Увеличить урожай яблок и груш

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 24.09.2024

Зависит урожайность и от наличия или отсутствия выраженного центрального проводника. Удаление над 4-й или 5-й ветвью или утрата центрального проводника по независящей от садовода причине снижает урожайность на 15—20%.

У яблони наивысшая урожайность наблюдается при средней обрезке, когда укорачиваются побеги на 2/3 их длины и удаляется часть ветвей так, чтобы осталось 75% объема кроны. При укорачивании однолетних приростов яблони и груши урожай увеличивается на 20—30%, к тому же увеличивается размер плодов и улучшается их вкус.

Опрыскивание яблони препаратом ТУР в концентрации 0,6 % повышает урожайность на 15—20 % и ускоряет созревание плодов. У груши урожайность повышается несколько меньше — в среднем на 10—15 кг с дерева. Проводить его надо дважды: при длине побегов 10—12 см и 10 дней спустя после первого опрыскивания. Обрабатывать яблоню надо в вечерние часы.

Увеличению массы плодов и, соответственно, общей урожайности способствует весенняя обработка яблонь цианидом кальция в концентрации 2—7 %.

Урожай яблок и груш в среднем на 15% повышает внесение в почву перед цветением сернокислого цинка (3 кг/га).

Плоды с яблонь, груш и прочих семечковых надо удалять на зиму полностью и своевременно. Задержка со сбором плодов может привести не только к снижению их качества на следующий год, вследствие чего уменьшается общая урожайность, но и к остановке роста, вплоть до полного прекращения плодообра- зования.

Капельное орошение также повышает общую урожайность не только яблонь и груш, но и других плодовых культур.

Чтобы получить осенью хороший урожай, нужно заботиться о деревьях в течение всего года. Своевременные и правильные подкормки – одна из важных составляющих ухода за садовыми культурами. Переизбыток питательных элементов негативно сказывается на здоровье яблонь и груш, так же, как и недостаток. Поэтому к внесению удобрений нужно подходить с максимальной ответственностью.

Виды удобрений и принципы их внесения

Для полноценного развития и обильного плодоношения плодовые культуры необходимо подкармливать комплексом макро- и микроэлементов. К самым важным из них относятся:

Фосфор – стимулирует рост корневой системы, способствует ее укреплению. Кроме того, увеличивает на деревьях количество цветков и завязей.
Азот – способствует наращиванию зеленой массы.
Калий – укрепляет иммунную систему, повышает зимостойкость, что благоприятно отражается на урожайности.

Препараты, в которые входят перечисленные элементы, могут быть двух видов – органическими и неорганическими. Органику представляют:

птичий помет;
зеленое удобрение;
навозная жижа;
торфяные смеси;
перегной.

Опытные садоводы используют в качестве органических подкормок приготовленный из различных растительных отходов компост.

Различают следующие неорганические составы:

калийные (для фруктовых деревьев особенно предпочтителен калий или его соли);
азотные – аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония;
фосфорные – суперфосфаты;
комплексные составы с содержанием в разных пропорциях фосфора, калия и азота – аммофос, нитроаммофосфат, нитрофос и т. п.

Птичий помет, приобретенный в магазине, содержит большое количество азота, поэтому злоупотребление этим удобрением может негативно отразиться на состоянии корневой системы деревьев.

В процессе весенней подкормки в почву вносят годовую норму азота и 2/3 ее части фосфора и калия. В летний период применение азота способствует чрезмерному наращиванию зеленой массы, что снижает урожайность и морозостойкость. Кроме того, летние подкормки азотом повышают в плодах содержание нитратов.

Препараты с максимальным количеством фосфора и калия за короткий срок выводят из деревьев накопленные ими азотные составы.

Фосфорные и калийные удобрения больше всего подходят для внесения в почву летом и осенью. Использование их в большом количестве весной крайне нежелательно из-за высокого риска заболеваний яблонь и груш.

При выборе весенней подкормки необходимо учитывать тип почвы, к примеру:

для песчаной и супесчаной – азотные составы, компост, перегной, коровяк;
для глинистой и суглинка – чередование калийных и фосфорных составов в умеренном количестве;
для известковой – органика и калийные препараты.

Поскольку в черноземе азот содержится в достаточном количестве, то его дополнительное внесение необязательно. Для разрыхления этого типа грунта используют опилки или песок. Также можно вносить торф, но в ограниченном количестве, чтобы не превысить кислотность почвы.

В закисленный грунт рекомендуется вносить доломитовую или костную муку, для этой процедуры лучше всего подойдет весенний период.

Алгоритм внесения удобрений

Весной

Первую подкормку проводят по голым ветвям – до появления зеленого конуса, как правило, это происходит в марте, после схода снега и пробуждения деревьев. В это время под корень вносят в основном азотосодержащие препараты, стимулирующие запуск вегетационного механизма деревьев.

До цветения

Обычно в качестве ранних удобрений используют:

аммиачную селитру – при работе с препаратом учитывают возраст сада: для подкормки 1 взрослого дерева в 10 л воды разводят 40 г вещества, для молодого экземпляра – 20 г;
сернокислый калий – вне зависимости от возраста плодовых культур разводят с водой в соотношении 5 г на 5 л;
сульфат аммония – если это удобрение используют одновременно с другими азотосодержащими составами, то на 5 л воды его понадобится 15 г, если препарат выступает в качестве главного удобрения, то на каждые 5 л потребуется 25 г порошка.

В процессе рыхления в землю вносят сдабривающие растворы.

Во время цветения

В период цветения сада для подкормки используют смеси, содержащие азот. К самым распространенным вариантам относят (дозировка рассчитана на одно дерево):

мочевина – 600 г;
нитроаммофоска или аммиачная селитра – 40 г;
перегной – 5-6 ведер.

Каждый из них вносят в приствольный круг в процессе перекопки по периметру кроны.

После цветения

В период созревания плодов садовые культуры подкармливают одним из следующих жидких средств:

разведенный с водой гумат натрия и нитрофоска;
состав из сульфата калия (70 г) и суперфосфата (100 г);
куриный помет (2 л);
навозная жижа (1/2 ведра);
мочевина (300 г).

Под каждое дерево необходимо внести более 3 ведер жидкости. Допустима частичная замена корневой подкормки на внекорневую. В этом случае будет вполне достаточно воспользоваться мочевиной.

Внекорневую подкормку проводят после окончательного формирования зеленого конуса; впитанный листьями препарат через время поступает в корневую систему.

Летом

В период цветения плодовые культуры забирают из грунта большое количество питательных веществ, поэтому по окончании этой фазы деревья нуждаются в подкормке. Первую летнюю подкормку осуществляют спустя 14 дней после опадания цветков. Обычно эта процедура выпадает на 1 или 2 декаду июня.

На ранней стадии формирования плодов в грунт вносят калий, азот и фосфор. В качестве источника азота используют органику – куриный помет или выдержанный не менее 4 месяцев навоз.

Навоз разводят с водой в пропорции 1:6 и проливают составом приствольные круги яблонь и груш.

Перед внесением в грунт жидкого навоза необходимо предварительно вылить под ствол каждого дерева от 20 до 40 л (в зависимости от возраста) обычной воды.

Расход коровяка следующий:

для деревьев в возрасте до 5 лет – 10 л;
для взрослых экземпляров – 20 л.

Дозировка птичьего помета, разведенного с водой в соотношении 1 : 12, следующая:

для молодой культуры – 5 л;
для взрослой – 10 л.

Норма калийных и фосфорных удобрений, вносимых после периода цветения – по 10 г того и другого вида на каждый год жизни, но в сумме доза не должна превысить 100 г.

Вторую летнюю подкормку выполняют спустя 20 дней после первой. Обычно она выпадает на конец июня или первые числа июля. В это время яблони и груши уже не нуждаются в азоте и органике: в процессе созревания плодов деревьям требуются калий и фосфор. Удобрения вносят после обильного полива, придерживаясь следующего правила:

фосфорные составы – 15 г на каждый год жизни культуры, но не более 150 г;
калийные – 10 г (но не более 100 г на один ствол).

Во время второй подкормки кроме калия и фосфора в почву вносят нитрат кальция, разведенный с водой в соотношении 35 г на 10 л.

Третью подкормку выполняют в конце июля или начале августа. С этой целью используют кальций, фосфор и калий. Внесение удобрений производят не позже чем за 20 дней до сбора урожая.

Осенью

Ежегодно в сентябре на 1 м 2 приствольного круга вносят 30 г сернокислого калия. Также в это время актуально комплексное осеннее удобрение, норма расхода которого указана на упаковке.

Препараты, вносимые осенью не должны содержать азота, так как цель подкормки состоит в подготовке деревьев к зиме.

Несмотря на то, что в октябре плодовый сад уже не нуждается в подкормках, полив с последующим мульчированием в это время весьма актуален. В качестве мульчи используют компост или перегной: весной эти вещества служат деревьям дополнительным питанием.

Методы подкормки

Чтобы дать деревьям возможность усвоить питательные элементы в полном объеме, их нужно правильно вносить. Обычно корневые и внекорневые подкормки чередуют между собой.

Внесение под корни

Этот способ подразумевает внесение в почву удобрений в приствольном круге, при этом обрабатываемая площадь превышает диаметр кроны на 2 м. Для проведения мероприятия используют сухие и жидкие составы.

Жидкие

Жидкие препараты вносят в предварительно подготовленную круговую борозду с глубиной до 40 см и шириной 30 см. Для подкормки карликовых пород канавы делают с меньшей глубиной.

Подобный способ нельзя применять в отношении колоновидных деревьев, поскольку их корни расположены слишком близко к поверхности и повредятся при рытье борозды.

Также жидкие составы можно вливать в выкопанные скважины с глубиной 50 см. Для их выполнения используют лом или бур, на 1 м 2 приствольного круга приходится по 2-3 таких ямки. Перед применением питательных препаратов сухие гранулы удобрений желательно заблаговременно растворить в теплой воде, чтобы они не остались в осадке.

Сухие

За 1-2 часа до внесения в почву питательных составов выполняют обильный полив, и только после этого удобрения рассыпают в приствольном круге. В засушливую погоду после этой процедуры полив повторяют.

При использовании аммиачной селитры ее слегка прикапывают, в противном случае при контакте с воздухом это вещество утрачивает часть азота. Чтобы почва полностью поглотила удобрение, регулярно осуществляют ее рыхление.

Внекорневой способ

Этот метод используют в качестве дополнительного. Как правило, он актуален в том случае, когда плодовая культура страдает от дефицита каких-либо элементов. Внекорневую подкормку проводят после формирования зеленой массы. Для опрыскивания выбирают сухую и безветренную погоду. Чтобы не обжечь листья, для проведения процедуры рекомендовано раннее утро или вечернее время после 20:00. Днем подобное мероприятие допустимо только в пасмурную погоду, когда не предвидится дождя. Обычно внекорневые подкормки выполняют с использованием золы, растворяемой в воде в соотношении 250 мл на 10 л, или мочевины – 30 г на 10 л. Эти составы укрепляют деревья и одновременно уничтожают вредоносных насекомых.

Также используют готовые препараты, приобретенные в магазине, к примеру:

Принципы подкормок для разных возрастов

В возрасте от 15 лет яблони и груши нуждаются в подкормках, даже произрастая на плодородной почве.

Возможные последствия от переизбытка питательных веществ

В результате образовавшегося излишка вносимых удобрений увеличивается риск возникновения такой проблемы, как горькая ямчатость плодов, связанная с дефицитом кальция в мякоти груш и яблок. Как правило, это заболевание развивается из-за большого содержания в почве магния, калия и азота. Поражение наблюдается во время созревания плодов или в первые несколько недель после сбора урожая.

Предотвратить проблему можно при строгом соблюдении подкормок в весеннее время с учетом состава грунта. При необходимости частоту и норму вносимых препаратов снижают. Снизить вероятность заболевания также поможет проведение опрыскивания по листьям следующими составами:

При грамотном внесении удобрений с соблюдением режима и норм яблоневые и грушевые деревья долгие годы будут радовать своим обильным и качественным урожаем.

Уход за деревьями 🍏 Омоложение яблонь для высокой урожайности: правила омолаживающей обрезки для начинающих

Купить яблоки от производителя или в магазине легко, но многие любят сами выращивать яблони, получать с них урожай. И к сожалению, не всегда удаётся добиться хорошей урожайности этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, и не все факторы, влияющие на выращивание большого урожая яблок, лежат на поверхности. Сегодня в статье мы расскажем о факторах увеличения урожайности и начнём по порядку с правильного полива яблони.

Как правильно поливать яблоню?

Для традиционного(!) сада правильный полив — чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. Многие неопытные садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%. При этом яблоням в течение лета необходимо всего 4, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

· Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.

· Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.

· Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.

· Четвёртый полив — предзимний, проводят его в октябре. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Важно не только время полива дерева, но и объем. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево:

· для молодых деревьев 1-2 года — 20-30 л;

· для 3-5 летних яблонь — 50-80 л;

· для 6-10 летних яблонь — 120-150 л.

Независимо от норм, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней — это на 60-80 см, поэтому смотрите по составу и типу почвы в вашем саду.

Интенсивные сады требуют другой схемы полива, так как там используются более углубленные данные о химическом составе почвы и воды. Как правило каждый полив должен сочетать в себе определённый набор удобрений, для того чтобы повысить качество урожая, а также проводиться чаще и в других объёмах, в отличии от традиционного яблоневого сада.

Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.

Почва и влияние корневых удобрений

Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв , хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и уход. Тем более, что ни на какие особые виды питания яблоня не претендует — достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью: по окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см — как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). Полученные скважины заполнить щебнем, камнями или крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений — всё сразу же доставляется по адресу. Конечно такие колодцы удобно делать, когда у вас до 10 деревьев в саду, свыше этого количества уже нерентабельно, а в интенсивных садах и вовсе бесполезно, так как удобрения вносятся сразу с поливом на глубину корней.

Защита от вредителей

Следующим фактором повышения урожайности можно назвать защиту от вредителей, как обычную во время лёта, так и профилактическую. Любителей паразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды , клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовидки, златогузки и плодожорки . Если оставить яблоню без поддержки — можно потерять вообще весь урожай. В промышленных садах защита яблони от вредителей доходит до 40% от бюджета содержания сада, но при продаже качественных яблок от производителя это многократно окупается.

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

К профилактическим мерам относятся в том числе:

· очистка отмершей коры;

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учётом специфики каждого вредителя.

Формирование кроны и правильная обрезка

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. Почему так происходит? А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Прореживание цвета и завязи

Следующий фактор увеличения урожая яблок заключается в прореживании и является действенным в основном для молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд большой (в количестве) цвет может обрадовать садовода. Но, молодая яблоня может просто не осилить такой объём — и яблоки будут мелкими и невкусными.

Прочие факторы увеличения урожайности

Помимо всего сказанного есть ещё несколько полезных факторов увеличения урожая. На них подробно мы не будем останавливаться, ведь есть отдельные статьи, которые раскрывают эти темы полностью, но упомянуть о них необходимо.

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет, что положительно скажется на урожайности.

Кроме того, причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. Ну и конечно же не стоит забывать, что без насекомых опылителей невозможно получить качественную завязь, которая в будущем будет вкусным яблоком. Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко выраженными запахами — укроп, тмин и клевер и другие.

На этом мы заканчиваем статью, надеемся вы нашли для себя что-то новое. И помните, что всегда можно купить яблоки напрямую от производителя.

Селекция яблони - технология отбора сеянцев и сроки выведения

Размножение только самых лучших из этих клонов - наиболее устойчивых, урожайных, обладающих плодами более высокого качества, имеет огромное производственное значение. Но, к сожалению, на практике часто невозможно установить от чего зависит выс.

Вряд ли найдется садовый участок, на котором нет ни одной яблони. Яблоки бывают практически на любой вкус, цвет и размер. И каждому садоводу хотелось бы получать ежегодно большой урожай этих вкусных и полезных фруктов. Кто-то пытается ухаживать за яблонями, подкармливая, поливая и защищая их от вредителей, но, тем не менее, далеко не всегда удается получить тот урожай яблок, который хотелось. А кто-то и вовсе считает, что хороший урожай у яблони бывает не каждый год. Рассмотрим ключевые особенности повышения урожая яблок.

Правильная обрезка и формирование

Ничто так не влияет на урожайность плодовых деревьев, и соответственно яблонь, как правильная обрезка и формирование кроны. Ежегодное выполнение данной процедуры способно изменить ваше представление об урожайности плодовых деревьев.

В первую очередь удаляем побеги, растущие внутрь и расположенные слишком близко друг от друга – они будут конкурировать за солнечный свет и свежий воздух.

Обрезку начинают выполнять с верхних веток, обрезая их на 1/3 их длины. При этом место обрезки выбирается таким образом, чтобы оставить почку, направленную в нужную сторону. Определившись с почкой, обрезают ветку на 5-6 см выше.

При формировании кроны молодых яблонь, исходим из расчета, что высота деревьев должны составлять около 4 метров. Соответственно, обрезаем центральный ствол (проводник) дерева, когда он примерно достигает заданной высоты.

Нормирование урожая

Для молодых деревьев важной задачей является нормирование плодов. Смысл процедуры заключается в том, чтобы ограничить количество яблок не деревце, чтобы не перегружать его. Иначе на следующий год будет проблема с урожаем, более того, дерево может ослабнуть и, соответственно, стать более подверженным болезням и вредителям.

После формирования яблок, их осматривают и убирают самые мелкие или имеющие какие-либо изъяны. Обычно мелкие яблочки легко отламываются, если это не происходит, то лучше воспользоваться секатором.

На самом деле нормирование актуально и для взрослых яблонь. Самый простой способ для таких деревьев – слегка их потрясти, тогда слабые плоды сами упадут.

После нормирования должно оставаться по одному двум яблокам на цветочную почку.

Полив и удобрение

Яблони, как и остальные растения в саду могут нуждаться в поливе, особенно в засушливую погоду. При этом полив должен быть обильным, иначе до корней дерева влага не дойдет. Правильный полив способен значительно повысить урожайность яблонь.

Объем полива в зависимости от возраста яблони:

1-2 года — 3 ведра
3-5 лет — 6 ведер
старше 6 лет — 10 ведер

Время полива выбирается в зависимости от периода вегетации.

Несмотря на то, что весной тает снег и можно посчитать, что влаги деревьям будет вполне достаточно, то это далеко не так, поэтому первый полив желательно провести до распускания почек.
Второй полив выполняют через 2-3 недели после цветения.
В зависимости от погодных условий, а именно при недостатке дождей поливают яблони за 3 недели до созревания урожая.
Осенью поливают яблони для подготовке к зиме.

Удобрение яблоневых деревьев выполняют весной и осенью. Весной для роста подкармливают азотными удобрениями, например, карбамид и аммиачная селитра, осенью калийными и фосфорными – суперфосфат, калийная соль.

Ранней весной вносят карбамид или аммиачную селитру. Вокруг ствола, на расстоянии 50 см делают неглубокую канавку, в которую насыпают минеральное удобрение из расчета ½ стакана на метр, затем перемешивают и засыпают выкопанной землей. После этого, высыпают еще столько же удобрения и аккуратно все перемешивают.

В конце весны и июне полезно выполнять внекорневые подкормки, опрыскивая деревья раствором карбамида из расчета 20-30 грамм на ведро воды. Опрыскивания необходимо проводить обязательно в пасмурную погоду или вечером.

Осенью, после уборки урожая для закладки новых цветочных почек проводят опрыскивание суперфосфатом – 100 грамм на ведро воды.

Для питания корневой системы должны быть созданы условия для хорошей аэрации почвы. Это достигается посредством ее рыхления.

Профилактика болезней

Значительно уменьшить урожай яблок способны вредители и болезни. Поэтому надо позаботиться о проведении своевременной профилактики.

Весной до распускания почек для профилактики болезней проводят обработку яблонь бордосской смесью, которая эффективная в т.ч. и против типичной болезни яблонь – парши.

Обязательной профилактической процедурой является побелка стволов деревьев. Белить стволы лучше поздней осенью или ранней весной. При этом побелка осенью имеет свои плюсы – защиты коры дерева от растрескивания при колебаниях температуры и от солнечных ожогов.

Для профилактической обработки против вредителей, наибольшей эффективностью будет являться применение баковых смесей.

Читайте также: