Почему холодная дождливая погода в период цветения яблонь приводит к снижению урожая яблок

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 24.09.2024

Если яблоня не плодоносит – садовод ищет причины, анализируя жизнь дерева на участке с момента покупки саженца и посадки. Потому что отсутствие цветов и плодов – это результат ошибки на одном из этапов выращивания дерева. Исправление последствий неправильной агротехники требует многих усилий и времени.

Поэтому, закладывая сад, важно изучить:

Сортовые особенности: режим плодоношения, на каких побегах дерево формирует бутоны.
Правила посадки: на какую глубину сажать, чем заряжать яму.
Требования конкретного сорта к питательности, освещению, влажности грунта.
Тип плодоношения: определяет правила обрезки, чтобы по незнанию не удалить плодовые образования.
Уход за деревом на разных этапах жизни.

Даже мелочь, не учтенная садоводом, однажды обернется вопросом, почему же его яблони не плодоносят каждый год. А более серьезные нарушения технологии приводят к тому, что и от взрослого уже дерева можно не дождаться ни одного яблока.

Периодичность плодоношения яблони

Принято считать, что режим плодоношения через год – норма для крупных деревьев. Например, Антоновка усыпана цветами каждый сезон только в молодом возрасте. Взрослея, зачастую переходит на цикличное плодоношение. Если в прошлом году яблоня порадовала рекордным урожаем, то нынче ей нужен отдых.

Такой график можно подкорректировать в пользу садовода, если знать причины, по которым плодовые не в силах ежегодно отдавать максимум. Дело в том, что усыпанное цветами дерево вкладывает все свое здоровье, соки, силы в завязывание и вынашивание огромного количества яблок. Затраты столь велики, что даже пристальное внимание садовода не восполняет ресурсы, которых просто не хватает на закладывание почек нового урожая. А происходит это параллельно с плодоношением. Поэтому на следующий год яблоня восстанавливается и закладывает базу для интенсивного цветения.

Для нерегулярного плодоношения есть и ряд объективных причин:

Чередование или сочетание перечисленных факторов приводят к тому, что плодоношение приостанавливается даже не на год. Яблок придется ждать до тех пор, пока дерево не справится с последствиями неправильного ухода. А без помощи садовода вообще может не зацвести.

Причины отсутствия плодоношения

Неправильная посадка

Технология посадки плодовых – это целая наука, в которой нельзя пренебрегать ни одним правилом.

Если взять за основу, что сорт выбран верно и саженец был здоровый, привитый, то главные ошибки при посадке следующие:

Неправильно подобрана площадка. Тень, сквозняки, высокие грунтовые воды, участок в низине, где задерживается холодный воздух и туманы – это причины, по которым яблоня в лучшем случае не будет цвести, а в худшем – погибнет.
При посадке корневая шейка ушла в грунт или слишком высоко над почвой. В первом случае дерево сгниет, во втором грунт из корней вымоется, выветрится. Результат – неправильное замедленное развитие, постепенное усыхание.
Мульча в приствольном круге плотно прилегает к коре – выпревание, подгнивание.
Мульчирование свежей органикой (неперепревший навоз, помет) – ожоги.
Слишком тесная посадка, где деревья конкурируют за место под солнцем и землю для полноценного развития корней.

Любое нарушение законов ведет к отсутствию урожая.

Молодой возраст яблони

Беспокоясь о начале цветения, следует учитывать возраст дерева. Некоторые сорта дают первые плоды уже на 2-3 год (Народное). Через 3-4 сезона завязываются яблоки у Жигулевского. А Антоновка – только через 6-7 лет.

Поражение цветочных почек

Попытки дерева зацвести сводит на нет жучок, выгрызающий содержимое почек, откладывающий яйца под их оболочкой. Называют вредителя яблонный цветоед.

Останавливает цветение мучнистая роса. Инфекция поражает почки деревьев. Плодовые побеги становятся бурыми, пятнистыми. Яблоня не сможет зацвести, если садовод не распознает болезнь и начнет вовремя с ней бороться.

Плохое опыление

Изучая описание выбранного сорта яблони, обращают внимание на необходимость опылителей. Самоплодные яблони встречаются редко, но и для них нужны растущие поблизости другие сорта для перекрестного опыления. А большинство плодовых деревьев неспособно принести урожай, если рядом нет других представителей вида.

Избыток микроэлементов

Мощный прирост, обильная зелень приятны глазу. Но если на этом фоне при отсутствии явных причин яблоня не дает урожая, то стоит проанализировать состав и режим подкормок. Переизбыток азота позволяет дереву жировать. Дефицит калия и фосфора не дает сил на плодоношение.

Причины нерегулярного плодоношения

Бывают ситуации, когда яблоня, вознаградив садовода за вложения труда и времени обильным урожаем, вдруг перестала плодоносить регулярно. Для этого тоже есть ряд причин, анализ которых позволит избежать скоропалительных выводов и неправильных решений.

Сортовая особенность

Урожай через год – сортовая особенность некоторых сортов. Например, традиционный Белый налив характеризуется таким видом плодоношения. А Конфетное меняет с возрастом регулярность урожаев на периодичность. Этот фактор учитывают при выборе сорта.

Есть яблони с ежегодным стабильным урожаем (Чемпион). Им не нужна дополнительная стимуляция для преодоления периодичности.

Ошибки при формировке и обрезке кроны

Формирующая обрезка – ежегодный ритуал садовода. Не разобравшись в особенностях сорта, можно значительно снизить и или вовсе на время прекратить плодоношение. Причина – удаление плодовых образований. Это происходит по незнанию, где именно формируется урожай будущего года. Различают яблони, плодоносящие на одно-, двух или трехлетних побегах, а именно на

Кольчатках (Грушовка, Белый налив, Мантет, Боровинка).
Плодовых прутиках или копьецах (Симиренко).
Плодовых прутиках, окончаниях веток (Бойкен, Коричное полосатое).

Если плоды завязываются на всех образованиях, то говорят о смешанном типе, дающем максимальный урожай (Мелба, Мекинтош).

Повышенная урожайность

Перегрузка дерева в текущем сезоне скажется простоем на следующий год. А иногда яблоне требуется пара лет, что восстановиться после рекордных результатов. Садовод, стимулирующий максимальные урожаи год за годом приводит дерево к раннему износу, старению. Результат – нерегулярное плодоношение со снижением качества яблок.

Яблоня не плодоносит: решение проблем плодоношения

Разобравшись, почему яблоня не плодоносит, садовод решает, что делать для устранения проблемы. Иногда достаточно откорректировать уход. Но порой необходимы радикальные меры.

Пересадка яблони

Если отсутствие урожаев год за годом объясняется неправильно выбранным местом посадки, то дерево переносят на другую площадку. Если же по ошибке посадили яблоню слишком глубоко или осевший грунт, уплотняясь затянул корневую шейку при осадке, достаточно приподнять деревце.

Подобные работы проводят ранней весной, пока не началась вегетация, или поздней осенью:

Вилами с широкими плоскими зубцами окапывают в диаметре не меньше полуметра.
Поднимать желательно 2-3 вилами, чтобы минимизировать травмы.
Если требуется просто изменить уровень посадки, то дополнительный слой питательного грунта подсыпают под приподнятый земляной ком, после чего яблоню возвращают на место.
Перенести дерево на новое место, не растеряв земляной ком, можно в просторной емкости или на полотне, мешковине. Края ткани поднимают к штамбу, обхватывают плотно ствол и, поддерживая снизу несут на новое место.

Важно! Чтобы корневая шейка весной опять не осела вместе с грунтом, яму готовят с осени. При необходимости осенней посадки – за 3-4 недели.

Обрезка и формирование (нормирование)

Приступая к обрезке, надо различать виды обрастания, чтобы не удалить плодовые побеги и по возможности стимулировать их образование. Ростовые побеги увеличивают крону в размерах, несут только лиственные почки. Среди таких веток надо выделять жирующие волчки – растут строго вертикально, сильные, мощные, но бесплодные, потому их удаляют.

Ограничение объема кроны осуществляют обрезкой ростовых побегов. Их укорачивают почти на весь летний прирост. От границы прошлогоднего и нынешнего обрастания на каждой ветке оставляют до 5 мм с почками. Или ограничивают длину на ближайшем плодовом побеге. Для этого надо знать те веточки, на которых в следующем году появятся цветы и яблоки:

Кольчатка – короткий, плотный, как бы окольцованный по всей длине (до 3-4 см), побег, вершина которого – плодовая почка. Уберечь кольчатки – создать мощную плодуху: образование, которое ближайшие несколько лет будет стабильно давать яблоки.
Копьецо – в 3-4 раза длиннее, у основания плотное, толстое, по длине – ростовые, а на макушке – плодовая почка.
Плодовый прутик – тонкий гибкий побег, длина которого достигает 20 см. Венчается также цветочной почкой.

Перечисленные обрастающие ветки – плодушки – растут относительно своей главной ветки под прямым углом.

Стимулируя развитие плодоносящих побегов, увеличивают урожайность. Но не всегда эта мера полезна. Порой приходится ограничивать количество завязей. Садовода к этому вынуждает гиперурожайность, истощающая дерево.

Нормирование необходимо, если:

яблоня слишком молода: самые первые цветы рекомендуют вообще полностью удалять, отказываясь от первого урожая;
дерево перенесло нашествие вредителей, или здоровье яблони ослаблено инфекцией;
после слишком обильного плодоношения, чтобы дать возможность восстановиться;
плодовые обрастания преобладают при недоразвитой кроне.

Правильная нормировка количества завязей – это удаление до трети будущих плодов. Их срезают, когда уже видно, сколько из каждой плодушки растет яблочек. Лучше, если это количество не превышает 2-3 фрукта.

убирают заведомо слабые или поврежденные, деформированные завязи;
работают вручную: обстригают секатором или ножницами, но иногда достаточно постучать палкой по стволу молодой яблони или ветвям взрослой;
если дерево еще молодое, можно просто потрясти его, чтобы завязи осыпались.

Обеспечивая равномерное плодоношение без сверхурожайности, садовод продляет полезный срок жизни яблони.

Стимуляция опыления

Обильно цветущая яблоня не даст достойного урожая, если соцветия окажутся неоплодотворенными. Роль яблонь-опылителей уже обозначена. Нельзя забывать, что деревья разных сортов должны цвести в одно и то же время.

Помимо деревьев-опылителей нужны насекомые, которые, перелетая с дерева на дерево, переносят пыльцу.

Для привлечения пчел и шмелей эффективны простые меры:

в приствольном круге или рядом высаживают растения-медоносы, цветущие в тот же период, что и яблони;
в период цветения не используют для обработки участка препараты, токсичные для пчел.

В качестве приманки используют слабый медовый или сахарный раствор – им слегка опрыскивают крону, чтобы пчелы летели на сладкий запах.

Правила подкормки

Яблоню покармливают весь сезон:

ранней весной (до раскрытия почек) – азот (чаще используют мочевину);
цветение – калий;
формирование завязей – калий и фосфор;
осень – комплексное осеннее удобрение, органика.

Важно! Используя химические препараты для подкормки следуют правилу: в дождливую погоду – гранулы, в сухую – растворы. Органическое мульчирование (компост, перегной) производят в приствольном круге, не задевая коры. Остальные виды подкормки – в зоне проекции кроны, а не под корень.

Обработка от вредителей

Защищенные от вредителей и инфекций яблони плодоносят более стабильно, качество урожая на высоте. Но для этого от садовода требуются регулярные обработки:

ранней весной и в конце сезона обработка бордосской смесью предупредит распространение долгоносиков, тли, плодожорки, грибковых заболеваний;
летом при необходимости используют нетоксичные препараты – народные средства;
осенью, если в сезон замечены вредители, опрыскивают инсектицидами, акарицидами (от паутинного клеща), но только после сбора урожая.

На пораженных вредителями деревьях остаются зимовать личинки вредителей, споры грибов, поэтому финишная обработка обязательна, чтобы предупредить проблемы текущего года не сказались в следующем.

Меры профилактики

Здоровье сада – залог хороших урожаев. Поэтому грамотные садоводы обязательно проводят профилактику болезней. Для этого заканчивают сезон следующими мероприятиями:

Уборка листьев и опавших плодов из-под деревьев и приствольного круга. В растительных остатках, особенно подгнивающих плодах, зимуют споры вредоносных грибков, личинки насекомых.
Санитарная обрезка: удаление засохших и травмированных веток, формирование кроны с вырезанием загущающих, дублирующих друг друга и растущих внутрь кроны побегов. Срезы замазывают варом.
Зачистка пораженных инфекцией участков ствола и побегов, обработка фунгицидами.
Побелка ствола.
Защита штамбов молодых деревьев от грызунов. Стволы обматывают капроном, стеклотканью, пластиковой сеткой и другими подручными материалами.

В начале сезона, когда сошел снег, яблони осматривают, чтобы вырезать поломанные снегом ветки, зачистить и обработать морозобоины на коре.

Иногда садоводы игнорируют обрезку деревьев или делают ее неправильно, что приводит к скудному урожаю или его отсутствию из года в год.

Достаточно проводить санитарную обрезку, чтобы вернуть растениям былую силу. В ходе данной процедуры удаляются сухие, поврежденные и болезненные ветки яблонь. Лучшее время для обрезки – ранняя весна.

Фото: Pixabay

Нормировка урожая

Данное правило позволяет получать урожай не через сезон, а ежегодно. Суть заключается в удалении 1/3 цветков. Лучше всего проводить процедуру во время формирования завязи – так больше шансов, что будет получен положительный эффект.

Метод позволяет нормировать урожайную нагрузку и сохранить ресурсы растения, которые оно прибережет для следующего года.

Регулярный полив

Если яблоня страдает от нехватки влаги, то на солидный урожай рассчитывать не следует. Опытные садоводы рассчитывают количество воды на одно дерево исходя из возраста растений.

Так, на яблоню, которую посадили 1-2 года назад достаточно одного ведра воды раз в день. Два ведра на 3-5-летнее растение. Три ведра на деревья, которые старше 6 лет.

Подкормки

Весной и осенью яблони особенно нуждаются в минеральных удобрениях. В летний период в подкормке растений нужды нет, но лишним не будет. Так, весной акцент делают на азотистые удобрения. Например, аммиачная селитра или мочевина.

Осенью растения подкармливают суперфосфатом и сульфатом калия.

Болезни и вредители

Заболевание может настигнуть любое растение и не только разрушить мечты об урожае, но и погубить дерево. Поэтому садоводы минимизируют риски и проводят профилактику. Так, до распускания почек яблони обрабатывают 2%-й бордосской жидкостью.

Яблоня домашняя, или культурная (Маlus domestica Borkh.) — плодовое древесное или кустарниковое растение семейства розоцветные.

Среди семечковых плодовых растений яблоня — самая распространенная порода благодаря хорошей приспособляемости к различным условиям произрастания, зимостойкости, долговечности, высокой урожайности и ценным качествам плодов.

Распространена яблоня в основном в умеренно теплом климате северного полушария: северная граница доходит до 66° с. ш., а южная — до 35° ю. ш.

Яблоня имеет много диких видов и разновидностей, от которых произошли сорта. Дикорастущие виды яблони встречаются в лесах ЕЧС и на Кавказе (яблоня лесная), в Малой Азии и Иране (яблоня восточная), в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири (яблоня сибирская, ягодная), в Северной Америке (яблоня Сулярда), в лесах Тянь-Шаня (яблоня Недзвецкого). У нас в стране крупные массивы яблони дикорастущих видов находятся под Воронежем, Курском, в Крыму, на Кавказе и в Сибири.

Яблоня домашняя возникла от дикорастущей в результате многоступенчатой гибридизации, вначале естественной, а затем путем селекции. Благодаря селекционерам, создающим скороспелые и зимостойкие гибридные формы, яблоню сейчас выращивают в северных районах, на Урале и в Сибири. Ее продвижению в новые районы способствуют и садоводы-любители. Среди них немало людей увлеченных, одержимых, добивающихся удивительных результатов. Вот почему границы приусадебного и коллективного садоводства с каждым годом все далее расширяются на северо-восток. Постепенно яблоня заселяет сады садоводов-любителей южной части Карелии и Архангельской области, Коми и Удмуртской АССР, Кировской, Пермской и Свердловской областей, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Но продвижение это все же идет медленно, а причина одна — недостаток посадочного материала, приспособленного к условиям Севера, Урала и Сибири. Пока успех сопутствует тем, кто сам выращивает саженцы или непосредственно из семян, или вегетативно, прививая на подвои различные сорта, наиболее приспособленные к местным погодно-климатическим и почвенным условиям.

Яблоня культивируется в виде деревьев и кустарников, а также в виде различных искусственных формировок (стланца, шпалеры и т. д.).

Дерево яблони развивает довольно мощную корневую систему, часто в два раза превышающую диаметр кроны. Корни проникают в почву до 60 см и глубже. Чем лучше окультурена почва, тем мощнее развиты корневая система дерева и его крона.

Строение плодового дерева (А) и типы плодовых образований (Б) (на примере яблони)

Плодоносит яблоня на многолетней древесине, т. е. на ветках 2—5-летнего возраста и старше. Плоды образуются на плодовых веточках — кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Самые недолговечные и короткие из них — кольчатки, до 3—5 см; копьеца — плодовые веточки от 6 до 15 см длиной; самые длинные (более 15 см) — плодовые прутики. Чем разнообразнее типы плодовых веточек, тем более склонно дерево к ежегодному плодоношению.

Цветковые почки яблони смешанного типа: в них находятся зачатки цветков и листьев. Цветковые почки закладываются в течение лета предыдущего года, когда одновременно усиленно растут побеги и наливаются плоды. Необходимо в течение вегетации регулярно производить поливы и подкормки, иначе дерево плодоносить будет лишь через год.

Среди плодовых культур яблоня менее всего требовательна к теплу. Рост корней начинается при температуре 2—5 °С. Наиболее активно он протекает в интервале температур 8—20 °С.

Набухание почек происходит при средней суточной температуре воздуха 5 °С, а их распускание и рост побегов — при температуре 10 °С и выше. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения необходима температура 15—20 °С. При более низкой температуре в период цветения пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит. Не приносит пользы и слишком высокая температура почвы (выше 30 °С). Она приостанавливает рост и развитие корней и наземной части дерева, ускоряет цветение, вызывает аномалии в процессах оплодотворения. Но при благоприятных температурных условиях начавшееся в июне — июле формирование плодовых почек продолжается осенью, а цветковые и ростовые почки уходят в зиму развитыми, готовыми к перезимовке. Именно температурные условия в период вегетации определяют зимостойкость дерева. Для благоприятной перезимовки продолжительность периода с температурами выше 15 °С должна быть 2,0—2,5 месяца. Необходима также постепенность падения температуры в конце вегетации: от 5 до 0 °С в течение месяца и от 0 до —5 °С в течение 25—30 дней. Скачкообразные колебания температуры нарушают нормальные физиологические процессы закалки, и ткани дерева повреждаются даже некритическими зимними температурами.

Недостаточно теплая осень, ранние осенние заморозки резко снижают зимостойкость яблони. Деревья, не успевающие закончить вегетацию и сбросить листья, сильнее повреждаются зимой.

В Карелии, в южной части Архангельской области, Коми АССР в годы с холодным летом для вызревания древесины яблони не хватает тепла. По этой причине яблоня здесь может подмерзнуть, даже в сравнительно теплые зимы.

Переход от покоя к вегетации в северных районах происходит при температуре 1,5—2,5 °С. Сумма эффективных температур (Σ_эф) выше 10 °С, равная 180—240 °С, необходимая для начала цветения яблони, накапливается здесь в первой-второй декаде июня. Цветение наступает на 15—20 дней позднее, чем в Подмосковье. Для вызревания плодов летних сортов яблони требуется не менее 40 дней с температурой выше 15 °С и Σ_эф = 1400… 1500 °С, для осенних сортов — 55—60 дней и Σ_эф = 1550… 1600 °С, а для зимних — 55— 60 дней и Σ_эф = 1700 °С. Вот почему осенние сорта в северных районах вызревают не каждый год, здесь более надежны летние сорта.

Сорта, произрастающие в Вологодской области, на Урале и в Сибири, как менее требовательные к теплу, на севере формируют листовой аппарат на 12—16 дней раньше, чем среднерусские сорта, они лучше вызревают и меньше подмерзают. Недостаток тепла в какой-то мере компенсируется более продолжительным днем. В Карелии (на широте Петрозаводска) продолжительность светового периода с 1 июня по 20 сентября на 132 ч больше, а световой день на 1,6 ч продолжительнее, чем в Подмосковье.

Если в Карелии часть крупноплодных среднерусских сортов перезимовывает в открытой штамбовой форме, то в южной части Архангельской области, Коми АССР, в северной части Кировской области, в Пермской и Свердловской областях среднерусские сорта возможно выращивать только в стелющейся форме (в форме стланцев).

Появление этого оригинального способа формирования кроны яблони обязано погодно-климатическим условиям зимнего периода Севера, Урала и Сибири. Расскажем о некоторых стелющихся формах крон, которые применяют в суровых климатических условиях.

Стланцевые формы плодовых деревьев отличаются от обычной штамбовой тем, что деревья формируют с коротким штамбом (20—25 см) и горизонтальным направлением ветвей, находящихся невысоко от поверхности земли (не выше 60—80 см). Горизонтальная ориентация ветвей кроны достигается пригибанием их к земле и пришпиливанием деревянными крючками. К земле пригибаются лишь молодые ветви — до 2—3-летнего возраста. Вырастая, эти ветви в дальнейшем сохраняют горизонтальное положение и больше в пришпиливании не нуждаются.

В практике применяется несколько способов формирования стелющейся кроны плодовых деревьев. Наибольшее распространение получили следующие.

1. Арктическая форма (красноярский стланец). Разработана В. М. Крутовским в 1919—1920 гг.

Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Арктическая форма

Однолетние саженцы яблони, перенесенные в сад на постоянное место, низко срезают [высота штамба в малоснежных районах (степь и лесостепь) 10—15 см, в снежных (подтайга, тайга) 20—25 см]. Отрастающие скелетные ветви (4—6 побегов), равномерно отходящие от штамба, отводят в стороны под прямым углом и пришпиливают колышками к земле, для того чтобы придать им горизонтальное направление (пришпиливание проводят летом — в июле). Крону в виде круга располагают на расстоянии 30—45 см от поверхности почвы.

Эту форму кроны применяют в районах с мощным снежным покровом.

2. Бахчево-стелющаяся форма (бахчевый стланец). Предложена А. Д. Кизюриным (Омск) в 1930 г. Однолетние деревца сажают наклонно или вертикально.

Формирование стелющейся (стланцевой) кроны яблони. Бахчево-стелющаяся форма

При наклонной посадке ствол пригибают почти до поверхности почвы, для того чтобы все основные ветви располагались в припочвенном слое не выше 20—25 см. Ветви размещают в виде веера и пришпиливают колышками к земле. Лучше, если крону формируют с двумя плечами для кругового затенения основания штамба и приствольной зоны корневой системы. При вертикальной посадке саженцев штамб срезают почти до основания, из низко вырастающих ветвей создают стланцевую бесштамбовую форму.

Эту форму кроны применяют в районах с небольшим снежным покровом.

Близкой к бахчево-стелющейся форме является минусинская полустелющаяся форма (минусинский стланец). Однолетние деревца сажают под углом 30—45°. В таком положении они растут всю жизнь. Каждую зиму их ветви пригибают к земле до высоты, равной толщине слоя выпадающего в данной местности снега, утепляют землей, растительными остатками и другими материалами.

3. Тарелочно-кустовидная (северная) форма. Предложена А. Д. Тяжельниковым.

Тарелочно-кустовидная (северная) стелющаяся форма кроны яблони

Однолетние деревца сажают наклонно, так, чтобы скелетная часть саженца находилась вблизи почвы. При этом побеги на скелетных ветвях растут вертикально. Такая форма кроны гарантирует сохранение основной скелетной части от повреждений морозами. В случае гибели вертикальных ветвей восстановление кроны происходит очень быстро.

Следует напомнить, что при формировании стелющейся кроны саженцы можно сгибать только в сторону шипа, чтобы не было разлома в месте прививки. При уходе за деревьями, имеющими стелющуюся форму кроны, нужно следить за осветлением кроны с тем, чтобы солнечный свет проникал на всю ее толщу.

Применение в садах стелющихся форм крон позволяет садоводам-любителям выращивать крупноплодные сорта яблони в районах с суровыми зимами. Примеров успешного выращивания яблони в форме стланцев немало. Сразу после Великой Отечественной войны одному из авторов довелось видеть в Пермской области два великолепных сада со стелющимися кронами: один в с. Фоки (сад Шалагиных), другой — в д. Ольховка (сад Побединых). И. И. Победин, лесничий по профессии, садовод-любитель по призванию, сам вырастил дички, сделал прививки и по всем правилам сформировал у лучших мичуринских и среднерусских сортов яблони стелющиеся кроны. Весной здесь был волшебный оазис красоты, а осенью — сказочное изобилие крупных красивых яблок.

В настоящее время стелющиеся яблоневые сады, выращенные любителями в северных районах ЕЧС, на Урале, в Западной и Восточной Сибири,— обычное явление. И это не случайно. Тем, кто выращивает такие сады, обычно сопутствует удача. Приземное положение стелющихся стволов и ветвей дает стланцам преимущество в тепловом режиме, водоснабжении, защищает их от сильных ветров. Под снежным покровом деревья хорошо переносят суровые зимы — при температуре воздуха —40 °С под снегом на глубине 30 см всего лишь —6…—7 °С.

На Урале и в Сибири хорошо зимуют в низкоштамбовой форме ранетки и яблони-полукультурки (гибрид ранетки и крупноплодных среднерусских сортов яблони). Они хорошо удаются под Нарымом, Казачинском, Братском, Иркутском, Улан-Уде, Читой и даже севернее. Правда, полукультурки в зимостойкости несколько уступают ранеткам и в отдельные особо холодные зимы подмерзают.

Если тепло является одним из основных факторов, обусловливающих распространение и успешное возделывание той или иной породы и сорта яблони в различных почвенно-климатических зонах, то почвенная влага является одним из основных условий жизни плодового растения. Яблоня нормально растет и плодоносит лишь при наличии в почве определенного количества воды.

Оптимальным для яблони является увлажнение почвы, составляющее 65—80 % полной влагоемкости. При меньшем увлажнении почвы жизнедеятельность дерева снижается, а при большем — его корням не хватает кислорода и их рост замедляется. При избыточной влажности надо говорить не о вредном влиянии воды, а о недостатке растениям кислорода.

Яблоню необходимо обильно поливать в мае — июле и умеренно в августе — сентябре. В мае — июле идут ростовые процессы, растут плоды, само растение, его ветки, листья, корни. В августе — сентябре идет послеростовая вегетация, вызревание древесины, подготовка к зиме и созревание плодов.

Яблоня весьма требовательна к освещению. Особенно требовательны к свету репродуктивные органы — цветки, соцветия, плоды. При отсутствии достаточной освещенности они плохо или даже совсем не развиваются, особенно страдают процессы опыления, оплодотворения, формирования плодов. От недостаточного освещения сокращается долговечность плодовых прутиков, кольчаток, копьецов, а цветки часто не образуют завязей. А если и образуют, то последние не развиваются в нормальные плоды и, как правило, опадают после цветения. Вот почему яблоня не переносит загущения и нуждается в своевременном прореживании кроны.

В заключение следует сказать, что все отклонения в световом и температурном режиме, в условиях увлажнения почвы и воздуха в сторону их экстремальных значений в летний период, предшествующий зиме, снижают зимостойкость яблони. Также неблагоприятно влияет на нее и очень поздняя уборка плодов. Для яблони крайне вредны резкие перепады температур в осенний, зимний и весенний периоды. Особенно вредны продолжительные оттепели с последующими морозами.

Вообще морозы на состояние и урожайность яблони оказывают большое влияние. Зимние минимумы температуры (порядка —30…—35 °С и ниже) в сочетании с другими факторами (ветры, оттепели, отсутствие снежного покрова) могут сильно повредить деревьям яблони крупноплодных сортов. Менее приспособленные сорта в таких условиях погибают. Вот почему к выбору сорта яблони для посадки на участке надо подходить особенно серьезно — постараться подобрать сорта, наиболее приемлемые для конкретных природных условий.

Человек издавна выращивает яблоню. Среди плодовых растений — это самая распространенная культура. Такую популярность она заслужила по праву: яблоня долговечна, морозостойка, урожайна, ее плоды вкусны и питательны.

В плодах яблони содержатся многие необходимые человеку элементы питания. Это сахара (причем преобладает фруктоза) и минеральные соли, различные кислоты и витамины, эфирные масла, клетчатка и многие другие минеральные и биологически активные вещества. Яблоки имеют также и лечебные свойства. Они необходимы человеку при многих заболеваниях, например, кишечных, сердечно-сосудистых, подагре, ожирении, а впрочем, — они полезны всем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2 Смотреть ответы Добавь ответ +10 баллов

Ответы 2

Фотосинтез протекает медленно.Плоды развиваются,тоже медленно.Вот и все!

Биологические системы сделаны природой, а неживая природа это то что сделано человеком

Другие вопросы по Биологии

Що станеться з клітиною елодеї якщо до неї додати гіпертонічний хлорид натрію.

Проверочная работа 3 решите ) желательно правильно, зависит оценка в полугодии.

1. в животных клетках в качестве основного резервного энергетического вещества накапливается; а)мальтоза: б)миоглобин; в)глюкоза; г)гликоген 2. одна из цепочек молекулы днк имеет т.

Объясните с эволюционных позиций возникновение структурно-функциональных различий между представителями различных рас.

Читайте также: