Выращивание саженцев яблони окулировкой
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Большинство начинающих садоводов-любителей волнует вопрос, можно ли сэкономить время и средства, выращивая саженцы самостоятельно.
Выращивать рассаду ягодных культур, например, земляники садовой, достаточно просто, но с деревьями дело обстоит иначе. Практически все саженцы плодовых деревьев — это привитые растения, которые получают обычно путем окулировки культурных сортов (привоя) на специальные подвои.
Процесс выращивания саженцев с использованием окулировки непростой, тем не менее, его можно освоить, если проявить немного терпения и упорства.
Выбор подвоя
В зависимости от происхождения подвои бывают семенные (сеянцевые) и вегетативные (клоновые). Первые получают из семян, вторые — размножая исходные, специально отобранные материнские растения вегетативным способом. Семенные подвои обычно неприхотливые, но сильнорослые, а это — их минус. Саженцы выращивайте из тех подвоев, которые у вас есть под рукой, но всегда стремитесь к идеалу по мере накопления опыта.
Размеры яблонь на различных подвоях: а - М9; б - М26; в - 54-118; г - 57-490; д - семенной.
В качестве семенных подвоев для яблони используют сеянцы лесной яблони, а также некоторых сортов — Антоновка обыкновенная, Боровинка, Пепинка литовская. В Крыму можно использовать также сеянцы Сары Синап, Наполеона, Розмарина белого. Все эти подвои сильнорослые и неприхотливые. Ведутся поиски слаборослых сеянцевых подвоев для яблони, но пока они безуспешны.
Клоновых подвоев для яблони существует великое множество: от сильнорослых до карликов. Наиболее распространенный карликовый подвой М9, английской селекции, представленный многочисленными клонами.
Используется также, особенно в районах с суровыми зимами, российский краснолистный подвой более сильнорослый, чем М9. С 2000 г. районирован карликовый подвой украинской селекции Д-1071. У карликовых подвоев для яблони слабо развита корневая система, на таком подвое дерево не может удержаться в вертикальном положении самостоятельно и нуждается в опоре.
Максимальная высота деревьев — Подвой М26 занимает промежуточное положение между карликами и полукарликами, но и для него желательно устанавливать опоры, особенно на легких почвах.
Представитель полукарликовых подвоев — российской селекции. Правда, есть данные, что на плодородных почвах и при достаточном увлажнении он начинает проявлять свойства среднерослого подвоя.
Типичные распространенные среднерослые подвои — английской селекции ММ106 и российской так давно был районирован средне- рослый подвой украинской селекции Д-471. Сильнорослые клоновые подвои для яблони не имеют практического значения.
На каком же подвое остановиться? Все зависит от того, какой тип насаждения вы собираетесь создать, насколько тщательно планируете ухаживать за деревьями.
Карлики стоит сажать, когда садовод уверен, что сможет обеспечить им оптимальную влажность, удобрение, грамотную формировку и обрезку, химическую защиту от вредителей и болезней, отсутствие сорняков. В то же время, сажать яблоню на сеянцевых подвоях есть смысл лишь на очень бедных почвах. Оптимальный вариант для приусадебного сада — это полукарликовый или среднерослый подвой.
В качестве семенных подвоев для груши используют сеянцы груши лесной, а также таких сортов, как Лимонка, Александровка, Ильинка. Желательно использовать такие формы лесной груши, листья которых слабо поражаются бурой пятнистостью. На карбонатных почвах груша хорошо растет на сеянцах груши лохолистной и сорта Хурт-Армуд.
К сожалению, далеко не все сорта груши совместимы с айвой. Хорошо растут и плодоносят на этом подвое такие сорта:
- летние — Вере Жиффар, Деканка Мерода, Ильинка, Лимонка, Млиевская ранняя, Молдавская ранняя, Ореанда Крыма, Русселе штутгардская, Сладкая из Млиева, Старкримсон, Трапезица, Юнска Лепотика;
- осенние — Александровка, Вере Аманли, Вере Арданпон, Вере Гарди, Вере Диль, Вере Лигеля, Буковинка, Виктория, Выжница, Говерла, Гранд Чемпион, Гурзуфская, Деканка дю Комис, Десертная, Добрая Луиза, Конференция, Крупноплодная, Лазурная, Лесная красавица, Любимица осенняя, Малевчанка, Николай Крюгер, Осень Буковины, Платоновская, Приднестрянка, Полесская, Смеричка, Старокрымская, Сторожинецкая, Таврическая, Талгарская красавица, Трембита, Трускавецкая, Чернивчанка;
- зимние — Бере киевская, Бергамот львовский, Васса, Жозефина Мехельнская, Зимняя млиевская, Золотистая, Золотоворотская, Крымская зимняя, Кучерянка, Кюре, Оливье де Серр, Отечественная, Пасс Крассан, Парижанка, Прикарпатская, Роксолана, Сен-Жермен, Сторожинецкая, Стрийская, Сувенир львовский, Тающая, Христианка, Черемшина, Этюд киевский, Яблунивская.
Сорта груши, несовместимые с айвой, выращивают со вставкой совместимого сорта, то есть на айву прививают сначала совместимый сорт, а на него — несовместимый.
Вишню и черешню прививают на сеянцы дикой черешни, сортов черешни Дрогана желтая, Денисена желтая, сортов вишни, а также на антипку (магалебскую вишню).
Последнюю целесообразно использовать на юге, а в лесостепной зоне только на возвышенных участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Из клоновых подвоев широко используется ВСЛ-2 (для черешни).
В качестве основного подвоя для сливы во всех зонах используют сеянцы алычи. Можно прививать и на сеянцы некоторых сортов сливы, но этот подвой более требователен к влажности почвы.
В качестве слаборослого подвоя для сливы подходит вишня войлочная, однако она несовместима со многими сортами. Хорошо растут на этом подвое Большая синяя, Венгерка итальянская, Исполинская, Кирк, Память Вавилова, Ренклод Альтана, Ренклод Карбышева, Сентябрьская, Стенлей, Эдинбургская.
Следует помнить, что войлочная вишня — инкубатор для такого опасного заболевания косточковых культур, как монилиоз. Вообще держать на участке это растение без особой надобности не стоит. Существующие клоновые подвои для сливы широкого распространения не получили.
Основной подвой для абрикоса — жердели (сеянцы местных диких форм). Не стоит использовать сеянцы сортов, особенно крупноплодных, деревья на них хуже приспосабливаются к условиям выращивания. На участках с тяжелыми переувлажненными почвами абрикос иногда прививают на алычу, с которой многие сорта несовместимы.
Лучший подвой для персика — сеянцы сортов. Иногда используют жердели, алычу, сеянцы вишни войлочной, но многие сорта с ними несовместимы.
Характерное проявление несовместимости у персика — преждевременное покраснение листьев у окулянтов в питомнике, часто на фоне довольно интенсивного роста. Такие растения не годятся для посадки в сад. Их следует удалить сразу или пометить и удалить при выкопке, иначе после опадения листьев будет трудно или вообще невозможно отличить их от пригодных к выращиванию.
Подвои в питомнике
Промышленный плодовый питомник состоит из нескольких отделений (полей). Выращенные подвои высаживают в так называемое первое поле питомника, или поле окулянтов. Делают это ранней весной.
Сеянцы сажают таким образом, чтобы их корневая шейка (место перехода корня в ствол) была на уровне почвы. Проще говоря, сажают на такую же глубину, на какой они росли до этого. На легких почвах сеянцы можно посадить на глубже.
Особое внимание при посадке уделите корневой системе сеянцев. Она должна быть максимально разветвленной. Особенно это касается пород, склонных к образованию стержневой системы, — груши, алычи, персика, абрикоса, сеянцев яблони. Вообще, чем больше разветвлений у корневой системы сеянца, тем он лучше приживается и растет в питомнике, а потом и в саду.
Перед посадкой корни подрезают, оставляя Делается это с целью стимулирования образования боковых корней. Надземную часть подвоев укорачивают до 20— 30 см, а также удаляют все разветвления в зоне корневой шейки.
Отводки вегетативно размножаемых подвоев независимо от обрастания корнями высаживают в первое поле на глубину
Почву до окулировки поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, при необходимости поливают.
Саженцы: окулировка
Выполнение Т-образного разреза
Окулировка — это прививка глазком, то есть почкой вместе со щитком коры с тонким слоем древесины. Ее можно проводить в разные сроки, однако наиболее распространена так называемая летне-осенняя окулировка.
Летне-осеннюю окулировку проводят, когда камбий на подвое находится в активном состоянии, а черенки привоя достаточно вызрели.
В Полесье и Лесостепи Украины окулируют с третьей декады июля по вторую декаду августа, а в более южных районах — с первой декады июля по первую декаду сентября.
В первую очередь окулируют сеянцы груши и черешни, поскольку они могут рано прекратить рост, что уменьшает активность камбия и может негативно сказаться на приживаемости прививок.
Срезание глазка с черенка привоя
В последнюю очередь окулируют сеянцы абрикоса, персика, алычи, антипки. Перечисленные породы склонны долго активно расти при наличии достаточного количества влаги в начале осени, и заокулированные почки из-за утолщения стволика подвоя могут заплыть (оказаться внутри древесины) и не прорасти весной.
За недели до окулировки на подвоях до высоты удаляют все боковые разветвления. При необходимости поливают.
Сеянцевые подвои в идеале окулируют в корневую шейку, чтобы предотвратить в дальнейшем появление прикорневой поросли в саду. Но поскольку проводить манипуляции так низко неудобно, допускается окулировка сеянцев на высоте
Вставленный под кору щиток привоя
Клоновые подвои, особенно для семечковых, окулируют значительно выше — от земли. Чем выше сделана прививка на слаборослый клоновый подвой, тем сильнее он уменьшает рост дерева.
Проводить окулировку целесообразно с северной стороны на подвое, чтобы место окулировки и сами щитки во время проведения прививки меньше подсыхали, а в конце зимы — в начале весны меньше нагревались. Окулируют утром или вечером.
Обвязка окулировки Обвязка окулировки
Для окулировки выбирают хорошо вызревшие, прекратившие рост побеги, о чем свидетельствует закладка на них верхушечной почки. Длина побегов — 40 см и больше. Заготовляют черенки в день окулировки или накануне, удалив листья, оставляя части черешков длиной 0,5 см. Затем черенки помещают в емкость с небольшим количеством воды. Хранят в прохладном помещении.
Существует два основных способа окулировки: за кору в Т-образный разрез и вприклад.
При проведении окулировки за кору на подвое в установленном месте делают Т-образный разрез коры, затем кору раздвигают кисточкой окулировочного ножа.
Желательно, чтобы штамбик в зоне окулировки был гладким со всех сторон, без бугорков и пенечков. Это облегчит обвязку. Затем с черенка привоя срезают щиток с почкой. Длина щитка — около 2,5 см.
Срезанный щиток аккуратно вставляют под кору, держа его за оставленную часть черешка. Ни в коем случае не берите пальцами непосредственно сам щиток! Практика показывает, что это снижает приживаемость глазков.
Вставленный щиток тут же обвязывают полихлорвиниловой (либо другой) лентой. Обвязку можно делать снизу вверх или наоборот. Лучше снизу вверх: во-первых, если окулировка проводится низко, то петлю после завершения обвязки удобнее делать сверху, а не возле земли; а во-вторых, свисающим концом ленты можно прикрыть привитую почку, защищая ее от солнца и частично от дождя.
Если окулировку за кору в Т-образный разрез проводят, когда кора на подвое хорошо отделяется от древесины, то вприклад можно окулировать всегда, только делать все нужно очень быстро, потому что компоненты прививки при этом способе быстрее подсыхают.
Окулировка вприклад
На подвое подрезают полоску Подвой подготовленный к прививке Вставляют щиток с ножа Окулировку обвязывают
Чтобы провести окулировку вприклад, на подвое ножом движением сверху вниз подрезают полоску коры с тонким слоем древесины длиной около 3 см, затем отрезают верхнюю часть, оставляя одну треть.
Если щиток привоя при окулировке вприклад тоньше срезанной полоски коры на подвое, то, вставляя щиток, его нужно сместить так, чтобы камбиальные слои компонентов совпали хотя бы с одной стороны. Без этого приживание заокулированной почки невозможно. Также будьте внимательны при обвязке — щиток во время этого может смещаться.
Через 2 недели проводят ревизию приживаемости глазков. Для этого снимают обвязку. Прижившийся щиток гладкий, имеет свежий вид, естественный цвет, почка нормального размера. Оставленный черешок отпал, а если нет, то при незначительном нажатии вниз легко отпадет. Подвои, на которых глазки не прижились, окулируют повторно, выше или ниже, либо с противоположной стороны.
Уход за окулянтами
На следующий год первое поле питомника, или поле окулянтов, превращается во второе поле, или поле однолеток. Ранней весной, до начала сокодвижения, подвои срезают над заокулированной почкой. Позже привитая почка прорастает.
Кроме того, если побеги сорта и подвоя похожи (например, у черешни, абрикоса, алычи, яблони на зеленолистых клоновых подвоях), различить их непросто. Побеги дикой поросли длиной больше 5 см лучше вырезать, так как при выламывании образуются большие раны.
Дальнейший уход за растениями заключается в регулярном рыхлении почвы, борьбе с тлей, при необходимости — поливе. Если на саженце появляются боковые побеги, не забывайте выламывать их в начале роста в зоне будущего штамба.
Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)
Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.
Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.
Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.
Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).
Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.
Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.
К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.
Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.
Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.
Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).
Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).
Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.
Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.
В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.
Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.
Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.
Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.
Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.
Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.
Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.
Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.
В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.
Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.
Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.
Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.
При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.
Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.
Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).
Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.
В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.
Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.
В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.
В условиях средней полосы России лучшим временем для окулировки является конец июля – начало августа. В сухие годы к этой работе приступают на две недели раньше, а во влажные на 10 – 12 дней позже. Такая разница объясняется тем, что при недостатке влаги в почве и сухости воздуха сокодвижение у растений прекращается раньше.
Время для окулировки
Окулировку лучше проводить утром или к вечеру, когда спадет жара. Окулировать деревья можно и весной во время активного сокодвижения, используя для этого почки на приростах прошлого года. Важно, чтобы кора подвоя при прививке хорошо отделялась от древесины.
Весенняя окулировка
При весенней окулировке почки прорастают вскоре после прививки. Такая прививка называется прививкой прорастающими глазками.
Успех весенней окулировки во многом зависит от заблаговременной заготовки черенков, которые нарезают до схода снежного покрова или осенью и до прививки хранят под снегом, укрытым толстым слоем торфа или соломы.
При весенней окулировке приживаемость глазков значительно ниже, чем при осенней, да и сами окулянты вырастают недостаточно окрепшими к зимовке. Поэтому предпочтение дают осенней окулировке.
Преимущество окулировки перед прививкой
Окулировка сеянцев почкой имеет преимущество перед прививкой черенками:
- производительность труда и приживаемость в 1,5 – 2 раза выше,
- потребность привойного материала значительно (в 6 – 8 раз) меньше,
- при избыточной увлажненности почки могут тронуться в рост вскоре после прививки, что
- нежелательно и приводит к вымерзанию не окрепших растений осенью.
Окулировочный нож
Прививку почкой проводят окулировочным ножом. Окулировочный нож удобен тем, что лезвие его слегка изогнуто вверх, а на другом конце имеется специальная косточка, необходимая для отделения коры от древесины.
Многие садоводы-любители успешно используют хорошо отточенный перочинный окулировочный нож. Для отделения коры от древесины удобна и небольшая веточка длиной 12 – 15 см, толщиной 0,8 – 1 см. Один конец ее заостряют, срезая косо.
Окулировка почки
Правая рука посредством большого пальца упирается на черенок ниже срезаемой почки на расстоянии 2,5 – 3 см от нее.
Окулировочным ножом срезают кору вместе с сидящей на ней почкой и тонким слоем древесины толщиной в папиросную бумагу. Срезку коры начинают с верхней стороны почки (на расстоянии -2 – 2,5 см выше от нее) и постепенно доводят до нижнего полулунного надреза.
При этом лезвие окулировочного ножа движется под корой по древесине и срезает почку с черенка. Как только острие ножа начинает доходить до поперечного среза, щиток с нижнего конца слегка прижимают большим пальцем правой руки к плоскости ножа. Общая длина срезанного щитка составляет около 3 см.
Срезание почки для окулировки
Почки для окулировки срезают из средней части черенка, где они более развиты. Срезку щитка с почкой проводят следующим образом. Черенок берут в левую руку комлевой частью к себе, а окулировочный нож находится в правой руке.
Сначала ниже срезаемой почки на расстоянии около 1 см делают поперек черенка полулунный надрез коры до древесины. После этого под срезаемую почку с противоположной стороны черенка для упора подставляют указательный палец левой руки.
Вставка щитка с почкой
Готовят на подвое (на 5 – 8 см выше от уровня почвы) Т-образный срез для вставки щитка с почкой. Прививать дичок лучше с северной стороны, но во время роста окулянты повреждаются значительно меньше, если они расположены со стороны рядков, а не междурядий.
Если подвой растет немного наклонно, то окулировку проводят не со стороны наклона, а с противоположной стороны, чтобы получить пряморастущий саженец.
Сначала поперек ствола делают полулунный надрез коры до древесины. После этого с нижней стороны от этой черты с основания ствола по направлению к середине полулунного надреза проводят продольный срез коры (длиной 3 см), но древесину при этом не повреждают.
Когда лезвие доходит до середины полулунного надреза, нож из среза не вынимают, а наклоняют его вправо и влево и тем самым приподнимают срезанные уголки коры от древесины, но не по всей длине продольного среза, а только в верхней части, то есть около поперечного среза на ширину щитка и в длину около 1,8 – 2 см.
В нижней части продольного среза кору не отделяют, хотя и остается здесь срез длиной около 1 см. Это важно для плотного вклинивания нижнего конца щитка.
Щиток при окулировании
Левой рукой щиток для окулирования осторожно направляют под кору Т-образного среза и сдвигают его вниз до упора. При этом почка, расположенная на щитке, должна находиться примерно на расстоянии 1 – 1,2 см ниже поперечного среза на подвое. Верхний конец щитка (0,8 – 1 см), не входящий в Т-образный срез, отрезают ножом точно по линии поперечного надреза коры на подвое.
В этом случае камбиальные ткани подвоя и привоя точно совпадают, что весьма важно для успешной приживаемости почки. Недопустимо, чтобы верхний конец щитка оказался ниже поперечного среза на подвое.
Вставленный щиток вместе с корой Т-образного среза подвоя обжимают снизу вверх при помощи указательных пальцев. Заокулированный щиток ничем не замазывают.
Окулировка спящей почкой
Для окулировки спящими почками наиболее пригодны одно-двулетние сеянцы толщиной у основания не менее 8 – 10 мм. На старых ветках и деревьях, где кора уже огрубела, окулировка удается редко. За неделю до окулировки нижние части стволов дичка подчищают от боковых побегов, а за два-три дня растения обильно поливают.
Полив непосредственно перед окулировкой спящими почками способствует хорошему отставанию коры от древесины, что весьма важно для успешной приживаемости почек.
В день окулировки спящей почкой стволы подвоев с целью удаления с них пыли и грязи тщательно промывают водой. Если штамбики сеянцев чистые, то достаточно протереть их чистой, слегка увлажненной тряпкой.
Обвязка окулянтов
Для обвязки окулянтов используют мочало или полоски синтетической пленки шириной около 1 см, длиной 30 – 35 см. Некоторые садоводы для обвязки прививок с успехом применяют электроизоленту.
Обвязку накладывают спирально снизу вверх без просветов между витками, лучше, когда последующие витки частично накладываются на предыдущие. Обвязывают окулянты плотно, но не слишком туго, чтобы не повредить ткани. Почки и черешки листьев не сдавливают обвязочным материалом, а оставляют свободными.
Окулировка двумя почками
Для гарантии некоторые садоводы-любители каждый подвой окулируют двумя почками. Одну ставят ближе к основанию ствола, а другую чуть повыше с противоположной стороны.
Через 3 – 4 недели с окулянтов снимают обвязку и одновременно проверяют приживаемость почек. У прижившихся черешок отпадает сразу после легкого прикосновения к нему, а почки имеют свежий, слегка зеленоватый вид.
Если встречаются неприжившиеся глазки (черные, сухие), то проводят подокулировку. Когда подвой растет и утолщается быстро, обвязку перевязывают через 1,5 – 2 недели после окулировки, чтобы она не врезалась в кору. При осенней прививке почки не должны прорастать до следующей весны.
Достижение хорошего роста окулянтов
Хороший рост окулянтов достигается внесением по таломерзлой почве азотных удобрений (аммиачной селитры) из расчета 40 – 50 г на 1 м2 участка. К осени однолетки вырастают до 1 – 1,3 м и готовы к пересадке.
Многие садоводы-любители предпочитают высаживать в сад однолетние саженцы, так как они лучше приживаются. Однако некоторые хотят иметь посадочный материал двухлетнего возраста. Для кронирования однолетки рано весной срезают на высоте 90 – 100 см. Срез проводят на почку под углом 30 – 40°. В это же время срезают и шипы.
В течение лета со штамба удаляют появляющиеся молодые побеги, а из кроны загущающие, отходящие под острым углом ветки и побеги-конкуренты, растущие рядом с центральным проводником. Для дальнейшего роста на растениях оставляют по 6 – 8 хорошо развитых побегов. В течение лета почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. К осени двухлетние саженцы готовы к пересадке.
Уход за молодыми побегами-окулянтами
В течение весны и первой половины лета молодые побеги-окулянты нуждаются в особом уходе. Их подвязывают к шипам, подвязки время от времени проверяют и при необходимости ослабляют, чтобы они не врезались в бурно растущие ветви.
Систематически удаляют с шипов и дикие отростки. Рано весной второго года роста окулянтов проверяют их состояние. Если они перезимовали без значительных повреждений, то все шипы и временно оставленные сучья дичка срезают на кольцо, то есть до основания. В рост пускают только ветви культурного сорта.
Окулировка в приклад
Окулировка в приклад применяется независимо от активности сокодвижения и толщины подвоя. В том месте подвоя, куда должна быть привита почка, срезают часть коры длиной около 2 см с небольшим слоем древесины. Верхний срез имеет овальную форму, а нижний – в виде зарубки.
Точно такой же формы и размера срезают с черенка щиток с почкой. Щиток с почкой вставляют в углубление на подвое и плотно обвязывают полоской синтетической пленки.
Размножение окулировкой низкорослых подвоев
Этот способ удобен в тех случаях, когда садоводу-любителю трудно найти укорененный маточный куст, но можно получить в плодопитомниках, у знакомых или в научно-исследовательских учреждениях по садоводству черенки низкорослого подвоя для окулировки.
В конце июля – начале августа молодой дичок (лесная яблоня, сеянец культурных сортов, корневая поросль) прививают непосредственно у основания штамба почкой карликового подвоя.
Окулировка почки карликового подвоя
В плодопитомнике на двулетний сеянец прививают путем окулировки почку культурного сорта, а пониже с другой стороны глазок карликового подвоя. На следующий год окулянт из нижней почки пригибают к почве и формируют дуговидный отводок.
Осенью укоренившийся побег вырезают для закладки маточного куста, а однолетний саженец культурного сорта остается на месте или используется для посадки.
Прививка – один из основных методов вегетативного размножения плодовых культур
Необходимость и целесообразность
Приступая к прививкам, садовод решает одну из следующих задач:
Удачная прививка помогает решить целый комплекс задач, в первую очередь: получить интересующие сорта и сэкономить место на участке
Техника прививок сама по себе не так уж сложна и ею может овладеть даже начинающий дачник. Яблоня считается одним из растений, наиболее подходящих для обучения приемам такого рода. Черенки культуры хорошо сохраняются, процент удачных срастаний подвоев с привоями достаточно высок. Заниматься прививками можно в течение всего периода вегетации.
Разнообразие и выбор подвоев
Для получения подвоев в основном используются методы укоренения черенков или проращивания семян
Сравнительная характеристика основных разновидностей подвоев представлена в таблице:
Мелкоплодные декоративные разновидности отличаются высокой жизнестойкостью, унаследованной от дикорастущих предков
Подвой для сортовой яблони должен:
- соответствовать требованию совместимости с привоем;
- демонстрировать высокие показатели приспособленности к местным условиям возделывания;
- быть здоровым (не иметь поражений болезнями и вредителями, а также серьезных механических повреждений).
На фото – яблони, сформированные с применением технологии вставочного карликового подвоя
Пошаговая инструкция по созданию саженца на интеркалярном подвое:
Главными недостатками саженцев такого типа считаются повышенная трудоемкость выращивания и связанная с ней дороговизна. Именно поэтому яблони на интеркалярных подвоях мало распространены в промышленном плодоводстве и выращиваются преимущественно любителями на приусадебных участках.
Заготовка и хранение черенков
Сортовой материал для прививки яблонь весной чаще заготавливают в начале зимы. Если сделать это до наступления сильных морозов, можно получить черенки с полностью вызревшей древесиной и до использования сохранить их в состоянии покоя, что должно обеспечить высокий процент приживления. Если у дачника нет возможности хранить материал в течение нескольких месяцев, лучше приступить к нарезке черенков в конце зимы, после того как температура воздуха установится выше 15 градусов мороза.
Заготовленные черенки хранят на протяжении зимы, обеспечивая им состояние покоя
Черенки нарезают с южной стороны молодого, но уже стабильно плодоносящего дерева, из средней части кроны. Это должны быть хорошо вызревшие однолетние побеги с небольшим кусочком (1-2 см) двулетней древесины (такие черенки лучше хранятся). Заготовки должны иметь:
- диаметр не менее 7 мм;
- длину 30-40 см;
- 4-5 развитых ростовых почек;
- короткие междоузлия;
- здоровую, гладкую кору, окрашенную в характерный для сорта цвет.
Срезы побегов сразу же обрабатывают садовым варом. Затем черенки связывают в пучки, которые снабжают этикетками с обозначением сорта яблони.
- снежных буртах;
- погребе (в ящиках с опилками, песком или торфом, либо в мешковине);
- бытовом холодильнике.
Для проведения прививки в летне-осенний период черенки нарезают непосредственно перед использованием
Сроки проведения процедуры
Многие садоводы советуют проводить прививочные работы ранней весной, чтобы иметь возможность наблюдать за состоянием растения в течение дачного сезона
Способы прививания яблонь
Необходимые инструменты и материалы
Для прививочных работ используют режущий инструмент, фиксирующие и изолирующие материалы, а также некоторые садовые препараты. Перед проведением процедур необходимо подготовить:
Режущие инструменты должны быть остро заточенными и продезинфицированными
Видео
Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых садоводы-любители делятся своим опытом:
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.
В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.
И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.
Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
Читайте также: