Проращивание черенков винограда вермикулит
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 24.09.2024
На самом деле укоренение черенков это архисложная задача. И основная проблема здесь не в корнях, которые рано или поздно появятся. Основная проблема - сохранить эти корни, не дать "саженцу" пропасть до посадки в поле. А сложность представляет собой сам контейнер, или, проще говоря, замкнутое пространство с грунтом, в котором при нагреве (а особенно при солнечном свете) обязательно появятся гнилостные бактерии. И получается, что мы сажаем не просто в горшок, а в "гнилостные яму", в которой черенок развивается и борется с бактериями благодаря свому более менее антибактериальное имунитету, ну и, конечно, вашей помощи. И здесь я постараюсь обозначить все решения, которые помогут сохранить саженец до посадки в грунт.
Кстати, из-за этой проблемы некоторые виноградари продают в обязательном порядке черенки неделимой парой (два шт. как один), что-бы первый можно попробовать прорастить, а второй не трогать и посадить в мае в поле в школу. И если первый пропадет, второй всегда будет НЗ, и пусть потеряется год, но это лучше, чем ничего.
Для чего вообще укореняют черенки. Дело в том, что растение виноград для успешной вегетации в следущем году должно в этом году пройти три стадии: развитие корневой системы, прирост зеленой лозы, вызревание зелёной лозы. Но в условиях короткого лета посаженный в грунт черенок просто не успеет пройти все три стадии и в зиму уйдет неподготовленный. В результате на следущий год все повторится заново, при этом год будет потерян. Вот для этого виноградари стараются прорастить черенки заранее, чтобы при посадке в поле у него уже были и корни, и зелёные ростки. Проращивание зелёных саженцев выполняется не только для винограда, но также и для овощей и даже для плодовых деревьев.
Кильчевация черенков винограда. Для успешного укоренения черенков винограда необходимо создать такие условия, чтобы зелёный росток появился после прорастания корней. Этот прием называется кильчевание, а устройство для этого действия – кильчеватор. Смысл такого мероприятия состоит в том, чтобы вначале у черенка появились корни, и только потом зелёные ростки. Дело в том, что у черенка ограничен запас внутренних питательных веществ и он засчет их самостоятельно может “расти” некоторое время. И если к времени перехода со своих запасов на питательные вещества в грунте у него не будет корней, то он засохнет. Вот для этого добиваются ускоренного роста корней, сдерживая рост зелени. Этого можно достичь, помещая черенок в такие условия, где температура в области появления корней была +25…+27°С, а в области ростовых почек +1…+10°С.
Кроме температуры для успешного роста корней необходима влажная и обязательно воздушная среда. То есть нижняя часть черенка, откуда должны пойти корни должна быть достаточно увлажнена и одновременно открыта для воздуха. Виноградари имеют сотни приемов, чтобы создать такие условия. Это мокрая тряпка, вата, опилки, шелуха семечек, вермикулит, агрогель и многое другое то, что впитывает воду и отдает влагу продолжительное время не закрывая доступ воздуха. Но все эти приемы имели место давно, когда в продаже не было необходимых материалов и люди их сами придумывали. Сейчас в магазинах есть все необходимое для успешного укоренения, но некоторые виноградари по инерции делают все по старинке, не хотят идти в ногу со временем и при этом теряют много посадочного материала. Здесь я постараюсь изложить самые эффективные способы кильчевание.
Самый простой лёгкий и надёжный материал для создания влажной воздушной среды это мох (торф). Он гидроскопичен, т.е. позволяет впитывать лишнюю воду и отдавать долгое время не оставляя черенок сухим. При этом засчет ворсинистой структуры не перекрывает доступ воздуха. Ещё он бактерицидный, во время войны при нехватке перевязочного материала его использовали для заживления ран. К таким материалам можно отнести и кокосовое волокно, которое тоже успешно применяется для проращивания черенков. Ещё для укоренения в питомниках используют стекловолокно, которое не гниёт и обеспечивает черенок влагой. Но все же самый лучший и менее затратный способ, это поместить нижний конец черенка в предварительно смоченную и набухшую торфяную “таблетку” (а лучше в две таблетки).
Подготовительный процесс. Трехглазковый или двухглазковый черенок винограда перед кильчеванием необходимо вымочить в течении суток в холодной воде (чтобы не тронулись в рост почки), далее подрезать следующим образом. Нижнюю часть подрезаем под нижним глазком на расстоянии 2..5 мм. Дело в том, что в районе глазка расположена природная мембрана, делящаяя черенок на несколько камер, и если инфекция появится на нижнем срезе, она не перейдет выше в тело черенка. Верхний срез делается выше верхнего глазка на расстоянии 15…25 мм, чтобы черенок не иссох, верхний срез необходимо пропарафинить либо замазать садовым варом, или просто закрасить. Перед помещением нижнего конца в таблетку мха, обычно нижний глазок вырезают, или как говорят – ослепляют, срез припудриваем порошком корневина. Иногда выше делают продольные надсечки 10…20 мм, которые тоже припудривают корневином. Вместо корневина можно использовать гель Клонекс или наподобие. Таблетку с вставленным черенком аккуратно помещают в пластиковый прозрачный стаканчик и помещают в кильчеватор. В особых случаях, когда черенок очень дорогой, чтобы быть на 100% уверенным, что он не заразится корневой гнилью, в подрезанной нижней части высверливаем рыхлую середину (2. 5 мм) до мембраны (глазка) и замазываем садовым варом.
Устройство кильчеватора. Это как правило утеплённый ящик, у которого на дне установлен нагреватель. В качестве последнего я рекомендую применить обычную медицинскую электрическую грелку с двумя режимами мощностью 34 Вт/ 17 Вт. Для нагрева нижней части черенка до Т +25..+27°С надо использовать малый режим 17 Вт, при непрерывной работе которого в течении месяца будет израсходовано электричество на сумму всего 30 руб, что, согласитесь, не дорого. Температуру в таблетке мха желательно контролировать выносным электронным термометром с длинным жалом. Если она будет выше, то необходимо подложить между грелкой и дном стаканчиков нетеплопроводный материал, это или стопка газет, или тряпка, или другой нетканый материал, который задерживал бы передачу тепла, уменьшая тем самым нагрев стаканчика. А вообще то вместо круглых пивных стаканчиков лучше использовать квадратные от 1-литровых ПЭТ-бутылок с отрезанной горловиной. Так как основание , у них квадратное, то они более плотно соприкасаются друг с другом, значит их можно больше поставить в ящик и не будет пустого места между ними. Обычно в стандартный овощной ящик вмещается 20 одно-литровых квадратных контейнеров.
Засыпка грунтом. В качестве земли желательно использовать покупную чистую торфяную землю (верховой торф) смешанную с крупнозернистым песком или лучше с керамзитовой засыпкой 2:1. Ещё желательно туда добавить либо известь, либо мел, а лучше поташ от костра. Дело в том, что виноград сильнее растет на щелочных почвах и абсолютно не переносит закись, поэтому земля должна быть немного щелочной. Полые керамзитовые шарики придают грунту воздухопроницаемость, что так необходимо для виноградных корней.
Обычно виноград развивается при РН земли 5. 8, поэтому известь можно применить до 10% от объема, а золу и до 20%. Но, опят же, грунт должен быть воздушным, а это значит, что сколько его не поливать, вода на поверхности не должна застаиваеться и протекает вниз.
Засыпку такой приготовленной землёй можно начинать, когда из таблетки мха будут заметны первые молодые корни. Делать это надо аккуратно, чтобы не отломать корни, после засыпки полить теплой водой со слабым раствором марганцовки для обеззараживания земли.
Сохранение саженца.
У вас в контейнере появились корни, пошел рост зелёной лозы и казалось бы, растение готово к последующей пересадке в поле, осталось дождаться теплой погоды. Но не тут то было, в определенный момент молодые листики начинают по краям чернеть, загинается и сохнуть, приостанавливается рост. А корешки вдруг начинают коричневеть и гнить. Это говорит о том, что грунт закис и растение в большей вероятности погибнет. Можно попробовать в этом случае кончики корней оросить раствором корневого фунгицида Максим с помощью шприца, проколов иголкой стенки контейнера. Если на начальной стадии, то поможет, ну а при запущенном процессе лучше пересадить в новый грунт.
Для предотвращения закиси грунта можно использовать мелкую ореховую скорлупу, активированный уголь или природный сорбент - цеолит. Последний является не только сорбентом, но и в некотором виде антисептиком, который не даёт завестись в земле насекомым. Сейчас он повсеместно продается в цветочных магазинах, а также является основным компонентом в некоторых "кошачьих туалетах". Цветоводы с успехом применяют цеолит для выращивания растений в плошках, внося его в грунт 1:5. Он предотвращает закись грунта не только от перелива, но и от появления на стенках зелёных водорослей (типа мха), а так же неприятного запаха кислой земли.
Но осторожнее при выборе, производители часто обманывают и вместо заявленного цеолита внутри может быть обыкновенный трепел, который при соприкосновении с водой превращается в пыль, как таблетка аспирина-упса. Отличить их легко, цеолит не распадается в воде, сколы у него острые о сам он напоминает гранитный камешек с синеватым отливом. Трепел же больше желтоватый, округленный и в воде он сразу же начинает испускать пузырьки и рассыпается.
Другой эффективный способ, это заставить себя не переливать растение, что, поверьте, сделать очень сложно. Всегда кажется, что грунт сухой и рука сама тянется к поливу. Чтобы ограничить себя, надо поливать по графику и определенными дозами и желательно под корень. Для этого воткните рядом с черенком обыкновенную трубку для коктейля и поливайте в нее под корень из шприца, например, раз в неделю 5 мл.
И наконец для срочной помощи увядающему саженцу можно применить спорный, но, эффективный прием - антибиотики. Гнилостные бактерии конкретно погибают от данного лекарства, и в зарубежных питомниках это средство все чаще применяется при выращивании посадочного материала. Самое простое, это пролить землю рядом с нижней частью черенка водным раствором антибиотика. Более сложный, это сделать "укол", в стволе черенка наискосок просверливается тонким сверлом отверстие и в нее шприцом несколько раз в день закачивается водный раствор антибиотика. Автор с успехом экспериментировал с азитромецином (Сумамед), бицилином, стрептомицином, результат положительный. Буквально через час стебель выпрямляется, листики становятся тугими, через 2. 3 дня появляются новые беленькие корни. Но, это не означает, что растение спасено, все зависит от степени запущенности, и, конечно, если нижний ствол уже сгнил, то ничего уж не поможет, но в начальной степени закисления шанс есть.
Вообще-то не секрет, что большинство питомников уже давно антибиотиками обеззараживают землю для выращивания п/м из клеток в лабораторных условиях, так называемое "ин Вито". Но опыты показывают, что антибиотики против корневой гнили можно применять и при проращивании черенков винограда. А скептикам можно сказать, что, например, стрептомицин получают из бактерий, живущих в земле! А вот к всевозможным добавкам типа триходермин, фитолавин и другим "полезным" бактериям я отношусь скептически, ни одного положительного примера не было, одна лишь реклама.
Как же так, спросит недоверчивый читатель, я знаю некоторых виноградарей, которые просто вставляют черенок в контейнер и он растет без проблем. Это Вам так кажется, на самом деле все здесь не так просто, и кто постоянно занимается зелёным черенкованием, тот в результате проб и ошибок давно нашел состав грунта, который не даёт загнивание. Тут может и 50% золы, или перепревший коровяк, или земля из-под лесной березы в определенном месте. В перепревшем навозе очень много полезных бактерий которые засчет киллер-эффекта подавляют развитие гнилостных, и рост черенка получается отличный. Но каждый продавец строго хранит состав своего грунта и никогда не выдаст секрет, оно и понятно, это его заработок и лишние конкуренты ему ни к чему.
Заключение. И исходя из всего перечисленного, вывод напрашивается сам собой. Выращивать пророщенные черенки для продажи дело неблагодарное. Хотя в интернете полно видео различных способов укоренения, в них ни слова не говориться о сохранении саженца уже в процессе роста после появления корней. И если у вас к маю получатся хотя бы 50% от посаженных черенков, то это уже неплохо. Но, к сожалению, при посадке уже в сад без должного ухода часть из этих тоже пропадут уже в поле из-за отсутствия притенения, защиты от холодных ночей и др., на нормальное развитие пойдут лишь 25%. Поэтому для проращивания черенков в домашних условиях (укоренения) используйте только часть посадочного материала, а основную сажайте в мае непосредственно в поле (в школу). Ну а для приобретения посадочного материала старайтесь не брать ненадёжные укоренённые черенки, а только лишь двухлетние (трехлетние) саженцы. Это и надёжнее и практичнее, их можно посадить и "забыть", т.е. они не требуют тщательного ухода, да и по стоимости они практически одинаковые. Ну а тем, кто все таки решился прорастить черенки, старайтесь использовать большие ёмкости и лёгкий грунт и те рекомендации, которые прочитали. Успехов в садоводстве!
Автор : VinogradMinsk | 12 декабря 2019 | Комментарии (0) | 54261
Содержание:
Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.
Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст - дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.
Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.
Укоренение черенков винограда
Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда
Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.
У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.
- Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.
- Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.
- Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.
Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина - конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.
Подготовка черенков к укоренению
Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.
Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).
Вымачивание черенков перед укоренением
Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.
При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 - 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.
Бороздование и ослепление нижних глазков
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней - именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.
Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть "запас" в виде нижней почки, которая пускается в рост.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования
Стимуляторы в порошковой форме, например "Корневин" мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.
Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.
Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.
Подготовка черенков к укоренению видео
Способы укоренения черенков винограда
Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.
Укоренение в субстрате
Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)
Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.
В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.
Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.
Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате - нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.
Укоренение в воде
Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.
Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.
Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.
Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.
Кильчевание черенков
Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.
Укоренение черенков винограда видео
Приготовление смеси для парафинирования черенков
В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.
Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:
- парафин и технический вазелин - 9:1
- парафин и битум 3—4:1
- парафин и садовый вар 3:1
Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.
Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.
Высадка укорененных черенков в грунт
Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.
Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.
Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.
Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.
Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).
В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.
Уход за высаженными саженцами
За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.
При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.
Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.
Закаливание саженцев
Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое - после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.
Когда высаживать саженцы на постоянное место
Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Способ укоренение черенков винограда во влажной ткани очень прост. Он не требует специальных условий. Укоренять черенки легко в условиях любой квартиры. Способ доступен начинающим виноградарям и дает хорошие результаты. Целесообразно использовать при малом количестве укореняемых черенков.
Смысл способа укоренения черенков винограда во влажной ткани заключается в том, что подготовленные к укоренению черенки заворачиваются во влажную ткань и укладываются горизонтально в любом теплом месте, например, на шкафу. Ведь вверху всегда теплее, чем внизу. Именно, как способ укоренения черенков винограда на шкафу, он более всего и известен в среде виноградарей. В таком виде его предложила Наталья Пузенко. Я для этой цели использую любой доступный источник тепла, например, батарею отопления.
Этот простой способ отличает следующее. Несмотря на нахождение черенков в тепле, почки, как правило, не пробуждаются. Это обстоятельство, наряду с простотой, стоит считать важным преимуществом данного способа укоренения.
Буду рад, если вы выскажете свое мнение по поводу укоренения черенков во влажной ткани и поделитесь личным опытом в комментариях под видео.
Укоренение черенков винограда — 4. Укоренение во влажной ткани : 17 комментариев
Здравствуйте, Александр. Раньше я всегда укореняла черенки в опилках либо в вермикулите. Пробовала три года в воде, но т.к. укореняю сразу большое кол-во то столько стеклянных банок под рукой нет, в итоге от воды отказалась. В опилках могли подпревать, а вермикулит сейчас у нас подорожал в 3,5 раза. Сейчас полностью перешла на ткань. Плюсы этого метода: 1. завернутые черенки занимают очень мало места, кладу их горизонтально друг на друга. 2. окоренение 95%, 3. почки на самом деле пробуждаются позже, только на некоторых сортах (Бастра, Мускат Новошахтинский, Любава) раньше корней. 4. не нужно создавать кильчеватель.
Кстати, в натуральной бархатной ткани корни появляются раньше всего. А использовала и лен, и х/б, и вельвет, а в гобелене не очень процентов 60%. Могу поделиться фото, но не знаю как тут выложить.
Спасибо, Наталья, за практическое дополнение. К сожалению, формат комментариев на сайте не позволяет выкладывать фото. Я подумаю, как в дальнейшем это осуществить.
Добрый вечер,Алеке!
Помогите советом,что мне делать с кор- нями которые выступают из дренажных отверствий полиэтиленовых контейнеров. Оставил как вы посоветовали 10см под пяткой черенка,сегодня 9 дней как посадил в контейнеры,ростки потянулись на 5-6см,на каждом ростке по 3-4листочка,все 12 черенков укоренились и дали ростков.
Карлыкан, поздравляю с успешным укоренением! Корешки, торчащие из дренажных отверстий, обычное дело. Я ничего с ними не делаю. Когда их становится много, просто обрезаю.
Спасибо, Александр, за развернутый комментарий. Ваш опыт очень ценен. Чем больше разных результатов, тем объективнее можно судить о способе укоренения.
Здравствуйте Александр. Как Вы думаете, будет ли эффект если в ткань класть еще и сфагнум?
Александр, большое спасибо за ответ. Понял что хуже не будет, но есть отличная возможность сэкономить тряпочку)))).
Спасибо, Федор, за развернутый комментарий. Ваш опыт очень полезен. Особенно меня радует Ваше отношение к опилкам. Здесь мы единомышленники. Я широко использую хвойные опилки для разных целей. Люблю добавлять в грунт.
Черенки купленные по осени у вас Александр, радуют меня каждый день. Выбрала этот способ укоренения и не прогадала, 100% укоренение. Подготовка по всем правилам и вот уже через 5 дней результат на лицо. Образовался каллус, а еще через 5 дней были высажены в контейнеры сразу 5 черенков( 4 2-х глазковых и 1 с одним глазком. Сегодня появился еще один претендент на посадку. Радости нет предела. Но может ли что-нибудь пойти не так, можно уже просто выдохнуть и наблюдать за ростом побегов?
Спасибо, Виктория, за отзыв. Мне это важно. Несмотря на мою уверенность в качестве черенков, я все же волнуюсь за ваш успех, поскольку чувствую ответственность. Что касается свободного выдоха, то это вряд ли :). Вряд ли мы можем спокойно выдохнуть (или вздохнуть), когда у нас родился ребенок. Это, по-моему, только начало. Другое дело, что не стоит жить в напряжении. Вы уже удостоверились, что все нормально. Так что живите, растите и радуйтесь.
Вам спасибо огромное, с вами без винограда точно не останемся )ещё не раз думаю к вам обращусь за посадочным материалом) и всем буду советовать.СПАСИБО.
Здравствуйте, Александр!
Хочу в очередной раз обратиться к Вам за советом. По моему нынешнему опыту укоренения черенков лучшим оказалось укоренение на воде с использованием пенопластового плотика. Укоренились все 100 % одноглазковых черенков (приобретал у Вас трехглазковаые и делил на 2+1). По методу Пузенко на сегодня 11 апреля 2018 года ситуация с двухглазковыми черенками (находятся на подоконнике) такая: каллус на пяточной части черенка снизу достаточно прилично нарос, почки пробудились и пошли в рост, а корней нет. Черенки укореняются чуть больше месяца. Можно ли перейти от метода Пузенко на укоренение в воде или стоит еще подождать? А может попробовать высадить в контейнеры с землей?
С уважением, Николай!
Здравствуйте,Александр! Спасибо за оперативный ответ. Сегодня же переведу черенки на воду. О результатах напишу.
С уважением, Николай!
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.
Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.
Зачем черенковать виноград осенью?
Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.
У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.
Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.
Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения
Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6 узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.
Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.
Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл "напоить" лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.
Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев "анабиоза" в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:
- Двух- или трехглазковый черенок обрезают хорошо заточенным секатором сверху посередине междоузлия или даже выше (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, позже он высохнет и отпадет сам) и парафинируют (или покрывают садовым варом).
- Обрезают черенок сначала под нижним узлом на расстоянии от 0,5 до 1,5 см и ослепляют (удаляют) почку.
- Следующий шаг – бороздование нижней части черенка (3-5 см) острием ножа, гвоздя или шила. Обычно хватает 2-3 царапин, доходящих до лубяного слоя, более частое иссечение коры приведет к ее отслоению.
Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.
Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке
В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.
Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.
Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.
Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.
Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.
Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.
В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт уплотняется вокруг хрупких корней. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.
Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летнем стажем, В.П.Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.
По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.
Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.
Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.
Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.
Читайте также: