Почему чернеют яблоки при хранении

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 24.09.2024

Плоды яблони обладают высокими пищевыми и вкусовыми качествами. В них содержится большое количество питательных соединений, легкоусвояемых углеводов, в том числе пектинов, биологически активных веществ, минеральных солей, необходимых для питания человека. Но яблоки содержат в себе и большое количество воды, поэтому легко подвергаются во время хранения болезням и естественному разрушению. И так, рассмотрим болезни яблок при хранении или почему гниют яблоки?

Болезни яблок при хранении. Классификация

Болезни яблок при хранении подразделяются: на неинфекционные (физиологические) и инфекционные (микробиологические).

К микробиологическим болезням можно отнести амбарную форму парши и различные гнили (плодовую, горькую, пенициллиновую, серую, фузариозную и другие).

К физиологическим расстройствам относятся горькая ямчатость (подкожная пятнистость), загар, стекловидность, побурение мякоти и другие.

Как болезни, вызываемые патогенами, так и физиологические заболевания, возникают в саду или в хранилище. Довольно часто причины порчи появляются ещё до уборки урожая, но они остаются незамеченными до периода хранения плодов. Как правило, плоды инфицируются микроорганизмами ещё во время развития на дереве, а порча возникает лишь при хранении.

Плоды разных сортов яблони обладают различной устойчивостью к болезням хранения в силу своих генетических особенностей. Поэтому организация процесса их хранения должна осуществляться с учетом сортоспецифичности по отношению к конкретному виду заболевания.

На физиологические процессы, протекающие в плодах, влияет огромное количество агротехнических и метеорологических факторов.

К современным агротехническим мероприятиям современного промышленного плодоводства, можно отнести использование типа подвоя, содержание междурядий, обеспеченность почвы основными элементами питания, способы формирования и обрезки, внекорневые подкормки, пестицидная нагрузка и другие, а к основным метеорологическим факторам — количество осадков, сумму активных температур, и другие. Все эти факторы накладывают свой отпечаток на распространенность инфекционных и неинфекционных заболеваний при хранении.

Уменьшение распространения грибных заболеваний яблок во время хранения на практике достигается путём применения химических препаратов в период вегетации и после уборки, а также при соблюдении технологий уборки с учетом ярусности и структуры кроны деревьев.

Кроме условий выращивания, длительность хранения плодов и их качество также зависят от биологических особенностей сорта, режимов и способов хранения.

Основным фактором, снижающим сохранность свежих плодов яблони в зимне-весенний период, является развитие болезней различной природы при длительном хранении.

Физиологические расстройства связаны с нарушением внутреннего обмена в плодах, они могут быть вызваны неблагоприятными погодно-климатическими условиями вегетационного сезона, несвоевременностью съема яблок с деревьев и несоблюдением правил хранения.

Микробиологические болезни вызваны проникновением в плод различного рода грибов (микозы). Инфекционные заболевания, проявляющиеся на плодах яблони при хранении, подразделяются на две группы: одни начинают развиваться еще в период вегетации в саду, другие, вследствие механических повреждений (ушибы, проколы) при уборке, сортировке и транспортировке, в период длительного хранения.

Болезни яблок при хранении. Плодовая гниль

Плодовая гниль поражает плоды яблони в период вегетации и при длительном хранении. Заболевание вызывается грибами Monilia fructigenum и Monilia laxa. Основным источником распространения инфекции служат зараженные побеги и мумифицированные плоды. Проникновение возбудителя в плод осуществляется главным образом через механически поврежденную кожицу. Споры Monilia распространяются ветром и насекомыми. При несоблюдении температурно-влажностных режимов на плодах начинает развиваться черная плодовая гниль.

Болезнь начинается с небольшого бурого пятна, которое в течение нескольких дней может охватить весь плод, параллельно с разрастанием пятна появляются концентрически расположенные подобные валикам белые или кремово-желтые кольца с маленькими конидиями. Затем плоды высыхают и мумифицируются. При хранении проявляется другой тип плодовой гнили. Поверхность яблока становиться черной, лаковой и кожистой, без спороношений гриба. На здоровые яблоки плодовая гниль, как правило, не распространяется.

Факторы, способствующие развитию болезни

1. Низкий уровень агротехники (повреждение плодов вредителями, поражение паршой, механические ранения).

2. Грязная тара и оборудование в недезинфицированных помещениях.

Защитные мероприятия

2. Своевременная уборка плодов, отбраковка больных.

3. Предохранение плодов от механических повреждений при съеме и транспортировке.

4. Тщательная дезинфекция тары и хранилища.

5. Обработка деревьев в течение вегетации фунгицидами в следующие сроки: Эупарен Мульти вдг 1,5 кг/га – обособление бутонов, сразу после цветения, через 10–12 дней после второй обработки; Зато вдг 0,15 кг/га за две-четыре недели до сбора урожая.

6. Хранение плодов в помещениях при температуре 0,5–1 °С.

Болезни яблок при хранении. Горькая гниль

Плодовая гниль на яблоке

Горькая (глеоспориозная) гниль – одна из самых вредоносных и часто появляющихся грибных болезней хранения, вызываемая тремя видами грибов: Gleosporium album, Gleosporium perennans, Gleosporium fructigenum. Болезнь проявляется в виде одного или нескольких от светло- до темно-бурых округлых гнилостных пятен на кожице плода. При прогрессировании болезни пятна сливаются, гниль проникает в мякоть плода, которая становится горькой на вкус.

Источником инфекции служат высохшие ветви, отмершие участки коры, ранения при обрезке. Гриб проникает в плод через не полностью опробковевшие чечевички при избыточном увлажнении воздуха и остается там в латентном состоянии до определенной степени зрелости плода, лишь во время хранения начинается развитие возбудителя и проявление признаков болезни.

Факторы, способствующие развитию болезни

Инфекция, находящаяся на отмерших участках коры, высохших ветвях, ранах после обрезки, в местах крепления опавших листьев.
Повышенная температура и влажность.

Защитные мероприятия

Обрезка поражённых и засохших ветвей.
Опрыскивание деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.
Своевременная уборка плодов.
Предохранение плодов от механических повреждений при съёме и транспортировке.
Хранение плодов в помещениях при температуре 0,5–1 °С.

Болезни яблок при хранении. Пенициллиновая плесень

Пенициллиновая (голубая, сизая) плесень вызывается грибами Penicillium digitatum и Penicillium expansum. Заражение плодов происходит только через повреждения кожицы плода, так как оба возбудителя являются облигатными раневыми паразитами.

На плодах появляются гнилостные пятна водянистой мягкой консистенции от светло-желтого до коричневого цвета, которые начинают разрастаться по поверхности и вглубь. При прогрессировании болезни образуется белый мицелий, переходящий в зеленовато-синий слой спор. Поврежденные плоды характеризуются плесневелым вкусом и запахом.

Факторы, способствующие развитию болезни

Механические повреждения кожицы плодов.
Повышенная температура в период хранения и высокая влажность

Защитные мероприятия

Тщательная дезинфекция фруктохранилища и тары.
Уборка плодов в оптимальные сроки.
Немедленное охлаждение плодов после съёма.
Обработка деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.
Хранение плодов в условиях РГС.

Болезни яблок при хранении. Серая гниль

Серая (ботритиозная) гниль. Ее возбудителем является гриб Botrytis cinerea, который развивается на побегах яблони и отмерших частях растений. Инфекция проникает через поврежденные участки кожицы и чашечку.

Поражение плодов начинается в виде коричневых, слегка вдавленных участков кожицы. При прогрессировании заболевания гниль распространяется по всему плоду, на нем образуется ватообразный грибной налет. Мякоть плодов приобретает коричневую окраску и кислый запах.

Факторы, способствующие развитию болезни

Ушибы, некрозы, проколы кожицы.
Отсутствие вентиляции, высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура при хранении плодов.

Защитные мероприятия

Тщательная дезинфекция камер хранения и тары.
Предохранение плодов от контакта с почвой и травой.
Своевременный съём и охлаждение плодов.
Обработка деревьев фунгицидом Зато вдг 0,15 кг/га за две недели до сбора урожая.

Болезни яблок при хранении. Парша

Парша вызывается грибом Fusicladium dendriticum, сумчатая стадия Venturia inaequalis. Заражение плодов происходит в любое время периода вегетации. На кожице плода появляются мелкие, матовые, темного цвета, резко очерченные пятна. При заражении в начале периода вегетации плоды приобретают уродливую форму и на пораженных участках появляются трещины. Поздняя инфекция в период съема может быть не заметна, такие плоды, как правило, используются для хранения. При хранении парша развивается, пятна увеличиваются, что вызывает усиление транспирации и, как результат, происходит увядание плодов. Парша сама по себе не вызывает гниения плодов, но она создает благоприятные условия для проникновения других возбудителей гнилей.

Факторы, способствующие развитию болезни

Инфекционный запас.
Загущение крон.
Залужение междурядий.
Частые росы, туманы или дожди при температуре 16–22 °С.

Защитные мероприятия

Раздельная посадка сортов с разной устойчивостью.
Уничтожение зимующей инфекции.
Оптимальное минеральное питание.
Проведение обрезки.
Опрыскивание в течение вегетации разрешенным фунгицидом.

Кроме вышеперечисленных болезней на плодах встречаются и другие заболевания, приносящие значительный ущерб при длительном хранении – это фомоз (вызывается различными видами грибов Phoma), альтернариозная гниль, фитофтороз, зеленая плесень, черная плесень, сажистый налет, гнили семенной камеры.

Про неинфекционные болезни яблок при хранении (физиологические расстройства плодов): горькая ямчатость, загар, стекловидность, побурение мякоти можно прочитать здесь:

— Специалисты в один голос говорят о том, что фрукты обязательно надо рассортировать по сортам и размерам. Для чего?

— У плодов разных сортов разные и сроки хранения (смотрите таблицу № 2). Поэтому держать их надо отдельно. К тому же крупные яблоки портятся первыми, поэтому их лучше побыстрее съесть, а поврежденные — использовать для приготовления варенья или компотов. Для хранения лучше всего подойдут плоды среднего размера без вмятин, царапин и других повреждений.

— Каковы же они, слагаемые успеха?

— Лежкость яблок зависит от многих факторов. Во–первых, от погоды, которая была в период вегетации и роста плодов. Если температура и влажность воздуха резко колебались (холодно–жарко, засуха–дождь), то фрукты будет тяжело сохранить. И влаги, и тепла должно быть в меру. Во–вторых, от типа почвы: яблоки, выращенные на легких землях, хранятся хуже, чем плоды с деревьев, росших на глине и суглинке. И, в–третьих, даже от того, какие междурядья в саду. Если они засеяны травой, то урожай хранится на 1 — 1,5 месяца дольше.

Не стоит усердствовать и с поливом, особенно перед уборкой. Переизбыток влаги снизит накопление питательных веществ, а это, в свою очередь, ухудшит лежкость. По–разному влияют на сохранность минеральные удобрения. Из–за передозировки азота (особенно во второй половине лета) плоды будут крупными, но неплотными, а потому предрасположенными ко всевозможным гнилям. А вот кальций, наоборот, помогает дольше лежать.

На хранение закладывайте яблоки только зимних и позднезимних сортов. И самое главное: дольше и лучше плоды, снятые в пору естественной зрелости, когда в них заканчивается период роста и накопления питательных веществ. Снятые слишком рано или слишком поздно будут быстро портиться. Своевременной уборкой урожая можно снизить потери при хранении от 15 до 70%.

— Как это определить?

— Собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Съемную зрелость можно определить и по цвету семечек. Они не должны быть ни очень светлыми, ни очень темными. На глаз определить готовность плодов к уборке очень сложно. Помочь может простой, но весьма эффективный способ: йодокрахмальная проба. Это методика определения содержания полисахаридов (точнее, крахмала) в плодах. В момент наступления физиологической зрелости крахмал под действием ферментов начинает распадаться на простые сахара. И если это уже произошло к моменту уборки, то хорошей лежкости не будет. Обычно на уборку урожая отводятся 5 — 7 дней: именно за это время яблоко из стадии съемной зрелости переходит в фазу потребительской зрелости.

Здесь также важна интенсивность дыхания плода (см. рисунок). Как только яблоко завязывается, оно дышит активнее, затем дыхание замедляется и к моменту созревания практически замирает. Это и есть точка, когда плод надо снимать. Можно проверить и минеральный состав фрукта: у каждого сорта свое соотношение калия, кальция и магния. И, конечно же, никто не отменял физиологические факторы — легкость отделения плодоножки. Достаточно приподнять плод на руке, аккуратно провернуть его вокруг оси на 30 градусов и легонько дернуть. Если яблоко отделилось от ветки, при этом плодоножка осталась на плоде, — значит, фрукты приобрели съемную зрелость.

— Что вредит плоду во время хранения?

— Естественная убыль массы, болезни и негативное воздействие этилена. Также на хранение яблок (где бы вы их ни держали) оказывают влияние температура, влажность и движение воздуха в хранилище. Снятое с дерева яблоко продолжает жить — дышит, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Чтобы дольше сохранить его в свежем виде, надо создать такие условия, при которых максимально замедляется интенсивность обмена веществ. И в первую очередь важен температурный режим. Немецкие ученые еще в 80–х годах прошлого века сделали очень важное заключение. Как только мы уменьшаем температуру на 10 градусов, все ферментативные реакции уменьшаются в 2 — 3 раза. Если только что снятое яблоко поместить в небольшой закрытый сосуд достаточно маленького объема и поставить в теплую комнату, то оно не протянет и двух недель. Скажем, при температуре плюс 30 градусов плоды (в зависимости от сорта) могут храниться 8 — 12 суток, при плюс 20 — 16 — 36 суток, при плюс 10 — 32 градуса — 102 суток, при нуле — до 324 суток. Температура напрямую влияет на продолжительность хранения. Можно создать идеальные условия в саду и получить качественное яблоко. Но, нарушив температурный режим, очень легко все старания свести на нет.

— Многие задаются вопросом: нужна ли вентиляция в хранилище?

— Воздухообмен должен быть достаточным. Как только яблоко оказывается в хранилище, оно сразу начинает остывать. Теплый воздух из него попадает в помещение, и запускается естественная убыль массы плода: около 2,5% на 150 суток. При дыхании расходуются полисахара и высвобождаются тепло и вода. Но при нарушении режима хранения (из–за разности насыщения влагой плодов и воздуха в хранилище) фрукты могут терять в 10 раз больше своей массы, то есть уже 25%. При повышении температуры относительная влажность воздуха снижается, а при ее понижении — возрастает вплоть до полного насыщения влагой, так называемой точки росы, когда в воздухе начинает образовываться конденсат. Когда мы начинаем охлаждать хранилище, атмосфера проходит точку росы, (смотрите таблицу № 1), и влага начинает концентрироваться в самом холодном месте. После этого относительная влажность воздуха начинает повышаться и в какой–то момент достигает 95 — 98%. Если в хранилище больше не заходить, то влажность на этом уровне и будет поддерживаться. Но если часто открывать двери, воздух приходит в движение, и, как результат, его влажность снижается (он становится суше), а испарение влаги из фруктов вновь увеличивается. И так будет до тех пор, пока не установятся оптимальные температура и влажность.

Вентиляция — один из факторов, влияющих на продолжительность хранения. При движении воздуха отводится тепло, выделяемое плодами при дыхании, охлажденный, он распределяется по всему помещению, а также ограничивается нежелательное накопление продуктов дыхания, в том числе этилена. Но если очень долго гонять воздух по хранилищу, то плоды начнут вянуть и резко терять свою массу. Если проветривать помещение 24 часа, то при влажности 85% убыль составит 35%, при влажности 95% — более 10%. Но если вентилировать помещение всего лишь 6 часов, то картина будет совершенно другой. При влажности 95% потери составят 2%, при 90% — до 5%.

— Чтобы полностью остановить выделение влаги из плодов, ведь можно искусственно повысить влажность воздуха до 100%.

— Да, можно. И убыль массы будет равна почти нулю. Но тогда в хранилище уже нельзя заходить. Вместе с тем появляется новая опасность. Как только влажность воздуха превышает 93%, увеличивается риск развития физиологических заболеваний. У каждого сорта — своя граница оптимальной влажности. Средний диапазон — 93 — 96%.

— Очень много говорят о влиянии на длительность хранения и такого показателя, как углекислый газ.

— В обычном воздухе, которым мы дышим, до 1% углекислого газа, 21% кислорода и 78% азота. В хранилищах (особенно в камерах с регулируемой газовой средой) эти показатели несколько иные: 3% углекислого газа, 5% кислорода и 92% азота. При повышении концентрации углекислого газа замедляются дыхание плодов и их дозревание, уменьшается теплоотдача, увеличивается продолжительность хранения и снижается загнивание. Это плюсы. Но есть и минусы — побурение и кожицы, и мякоти. Да и сами плоды становятся более восприимчивы к низким температурам.

— А что дает снижение содержания кислорода?

— Замедляется дыхание плодов и уменьшается выделение тепла, меньше образуется этилена и выделяется ароматических соединений. Заметно меньше буреет и мякоть.

Но у низкого кислородонасыщения есть и обратная сторона: снижение аромата, изменение вкуса и появление такого заболевания, как загар.

— Как быть с этиленом? Ведь это соединение ускоряет созревание плодов, тем самым резко сокращая сроки их хранения.

— Да, яблоки при хранении выделяют этилен, который, являясь газообразным регулятором роста, ускоряет их дозаривание. И соответственно резко сокращает срок хранения. Перезревшие фрукты выделяют его намного больше. Если в одном ящике будут храниться яблоки разной степени зрелости, то из–за этилена, выделяемого зрелыми плодами, другие начнут быстрее созревать и портиться.

— Можно ли хранить яблоки вместе с картофелем и другими овощами?

— Для фруктов лучше выделить отдельную кладовую или погреб, если, конечно же, хотите их подольше сохранить. При длительном хранении с овощами яблоки впитывают их запах и теряют свой аромат. В результате чего заметно снижаются их вкусовые качества. При старении картошка выделяет газ, из–за которого яблоки гниют быстрее. К тому же повышенное содержание этилена, выделяемого фруктами, ускорит прорастание картофеля, моркови, сельдерея. Да и портиться овощи будут активнее. Также яблоки должны храниться отдельно от культур с сильным запахом, таких как чеснок и лук.

Оптимальная влажность для хранения яблок — 90 — 92%, а температура хранения — от плюс 1 до 2 градусов.

Лучше всего закладывать на зиму яблоки, снятые со взрослых деревьев с наружных, более освещенных сторон кроны.

Плохо хранятся яблоки с деревьев, перекормленных удобрениями. При переизбытке азота плоды быстро теряют свою плотность, что значительно сокращает сроки хранения. От чрезмерного использования фосфорных удобрений фрукты грубеют. Недостаток кальция вызывает горькую ямчатость и потемнение мякоти. А вот если вы внесли в почву калийные удобрения в правильных пропорциях, окраска плодов будет более привлекательной.

МОНИЛИОЗ (ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ)

ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ ГНИЛЬ

Это самое распространенное и наиболее опасное заболевание. Во время хранения первые признаки болезни можно заметить уже через 2 недели после закладки. Гниль заявляет о себе мягкими водянистыми пятнами от светло–желтого до коричневого цвета. Затем на них появляется белый налет, который постепенно становится зеленовато–голубым. Потому заболевание называют еще голубой (или зеленой) гнилью. Заражение происходит, как правило, через повреждения на кожице. Источник инфекции — почва. Бороться с пенициллиновой гнилью можно только строгим соблюдением технологий уборки: тара должна быть чистой, продезинфицированной и без комочков земли. Степень поражения можно снизить применением фунгицидных препаратов. Но что важно, при хранении пенициллиновая гниль здоровые плоды не заражает.

ПОДКОЖНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Она заявляет о себе темно–бурыми или черными неглубокими пятнами, которые затем покрываются черно–зелеными мицелиями гриба. По многолетним наблюдениям, болезнь чаще всего наблюдается у сортов интенсивного типа, которые обильно и ежегодно плодоносят и растут на легких почвах. Заражение происходит уже на дереве. И потом возбудитель сразу впадает в состояние покоя. Проявляет себя при хранении по мере созревания плодов.

Чаще всего на кожице плода ближе к чашечке появляются небольшие (2 — 4 мм) углубленные округлые пятнышки. Это горькая ямчатость. Чем глубже поражаются подкожные слои плода, тем мякоть под пятном становится более пористой. Горький вкус яблок и дал название заболеванию. Единичные случаи ямчатости можно заметить уже во время съема плодов.

Бороться с недугом можно только двумя способами: уборкой урожая в оптимальные сроки и быстрым охлаждением плодов перед закладкой на хранение до температуры, оптимальной для данного сорта.

Мякоть плодов буреет (темнеет) по двум причинам. Во–первых, от естественного старения, когда фрукты слишком долго хранятся. Во–вторых, от воздействия низких температур. Вначале болезни внешне плоды ничем не отличаются от здоровых, правда, мягкие на ощупь. С течением времени кожица становится водянистой и темной, а семенная коробочка буреет. В наибольшей степени подвержены данному заболеванию яблоки большого размера, заложенные на хранение позже оптимального срока съема, выращенные на молодых, перекормленных азотом и сильно обрезанных деревьях.

Болезнь — это нарушение жизнедеятельности растения, вследствие действия патогенных факторов, которые могут быть связаны с инфекцией, погодными аномалиями или агротехническими промахами.

Погодные аномалии и низкая агротехника чаще всего приводят к болезням неинфекционным, а те могут стать первой фазой появления грибковой, бактериальной или вирусной инвазии.

Неинфекционные

Морозно-солнечный ожог — поражение ветвей и коры штамба в результате вымерзания или контраста температур на поверхности и внутри ствола (при солнечной и морозной погоде).

Происходит разрыв коры, потемнение древесины, полное отмирание тонких веток.

Хлороз как поражение вегетативной системы растения в силу обеднения почвы необходимыми растению микроэлементами (N, O₂, Fe, S, Mg, Мп) или её высокой карбонатности. Проявляется в изменении цвета листовой пластинки до жёлтого или белого, угнетении роста, осыпании плодов или потере ими потребительских качеств.

Срастание цветков или плодов связано с нарушением развития соцветий в самом начале своего роста. Заболевание связано с увеличением зачатков цветков ещё внутри почки. Причина — неблагоприятные погодные условия в период цветения. Особенно восприимчивы к этой аномалии сорта с компактными соцветиями.

Розеточность и мелколистность. Заболевание, при котором листья яблони приобретают нетипичную для них когтевидную или ланцетовидную форму. На верхушках побегов формируются крупные розетки из двух десятков листьев. Растение ослабевает, снижает продуктивность: завязь осыпается, а оставшиеся плоды утрачивают потребительские качества сорта. Виной — цинковое голодание растения. Показано опрыскивание раствором сернокислого цинка.

Стекловидность плодов. Ошибочно воспринимается садоводами как наливная прозрачность.

Яблоки действительно начинают просвечивать до семян, но это признак нехватки Ca, что ослабляет межклеточные оболочки, сок из них вытекает в межклеточное пространство.

Такие яблоки можно использовать, если ускорить их съём и употребление. Хранению они не подлежат.

Инфекционные

Заболевания, вызванные патогенными организмами, проникшими в структуру растения. Проникновение возможно через повреждения покровов, с водой, с сосущими насекомыми.

Грибковые

Микозы — поражение споровыми возбудителями, фитопатогенными микроорганизмами, создающими в теле растения-хозяина прорастания мицелия и споровые конидии. Самые распространённые:

Парша.Заболевание первых недель роста растения. Его вызывает сумчатый гриб Venturia inaequalis, способный за сезон дать жизнь нескольким поколениям.

Поражает и листья, и плоды, проявляясь на них в виде серых или чёрных пятен со светлым ободком.

При раннем заражении — завязи осыпаются, или яблоня даёт растресканные однобокие плоды. Распространению заболевания способствуют густые, плохо проветриваемые посадки в саду.

Обыкновенный (европейский, или язвенный) рак. Возбудителем является сумчатый гриб Nectria galligena Bres. У яблонь рак имеет открытую и закрытую форму:
при открытой форме, глубокие не зарастающие раны на коре приобретают рыжеватую кайму из конидий со спорами, формируют утолщения, превращающиеся в уродливые наросты. Следствие — высыхание и отмирание веток, коры, сокопроводящего слоя древесины.
при закрытой форме — наросты затягивают раны наплывами и опухолями, оставляя гниющую щель, но исход болезни не меняется.

Поражение в фазе цветения — цветки засыхают. Растение становится восприимчиво к чёрной гнили. Противостоять болезни способны только сильнорослые, морозостойкие деревья.

Корневой рак. Грибковая инфекция поражает корневую систему дерева, образуя раковые наросты, которые при распаде являются распространителями спор.

Яблоки очень мелкие

Дефицит калия. Плоды необычно мелкие по сравнению с нормой для своего сорта и прошлыми урожаями, плохо хранятся; при этом цветение могло быть непривычно обильным. Если к тому же плодовый сад зимой пострадал от морозов, а в середине лета наблюдались морщинистость листьев, их скручивание и отмирание вместе с черешками, речь может идти о калийном голодании растений. Недостаток калия нередко свойственен легким и особенно торфянистыми почвам.

Решение. При следующей осенней перекопке почвы внесите фосфорно-калийные удобрения (азофоску, нитроаммофоску или специальные осенние). Промышленные удобрения можно заменить обычной древесной золой. Фосфорно-калийные подкормки не только восполняют дефицит микроэлементов, но и повышают морозостойкость плодовых деревьев. Помните, что калий – антагонист кальция и вытесняет его из почвы, поэтому строго соблюдайте дозировку удобрений.

Читать также: Самодельный триммер для травы

Визуальные признаки диагностики заболеваний

Изменения эпидермиса:
красновато-коричневый цвет коры, которую невозможно отслоить — цитопороз;
пластинчатый налёт серебристого или сине-зелёного цвета — лишайник;
растрескивание коры — солнечно-морозный ожог, чёрный рак;
изменение цвета коры до красно-коричневого, затруднение в её отслоении — цитопороз;
появляются утолщения, превращающиеся в уродливые наросты — обыкновенный рак;
наросты в виде гриба с шляпкой — трутовики;
Изменения ветвей:
неестественная изогнутость — бороздчатость древесины;
уплощение веток — бороздчатость древесины;
молодые побеги загибаются в виде кнута — бактериальный ожог.
Изменение листа:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему чернеют яблоки при хранении?

Что чернеет в яблоках? В них содержится железо на 100 грамм 2,5 мг. Для взрослого человека в сутки необходимо 10-15 мг. При контакте с воздухом оно начинает окисляться и темнеть. Этот продукт быстро портится, так как содержит множество соединений, которые легко разрушаются.

Черные яблоки. Как избежать потемнения?

Основными причинами почему чернеют яблоки становятся:

Неправильное хранение (воздух помещения, температура). Влажный или очень сухой воздух в помещении, неподходящая температура могут стать ответом на вопрос — почему чернеют яблоки при хранении. Картофель также влияет негативно на яблоки. Поэтому хранить его нужно отдельно.
Неподходящий срок уборки урожая. Слишком рано снятые яблоки не успевают покрыться воском. Поэтому они плохо дозревают, быстро увядают и более подвержены инфекции со стороны паразитов. Если запоздать со снятием плодов, то перезрелые становятся слабыми к противостоянию грибкам. Значит, начинают чернеть. Зимние сорта при морозе в -5 еще рано убирать. Они должны промерзнуть, чтобы долго лежать.
Естественные — погодные условия.
Механические факторы. Урожай может случайно быть придавлен грузом или слишком плотно хранится, что повлечет его порчу. Некоторые жуки, птички, гусеницы легко вредят саженцам и будущему урожаю. Причиной порчи может стать град. Во время неаккуратного съема плодам также можно нанести много повреждений.
Неправильный уход. Черная кожица, коричневая мягкость говорит о перекорме удобрениями в период вегетации.

Интересно! Если воткнуть в плод гвоздь на несколько дней, то он окислится.

Почему при хранении чернеют яблоки

Если же яблоко чернеет на срезе, то причиной могли быть:

Обильные дожди.
Поливы перед сборкой.
Резкая смена погоды на холода (когда после жары держится продолжительная низкая температура).
Высокая температура. Например, в помещении наблюдается явное ощущение тепла. В этом случае гнилые яблоки при хранении будут активно способствовать распространению грибка на здоровые плоды (особенно если те имеют повреждения).
Отсутствие необходимого уровня кальция в плодах (менее 15 мг на 100 грамм).
Хранение яблок в закрытых пластмассовых емкостях.

Благоприятной температурой для хранения считается 0 градусов. Оптимальной будет от +2 до+4. Влажность 85%. Нельзя допускать запотевания, иначе начнет развиваться гниль. При комнатной температуре в районе +20 яблоки могут храниться месяц. Разные сорта ведут себя, соответственно, по-иному. Например, Антоновка может храниться до февраля, Уэлси — до марта. Если хранить в условиях минусовой температуры, то яблоки нужно укрыть бумагой, сеной и даже папоротником (он сдерживает гниение).

Чтобы яблоки не чернели вследствие роста и дальнейшей обработки, необходимо придерживаться некоторых правил. Они включают санитарные, химические, профилактические меры. В период вегетации яблони нужно защищать от паразитов(весна и лето). Например, опрыскивание деревьев с целью отпугнуть насекомых, пожирающих плоды.

На этот продукт влияет множество факторов, способных испортить внешний вид и вкусовые качества. Следующие заболевания при хранении яблок являются самыми распространенными: сажистый грибок, фузариоз, розовая плесень, парша, монилиоз (яблоки при хранении гниют).

Гниль

Одно из самых неприятных заболеваний плода. Первое заражение происходит во время вегетации. Маленькое пятно активно растет и поражает весь плод. Далее появляется белый грибок. Порча остального урожая происходит в контакте с больным при транспортировке, а также развитие гнилей при хранении яблок в одной коробке и даже помещении. Прекрасной атмосферой болезни будет соответствовать теплая температура и высокая влажность более 80%.

Ответы на вопрос

Здравствуйте, Алина! Скорей всего, это от недостатка микроэлементов в грунте (на бедных грунтах Северо-Запада такое случается часто) либо фузариозная гниль. Если причина первая, опрыскайте дерево в период образования завязей средством Аквадон-микро, Унифлор-микро или Флорист. Яблоки в таком случае очень даже съедобны. А вот при гнили – наоборот, они становятся горькими. Заболевание в большинстве случаев проявляется во время хранения. А иногда плоды гниют еще на дереве. Хорошо помогает Новосил или Циркон – эти препараты предотвращают переход заболевания на здоровые яблоки. Хранить следует целые, без ушибов, плоды. Перед укладыванием на хранение хорошо бы обработать их Фитоспорином, просушить, а уже после этого укладывать в ящики, заворачивая каждый плод в газету или укладывая между рядами слои соломы.

19.07.2016 в 12:28

Другие вопросы

На яблоках появились жесткие корки

Это признак опробковения плодов. Сравнение с пробкой он получил из-за того, что мякоть по своей структуре постепенно уподобляется этому предмету. Одновременно жесткие корки на кожице вздуваются и деформируются.

В чем причина

Культуре не хватает бора, и если пустить ситуацию на самотек, то со временем яблоня потеряет листья, а верхушка дерева начнет отмирать.

Что делать

Когда листья яблонь начнут распускаться, опрыскайте деревья раствором борной кислоты из расчета 2-3 г вещества на 10 л воды, через неделю процедуру повторите. При сильном борном голодании добавьте корневую обработку. Для этого растворите 0,2 г вещества в 1 л горячей воды, затем хорошо разбавьте водой комнатной температуры.

Ни в коем случае нельзя обрабатывать деревья по сухой земле: в этом случае борная кислота просто сожжет их корни.

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – средства борьбы и профилактики

Разумеется, как и в подавляющем большинстве случаев, лучшее средство борьбы с монилиозом – его грамотная профилактика. Всегда проще не допустить развития заболевания, чем потом долго его лечить.

Для начала стоит поинтересоваться сортами яблони, относительно устойчивыми к монилиозу (к сожалению, полностью устойчивых к нему сортов не существует). Это могут быть Айдаред, Славянка, Бабушкино, Пепин шафранный, Кандиль Синап, Уралец, Пармен зимний золотой. Интересно, что яблони летних сортов страдают от этой болезни в сезоне раньше, зимние – позже.

Бурному развитию плодовой гнили способствует загущение посадок. Значит, одна из необходимых мер профилактики монилиоза – грамотное расположение плодовых деревьев на участке (следует по возможности выбирать возвышенные и хорошо проветриваемые места), а также своевременная формирующая и санитарная обрезка яблонь, в результате которой будет улучшаться освещенность и воздухопроницаемость крон.

Обязательно нужно ухаживать за приствольными кругами, регулярно перекапывать почву и подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Эти мероприятия позволяют снизить риск поражения яблонь не только плодовой гнилью, но и другими опасными болезнями.

Весь период вегетации нужно следить за состоянием плодовых деревьев – собирать и сжигать опавшие листья и пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения, своевременно удалять поврежденные веточки и побеги.

Во время сбора урожая следует аккуратно обращаться с плодами и не закладывать на хранение яблоки с любыми признаками повреждения (трещины, лопнувшая кожура, вмятины).

Однако, даже соблюдая правила агротехники, не всегда удается избежать распространения монилиоза – садоводы не в силах повлиять на капризы погоды, к тому же возбудитель может переселиться с соседнего участка. Поэтому зачастую без применения химикатов-фунгицидов не обойтись.

Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью) или Хорусом, Фталаном, Купрозаном, Абига-Пиком (по инструкции). На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.

За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.

Особенно важно защитить плодовые деревья от развития парши, которая способна провоцировать монилиоз.

За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.

Яблоки: зимние сорта хранящиеся до весны

Опытные хозяйки с осени закупают именно зимние сорта, чтобы не платить тройную цену зимой и весной. А садоводам и владельцам приусадебных и дачных участков, не мешало бы знать какие саженцы яблони стоит посадить на участке. В этой статье мы расскажем, какие сорта яблок хранятся дольше всех.

Сорта яблок которые хранятся до весны

Почему-то принято считать, что самыми лежкими являются импортные яблоки. Однако в нашей стране селекционерами выведено достаточно много сортов яблок, которые могут пережить зиму, не потеряв своих вкусовых качеств. Пригодными для хранения являются сорта, урожай которых собирается поздней осень, ближе к зиме. Рассмотрим самые распространенные и известные зимние сорта яблок, хранящиеся до весны:

Уэлси и Лобо – хранятся до февраля;
Спартан – сохраняют свои вкусовые качества до апреля месяца;
Витязь – наиболее лежкие яблоки, их вкусовые качества сохраняются до мая месяца.

Вкуснейшие яблочки

Из яблок, выращенных в средней полосе также хорошо хранятся — Антоновка, Северный синап, Орловское зимнее, Жигулевское, Банановое, Уэлси, Маяк, Мелба, Кортланд.

Из сортов, выращенных в южных регионах — Аврора крымская, Джонатан, Олимпийское, Ренет Симиренко, Голден и др.

Лучшие сорта зимних яблок

Долгое время лучшим сортом зимних яблок на юге страны считалась Ренет Симиренко. Отличительная черта этого сорта в том, что оно может храниться необычайно долго даже при комнатной температуре. Недостаток этого сорта яблок, в подверженности болезням, за этим сортом нужен тщательный уход.

Со временем на замену Симиренко появился Мутус. Этот сорт яблок мало в чем уступает своему собрату, основное отличие, это устойчивость к вредителям и болезням. Основной недостаток – урожайность этого сорта ниже, чем у Симиренко.

Зато Флорина не только догонит, но перегонит по урожайности своего собрата. К тому же дерево устойчиво к мучнистой росе и парше. Основной недостаток сорта – позднее плодоношение, первый урожай можно увидеть только через 7-8 лет.

А вот Прикубанское яблоко, не только устойчиво к болезням и дает обильный урожай, но и хранится до мая месяца. К тому же дерево морозоустойчиво и хорошо переносит даже самые холодные зимы.

Для средней полосы всегда идеалом зимнего сорта считалась Антоновка — царица садов. Конкуренцию ей вполне может составить Московское зимнее, отличающееся крупными плодами и великолепными вкусовыми качествами, правда хранить плоды можно только до февраля.

Зимняя медуница и Россиянка, также отличаются отличными вкусовыми качествами и морозостойкостью , но у этих яблонь мелкие плоды, около 80-100гр.

Уральские сорта яблок для зимнего хранения

Самым популярным сортом Урала является Янтарь. Хоть плоды у дерева не крупные, но зато обладают прекрасной лежкостью и великолепным кисло-сладким вкусом.

Ничем не уступает ему Изумрудец. Как и Урал, яблоко небольших размеров, кисло-сладкое и храниться может до марта-апреля.

Так же популярны Щедрая, Исетское позднее, Персиянка, Настенька, Краса Свердловска – все эти сорта отличаются отличной лежкостью.

В каком регионе вы бы не находились, всегда можно подобрать подходящие сорта яблок пригодных для хранения до поздней весны. Наиболее рационально закупать такие яблоки в период сбора урожая, когда цена на них минимальна. Садоводы же должны правильно запланировать рассадку яблоневых деревьев. Специалисты рекомендуют отводить под зимние сорта до 70%, запланированного под яблоневый сад, участка Как правильно хранить яблоки зимних сортов читайте на нашем сайте.

В ожидании богатого урожая садоводы холят и лелеют яблоневый сад, любуясь на наливающиеся плоды. И вдруг – словно сглазил кто-то – яблоки прямо на ветках начинают гнить. Дело, конечно, не в ведьмином проклятии. Причиной появления плодовой гнили становится вредоносный грибок, зимовавший в заболевших ветвях и с теплом вырвавшийся на волю и поразивший яблоню. Как противостоять напасти – рассказывается в этой статье. Итак, яблоки гниют прямо на дереве, в чём причина и что делать.

Почему чернеют яблоки на деревьях

Яблоки портятся прямо на ветке из-за болезнетворного грибка, который проникает внутрь сквозь незначительные, на первый взгляд, ранки на кожице фрукта.

грибковое заболевание парша;
личинки плодожорки, проникающие к сердцевине плода;
сильные осадки, к примеру, град, разрушающий верхний слой яблок;
птичьи клювы, оставляющие следы;
загущенность кроны, в результате чего фрукты травмируют друг друга.

Грибку нет ничего проще поразить травмированный плод. Будут созревать новые споры, которые начнут губительное путешествие с яблока на яблоко, с растения на растение.

Плодовая гниль на яблоках: монилиоз

Монилиоз опасен тем, что способен поразить не только дерево с поврежденными ветками, но и абсолютно здоровые до этого яблони, растущие неподалеку от очага опасности. Споры грибка с одного растения на другое доставляют насекомые, это происходит в период яблоневого цветения. Также монилиоз способен путешествовать благодаря ветру. В итоге одно заболевшее дерево заражает соседей по саду. Монилиоз опасен не только для яблонь. Айва, черешня, персики, абрикосы, груша и другие деревья часто страдают от этой болезни.

Как выглядит

Описание болезни

Конидии – споры вредоносного грибка – растут, начинается постепенная интоксикация всего растения. А там заболеет и весь сад, если вовремя не принять меры.

гнилостные точки на плодах;
разросшийся гнилостный узор по всему яблоку;
мякоть бурая со вкусом брожения;
желтовато-коричневые наросты;
плоды чернеют;
ветви засыхают;
листья вянут, скручиваются.

Причина появления болезни

Некоторые садоводы считают, что яблони заболевают из-за недостатка удобрений либо дефицита осадков.

Однако монилиоз появляется и развивается совершенно по другим причинам, часто из-за агротехнических огрех:

деревья посажены в низине, где много влаги и мало света;
не соблюдены правила посадки деревьев, они находятся близко друг к другу;
не проводятся обязательные работы: рыхление у деревьев, уборка опавших листьев и падалицы, внесение подкормки в землю;
обработка ветвей грязным инструментом;
неправильное внесение удобрений;
обработка только народными средствами, которые менее эффективны, чем промышленные;
почтенный возраст яблони, старые более подвержены болезни.

влажный климат;
температура от 15 до 20 градусов;
туман;
росы;
пасмурная погода.

Впрочем, даже в солнечные дни болезнь атакует деревья, если есть для этого предпосылки из-за ошибок садоводов. Поэтому при умеренном теплом и влажном климате нужно быть настороже и следить за здоровьем плодовых деревьев.

Какими препаратами лечить

Хорус;
Скор;
Полирам;
Делан;
Топсин-М;
Раек.

Можно подобрать и другие фунгициды, которые помогут обезвредить грибок.

Помимо данных средств садоводы применяют Хом, медный купорос, коллоидную серу. Эти химикаты убивают споры, защищая фрукты от гнили.

Алирин Б;
Фитоспорин М и другие, которые используются для лечения растений от грибковых заболеваний.

Преимущество этих средств в их безопасности для людей, животных. Также биопрепараты не отпугивают пчёл.

Профилактика

Чтобы защитить деревья от грибковых болезней, садоводы применяют старые проверенные еще прадедами средства.

Горчичный раствор. Для его приготовления берут сухой порошок горчицы (40 г) и разводят в воде (ведро). Раствором опрыскивают яблоню.
Сольный раствор. На ведро воды понадобится килограмм поваренной соли.
Раствор йода, марганца, пищевой соды. В данном случае в теплой воде растворяют соду: на литр воды – 4 столовых ложки. Затем в раствор вливают примерно 20 капель раствора йода. Готовый раствор растворяют в ведре воды. В другой емкости готовят раствор марганцовки, он должен быть темно-фиолетового цвета. Раствор смешивают с приготовленным средством из соды, воды и йода. Перед использованием в ведро с целебным средством добавляют 4 ложки жидкого мыла.

Опрыскивание деревьев нужно проводить несколько раз.

Однако народные методы не принесут пользы, если пренебречь агротехническими правилами.

брать для сада только деревья с иммунитетом к грибковым заболеваниям;
кронирование и прореживание обязательно использовать как средство против загущенности;
избегать посадок в низине;
между саженцами должно быть расстояние не менее четырех метров;
рыхлить и перекапывать землю возле деревьев;
не пренебрегать подкормками;
при побелке стволов использовать фунгициды;
вовремя залечивать поврежденные ветви, через раны может проникнуть грибок;
вносить удобрения строго по инструкции;
обрабатывать ветви только продезинфицированным инструментом, чтобы не занести в раны грязь и болезнетворные микробы;
использовать против насекомых инсектициды;
обязательная весенняя обработка деревьев (до периода цветения) химикатами;
обработка защитными средствами после цветения;
использование фунгицидов в июле и после сбора урожая.

Если действовать по этим правилам, можно обезопасить сад от монилиоза и других грибковых болезней.

Как омолодить яблоню

За одно лето дерево из старого в молодое не превратить. Для восстановления здоровья растения понадобится года три. За этот период яблоня сможет восстановиться, окрепнуть.

Самое верное средство омоложения – обрезка. Проводить ее нужно осенью или весной. По мнению опытных садоводов, весна – самый лучший сезон.

В первую весну требуются санитарные работы: убирают сухие сучья, больные ветви, верхушку ствола.
На второй год следует освободить от толстых веток, на которых не бывает плодов. В это же время убирают ветки, способствующие густой кроне.
На третий год укорачивают ветви, так появляется возможность образования новых побегов.

Если три года на процедуру омолаживания кажутся слишком длительным периодом, можно провести работы за два. Данный метод считается омолаживающим на половину.

В первую весну кронированию подвергают южную часть яблони.
Во второй год проводят обрезку северной стороны.

После обрезки спилы обрабатывают варом и закрывают пленкой, которая защищает раны до осени.

начинать с обрезки самых толстых веток;
обязательно удалять сухие, больные и растущие внутрь кроны ветви;
достаточно десяти волчков, остальные следует удалить;
укоротить ствол до трех или трех с половиной метров, чтобы впустить в крону солнечные лучи;
запрещено сразу удалять больше одной трети ветвей.

Следуя этим правилам, можно подарить старому дереву вторую молодость.

Сорта устойчивые к монилиозу

Считается, что гнили можно избежать, если соблюдать правила ухаживания за яблонями с момента их посадки. По мнению опытных садоводов, лучше всего, чтобы саженцы находились друг от друга на значительном расстоянии, промежуток должен быть не менее четырех-пяти метров. Так деревья получат естественную защиту.

Президент;
Онтарио;
Фрайберг;
Ренет Симиренко;
Мутсу;
Айдаред;
Джонатан.
Уралец;
Славянка;
Пармен.

Однако не надо считать, что эти сорта совершенно не боятся плодовой гнили. Таких яблонь не существует. Поэтому ухаживать за деревьями следует тщательно, чтобы не допустить поражения.

Что делать с гнилыми яблоками

Яблоки, пораженные плодовой гнилью, но еще пригодные к употреблению, хранить нельзя. Они заразят здоровые плоды. Лучший вариант – переработать. Сварить компоты, джем, варенье. Предварительно следует срезать пораженную кожуру.

Фрукты, которые совсем сгнили, в пищу употреблять нельзя. Бросить в компост, мол, все равно сгниют? Ни в коем случае! Сгнившие яблоки следует сжечь, только так можно обезопасить сад от распространения монилиоза. Другой способ – закопать пораженные плоды за пределами садового участка.

Чем ещё болеют яблони: меры борьбы

Можно потерять урожай не только из-за монилиоза, но и из-за других болезней. Особенно опасны хлороз, парша, мухосед.

Хлороз

Весной следует осмотреть листья деревьев. По цвету листьев, как в открытой книге, можно увидеть, что не хватает растению для здорового роста и плодоношения. Так, нездоровая бледнота на нижней части листьев говорит о том, что яблоня испытывает дефицит азота. Листья в густоте кроны светлее – требуется подкормка калием. Корона из листьев на самой верхушке приобретает желтизну – нужно железо. А пятнистость на листьях свидетельствует о недостатке марганца и магния.

В таком случае подкормку дают как прикорневую, так и по листьям. Однако для опрыскивания кроны нужен менее насыщенный раствор.

В профилактических мерах возле деревьев потребуется перекопка земли. В почву следует внести компост, перегной. Понадобятся минеральные подкормки. При перекопке нужно быть аккуратным – металлом легко повредить нежные корни деревьев, поэтому штык лопаты должен входить в почву не более чем на 15 сантиметров.

Парша

Эту болезнь распознать просто: сначала на листьях, а потом и на фруктах появляются черные крапины. Обычно паршой страдают плодовые, находящиеся в нездорово влажной и теплой атмосфере.

Хорошим средством от парши считается обработка деревьев мочевиной или аммиачной селитрой (раствором).

700 г мочевины разводят в 10 л воды;
килограмм аммиачной селитры размешивают в 10 л воды.

Средствами обрабатывают деревья осенью, когда яблони сбросили листья.

Весной, когда почки только наливаются, нужно опрыскать деревья раствором бордоской смеси. Средство готовят, разведя в 10 л воды 300 граммов препарата.

Также в весенние месяцы дважды потребуется обработка фунгицидами. Необходимо применять раствор, приготовленный с препаратом Скор: на 10 л воды берут 2 мл фунгицида. Через некоторое время следует взять раствор Хоруса: на 10 л воды – 2 г препарата. На обработку каждого дерева понадобится не менее трех литров лечебной жидкости.

Если обнаружены признаки парши, нужно немедленно применять фунгицид. Для этих целей подойдет Скор, который использовался для весенней обработки.

Мухосед

Излишняя влажность становится причиной заболевания деревьев мухоседом. Этому грибковому заболеванию подвержены старые яблони.

прореживать крону, чтобы не возникло душной влажности;
дозированно применять азотные удобрения, чтобы не вызвать их избыток;
своевременно удалять больные и старые ветви, которые становятся первыми жертвами грибкового заболевания.

Прореживание кроны – одно из обязательных мероприятий. Когда ветвям тесно, они трутся друг о друга, вызывая повреждения коры. В раненые места легче всего попадают грибок и вредные насекомые.

Применение комплексов удобрений для поддержания здоровья растения – еще одно условие, которое должен соблюдать садовод. Пригодятся минеральные и органические подкормки.

навоз: примерно пять ведер под яблоню;
мука костная: вносится осенью, в три года – один раз: на кв. метр – 200 г;
калий: внесение 200 г золы для дерева;
мочевина: на взрослое дерево – 600 г.

Возможно использование и других удобрений, следуя инструкции.

Такие методы защитят деревья от болезней.

Яблоневый сад порадует богатым урожаем, если соблюдать агротехнические правила и ухаживать за деревьями круглогодично. Зимой защищать от мороза и ветра, в теплые месяцы – от вредителей и болезней. Качественный уход гарантирует хороший результат.

У нас получилось и у Вас получится!

Хорошая статья 2

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. OK

Читайте также: