Как нормировать урожай яблок
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 24.09.2024
Вряд ли найдется садовый участок, на котором нет ни одной яблони. Яблоки бывают практически на любой вкус, цвет и размер. И каждому садоводу хотелось бы получать ежегодно большой урожай этих вкусных и полезных фруктов. Кто-то пытается ухаживать за яблонями, подкармливая, поливая и защищая их от вредителей, но, тем не менее, далеко не всегда удается получить тот урожай яблок, который хотелось. А кто-то и вовсе считает, что хороший урожай у яблони бывает не каждый год. Рассмотрим ключевые особенности повышения урожая яблок.
Правильная обрезка и формирование
Ничто так не влияет на урожайность плодовых деревьев, и соответственно яблонь, как правильная обрезка и формирование кроны. Ежегодное выполнение данной процедуры способно изменить ваше представление об урожайности плодовых деревьев.
В первую очередь удаляем побеги, растущие внутрь и расположенные слишком близко друг от друга – они будут конкурировать за солнечный свет и свежий воздух.
Обрезку начинают выполнять с верхних веток, обрезая их на 1/3 их длины. При этом место обрезки выбирается таким образом, чтобы оставить почку, направленную в нужную сторону. Определившись с почкой, обрезают ветку на 5-6 см выше.
При формировании кроны молодых яблонь, исходим из расчета, что высота деревьев должны составлять около 4 метров. Соответственно, обрезаем центральный ствол (проводник) дерева, когда он примерно достигает заданной высоты.
Нормирование урожая
Для молодых деревьев важной задачей является нормирование плодов. Смысл процедуры заключается в том, чтобы ограничить количество яблок не деревце, чтобы не перегружать его. Иначе на следующий год будет проблема с урожаем, более того, дерево может ослабнуть и, соответственно, стать более подверженным болезням и вредителям.
После формирования яблок, их осматривают и убирают самые мелкие или имеющие какие-либо изъяны. Обычно мелкие яблочки легко отламываются, если это не происходит, то лучше воспользоваться секатором.
На самом деле нормирование актуально и для взрослых яблонь. Самый простой способ для таких деревьев – слегка их потрясти, тогда слабые плоды сами упадут.
После нормирования должно оставаться по одному двум яблокам на цветочную почку.
Полив и удобрение
Яблони, как и остальные растения в саду могут нуждаться в поливе, особенно в засушливую погоду. При этом полив должен быть обильным, иначе до корней дерева влага не дойдет. Правильный полив способен значительно повысить урожайность яблонь.
Объем полива в зависимости от возраста яблони:
- 1-2 года — 3 ведра
- 3-5 лет — 6 ведер
- старше 6 лет — 10 ведер
Время полива выбирается в зависимости от периода вегетации.
- Несмотря на то, что весной тает снег и можно посчитать, что влаги деревьям будет вполне достаточно, то это далеко не так, поэтому первый полив желательно провести до распускания почек.
- Второй полив выполняют через 2-3 недели после цветения.
- В зависимости от погодных условий, а именно при недостатке дождей поливают яблони за 3 недели до созревания урожая.
- Осенью поливают яблони для подготовке к зиме.
Удобрение яблоневых деревьев выполняют весной и осенью. Весной для роста подкармливают азотными удобрениями, например, карбамид и аммиачная селитра, осенью калийными и фосфорными – суперфосфат, калийная соль.
Ранней весной вносят карбамид или аммиачную селитру. Вокруг ствола, на расстоянии 50 см делают неглубокую канавку, в которую насыпают минеральное удобрение из расчета ½ стакана на метр, затем перемешивают и засыпают выкопанной землей. После этого, высыпают еще столько же удобрения и аккуратно все перемешивают.
В конце весны и июне полезно выполнять внекорневые подкормки, опрыскивая деревья раствором карбамида из расчета 20-30 грамм на ведро воды. Опрыскивания необходимо проводить обязательно в пасмурную погоду или вечером.
Осенью, после уборки урожая для закладки новых цветочных почек проводят опрыскивание суперфосфатом – 100 грамм на ведро воды.
Для питания корневой системы должны быть созданы условия для хорошей аэрации почвы. Это достигается посредством ее рыхления.
Профилактика болезней
Значительно уменьшить урожай яблок способны вредители и болезни. Поэтому надо позаботиться о проведении своевременной профилактики.
Весной до распускания почек для профилактики болезней проводят обработку яблонь бордосской смесью, которая эффективная в т.ч. и против типичной болезни яблонь – парши.
Обязательной профилактической процедурой является побелка стволов деревьев. Белить стволы лучше поздней осенью или ранней весной. При этом побелка осенью имеет свои плюсы – защиты коры дерева от растрескивания при колебаниях температуры и от солнечных ожогов.
Для профилактической обработки против вредителей, наибольшей эффективностью будет являться применение баковых смесей.
Иногда садоводы игнорируют обрезку деревьев или делают ее неправильно, что приводит к скудному урожаю или его отсутствию из года в год.
Достаточно проводить санитарную обрезку, чтобы вернуть растениям былую силу. В ходе данной процедуры удаляются сухие, поврежденные и болезненные ветки яблонь. Лучшее время для обрезки – ранняя весна.
Фото: Pixabay
Нормировка урожая
Данное правило позволяет получать урожай не через сезон, а ежегодно. Суть заключается в удалении 1/3 цветков. Лучше всего проводить процедуру во время формирования завязи – так больше шансов, что будет получен положительный эффект.
Метод позволяет нормировать урожайную нагрузку и сохранить ресурсы растения, которые оно прибережет для следующего года.
Регулярный полив
Если яблоня страдает от нехватки влаги, то на солидный урожай рассчитывать не следует. Опытные садоводы рассчитывают количество воды на одно дерево исходя из возраста растений.
Так, на яблоню, которую посадили 1-2 года назад достаточно одного ведра воды раз в день. Два ведра на 3-5-летнее растение. Три ведра на деревья, которые старше 6 лет.
Подкормки
Весной и осенью яблони особенно нуждаются в минеральных удобрениях. В летний период в подкормке растений нужды нет, но лишним не будет. Так, весной акцент делают на азотистые удобрения. Например, аммиачная селитра или мочевина.
Осенью растения подкармливают суперфосфатом и сульфатом калия.
Болезни и вредители
Заболевание может настигнуть любое растение и не только разрушить мечты об урожае, но и погубить дерево. Поэтому садоводы минимизируют риски и проводят профилактику. Так, до распускания почек яблони обрабатывают 2%-й бордосской жидкостью.
СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!
Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.
Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.
СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.
Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.
Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.
Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.
Яблони можно поливать тремя способами:
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны).
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.
Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.
Вот несколько проверенных рецептов от дачников.
Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.
Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).
Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.
СЕКРЕТ 5: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.
Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:
Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.
Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.
Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.
В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.
СЕКРЕТ 7: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая.
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.
Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.
СЕКРЕТ 8: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.
СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.
Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.
В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.
Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.
Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.
Сад порадовал пышным цветением? Радовались будущему урожаю? Однако если каждой завязи посчастливится стать яблоком или грушей, то очень уж мелкими окажутся фрукты. Дерево не в состоянии будет прокормить каждый завязавшийся плод и в итоге часть их сбросит, уже расходовав на них большую часть накопленных питательных веществ. Что делать? Прореживать завязь! Многие садоводы по-прежнему не уделяют этому приему должного внимания, подходя к нему с опаской. И очень зря.
Большое видится на расстоянии
Прореживание проводят, чтобы увеличить размер оставшихся плодов. Хорошей нагрузкой на дерево считается 5—6 кг плодов на 1 см поперечного сечения ствола. Проще говоря, один плод от другого (будь то яблоко, груша, слива или персик) должен находиться на расстоянии 15—20 см. Это так называемое прореживание на расстоянии. Такой прием также позволит намного раньше созреть фруктам, особенно ранних сортов. А еще увеличит закладку цветковых почек на будущий год и тем самым позволит избежать периодичности плодоношения. Если оставить слишком много плодов, в следующем году дерево будет цвести очень слабо, а то и вовсе не зацветет.
У прореживания есть и другие очевидные плюсы: лучшая окраска плодов, уменьшение вероятности поломки ветвей урожаем, быстрейшее обнаружение вредителей и болезней.
Ручная работа
Чтобы более крупными были слива и алыча, также оставляйте единичные плоды. Лишние обрывайте так, чтобы плодоножка осталась на дереве. Со временем она опадет сама. Отрывая же ее, мы можем вырвать и весь букет. И тогда — прощай, урожай! Во время ручного прореживания обязательно удаляйте плоды, поврежденные паршой, градом, вредителями, а также мелкие, уродливые, однобокие или нетипичной для сорта формы.
В приусадебных садах нормировку будущего урожая обычно проводят вручную. Приступают к ней после третьей волны осыпания завязи, приблизительно во второй половине июня.
На груше прием химического прореживания не надежен: соцветия зацветают от края к центру. Переменный успех дает химическая нормировка и на косточковых культурах. Поэтому, если решились на это мероприятие, помните, что выбор времени для прореживания должен соотноситься с образованием семян в оплодотворенном цветке. Кроме того, применение химических препаратов во время цветения очень рискованно: если вдруг ударят заморозки, можно вообще остаться без урожая. Тем не менее в раннем прореживании есть свои значительные плюсы. Если не допустить оплодотворения других цветков после оплодотворения главного, дерево сэкономит большое количество пластических веществ и сможет плодоносить каждый год.
В Польше для химического прореживания используют такие препараты, как Etrel 480 SI, Flordimex 420 SI, Agrostуm. Помимо основного назначения, они еще улучшают закладку цветковых почек под урожай будущего года.
Эффективнее всего проводить обработки в солнечный день при температуре плюс 18—24 градуса, а при более жаркой или, наоборот, прохладной погоде результат будет намного слабее.
Для химического прореживания можно использовать и такие удобрения, как тиосульфат аммония (АТS) или мочевина (карбамид). Тиосульфат аммония обжигает наиболее слабые цветки. Старые деревья опрыскивают во время полного цветения, а молодые посадки — при распускании цветков на кольчатках. Главное здесь — правильно рассчитать время. Поспешив, можно уничтожить центральный, наиболее важный цветок. При поздней же обработке погибают более слабые цветки, поскольку на завязь ATS не действует. Применяют тиосульфат аммония одноразово в 1-процентной концентрации.
Более спокойное для садовода и безопасное для сада — химическое прореживание завязи после ее отрастания. Время заморозков уже прошло, и хорошо видно количество образовавшихся плодов. Но пока еще нельзя определить, какая завязь опадет естественно, а какая останется. В Польше, к примеру, через 3 дня после опадения 80 % лепестков применяют средства типа Pomonit. Кстати, препараты, используемые у нас в сельском хозяйстве на зерновых культурах, содержат те же главные действующие вещества (этефон или этрел), что и польские средства Agrostуm, Etrel 480 SI для прореживания завязи. К сожалению, нет рекомендаций, как их применять в плодоводстве.
Вообще, химическое прореживание завязи требует весьма тонкого подхода. Здесь много нюансов: температура воздуха, влажность, фаза развития самого растения и т.д. Это не работа, а искусство!
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Садоводы старой закалки знают, что яблоневый сад плодоносит через год, и это совершенно нормально. В один год яблок завались, не успеваешь перерабатывать и приходится часть урожая закапывать, а на следующий год — ну, хоть бы яблочко.
Сорта и периодичность плодоношения
Как подвой влияет на плодоношение
Прежде всего стоит оговориться, что яблони на семечковом подвое больше склонны к периодическому плодоношению, чем яблони на карликовом подвое. И дело здесь вот в чем. У яблони на семечковом подвое закладка цветочных почек на следующий год происходит в период формирования и налива плодов этого года. Если дереву не хватает питания, то понятно, что все силы оно бросит на формирование плодов, и плодовые почки на следующий год не сформируются. У деревьев на карликовом подвое формирование плодов и закладка цветочных почек происходит в разное время, поэтому дереву хватает сил и на то, и на другое.
Как питание влияет на плодоношение
Недостаток питания может стать причиной того, что в следующем году вы останетесь без яблок или груш. Многие садоводы не уделяют внимания взрослым плодовым деревьям, оставляют их на произвол судьбы. Между тем формирование листьев, новых побегов и плодов требует большого количества питательных веществ.
Плодовым деревьям, как молодым, так и взрослым, нужны ежегодные подкормки. Весной и в начале лета — это азотные или комплексные удобрения с преобладанием азота, со второй половины лета — это калийные и фосфорные удобрения, а также комплекс микроэлементов.
Как полив влияет на закладку плодовых почек
Неправильный полив тоже может стать причиной сбоя в плодоношении. В августе, когда на деревьях закладываются большинство плодовых почек, им не нужно много воды. Поливы в это время приводят к активному наращиванию новых побегов и листьев, и плодовые почки не закладываются. Такой сбой может произойти и в дождливое лето, если в августе выпало слишком много осадков.
Нормирование завязей — залог ежегодных урожаев
Слишком обильный урожай может привести к тому, что в следующем году дерево не будет цвести. На выкармливание большого количества плодов дерево тратит огромные ресурсы, и их может просто не хватить на то, чтобы сформировать плодовые почки на следующий год.
Конечно, большой урожай радует любого садовода. Но если вы хотите собирать его каждый год, лучше не жадничать, и регулировать количество завязей. При нормировании количества завязей можно полагаться на здравый смысл, учитывая возраст и размер дерева. Дерево не может выкормить слишком большое количество завязей, поэтому размер плодов становится меньше, и их вкусовые качества ухудшаются. Кроме того деревья, ослабленные слишком интенсивным плодоношением, менее устойчивы к атакам патогенной микрофлоры и больше болеют.
Уменьшить плодовую нагрузку можно не только удалением лишних цветов и завязей. Ежегодная обрезка помогает поддерживать крону плодовых деревьев в намеченных границах и не дает ей разрастаться. В промышленном садоводстве и вовсе применяют жесткую, довольно короткую обрезку кроны.
Как посадка влияет на урожайность
Замечено, что еще при посадке можно заложить основу сада, который будет плодоносить ежегодно. Более густая посадка деревьев не дает им размахнуться и вырасти до гигантских размеров, что косвенно сдерживает плодоношение в разумных пределах. Если дерево растет на просторе, если ему хватает солнца, питания и воды, то оно будет давать слишком много плодов, что приведет к периодичности плодоношения.
Расстояние между саженцами
Современные нормы посадки деревьев значительно отличаются от тех, что были приняты 30 лет назад. Раньше семечковые деревья выращивались на семенных подвоях, деревья вырастали высокими, до 7-8 м, и расстояние между штамбами должно было быть значительным, не менее 5-6 м. Сейчас многие сорта яблони и груши прививают на карликовые подвои, деревья вырастают не более 3 м в высоту, поэтому расстояние между штамбами в 2.5-3 м стало новой нормой.
Выбор саженцев
При выборе саженцев для плодового сада отдавайте предпочтение деревьям на карликовом подвое. Они быстрее вступают в плодоношение, дают стабильные урожаи каждый год. Небольшой размер взрослого дерева позволяет разместить больше растений на той же площади, чем в случае с деревьями на семечковом подвое. А это значит, что вы сможете посадить несколько деревьев разных сортов.
Глубина посадки
Неправильная посадка иногда может стать причиной сбоя в плодоношении и даже привести к тому, что дерево вовсе не будет цвести и давать плоды. При посадке плодовых деревьев обращайте внимание на то, чтобы не заглубить корневую шейку. Корневая шейка — это граница между корнями дерева и стволом. При посадке саженцев с ЗКС нужно высаживать их на ту же глубину, как они росли в горшке. Для саженцев с ОКС нужно определить место корневой шейки и посадить так, чтобы она осталась на одном уровне с поверхностью почвы.
Как погода может оставить без урожая
Иногда причиной того, что дерево не плодоносит в этом году являются неудачные погодные условия. Зима с продолжительными оттепелями или резкими перепадами температуры может привести к повреждению цветочных почек, тогда цветения мы тоже не увидим.
Возвратные заморозки в период цветения садов могут погубить распустившиеся цветы и бутоны. Слишком ветреная и холодная погода может стать причиной плохого опыления цветов, т.к. насекомым опылителям сложнее работать в такую погоду.
Если в вашем регионе ежегодно случаются возвратные заморозки, которые совпадают с цветением садов, попробуйте посадить более поздние сорта, которые зацветают на 7-10 дней позже, чем раннеспелые. Это даст им возможность уйти от морозов.
Читайте также: