Выращивание винограда на арке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

При выращивании винограда принято создавать с помощью лозы и секатора тень на беседке или арке. Для этого надо отобрать устойчивые к болезням сорта, не требующие укрытия на зиму, а также правильно их формировать.

Для посадки на арки надо подбирать сильнорослые сорта, способные выдерживать морозы до -25° С и не боящиеся болезней. В первую очередь это Кеша, Талисман, Плевен, Восторг, Августин, Элегант сверхранний, Арочный и др.

Сорта высаживают на глубину пяточных корней 40-50 см. С таким расчетом, чтобы можно было их реже поливать. Побеги саженца нужно обрезать, оставляя лишь пару глазков над поверхностью почвы. Лунки для винограда мульчируют соломой или опилками.

ПРО ОПОРЫ

Универсальной конструкции для шпалеры винограда нет. Тут создают или арку для дорожки к дому, или полунавес над тротуаром, или просто каскад из металлических труб, увитых виноградной лозой. Обычно высота навеса составляет 2,5-3 м. С расстоянием между сторонами 2-5 м.

Надо только заложить при строительстве навеса дополнительный запас прочности в расчете на обильный урожай – до 40 кг ягод с куста.

ИЗ ДВУХ ПОБЕГОВ ОСТАНЕТСЯ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

При посадке виноград обрезается на две почки. Из появившихся побегов оставляют один самый сильный. Причем обоим побегам даем расти до осени, а слабый обрезаем на две почки. Это будет резерв, на случай, если что-то случится с оставленным побегом зимой.

Если оба побега не достигли за лето верхушки шпалеры, то все лозы снова обрезаются на две почки. И в новом году все начинается сначала.

ФОРМИРОВКА КОРДОНА

На вертикальной части удаляются все почки, вместе с оставленным резервным сучком. На следующий год на кордоне оставляют 3-4 побега по две почки. Все остальное срезают. Кордону не дают расти вверх, но в длину можно. Постепенно увеличивая размеры кордона, можно его довести до 2-3 м. Лишь бы хватило места ему на шпалере.

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

Формируем высокоштамбовый куст правильно

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
Не опылять кисти искусственно.
Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

Цель создания этого блога - показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я рассказываю про: сорта, посадку, болезни, шпалеры и формировки, обрезку, зеленые операции, удобрение и капельный полив винограда.

четверг, 7 июня 2012 г.

Арочная шпалера или пергола для винограда

В этой статье я хочу описать свою арочную шпалеру, ну или перголу, как кому больше нравится. Я долго колебался в выборе между ней и Y -образной шпалерой от Сергея Сидоряки. Аж целых 2 года. Ну и переломным моментом стало посещение виноградника братьев Третяков в Никополе.

Я считаю что гроздей таких кондиций можно добиться только держа полог листьев в горизонтальной плоскости (параллельно земле).
Точно такие же шпалеры я видел и в Италии, также у одного форумчанина из Таджикистана.

Выскажу свою точку зрения, хотя она отражает каплю в море из факторов, влияющих на правильное освещение винограда. Всем известно, что виноград нужно садить только чтоб он был на 100% солнце. Если хотя бы пару часов он будет в тени, хоть в лепешку разбейся с подкормками и зелеными операциями – он всегда будет проигрывать кустам, находящимися целый день на солнце. Как я писал в статье Шпалера и формировка винограда. Виды шпалер, одноплоскостная шпалера с востока на запад плоха, потому что не освещаются листья с северной стороны. С юга на север лучше, но пол дня освещается восточная сторона, пол дня западная. Так же не все листья находятся целый день на солнце и у Y -образной шпалеры со свисающим приростом. И только арка дает возможность каждому листу на кусте быть освещенным весь день! Зачем же этот лист целый день на солнце держать? А вот почему, через устьица он хватает из воздуха в основном углерод, связывает его с водородом и кислородом из воды, и макро и микроэлементами, которые добыли корни, и делает офигенно сложные молекулы, которые мы по простому называем пластическим веществом или пластикой, из которых строятся все зеленые части растения. И вот, как быстро куст будет вырабатывать пластику зависит от температуры, фар, воды, макро и микроэлементов. На t мы в целом глобально повлиять не можем, но на все остальное – можем. Вообще задача виноградаря – вовремя подносить снаряды в виде воды, макро и микроэлементов в хорошо освещенную зеленую фабрику листа. Ну и не позволить грибкам и вредителям ее сьесть.

Но вернемся к освещенности листа. Я много внимания уделил разделу про фотосинтез у Стоева. Он описывал его пики по времени суток, делал эксперименты с СО2 (чем его больше, тем активнее фотосинтез), так же он писал про то, что при увеличении определенного порога ФАР, фотосинтез интенсивней в полутени. Ну и конечно главным фактором интенсивности фотосинтеза есть t , на которую мы прямо повлиять не можем. Но в целом тенденция довольно понятна и ее можно было бы изложить без его экспериментов. Он пишет, что в начале вегетации апрель-май, фотосинтез активней днем. Ну это вроде и так ясно, ведь ночи еще прохладные. Ну и во второй половине вегетации, фото-з активней утром и вечером. Ну, тоже вроде ясно, днем растение закрывает устьица, дабы избежать потерь влаги. Но если виноград хорошо полит, вряд ли он будет закрывать устьица и днем и будет активно расти. Тем более в моих северных широтах, где ФАР в переизбытке вряд ли будет.
Я просто уверен, что в 60-е годы не мог Стоев делать опыты на поливном винограднике, тогда же капельного полива не было, а другие методы настолько затратны, что просто не реально их в жизнь было воплотить.

1)Один мой куст Плевна, что был растянут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В горизонтальной грозди, ягоды, побеги были намного круче.

2)Грозди Пребражения у Третяка(арка) и Сидоряки( Y -образная). У Сидоряки было безусловно хорошее Преображение, но кондиции гроздей и ягод однозначно проигрывали третяковским.

3)Итальянцы столовый виноград выращивают только на арках, да и японцы тоже.

Еще хочу обратить внимание на поливы. Почему виноградники на богаре имеют урожайность в 2 раза ниже поливных? Да потому что при недостатке влаги лист закрывает устьица, и фотосинтеза нет вообще. То есть в самые благоприятные для роста жаркие месяцы, если нет дождей, куст не растет. То есть арочная формировка будет абсолютно бесполезной без поливов. Виноград на одноплоскостной с поливами будет намного лучше, чем на арке без поливов. И еще интересный факт, если кусту, не хватает влаги и листья потеряли тургор, то после полива листья сразу выпрямятся, а вот фотосинтез начнется только через 4-5 дней. Поэтому, что в сильное похолодание (ниже 15гр), что в засуху виноград не растет, а значит и оттягивается срок созревания.

Теперь подробней про мою конструкцию арочной шпалеры. У меня было одно очень простое условие – из метала шпалеру делать нельзя, бо украдут все равно, не летом так зимой. Но металлическое основание все равно нужно, и вот что я придумал. Я купил квадратные металлические трубы с ребром в 20см. мне их порезали на 2м каждый. Позабивал их где-то на 70см в землю и 130 торчало над землей. Эти трубы у меня на расстоянии 2м друг от друга. Потом купил пластиковую трубу 40мм в диаметре и надел на выступающую металлическую часть с одной и другой стороны. И получилась жесткость и метала не видно. Ширина первой арки 4м, где растет ряд Аркадии с одной стороны и НПЗ с другой, а второй арки - 5м, там КЛ и пока Дунав. На фото видно что у меня есть как бы конек, а не ровная плоскость параллельная земле.
Это для того, что пластиковая труба не жесткая и если будет провисать, то станет прямой, а не как сейцчас дугой. Высота конька - моя вытянутая рука без ладошки (где-то 2,15м). Потом просверлил в трубе дырки через 30см и продел проволоку.

Ну и соответственно ряды винограда у меня растут по краям арки

Пока я еще не сделал длинные рукава, и побеги начинают свой рост в вертикальной плоскости, но через год я их подниму где-то на 1,7м от земли, и весь лист будет в горизонтальной плоскости.

Вот на этом фото видно, что на первой моей арке крайние дуги из пластикой трубы.

При натяжении проволоки они все равно делают изгиб, хоть я их и подпирал.
Поэтому на второй арке я сделал крайние дуги деревянными. Конечно не так долговечно, но зато хорошо проволока натянута.

Некоторые мне говорят, что пластиковая труба не долговечна и рассыпется под воздействием ультрафиолета. Ну, честно говоря, не знаю, но у моего соседа теплца из таких труб – уже 6 лет стоит, вроде и признаков разваливания я не вижу.

Ну и еще хочется отметить, я буду вести зеленые побеги не навстречу друг другу, а по 45 градусов, дабы их длина соответствовала не катету, а гипотенузе.

Ну и немного не по теме, на фото видно, что под виноградом у меня лежит черный спанбонд. Ну, просто устал в прошлом году с сорняками под рядами бороться. Не проходило и недели – они по колено, а это все болезни и повышенная влажность. А гербициды применять не хочу. Так что дешевле один раз весной подстелить, чем потом все лето мучится.

И в результате у меня получилась дешевая и главное неброская шпалера, которую можно соорудить за день или 2.

Еще статьи на тему шпалера и формировка винограда:
Шпалера и формировка винограда. Виды шпалер.
Шпалера и формировка винограда. Обрезка на рожки и стрелки
Шпалера и формировка винограда. Размещение рукавов.
Арочная формировка винограда в картинках

Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

Перголы, галерейные, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода, состоящих из рядов дугообразных прутьев, соединенных в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединенных в двух смежных рядах перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создает впечатление своеобразного зеленого тоннеля.

При беседочных формах ведения виноградного растения, используют сильно рослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длинно рукавных веерных формировок и их различных сочетаний.

Арочная формировка тоннельного типа

Кусты сажаются с обеих сторон беседочной конструкции, а их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

Из-за огромного количества конструкционных различий опор беседочной культуры винограда, нет и не может быть единой применяемой на ней формировки. Каждую беседку, арку или тоннель необходимо рассматривать отдельно и, в зависимости от обстоятельств, подбирать индивидуальную форму ведения куста.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон их сочетание или вообще до сих пор не известная науке формировка, главное рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

Обрезка винограда на беседке и арке ВИДЕО.

Читайте также: