Выращивание винограда в омской области

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

Среди садоводов Сибири давно сформировалось мнение, что выращивать в больших объёмах виноград — дело рискованное и неблагодарное. Существует для этого масса причин:

Жёсткий климат с холодными зимами и с резкими сменами среднесуточных температур не позволяет растениям перезимовать. Саженцы вымерзают, все затраты новичков оказываются бесполезными.
Растения, которые успешно перезимовали, страдают от весенних заморозков. Нежные почки не выдерживают и садовод остаётся без урожая.
Даже если на кустах зреют полноценные грозди, ранние осенние морозы губят летний прирост.

Не стоит пытаться вырастить виноград, применяя агротехнику южных регионов, которая не давала никаких результатов. Виноградари вывели специальные морозостойкие сорта, пригодные для суровых условий Сибири и особую технологию выращивания этой теплолюбивой культуры.

Первых успехов добились агрономы из Алтайского края. Здесь научились получать хороший урожай и стали культивировать новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками, ягодами разной формы и окраски. Отличных результатов добиваются садоводы Хакасии, Новосибирска, Кемеровской и Омской области.

Новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками

Опираясь на этот положительный опыт, садоводы разработали надёжную систему сибирского виноградарства.

Как выбрать место для винограда

Чтобы саженцы хорошо чувствовали себя на участке, выбирают подходящее открытое место:

зимой на винограднике должно быть много снега, который дополнительно укроет посадки. Весной с этого места должна быстро уходить вода.
в низинах посадки погибнут при поднятии грунтовых вод или от холодного влажного воздуха;
летом насаждения должны в течение всего дня освещаться и достаточно проветриваться;
лозы хорошо растут у стен дома или около заборов с южной или юго-восточной стороны.

Важно! При правильном уходе виноград растёт на одном месте и даёт полноценные урожаи в течение 15-20 лет.

Как подготовить землю

Летом виноградная лоза вырастает на 5-10 см за сутки. Нужно обеспечить для этого полноценное питание.

Если саженцы посадить без подготовки в грунт, быстро расходуются питательные вещества из верхнего слоя. Из-за этого рост растений останавливается и плодов с них не дождаться.

С наступлением тёплых дней для будущих посадок готовят ямы, обеспечивают дренаж и вносят нужные микроэлементы.

Как подготовить место для посадок:

Траншею шириной 80 см выкапывают на глубину 30-40 см. Под каждый куст в траншее выкапывают дополнительно яму глубиной 60 см придерживаясь схемы: 2 метра между кустами и 3 метра между рядами. Всего получается глубина 90 — 100 см.
Верхний слой почвы снимают на штык лопаты, откладывают по одну сторону, а остальную землю — в другую.
На дне каждой ямы делают дренаж из гравия, добавляют лопату древесной или травяной золы и стакан суперфосфата, перемешанного с землёй. Землю с удобрениями прикрывают ветками, грубой травой.
Смешивают отложенный верхний слой почвы, песок и перегной (в соотношении 1:1:0,5). Этой смесью наполняют ямы до уровня дна траншеи и оставляют на 2-3 недели.
Стенки траншеи высотой 30 см укрепляют досками или любым другим материалом в виде короба.

При такой подготовке земля хорошо успеет прогреться и питательных веществ хватит на долгие годы без дополнительных подкормок.

К сведению! Чтобы поддерживать почву между кустами в надлежащем состоянии, междурядья засевают сидератами. Это поможет перераспределить нужные элементы и накопить гумус. С началом цветения сидераты срезают, измельчают и применяют для мульчирования.

Посадка винограда для начинающих весной в Сибири

К высадке приступают, когда пройдёт пора заморозков и земля согреется до 12-15°С.

Заранее подготовленные ямы проливают горячей водой и накрывают, чтобы земля созрела.

Сажать виноград лучше вечером на закате или в пасмурные дни, чтобы избежать солнечных ожогов.

Саженцы, которые зимовали в подвале или в погребе, перед тем, как высадить, осматривают, убирают подопревшие, сухие и повреждённые. Корни укорачивают, оставляя не более 25 см. Оставляют 5-6 почек на стеблях. Растения вымачивают в тёплой воде, добавляя гумат натрия или гетероауксин, затем опускают в болтушку из двух частей глины или земли и одной части свежего коровяка.

Виноград в Сибири

Из подготовленных ям выбрать почву и сделать холмик на дне. Корни распределяют по всей длине и аккуратно засыпают землёй, оставляя небольшое углубление. Сверху присыпают любой мульчей.

Если высаживают вегетирующий саженец, то есть росток в горшочке, стараются не повредить ком земли.

Посадки прикрывают до тех пор, пока есть угроза похолоданий, и притеняют от солнца.

Если шпалеры не готовы, рядом с кустом ставят кол и вертикально привязывают побеги. Так лозы хорошо растут, удобно за ними ухаживать. В каждую яму вылить 1-2 ведра воды. В следующий раз поливать, когда подсохнет верхний слой.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Поливают виноград не часто, но обильно, в зависимости от состояния почвы. Лёгкие песчаные почвы поливают чаще, а тяжёлые глинистые — реже.

Саженцы не нуждаются в подкормках, но осенью можно внести под кусты фосфор и калий. Это способствует лучшей подготовке к зиме и ускоряет созревание древесины.

Обрезать виноград в первые два года не обязательно, но сразу нужно оставить одну — две сильные ветки. К концу августа прищипывают точки роста и удаляют побеги, которые не успели одревеснеть.

Обрезка

Для начинающих садоводов обрезка считается самой трудной процедурой. Достаточно освоить простые правила, чтобы производить манипуляции.

Обрезают виноград в два этапа:

Невызревшие, повреждённые, слабые побеги и отплодоносившие лозы вырезают после уборки урожая. Все силы растение направит на то, чтобы подготовиться к зиме.
До наступления морозов готовят ветки к будущему плодоношению.

Урожай закладывается на годовалых побегах. Для этого выбирают сильную ветку и формируют плодовое звено: один длинный побег плодоношения с 6-12 почками и сучок замещения с 2-3 почками. Из почек на длинном побеге на следующий год растёт урожай, а из короткого сучка — 2 молодых побега, с которыми поступают так же: один обрезают на 6-12 почек, а другой — на 2-3 почки.

На заметку! Будущий урожай зависит от количества плодовых звеньев.

Чем сильнее и старше куст, тем больше звеньев оставляют:

в первые 2-3 года растениям дают свободно расти, но сразу оставляют 3-4 сильных побега, остальные выламывают;
в первый год плодоношения на куст оставляют 20 глазков;
во второй год оставляют 40 глазков;
в третий год — 60 глазков;
в четвёртый год — 80 глазков;
после пятого года оставляют до 150 глазков.

Начинающим виноградарям рекомендуют убирать лишние грозди, когда виден результат опыления. Количество гроздей зависит от их размера и особенностей сорта. На крупноплодных сортах оставляют одну гроздь на побег, и на каждом третьем побеге убирают все завязи. На других сортах — 1-3 грозди на побег.

1-3 грозди на побег

В среднем с одного побега получают 1 кг ягод.

Подготовка к зиме

Поздней осенью, когда виноград скинул листья, лозы укладывают горизонтально и прикрывают плёнкой или укрывным материалом, чтобы продлить срок вегетации. С наступлением устойчивых холодов выбирают сухой ветреный день и окончательно укрывают на зиму:

проверяют, чтобы растения были сухими;
засыпают опилками, шелухой, хвоей;
укрывают плёнкой и любыми подручными материалами;
на канаву кладут щиты из досок, шифера, рубероида;
сверху присыпают землёй;
следят, чтобы в укрытие не попала вода, лозы не выпрели при резком потеплении.

Сорта винограда, не требующие укрытия

Существуют сорта винограда, не требующие укрытия, которые достаточно пригнуть и следить, чтобы сверху было достаточно снега.

С наступлением тёплых дней можно откопать землю и снять укрытие, но делать это постепенно, не допуская резкой смены температуры.

Под плёнкой лозы будут находиться до того момента, когда уйдёт угроза заморозков. Тогда можно снять плёнку, поднять и привязать побеги к шпалерам. Заплесневелые, подгнившие ветки вырезать и сжечь.

Обратите внимание! Если вдруг побеги погибли от неожиданных заморозков, обрезают пострадавшие фрагменты и усиленно подкармливают растения азотными удобрениями и любым навозом или птичьим помётом. С урожаем в этом году придётся распрощаться. Отросшие побеги прищипывают, не давая им сильно разрастаться, а осенью вырезают всё лишнее.

Сибирские сорта винограда

Даже при соблюдении всех агротехнических норм и правил нелегко добиться результатов, если выбран неподходящий сорт винограда. Для Сибири выведены специальные морозоустойчивые ранние сорта, способные выдержать до −40°С и дать урожай.

Тукай

Высокоурожайный сорт. Ягоды созревают за 100 дней.

Сильно разрастается в ширину, даёт большие урожаи, требует нормирования.

Вкусные плоды янтарно-зелёного цвета с плотной кожицей собраны в большие, до килограмма весом, грозди.

Соловьёва-58

К концу лета успевает созреть. Беловатые плоды имеют землянично-мускатный вкус, пригодны для употребления в свежем виде, идут на вино и на сок. Грозди весом 200-300 г.

Виноград всегда укореняется, не вымерзает и не подвержен болезням. Куст компактный. Нужно нормировать урожай и не допускать большой нагрузки.

Память Домбковской

Сильнорослые мощные кусты с резными тёмно-зелёными листьями. Ягоды крупные, чёрного цвета, созревают к началу сентября. Грозди большие, рыхлые. Сорт устойчив к заболеваниям и морозам.

Загадка Шарова

Распространённый сорт в садах Сибири. Плоды созревают в конце августа. Ягоды тёмно-синего цвета, крупные, с сочной ароматной мякотью собраны в грозди среднего размера. Срезанные грозди долго хранятся.

Кодрянка

Высокоурожайный сорт устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до −22°С, вызревает за 3 месяца. Ягоды крупные, до 8 г, фиолетового цвета и приятные на вкус. Кисти большие, до 1,5 кг весом.

Для сибирского региона вывели около 80 гибридов и сортов. Приобретая саженцы, обращают внимание на рост, на устойчивость к заболеваниям, на зимостойкость, на размер, вкус и цвет ягод. Безопаснее покупать посадочный материал в специализированных питомниках.

Хорошо зарекомендовал себя питомник Воронцовых в Новосибирске, есть питомники в Барнауле, в Красноярске, в Иркутске… Можно брать черенки и саженцы у опытных садоводов. Нельзя покупать виноград у случайных продавцов. Есть опасность взять заражённые растения или непригодные для местного климата.

Вырастить виноград в Сибири нелегко, но если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, можно добиться урожаев не хуже южных. Нужно выполнять следующие принципы:

выбирать только районированные сорта местной селекции;
обеспечивать регулярные подкормки и полив;
следить за тем, чтобы растения не вымерзали зимой и не выпревали при потеплении;
закаливать виноград для устойчивости к перепадам температуры;
нормировать урожай, не допускать перегрузки лозы;
проводить осеннюю обрезку в два этапа.

Уход за виноградом весной в Сибири не доставит особых проблем. Даже в сибирских условиях можно вырастить достойный урожай.

Первые достоверные упоминания о выращивании винограда датированы 5-4 веком до н.э. В России же первые попытки его выращивания относятся к временам Ивана Грозного, которые закончились неудачами. И лиши при Петре Первом, в специально построенных стеклянных оранжереях удалось получить урожай. Несмотря на это, в массы виноград не пошел, причиной чему стал конечно же климат, который не подходил для выращивания теплолюбивых сортов этой культуры.

И снова, пережив потерю огромного количества генофонда, селекционеры и любители в течение 20 лет начали реанимировать виноградарство.

Сейчас выращивание винограда снова переживает свой бум на дачных участках и небольших садах России, в том числе и на территории Сибири.

Виноград и люди.

О роли и пользе данной культуры можно говорить много, отношение к ней тоже у каждого свое, но на вопрос, почему я выращиваю виноград, хочу в двух словах рассказать свою историю.

Помню, как в детстве садил принесенные отцом два кустика винограда, взятые где-то по знакомству. Отец делал большие, как мне тогда казалось, просто огромные ямки, насыпал туда перегной и песок, а потом мы разматывали мокрую бумагу с земляных комьев, распрямляли корни и аккуратно ставили их в ямки. Помню, как в первый год укрывали его на зиму, как обрадовался набухшим почкам весной, как бегал каждый день, смотреть сколько листочков распустилось. А еще помню, как под осень отец вынес во двор полное ведро аккуратно срезанных гроздей янтарного винограда, покрытых нетронутым восковым налетом, и вся детвора, уплетая увесистые грозди, с восторгом слушала мою историю о его выращивании. Всем, да и мне тоже, до конца не верилось, что это был именно свой, выращенный своими руками виноград. И от этого он казался тогда еще вкуснее.

Секреты успеха.

За последние тридцать лет, конечно поменялось многое, но основные принципы выращивания винограда в Сибири не изменились. И то, что виноград до сих под растёт и у моего отца, и у меня, и уже мои сыновья переняли этот опыт, говорит о том, что эти принципы правильные и проверены временем в полной мере. И сейчас, без какого-либо сожаления, хочу поделится тем, узнал за эти тридцать лет с Вами.

1.Выбор сорта.

Поэтому, перед выбором сорта обязательно посмотрите такие характеристики винограда, как:

- морозостойкость -способностью выносить морозы без повреждения наземной части,

- САТ, (Сумма Активных Температур) – это показатель необходимой теплообеспеченности сорта винограда, от начала распускания почек до сбора зрелого урожая. Рассчитывается путем суммирования температур воздуха за период, в котором среднесуточная температура не опускается ниже +10С. При этом границы перехода температур весны и осени должны устойчиво превышать + 10°С.,

-срок созревания – время от распускания почек до полного созревания.

По сроку созревания сорта бывают:

- сверхранние — до 105 дней САТ = 2100 — 2200°С.;

- очень ранние — 105-115 дней САТ = 2200- 2400°С;

- ранние — 115-125 дней. САТ= 2400-2600°С;

- ранне-средние — 125 — 135 дней САТ = 2400-2800°С;

- средние — 135-145 дней САТ = 2800-2900°С;

- среднепоздние — 145 -155 дней САТ = 2900 — 3200°С;

- поздние — 155-165 дней САТ = 3200-3300°С;

- очень поздние — 165 и более дней САТ = 3300-3400°С;

Правильный подбор сортов– это главный секрет успеха. Поэтому выбирайте только те сорта, которые подходят Вам по климатическим характеристикам.

Применительно к условиям Сибири и Омска в частности, замечательно себя чувствуют сверхранние и очень ранние сорта с морозоустойчивостью ниже -25 С.

Чуть больше хлопот доставляют сорта ранние и среднеранние, особенно имеющие морозоустойчивостью от -23 до -25С.

Ну а сорта со средним сроком созревания (135-145 дней, САТ = 2800-2900°С) и морозоустойчивостью менее -23 С в открытом грунте просто не стоит выращивать.

2. Место посадки.

Чем северней Вы живете, чем жёстче требования к месту посадки винограда.

В климатической зоне Сибири вырастить достойный урожай винограда можно только при посадке его на открытом солнечном месте, с южной стороны забора, дома или другого строения, для защиты от холодных ветров. Тень и даже полутень для винограда в условиях Сибири просто не приемлема. Он конечно может расти, но вместо урожая будет только разочарование.

Итак, только солнечное место.

Нежелательно садить виноград ближе 1,5 метра и от фундаментов зданий, железных и бетонных столбов. Соседство с ними будет приводит к постоянному подмерзанию корневой системы в зимнее время из-за более глубокого промерзания грунта.

Близкое расположение подземных вод также может стать причиной гибели куста, т.к. он не терпит переувлажнения почвы. Поэтому при уровне менее 1 лучше отказаться от выращивания этой культуры в Сибири. Конечно, есть варианты посадки на гребнях (высотой около 1-1,5 м), но в условиях Сибири этот вариант практически неприемлем из-за промерзания гребней насквозь в малоснежные и морозные зимы.

3. Требования к почве.

Здесь надо просто запомнить, что любит виноград. А любит он легкую, богатую органикой и минеральными веществами почву с рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Все это надо обязательно обеспечить, иначе урожая просто не получить.

Уровень рН достигается внесением в землю перед посадкой верхового торфа (если почва сильно щелочная) или доломитовой муки (если почва кислотная).

Органика также добавляется при посадке и далее в качестве мульчи и органических корневых подкормок.

4. Постоянный контроль и уход.

Многие садоводы и дачники, имеющие красивые, ухоженные участки, говорят, что именно виноград приучил их к порядку. Это действительно так. Дело в том, что с весны его надо открыть, подвязать, сформировать, подрезать. И сделать все операции надо вовремя, т.к. ни раннее открытие, ни поздняя чеканка или пасынкование не приведут к увеличению урожая.

Задумываясь о выращивании винограда на своем участке многие представляют часы работы под палящим солнцем и во время непогоды с весны до поздней осени. Хочу Вас обрадовать, с момента посадки и до сбора урожая хлопот с виноградным кустом не больше, чем с помидорным. Просто все это надо сделать вовремя, т.к. лето в Сибири короткое, а для урожая важен каждый солнечный теплый день и час.

На нашем дачном участке (Омск), несмотря на то, что виноград выращивается в открытом грунте, он 8 месяцев находится под укрытием. Трудно поверить, но действительно 8 месяцев, т.е. большую часть года. Не верите? Давайте посчитаем.

В середине апреля, когда дневная температура становится больше +5С, я открываю виноград, убираю с земли опилки, освобождая землю для прогрева. Лоза остается в рукавах из нетканого материала- утеплителя. Если короба светонепроницаемые, то меняю их на белый ПВХ или многослойный нетканый материал (агрил или подобный). Примерно в начале мая (зависит от погоды) снимаю с лозы рукава и развязываю, но снова оставляю под укрытием. Полностью снимаю укрытие и подвязываю к шпалерам только 1 июня, когда миновала угроза возвратных заморозков. В это время молодые побеги бывает достигают 30-40 см., и набрали цвет.

После полного сбора урожая (в 2017 году это было 9 сентября, а в 2018 году 30 сентября из-за поздней весны) листва еще остается зеленой, т.е. в ней еще есть питательные вещества для оттока в древесину. Поэтому для лучшего вызревания лозы, примерно в последних числах сентября я снимаю виноград со шпалер с частичной обрезкой и накрываю нетканым материалом в два слоя на дугах. С наступлением постоянных отрицательных температур постепенно закрываю его на зиму. Получаем, что без укрытия виноград стоит с 1 июня по 30 сентября, всего 4 месяца, а 8 месяцев находится под укрытием.

Удивительно, но виноград в Сибири растет прекрасно. Тысячи дачников уже более двадцати лет успешно выращивают эту южную культуру у себя в садах и до совершенства отточили технологию возделывания лозы в условиях сурового климата.

Вода Грунт Зола Куриный помет Лопата Навоз Парниковые дуги Суперфосфат Укрывной материал

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Сибирский виноград насчитывает уже более, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа по созданию морозостойких сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к среде, и выращивалась, к примеру, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.

Климатические условия центра России специфичны — затяжная и суровая зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращенный период вегетации, но успехи были ощутимые – на Алтае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда была выпущена пробная партия вина. Однако винную сказку грубо оборвали — в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу исследовательских институтов прекратить.

Дальнейшее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и многие другие специалисты создавали свои школы и секции, где накапливался опыт, и передавались сибирякам бесценные знания о том, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря этим наработкам, любой дачник в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в год.

Как посадить лозу в суровом климате

Прекрасное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта успешно приживаются и в осенний период. Линию для размещения кустов винограда лучше расположить с севера на юг. Вдоль линии формируют посадочную траншею, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края траншеи могут быть вертикальными или покатыми.

На дне траншеи почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки удаляются. Вносится удобрение На один куст потребуется:

перепревший навоз – 1 ведро;
суперфосфат – двести грамм;
древесная зола – стакан.

Посадочные ямы вырывается на дне траншеи, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами выдерживают около двух с половиной метров. На момент посадки температура земли здесь должна быть выше пятнадцати градусов по Цельсию. Саженцы (однолетние или двухлетние) необходимо обработать — обрезать пяточные (самые нижние) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и вымочить в течение суток в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму так, чтобы из нее чуть виднелась верхушка. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро теплой воды и засыпают яму полностью. Высота побега над землей должна составлять 10-12, но не более 15 сантиметров.

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни необходимо проветривание – пленка приподнимается на торцах. Убрать полиэтилен полностью можно лишь тогда, когда наступления ночных заморозков можно будет не опасаться.

Для опоры лозы в землю врывают деревянные столбы, высотой около двух с половиной метров. Между столбами на разной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит прокладывать дорожки и делать посадки. Землю можно укрыть гофрокартоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не нужно. Полив требуется редкий, но обильный, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весной и осенью. При этом стоит чередовать внесение органики (компост, перепревший навоз, птичий помет) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают следующим образом: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и четыре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая делаются так:

Внесение в почву (граммы)

Калий сернокислый К₂О – 50 %

Сорта винограда для Сибири

Практически все разновидности винограда прекрасно растут в Алтайском крае. Поэтому обратим особое внимание на сорта, которые устойчивы к более суровым климатическим условиям.

Чебурашка – кустики невысокие, зато очень неприхотливы к особенностям почвы. Способны даже переносить недостаточно хорошее освещение и сырость. Ягоды мелкие, округлые, черного цвета. В Бийске созревают к середине августа; в северных районах времени на созревание нужно больше. Вкусовые качества возрастают, если урожай не снимать сразу, а оставить на какое-то время на кустах.

Память Домбковской, более известный, как ЧБЗ, то есть черный, без семян и зимостойкий. Выдерживает заморозки до минус тридцати градусов. В Омске вызревает в конце августа даже при плохой погоде. В отличие от Чебурашки очень рослый, ягоды крупные.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, иногда за 90. Отличается и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт устойчив к плесени и многим болезням. Сумма температур для вызревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, похожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладкие, крупные (два с половиной сантиметра), зеленого цвета. Грозди совсем небольшие – сто или двести грамм. В Омске созревает в конце августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды мелкие, сладкие, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт пригоден для выращивания в районах, расположенных намного севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость очень высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта особенность делает их привлекательными для ос, поэтому кисти для защиты от перепончатокрылых приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней морозостойкости (до двадцати пяти градусов), устойчивые к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

Укрытие лозы на зиму

В начале октября для укрытия лозы от морозов ее снимают с опоры. В идеале за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере появления). Побеги обрезают так, что остаются три или четыре почки, и прижимают к земле. Лучше уложить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полиэтилен или синтетическая подложка под ламинат. Чтобы лоза не топорщилась, ее ответвления нужно стянуть шпагатом.

Далее необходимо прижать куст к полиэтиленовой подстилке с помощью металлических скоб. Их можно изготовить, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, лоза при этом проходит под дугой и прижимается к земле. В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Скобу может заменить деревянный крючок, представляющий собой палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок прижимает лозу к земле.

Над виноградом создается небольшая тепличка. Каркас ее делается из невысоких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В дальнейшем шест помешает снежной массе продавить тепличный каркас и лечь на лозу.

Сверху на каркас укладывается любой подручный укрывной материал:

картон;
рубероид;
ненужный линолеум;
старый палас.

Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, то есть такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Укрывной материал должен быть непромокаемым, поэтому при использовании картона или паласа сверху накладывается пленка или тонкая ламинатная подложка.

Защита будет эффективной, если на края укрывного теплоизолирующего материала справа и слева насыпать слой земли. При этом торцы (передняя и задняя части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре необходимо и торцы закрыть и прикопать края землей.

Зимовье для лозы можно считать идеальным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветки и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать комфортные условия для утепления винограда как можно быстрее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.

В апреле, ориентировочно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской солнечной радиации хватит для того, чтобы лоза прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает массивную зеленую массу и отцветает – остается дождаться урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.

120-дневный вегетационный период обеспечивает полноценный урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают красивые грозди с крупными и сладкими плодами. Многие исследователи глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом весьма перспективно и в недалеком будущем эта отрасль получит масштабную государственную поддержку.

На участке Олега Курдыбахи плодоносят 80 сортов этой винной ягоды.

Тюменский виноградарь на собственной практике доказал, что выращивать пока еще экзотическое для нашего региона растение — не сложнее, чем помидоры. Конечно, есть свои секреты, которыми он охотно поделился. А также рассказал, почему его виноград вызревает раньше черноморского, куда идет нехилый урожай, и как монетизирует свое увлечение.

Как все начиналось

Заняться виноградарством Олег решил 18 лет назад. Все саженцы, которые посадил в первый год, вымерзли. Но это его не остановило, наоборот, начал глубже изучать тему. Перелопатил кучу литературы, в интернете нужной информации в то время практически не было. В итоге дело потихоньку пошло, превратившись поначалу в сезонное хобби. А два года назад, в 2019-м, наш герой и вовсе решил уйти с основной работы и все свободное время посвятить увлечению, превратив его, по сути, в постоянное занятие и источник дохода. Хотя, конечно, помимо винограда у него на участке есть и другие традиционные культуры (груши, сливы, кабачки, помидоры ), а также куры-бройлеры и несушки.

Увлечение в жизни Олега возникло не с бухты-барахты. Отец был промышленным виноградарем, который вместе с мамой закончил институт в Омске. После вуза их направили в Среднюю Азию, папа работал на местных виноградниках, мать — на винзаводе. Затем была Украина со своими виноградниками, Олег на тот момент учился в школе. И когда большинство детей Советского Союза осенью трудилось на картошке, наш собеседник вместе с одноклассниками собирал виноград.

Естественно, уже с ранних лет приобщался к культуре выращивания южной ягоды. Потом родители вернулись в Сибирь. Лет 20 назад Олег приехал к ним во время отпуска, и отец предложил съездить на дачу — собрать виноград.

— Я удивился, откуда? Это же Омск. В общем заинтриговался. Приезжаем — смотрю, действительно виноград. Оказалось, отец уже несколько лет пытался его вырастить, и как раз в этот год случился урожай. А пока хвастать было нечем, он никому ничего и не говорил, — смеется Олег. — Я взял у него саженцы и с тех пор сам увлекся этим делом.

Особенности ухода

Занятие хотя и сезонное, но, по словам нашего героя, требует внимания аж с февраля по ноябрь. Летом уход ягоде почти не нужен, самые активные периоды — ранняя весна, когда она только начинает расти, и конец осени — время сбора урожая и подготовки растения к зиме. В межсезонье Олег в основном занимается птицеводством.

Нынешнее тюменское лето, кстати, для винограда было идеальным. Наш собеседник уверен, что если такая жара обоснуется в Западной Сибири, южные сорта можно будет спокойно выращивать на улице. Пока большая часть лозы у него обитает в теплицах (около 60 сортов), но есть и уличные ягоды, которые не уступают по вкусу и сладости своим тепличным собратьям. Несмотря на засуху, виноград, который растет под открытым небом, Олег никогда не поливает:

— Воду он особо и не любит. Есть наблюдение, что чем винограду хуже, тем он слаще. И бедная почва предпочтительнее, нежели удобренная. Многие пытаются подкармливать перегноем, разными добавками, я в этом не вижу смысла. Другое дело, когда огромная плантация, где земля полностью мертвая. А у нас лоза растет рядом с клубникой, огурцами, растение в любом случае свое возьмет. Также и с поливом. Влаги от соседних грядок вполне достаточно. Поэтому посадили — забыли. Конечно, молодой саженец периодического полива требует, но не обильного. Затяжные дожди винограду вредят.

По словам Олега, сроки вызревания плодов — от 90 дней и до бесконечности. Однако в Тюмени они могут созреть даже раньше чем на Юге, потому что когда наступают холодные ночи, растение получает сигнал: грядут холода, готовность номер один! В итоге некоторые сорта у нас уже можно есть, а на Черноморье — еще зеленые.

Первые ягодки саженец может дать уже через год. Но даже если их будет немало, оставлять гроздья нельзя — они заберут силы у корневой системы, а ей нужно укрепиться именно в первые сезоны.

На зиму виноград необходимо укрывать. Главное правило: при отсутствии снега не допустить мороз до корневой системы, которая в отличие от лозы способна выдержать максимум минус 8 градусов. Система укрытия проста. Все кусты у Олега растут в траншеях глубиной порядка 30 см (штык лопаты). Перед ожидаемыми холодами лозы укладываются в эти канавки и накрываются любым материалом, который не продавливается снегом, например, досками. Никакого утеплителя или сена не нужно, оно только привлекает мышей.

Мороз винограду, который растет ниже уровня земли, не страшен, поскольку он просто не успеет добраться до корневой системы. Свою роль играет и воздушная подушка, образующаяся в траншее.

Урожай

По подсчетам Олега, с одного куста винограда можно собрать несколько ведер ягод. Все его лозы дают примерно 300-400 кг за сезон. Где-то половина съедается еще до сбора: угощаются дети, друзья, знакомые, сами хозяева

— Есть сорта, которые можно есть килограммами. Сорвал гроздь с полкило и тут же умял. Такой виноград точно вкуснее, чем тот, что продают в магазинах. Я вообще люблю ягоды с определенным фруктовым вкусом — ежевики, черники, манго, дыни, абрикоса, оттенков множество, — рассказывает хозяин участка.

Сок для вина давится с помощью самодельного бочонка и пресса

Оставшийся урожай уже целенаправленно идет на заготовки и вино. Вариантов использования хватает: сок, компоты, варенье (из кишмиша), пастила, изюм. Вино Олег давит в собственноручно изготовленном деревянном бочонке с помощью опять же самодельного пресса. Технология уже отточена, обычно напиток готов к употреблению через пару-тройку месяцев.

Монетизация

Та самая форма, которую Олег вывел самостоятельно

По его словам, сегодня уже на каждом десятом участке в дачных обществах растет виноград. Правда, профессионально им занимаются единицы, а селекционеров и вовсе нет — этот процесс очень трудоемкий и требует времени. Чтобы вывести свой сорт, нужны годы. Самому Олегу пока удалось получить свою гибридную форму винограда, что тоже довольно круто.

— Этот куст вырос из косточки, переопылился с другими сортами, и получилась совершенно новая форма. Но для того чтобы понять ее жизнестойкость и характеристики, нужны испытания — на юге и в сибирских условиях, — объясняет виноградарь.

Вообще Олег Курдыбаха уверен: выращивать виноград — не сложнее, чем огурцы или помидоры. А удовольствие от процесса и результата — в разы больше. Поэтому рекомендует всем — не бояться и садить на своих участках эту чудесную ягоду.

На заметку

По опыту тюменского виноградаря, не имеет значения, какой сорт вы соберетесь культивировать — южный или сибирский. В наших теплицах спокойно растут турецкие, болгарские, крымские сорта. Отлично приживаются прибалтийские культуры. Считается, что лоза живет и плодоносит 50 лет, но, по словам Олега, есть факты, подтверждающие, что возраст ее может достигать и 250 лет.

Читайте также: