Обрезка винограда на беседке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

Виноградная беседка, трёхрукавная, кордонная комбинированная формировка

ноября 10, 2009 | Author: Старый винодел

Подрезка. Трёхрукавная формировка, кордонная комбинированная формировка.

Трехрукавная беседочная формировка (по А. А. Эскузяну, 1999) Рис. 67.

Для сортов изабельной группы, а также других зимостойких сортов, отзывчивых на короткую обрезку (Восторг, Кеша-1, Декабрьский, Муромец, Бианка, Кристалл и др.), можно с успехом использовать трех-рукавную веерную беседочную формировку, описанную А. А. Эскузяном. У автора высота вертикальной плоскости шпалеры составляет 3 м, ширина наклонной плоскости — 2,5 м. Многолетние рукава на вертикальной и наклонной плоскостях расположены через 80—85 см друг от друга и подвязаны прочно шпагатом (рис. 67). Длина каждого рукава составляет примерно 5,5 м. После обрезки осенью рукав несет на себе рожки, каждый с короткой однолетней лозой — сучком с тремя глазками. Рожки на рукавах начинаются с уровня двух метров. Они располагаются на расстоянии 30—55 см друг от друга. Надо

Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки Рис. 68.(а,б,в)

Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки Рис. 68.(г,д)

сказать, что высота вертикальной плоскости может быть и ниже, например 1,5—2 м. В этом случае уход за кустами

значительно облегчается. Если по такой системе выращивать кусты, требующие средней или длинной обрезки, то на рожках создают плодовые звенья.
Для беседочной культуры можно также применять комбинированный кордон, который сочетает элементы горизонтального и вертикального кордонов. Для его выведения весной второго года однолетний прирост на кусте обрезают с оставлением одного 2-глазкового сучка (рис. 68,

Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки Рис. 68.(е,ж)

а). Сначала при обломке на растении оставляют 2 побега
(рис. 68, б), затем один обламывают, оставляя самый сильный, который подвязывают вертикально к опоре. Он может достигать длины до двух метров. Весной третьего года в нижней части побега оставляют 2—3 глазка, а выше расположенные глазки удаляют примерно до 60—80 см высоты. Затем оставляют еще 2—3 глазка и удаляют следующие глазки над ними примерно до 150 см высоты. Выше этих глазков также удаляют глазки примерно до 2 метров высоты, оставляя 3—4 верхних (рис. 68, в). Из оставленных глазков на штамбе развиваются зеленые побеги — будущие плечи кордонов (рис. 68, г). Весной четвертого

Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки Рис. 68.(з,и)

года вызревшие побеги подвязывают горизонтально, а два верхних — наклонно в направлении центра беседки или аллеи (рис. 68, д). Все горизонтальные лозы подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали таких же лоз на соседних кустах. Из развившихся побегов оставляют каждый, расположенный сверху, на расстоянии 25—30 см друг от друга (примерно каждый третий побег). Эти побеги весной пятого года подрезают коротко на 2—3 глазка (рис. 68, е, ж). Таким образом, формируют рожки, на которых затем развиваются зеленые побеги. Если разовьются 3 побега, то один удаляют; из двух других весной шестого года формируют плодовое звено. При этом нижний побег подрезают коротко — на 2—3 глазка, а выше расположенный — на плодовую стрелку, длина которой зависит от сортовых особенностей
Рис. 68. Выведение комбинированной кордонной беседочной формировки:
а — куст весной второго года после обрезки на 2-глазковый сучок; б — куст весной второго года (из двух оставленных побегов оставляют самый сильный, который подвязывают вертикально к опоре); в — куст весной третьего года (на побеге, в тех местах, где планируется сформировать плечи кордонов, оставляют по 2 глазка, остальные глазки ослепляют); г — куст осенью третьего года (на кусте имеется 8 вызревших побегов, будущих плеч кордонов); д — куст весной четвертого года (нижние побеги подвязывают горизонтально к проволокам шпалеры, а два верхних — наклонно в направлении центра беседки; горизонтальные лозы подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали лоз на соседних кустах; из развившихся побегов оставляют каждый, расположенный сверху, на расстоянии 25—30 см друг от друга); е — куст осенью четвертого года до обрезки; ж — куст весной пятого года после обрезки (однолетние побеги обрезаны на 2—3-глазковые рожки); з — куст осенью пятого года до обрезки (на каждом рожке развилось по 2 побега); и — куст весной шестого года после обрезки с законченной формировкой (на каждом рожке сформированы плодовые звенья). В этот год, чтобы не было сильной перегрузки кустов урожаем, плодовые стрелки лучше обрезать покороче. В последующие годы кусты обрезают как обычно: на сучках замещения формируют новые плодовые звенья, а отплодоносившие стрелки удаляют. Для ускорения формирования кустов можно использовать хорошо развитые пасынки или искусственно вызвать их развитие путем прищипывания основных побегов.
Иногда виноградари, создавая беседочную формировку, хотят использовать и вертикальную, и горизонтальную (наклонную) плоскости шпалеры для получения с них высоких урожаев. Однако мои многолетние наблюдения за различными беседочными формировками показывают, что не всем виноградарям это удается. Основная причина здесь в том, что не всегда удается удержать прирост в вертикальной плоскости, особенно в нижней и средней частях шпалеры, так как в силу полярности он стремится переместиться вверх. Длинная обрезка плодовых лоз без оставления сучков замещения, а также повреждения зимующих глазков морозами могут стимулировать этот процесс. Что ни говори, а продольная (вертикальная) полярность является одной из основных биологических особенностей виноградного растения, а борьба с природой не всегда приводит к желаемым победам. Однако выход есть. Он заключается в более загущенной посадке кустов и формировании их таким образом, что четные кусты формируют по типу беседочной формировки на горизонтальной плоскости шпалеры, а нечетные располагают только в вертикальной плоскости, создавая для них любую из понравившихся вам формировок. При этом формировки могут быть как штамбовые, так и бесштамбовые, укрывные или неукрывные. На горизонтальную плоскость необходимо выводить зимостойкие сорта, а в вертикальной располагать как зимостойкие, так и незимостойкие. Создавая беседку таким образом, кусты можно располагать через 1—1,5—2 м друг от друга. Несмотря на загущенную посадку кустов, кусты на вертикальной шпалере будут располагаться через 2—3—4 метра один от другого, то есть на обычном расстоянии. В результате мы избавляемся от негативного влияния полярности и получаем более весомые результаты, так как более рационально используются вертикальная и горизонтальная плоскости шпалеры.
далее…

Похожие статьи о винограде

Posted in ВИНОГРАД ОТ А ДО Я | Tags: беседка, звено, плодовое, стрелка, формировка

Многие виноградари хотят растить виноград на арке, не укрывая на зиму. В этом случае нужно использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и использовать полукрывную формировку.

Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 располагаются на верхней шпалерной проволоке, запасный рукав 3 формируется долголетним и равным по длине основному рукаву 1, он располагается на дополнительной нижней проволоке. В основании кустика оставляют один порослевый побег 4, который раз в год осенью подрезают на длину рукава и совместно с запасным опускают на землю и укрывают. Если кустик благополучно перезимовал, одногодичные побеги 5 запасного рукава 3 подрезают на 2-3 глазка и летом из их выращивают по 2-3 сильных побега. Порослевый побег 4 подрезают на один глазок и к озари выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а запасный рукав 3 располагают на месте основного, для восстановления запасного рукава 3 употребляется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать сбор раз в год.

Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)

Освещаем трудности на примере Экстаза. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег именуется плечом кордона и зависимо от ширины беседки может быть хоть какого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, означает, и длина этого плеча тоже 3 м.

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в 1-ый год после посадки удалось получить побег таковой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в этом случае, 3 м.

На 2-ой год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а где-то даже двойники и тройники. Нужно стопроцентно удалить все зеленоватые побеги со штамба и места извива (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не обязаны иметь побегов. На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (зависимо от длины междоузлий), другие выламываем. На 3-х метрах кордона остается менее 10 побегов. Для второго года довольно.

После осколки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся 10 побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухгодовому кустику довольно одной-двух, ну и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и кустик не перегрузите, и получите настоящие ягоды — сигнальный сбор.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м нужно провести прищипку (чеканку) для наилучшего вызревания лозы. Если сделать это ранее, получим несметное количество пасынков, если позднее — лоза вызреет недостаточно и ужаснее перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки нужно удалять, повышенное внимание обращая на извив меж вертикальной и горизонтальной частями кустика.

Кордон никогда не будет отлично развиваться, если на извиве будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка. Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из 10 сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы исполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой либо весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не спешить.

2-ой секрет: если выпал либо слабо развивается примыкающий кустик, его можно поменять лозой сильного кустика. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения нужно удалить. В следующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см. Таким макаром кордон можно расположить на большой площади и получить с 1-го кустика соответственный сбор.

Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)

За многие годы выкармливания винограда на беседке испытано огромное количество формировок, и можно сказать последующее. Загущенная посадка дает повышение урожая, в особенности в 1-ые годы. При схеме посадки 1×3 м часто промышленный сбор получаем уже на 2-ой год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Но в предстоящем, в особенности при выращивании сильнорослых видов, уход усложняется. На данный момент мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но около каждого столба сажаем по два кустика винограда, т.е. схема посадки выходит 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых видов чередуем со среднерослыми, к примеру, Талисман + Экстаз (для опыления). Выходит красивое наполнение беседки, хорошее опыление, удачный уход и уборка урожая. Высота беседки — два метра, что позволяет создавать сервис кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке кустика время от времени выводим два штамба, но почаще один. В 1-ый год формируем одно плечо кордона; в предстоящем, по мере надобности, количество плеч можно прирастить до 2-ух, время от времени до 3-х; не все кустики развиваются идиентично, и свободное место просто заполняется побегами примыкающего кустика.

При кордонной формировке на беседке стремительно нарастает долголетняя древесная порода, что очень благоприятно влияет на количество и качество урожая. В древесной породе скапливаются углеводы, которые содействуют развитию грозди в исходный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, припас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения растет на 90% собственной величины, после цветения вырастают ягоды. В 1-ые 20 дней в ягоде происходит насыщенное деление клеток, т. е. множится их количество, и только позже растут размеры, так что при недочете питания в этот период клеток появляется недостаточно и в предстоящем, даже при самом наилучшем уходе, ягоды большими не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м?

При всем этом долголетней древесной породы больше, площадь питания у кустика 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли схожая длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Либо Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Долголетней древесной породы — больше, площадь питания кустика 6 кв. м, в конечном итоге получим более массивные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м долголетней древесной породы вправду появляется больше. Но для выведения таковой формировки требуется и в два раза больше времени: четыре года заместо 2-ух, что уменьшает отдачу с плантации в 1-ый период. Соответственно растут и опасности: в случае природных катаклизмов, когда в итоге морозов, заболеваний либо других причин пропадает формировка, для ее восстановления опять-таки будет нужно пару лет. В целом, чем более массивной выходит формировка, тем наименее она долговечна, так как при обрезке и разных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение кустика, что резвее приводит к подмене надземной части, а это опять-таки просит много времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Более комфортная и обширно используемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки нужна верная посадка саженца, чтоб верхний глазок находился ниже поверхности земли на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и упрощает пригибание лозы к почве.

Формировка кустика плотно сплетена с системой беседки, арки либо шпалеры. Для данной формировки применяется, обычно, 2-плоскостная шпалера, направленная с севера на юг, чтоб все стороны кустика отлично освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к собственной плоскости. Расстояние меж кустиками в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а меж рядами — более 2 м. При таковой посадке кустики не будут подавлять друг дружку. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с кустика настоящий сбор. Над формировкой кустика нужно трудиться задумчиво и терпеливо в протяжении пары лет.

Основная задачка — на высаженном саженце вырастить четыре не плохих побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все излишние следует обломать сначала их развития. При всем этом необходимо удалять более слабенькие, также неловко расположенные по отношению к шпалерной проволоке. Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так выходит не всегда. На кустике может вырасти только 1, 2, 3 побега либо 4, но слабеньких. В этом случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтоб на кустике осталось в сумме 5-6 почек. И лишь на будущий год можно получить четыре нужных не плохих побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

Выросшие и обрезанные в прошедшем году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки либо шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами кустика, на их за лето нужно вырастить по 2 побега из верхних глазков. Для этого, когда глазки разбухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень принципиально, чтоб нижний глазок находился с наружной стороны рукава — в сторону от центра кустика. -Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом шаге формировки может показаться 1-ый сбор, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при неплохом развитии кустика. Нужно терпеливо сформировывать крепкий, мощнейший кустик, равномерно нагружая его побегами и гроздями.Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так выходит побег замещения, последующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Практически кустик уже сформирован. Лоза опускается на землю и укрывается землей.

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодоносящие стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сходу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за некоторое количество дней. Правильное размещение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высочайшее прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения. На нем соцветия убирают, чтоб обеспечить неплохой рост 2-ух побегов. При этом нижний побег снова должен быть размещен в сторону от центра кустика — он будет побегом замещения на будущий год, а последующий за ним побегом плодоношения.Таким макаром, побег замещения делает принципиальные функции: сформировывает сбор следующего года и обеспечивает малозначительное удлинение рукава, практически на одно междоузлие, т. е. кустик становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с наружной стороны рукава, тогда раны, наносимые при нарезке отплодоносившей лозы, размещаются с одной (внутренней) стороны рукава, а внешняя сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов. И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в неприятном случае значение его пропадает. Осенью убирают всю отплодоносившую лозу и сформировывают новые плодоносящие звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.

Для создания ограждения беседки или ее стен можно использовать не только строительные материалы, но и растения. Наиболее распространенным вариантом является высадка винограда. Это растение отличается скоростью роста, обилием листьев, которые создают сплошной покров.

Особенности винограда на беседке
Как сочетать формовки
Какие сорта использовать
Особенности выращивания винограда для беседок
Зачем нужна обрезка
Как выполняется обрезка
Видео: образка винограда на беседке

Поэтому, виноград на беседке весьма уместен. Тем более, что виноград на беседке по потребует больших финансовых вложений. А высадить данное растение и ухаживать за ним, можно и самостоятельно. При этом очень важно знать, как ухаживать за виноградом на беседке, какие опоры для него нужны и какие именно сорта надо использовать.

Особенности винограда на беседке

Для формирования стены беседки можно использовать практически любой сорт винограда. Но каждый сорт даст собственный эффект, поэтому особенности, который имеет тот или иной сорт винограда необходимо знать и учитывать. Но независимо от специфики, которые имеет сорт винограда, данное растение нуждается в каркасе или опорах для роста. Формировка невозможна без таких опор. Именно они позволяют создавать арочные композиции или даже крышу беседки из винограда.

Высадку саженцев винограда следует производить осенью либо весной

Для создания каркаса, допускается применение следующих материалов:

Толстая проволока. Поскольку, проволока, это гибкий материал, то за счет него можно задавать самые сложные фигуры. При этом выращивание винограда на проволоке облегчает его формовку. Побеги растения легко обвивают проволоку, придавая беседке заданный вид и форму;
Арматура. Данный материал очень прочен и годится для создания крепкого каркаса. Он не обрушится под тяжестью гроздьев винограда, порывов ветра или снега. Из арматуры можно создавать стены беседки и другие вертикально установленные плоскости;
Стальные трубы небольшого сечения отлично подойдут для лозы. Они будут даже более предпочтительными, чем арматура. Ведь нержавеющая сталь лучше выдерживает контакт с агрессивной средой. Поэтому, такой каркас дольше прослужит и не проржавеет. Металлические элементы следует соединять при помощи сварки или болтов. Болты хороши тем, что такую конструкцию удастся быстро и без повреждений разобрать;
Деревянные жерди. Из них можно сделать хороший каркас. Более прочные и толстые жерди вкапываются в грунт, а к ним крепятся поперечные элементы. Подобные конструкции подойдут для нетяжелой лозы. При этом формовка винограда будет весьма удобной, так как деревянный каркас не будет препятствовать доступу к лозе.

В целом, допускается использовать любые доступные материалы. Главное, чтобы они выдержали лозу. И выбирать материал надо с учетом особенностей, которыми обладает соответствующий сорт винограда.

При этом конструкции каркаса могут располагаться к горизонтальной плоскости, быть наклонными, в виде арки и так далее. Возможно использовать практические любые геометрические формы.

Как сочетать формовки

Крупные формовки сочетаются в целях создания единого плотного покрова из лозы и плодов. Их можно регулировать по высоте и конфигурации. Следует выделить три основных варианта, в рамках которых происходит формовка винограда в беседке:

Веерного типа. В этом случае, виноград нужно выращивать разветвленными побегами. Плодоношения будут располагаться на различной высоте. Такой покров будет однородным и довольно густым. Лоза и плодоношения полностью закроют выделенную для этого поверхность;
Листовой штамб может находиться на различной высоте. Это означает создание нескольких ярусов. Соответственно, плодоношение будет происходить на разных ярусах. Для формовки применяют разные по высоте растения. В результате получится ровный листовой покров;
Нередко используется сочетание обоих вариантов. То есть виноград с высоким расположением плодоношения высаживается вместе с веерными сортами, в которых штамбы находятся на разных уровнях.

Использовать тот или иной вариант каждый владелец участка может по своему усмотрению. Но вообще, выращивание винограда на конструкции беседке имеет ряд преимуществе. В первую очередь, надо отметить экономию свободного пространства участка. Растение выращивается на стенах беседке. Кроме того, урожайность возрастает до 2,5 раз.

Какие сорта использовать

Специалисты выделяют столовые, столово-технические и технические сорта винограда. Для выращивания на беседке подходят все указанные виды. Главное, чтобы растение было адаптировано к соответствующему климату и ему был обеспечен правильный уход. Но можно порекомендовать высаживать сорта с различными сроками плодоношения. В этом случае, под рукой всегда будут спелые виноградные ягоды и так может продолжаться до глубокой осени.

Для сортов, которые используются в беседках имеется ряд требований. В первую очередь, они должны быть устойчивыми к заморозкам. Ведь укрывать от холодов все беседку будет весьма затруднительно.
Кроме того, сорт винограда должен обладать быстрыми темпами роста. Это важно, чтобы не нужно было ждать формирования беседки много лет.

К числу сортов, отвечающих указанным условиям, следует отнести Восторг, Ляна, Русмол, Талисман и Молдова. Указанные сорта помимо перечисленных характеристик отличаются еще и высокой урожайностью.

Особенности выращивания винограда для беседок

Виноград, как любое другое растение нуждается в постоянном уходе. Кроме того, важно знать некоторые особенности выращивания винограда, которые позволят получить плотный покров и богатый урожай.

cледует тщательно выбирать место для беседки. Винограду необходимо много солнца. Поэтому, выделенный для беседки участок должен располагаться на солнечной стороне и на значительном удалении от других растений.
крайне нежелательно высаживать виноград с северной стороны. Его побеги будут расти слабо и не получится достигнуть тех же результатов, что получатся при выращивании растения с юга, востока или запада.
высаживания виноград, надо делать ямки стандартной глубины в 50 см. Однако объем удобрений должен быть больше в два раза, чем обычно.

расстояние между кустами в одном ряду должно быть не менее 1,5 метра. Оптимальным является 2 – 2,5 метра. Но многое зависит от сорта растения. Поэтому, насчет расстояния нужно узнавать у продавца.

Зачем нужна обрезка

Обрезка для винограда требуется во всех случаях. Надо понимать, что куст винограда через год после посадки может превысить высоту в 3 метра. При этом на нем может быть сформировано порядка 20 почек. Это значит, что каждая почка даст отдельный побег. При этом возможности куста выдерживать такие побеги, весьма ограничено. Когда число побегов избыточно и куст не может их выдержать, растение становится слабым и не сможет нормально расти и плодоносить.

Поэтому, нужно избавлять куст винограда от лишних веток, чтобы избежать разрастания куста. Следует удалять от 10 до 15 побегов. В некоторых случаях, может потребоваться тотальная обрезка. То есть будут удалены все 20 побегов. Это сохранит прежние размеры куста и его способность плодоносить.

Как выполняется обрезка

Обрезка побегов означает не просто сохранение жизнеспособности куста. Обрезка необходима для формирования формы и придания беседке красивого эстетического вида. Соответственно, виноград на беседке формовка, обрезка выполняется, исходя из предпочтений и пожеланий владельца участка.

Обрезка винограда на беседке весной осуществляется одним из приведенных ниже способов:

обрезка винограда беседка может быть короткой. Такая технология используется для молодых растений, высаженных в прошлом году. Это позволяет обеспечить более активный рост растения. Кроме того, если имеется сучок, то необходимо произвести обрезку куста в этом месте, чтобы исключить повреждение растения. При выполнении обрезки короткого типа. Следует оставлять только 4 почки, но не более;

обрезка средняя. При таком варианте, на кусте растения остается порядка 10 почек. Данный способ наиболее распространен. Именно он применяется при формовке куста и придании ему нужных размеров и формы;
длинная обрезка применяется при создании сложных форм. Например, когда стоит задача создать кольцо или дугу из виноградной лозы. В подобных случаях делается длинная обрезка, при которой должно сохраниться свыше 10 почек. Они дадут большое число отростков, которые и сформируют нужную геометрическую форму.

Используя виноград, можно закрывать беседку целиков, включая и крышу. Это украсит строение и позволит использовать недорогой кровельный материал. В целом, данное растение служит одновременно эстетическим целям и существенно снижает расходы на строительство беседки.

Важно купить правильный, устойчивый к морозам и болезным сорт растения и тщательно за ним ухаживать. Тогда буквально за два года беседка будет увита виноградной лозой и владелец участка сможет наслаждаться свежими ягодами до самых ноябрьских холодов.

Видео: образка винограда на беседке

*Как приятно отдохнуть в жару в уютной беседке, под навесом или аркой, где воздух обогащенный кислородом, прохладно и хорошо, а сверху свисают привлекательные виноградные гроздья, которые радуют глаз хозяев и гостей. Вот почему большое значение имеет декоративность гроздей, листьев и цвет ягод винограда. И это следует учитывать, подбирая сорта для озеленения усадьбы. Кроме этого, следует отдавать предпочтение сильнорослым сортам, обеспечивающим мощные многорукавные формирования.
Выбор формирования кустов винограда для выращивания на беседках, арках и т.д., — это настоящее искусство, и тут хозяева могут проявить большую фантазию и изобретательность. От себя же добавлю, что озеленение приусадебного участка — очень интересная творческая работа. Но я хочу остановиться подробнее на секретах ухода за виноградными кустами.

Немного об особенностях обрезки.

Вторая стадия обрезки

Этот этап заключается в обламывании зеленых побегов, благодаря чему можно отрегулировать перегрузки куста. При обрезке обычно оставляют на кусте на 25-30% ячеек больше, чем общепринято. Это делают для того, чтобы гарантировать правильную нагрузку куста урожаем, а излишки удаляются зеленый обламывания побегов. Выполняют его, когда зеленые побеги достигнут длины около 10-15 см, то есть на них будут уже хорошо видны соцветия, и этим можно легко определить плодоносящие и бесплодные побеги.
В первую очередь удаляют (выламывают у основания) двойники и тройники, это если с одной ячейки развивается не один, а два — три зеленых побеги. Из них оставляют только один — самый развитый, с полноценными соцветиями. Затем удаляют бесплодные побеги, не имеющие соцветий (на сучьях замещения бесплодные побеги не выламывают, они необходимы для формирования плодового звена в следующем году).
После удаления бесплодных побегов можно осмотреть и обрезать отдельные плодоносящие побеги, если они отстают в росте, а их междоузлия слишком укорочены, потому, что они имеют неэстетичный вид. Из таких побегов пользы уже не будет и ягоды, которые на них образуются не успеют налиться. Поэтому, лучше их сразу удалить, чтобы питательные вещества шли исключительно на развитие полноценных побегов и гроздей.

Если куст был перегружен

Как уже отмечалось выше, некоторые из любителей увлекается перегрузкой кустов. А что делать, когда куст был перегружен на протяжении нескольких лет и на нем в основном скелетная многолетняя древесина, которая несет на себе слаборазвитые тонкие побеги (по 10-30 см)? В этом случае нужно удалить 25-30% многолетних частей куста. Удаляют те из них, которые почти не имеют даже слаборазвитых побегов. На многолетних рукавах на концах оставляют по 2-3 сучка с 2-3 глазками. Таким образом снижают нагрузку на куст побегами и урожаем и за период вегетации обеспечивают благоприятные условия для развития растения. Куст дает хороший прирост новых побегов, из которых в следующем году формируются плодовые звенья с самых и наиболее плодоносящих однолетних побегов. В дальнейшем обрезкой ежегодно поддерживают такую нагрузку кустов, которая обеспечивает получение высококачественного урожая винограда и вызревания однолетних побегов.
Ко мне иногда обращаются любители с просьбой порекомендовать, какую именно нагрузку дать на куст. Но не осмотрев его воочию, это сделать очень сложно или вообще практически невозможно. Именно по состоянию однолетнего прироста определяют, соответствует ли нагрузка на куст его силе роста, не перегружен он или наоборот. Ориентироваться советую по такому признаку: 50% побегов должны быть хорошо развитыми и иметь прирост не менее 80-100 см, а отдельные — и больше.

Не следует забывать о подкормках и водоснабжении.

Любое растение, растущее на вашем участке, требует хорошего полива и подкормки. Виноград не является исключением. И если мы, кроме эстетического наслаждения от озеленения беседки, навеса и т.п., стремимся получать еще и вкусные солнечные грозди, то необходимо правильно и своевременно вносить удобрения, что является основным резервом повышения урожайности.
Во многих случаях кусты для выращивания на беседках, возле стен домов, других сооружений приходится высаживать на заасфальтированной территории и тогда, казалось бы, нет возможности полить и подкормить растения питательными веществами. Но такое мнение ошибочно. Может пригодиться обычный лом. На расстоянии около 1 м от штамба (насколько позволяет место) пробивают ломом отверстие-скважину на глубину 60 70 см и заливают туда раствор минеральных удобрений, добавляя на 10 л воды по 20-25 г азотного, фосфорного и калийного удобрений, которые являются основными элементами жизнедеятельности виноградных растений.
У куста лучше сделать 5-6 таких отверстий и по несколько раз через определенное время заливать туда питательные растворы, затем отверстия закрывают тампонами из тряпья.
Подкармливают растения впервые за неделю до цветения, когда они тратят много питательных веществ на формирование цветков, второй — через 10-15 дней после этого и в третий раз — перед созреванием ягод, но последний раз азотные удобрения не вносят, иначе созревания урожая может замедлиться, ягоды станут большими, но водянистыми.
Можно приготовить питательный раствор из навоза (крупного рогатого скота) и воды, взяв их поровну. Настаивают его 15-20 дней, тщательно перемешивая ежедневно или через день. Отстоявшийся чистый раствор переливают в большую емкость, разводят в 20 раз и подкармливают растения. По мнению многих опытных виноградарей, это лучшая питательная смесь, содержащая все необходимые вещества, микроэлементы и полезные бактерии, которые также вносятся в почву и помогают превратить труднодоступные питательные вещества в легкодоступные.
Для подкормки можно использовать куриный помет, но тогда настой разводят водой в 30 раз, чтобы не допустить ожогов корней и других частей растения.
Напоследок хочу сказать о следующем. Чтобы лакомиться экологически чистыми ягодами, по возможности следует избегать опрыскивания виноградных кустов ядохимикатами. Поэтому для выращивания кустов на беседках, навесах, для пристенной культуры подбирают сорта, не требующие защиты и имеющие групповую устойчивость к болезням и вредителям, высокую морозостойкость. Поэтому, советую заранее позаботиться о том, чтобы как можно больше узнать о сорте, который решили посадить. Только тогда он порадует вас и уютом в жару, и вкусными, привлекательными на вид гроздьями и ягодами.

М. Я. Борисовский
садовод любитель

Читайте также: