Как обрезать апельсиновое дерево

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В последнее время все чаще можно встретить в домах комнатный лимон. Он представляет собой не очень высокое дерево, которое вполне нормально растет в обычном цветочном горшке. Но для того, чтобы он был красивым и хорошо плодоносил, его следует обрезать. Эта статья посвящена тому, как обрезать лимон правильно.

Когда следует делать обрезку

Существует утверждение, что обрезать молодой лимон, который был выращен с укороченного черенка или сеянца, необходимо перед началом активной стадии вегетации уже в возрасте одного года. Обычно это делают в феврале. В этом случае домашнее дерево должно достичь высоты 20 см.

В тоже время существует и несколько иной подход к обрезке лимона. В данной ситуации ее проводят весной, чаще всего в марте, и обязательно до начала первого роста. Обычно весной обрезку лимона осуществляют в период цветения и бутонизации.

Также можно встретить информацию о том, что домашний лимон обрезают зимой. В этом случае обрезку проводят после того, как были сняты все плоды. Такую обрезку можно проводить и осенью. При этом осенне-зимняя обрезка комнатного лимона может заменять весеннюю. Такой способ поможет повысить плодоносность домашнего лимона.

Считается что самым подходящим временем для того, чтобы обрезать лимонное дерево все же является весна.

Следует помнить, что обрезать комнатный молодой лимон следует только при необходимости, так как частая и ненужная обрезка может его только ослабить.

При наличии старого домашнего лимонного дерева его можно обрезать с целью омоложения. В этом случае проводят обрезание ослабленных веток на максимально доступное расстояние для того, чтобы простимулировать рост новых молодых побегов.

При правильно проведенной обрезке, а также своевременном и качественном уходе лимонное дерево будет долго плодоносить, а его продолжительность жизни заметно увеличится.

В случае отсутствия своевременной и необходимой обрезки лимон будет расти одним стволом с отсутствием боковых веток, либо же обычным густым кустом.

Инструкция

Поскольку, лимон обрезают в основном с целью сформировать крону, то делают это по определенной инструкции и правилам, чтобы добиться желаемого результата. Комнатное лимонное дерево должно иметь необходимое количество скелетных основных ветвей, обрастающих побегов и большое количество мелких плодушек-веточек.

Для лимона очень важно освещение, поэтому обрезать растение необходимо с учетом того, чтобы его листья могли получать максимальное количество солнечного света.

Для формировки и правильной обрезки кроны существуют следующие правила:

приступать к обрезке молодого дерева следует только после того, как оно выросло на высоту минимум 20 см;
для обрезки штамб должен быть 10-15 см в высоту, а в случаи черенкового растения можно обойтись вообще без него;
следует учитывать потребности лимона в питательных веществах, освещённости и других биологические особенности. Так как в противном случае обрезание кроны позволит получить только декоративное дерево, которое не будет давать плодов.

Схема обрезки лимона

Также более наглядно этот процесс будет показан на видео, размещенном в статье ниже.

Особенности ветвления и его влияние на обрезку

Также, чтобы правильно обрезать лимон, необходимо знать особенности его ветвления, которые заключаются в следующем:

сеянцы или окулянт лимона вначале роста образуют только один единственный вертикальный побег, который относят к первому порядку;
на второй год (или в конце первого года) происходит образование боковых побегов, которые так же относят к первому порядку. Их необходимо оставлять в количестве 4 штук;
в будущем на боковых побегах первого порядка произойдет образование побегов второго порядка и так далее;
после формирования боковых побегов четвертого порядка возможно наступление первого плодоношения.

полное удаление;
укорочение на 25 см и перерождение их в нормальные плодовые ветви.

Наиболее богаты на полезные завязи только плодовые веточки, которые обычно располагаются в верхней части кроны. Они, зачастую, размещаются горизонтально, но могут занимать и свисающее положение.

В ходе роста и развития лимона, а также при правильном уходе, происходит постепенное отмирание старых веток. Для того чтобы они не тянули на себя питательные вещества и минералы их нужно обрезать. В данном случае обрезка призвана всего лишь для того, чтобы питательные вещества правильно распределялись и шли только на молодые и здоровые ветви, а также плоды.

Учитывая особенности ветвления данного комнатного растения, была разработана такая инструкция:

начинать обрезку необходимо с побега нулевого порядка. Его обрезают на высоте порядка 15 или 20 см. При этом нужно оставить четыре хорошо развитые почки;
из этих почек в будущем будут образовываться основные скелетные побеги. Они должны быть направлены равномерно и в разные стороны;
в дальнейшем следует провести их прощипывание или пинцирование в момент, когда эти ветки достигли длины около 30 см (иногда достаточно и 20 см);
выщипывают только лишние побеги в момент их появления;
если же побеги полезны и нужны – тогда проводят их прищипывание при образовании первых 5 или 7 листочков. Прищипывают только верхушки;
обрезать побеги второго порядка необходимо на длину до 25 см;
последующие побеги обычно укорачивают на 5 см короче, чем предыдущие;
формирование и обрезка скелета кроны завершается на побегах четвёртого порядка.

Нюансы формирования кроны

Помимо инструкций, существуют также определённые правила обрезки и формирования кроны у цитрусовых растений. Соблюдая эти правила, вы сможете значительно упростить обрезку в будущем и значительно увеличить урожайность.

Правила обрезки и формирования кроны:

подрезку и прищипку можно проводить на протяжении всего вегетационного периода;
укорачивать можно все ветви, а начинать следует со ствола. Это поможет заставить растение принять форму куста, вследствие чего будет быстрее идти образование плодушек;
ствол можно укорачивать только не больше чем на 20 см. При этом оставлять лучше всего только парочку отлично развитых почек, которые направлены в разные стороны;
побеги первого порядка не рекомендуют укорачивать больше чем на 25 см, а побеги второго – больше чем на 10 см;
ветки последующих порядков (3, 4, 5) укорачивать можно только на 5 см;
формирование кроны можно завершить на обрезке ветвей четвертого или пятого порядков.

В течение всего процесса формирования кроны (занимает от двух до трех лет) следует следить за тем, чтобы одновременно прорастало сразу несколько верхних почек одновременно. При невозможности этого, этот один лишний побег нужно полностью удалить, но саму ветку не обрезать. Убирать побег необходимо, когда он уже начал расти.

Формирование и обрезка плоской кроны более выгодна для лимонного дерева, поскольку позволяет наиболее оптимально разместить его на подоконнике.

Для такой кроны существует следующая инструкция ее формирования:

в самом начале нужно отгибать, обрезать и направлять ветви, которые растут вглубь комнаты и ориентировать их по направлению подоконника;
в момент, когда ширина, а также высота кроны растения достигнет границ оконного разъема, применяют жесткую прищипку или обрезку.

На данном видео можно увидеть, как правильно произвести обрезку без ущерба для дерева.

При формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают – плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи.

У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо.

Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, — это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищипнуть.

Правильная обрезка и щадящая перезимовка

Обрезку цитрусового дерева проводят, чтобы придать ему желаемую форму, в противном случае оно может превратиться в густое растение высотой до 1,20 см. Удаление сухих веток способствует росту новых здоровых побегов.

Обрезку нужно проводить до начала цветения или сразу же после него.
Обрезка перед цветением стимулирует рост растения.
Обрезка после цветения способствует образованию новых бутонов.
Мандариновому дереву обычно придают круглую форму.
Все больные и мертвые ветки следует удалять, а также вырезать тонкие и истощенные веточки, так как они не смогут цвести и плодоносить.
Главная цель обрезки – это удаление некоторых несильных ветвей с незначительным разветвлением.
Ветки с плодами не обрезают.
Для обрезки используют острые садовые ножницы, которые желательно предварительно продезинфицировать.
Место среза обработать древесной смолой.

При слишком теплом и сухом воздухе в помещении зимой мандарин может сбросить всю листву. Если на почве появилась плесень, значит субстрат слишком мокрый. Мандариновое дерево зимой нуждается в скудном поливе и не требует подкормок.

Обрезка цитрусовых плодовых культур

Род цитрус (Citrus), как и род слива (Pruiuis), включает в себя огромное разнообразие культур, среди которых апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы.

Кроме того, есть цитрусовые культуры других родов: кумкваты (Fortunella) и каламандины (х Citrofortunella microcarpa), идеально подходящие для выращивания в оранжереях или в контейнерах, на зиму заносимых в помещение. Эти растения часто выращивают исключительно как декоративные растения.

Цитрусовые хорошо растут в безморозном климате, а в условиях средиземноморского климата с жарким летом вызревшие побеги могут выдерживать и непродолжительные легкие морозы.

В прохладном климате растения можно выносить летом на защищенное от прямых солнечных лучей место, холодные летние ночи улучшают окраску плодов.

Особенности роста и плодоношения

В безморозном климате один цикл роста большинства цитрусовых обычно длится 4—6 недель, и при хороших условиях растение может за год дать пять приростов.

Поэтому на веточках цитрусовых можно увидеть одновременно и цветки, и плоды.

Деревья впадают в период покоя при понижении температуры ниже 13 °С, а также в засушливых условиях.

При возобновлении осадков (полива) растение зацветает, и может цвести в течение четырех недель.

В безморозном климате обрезка допустима в любое время.

В иных условиях молодые растения обрезают с весны до конца лета, чтобы молодые побеги успели вызреть до холодов.

Сформированные деревья можно обрезать во время или после сбора урожая.

Для облегчения сбора урожая цитрусовые выращивают в форме низкоштамбовых деревьев с куполовидной, открытой в центре кроной, располагающейся на штамбе не ниже 50 см, чтобы плоды не касались земли.

Цитрусовые, выращиваемые с декоративными целями, особенно в контейнерах, лучше смотрятся в виде маленьких штамбовых деревьев с открытым центром, штамб очищают до высоты 1 — 1,5 м.

Штамб очищают постепенно, как у любого декоративного растения, в этом случае листва защищает молодую кору ствола от солнечных ожогов.

Когда сформирован штамб требуемой высоты, таким же образом начинают формировать крону.

Выберите три или четыре верхних боковых побега для формирования скелетных ветвей; они должны быть примерно одинаковой длины, а угол отхождения от ствола должен быть не менее 40°.

Для формирования симметричной и компактной кроны подрежьте верхушки ветвей весной, в начале роста, или зимой, пока растение находится в состоянии покоя.

На каждой ветви должны сформироваться по два-три боковых побега, на которых в свою очередь также разовьются по два-три боковых побега следующего порядка.

Многократное подрезание побегов позволяет сформировать густую крону. Повторная легкая обрезка может проводиться в период роста; при необходимости удаляйте молодые побеги, пересекающиеся с другими, или растущие к центру кроны.

Прививка и подвои

Многие плодовые цитрусовые можно размножать семенами, сеянцы хорошо развиваются. В целом семенные растения мощнее привитых, особенно у лимонов.

Они часто оказываются более устойчивыми к заболеваниям, например, к корневой гнили. В то же время урожайность деревьев семенного происхождения оказывается ниже, и к плодоношению они приступают не ранее шестого года жизни.

Большинство видов и сортов цитрусовых можно успешно размножать окулировкой на разнообразные подвои, определяющие размер дерева, интенсивность плодоношения, качество плодов, устойчивость к заболеваниям и низким температурам.

Например, широко используемый как подвой апельсин не только позволяет вырастить низкорослое дерево, но и обеспечивает некоторую устойчивость к атакам корневых нематод.

Кумкват обычно прививают на понцирус трехлисточковый (Poncirus trifoliata) из-за оказываемого подвоем карликового эффекта и устойчивости к отрицательным температурам; этот подвой понижает содержание кислот в плодах привитого на него грейпфрута.

Выбранный подвой может влиять на степень требуемой обрезки, особенно это свойственно для карликовых подвоев, проконсультируйтесь об этом со специалистами.

Всегда выбирайте растения, привитые на карликовый подвой, если намереваетесь выращивать дерево в контейнере.

Формирование низкоштамбового цитрусового дерева

Когда молодой неветвящийся саженец достигает 90—120 см в высоту, обрежьте его непосредственно над листом на высоте около 60 см от земли.

1. Выберите три или четыре мощных боковых побега, предназначенных для формирования скелетных ветвей, укоротите каждый из них до длины около 30 см.

2. Выщипните все побеги, развивающиеся на стволике ниже скелетных ветвей, по сохраните листья самого главного побега.

1. Укоротите новые ростовые побеги на треть, и подрежьте верхушки сильных побегов высокого порядка на 3—4 узла.

2. Удалите боковые побеги, перекрещивающиеся с другими ветвями или растущие к центру кроны.

3. Удаляйте все побеги, появляющиеся на штамбе.

Молодое сформированное низкоштамбовое цитрусовое дерево

1. Подрежьте верхушки ветвей для поддержания равномерно развитой компактной кроны.

2. Удалите пересекающиеся побеги, особенно растущие в центральной части кроны дерева, чтобы формировать и поддерживать крону с открытым центром.

3. При сборе плодов обрезайте каждый плодоносивший побег до неплодоносившего бокового побега.

Цитрусовые в прохладном климате

Танжерины, мандарины и сацумы — в целом более морозостойкие растения, чем сладкие апельсины, а также более засухоустойчивые.

Среди сортов лайма (Citrus aurantiifolia) сорт Tahiti’ (син. ‘Persian’) более морозостойкий, чем ‘Mexican’. Лимон Мейера (предположительно, гибрид лимона и мандарина) — низкорослое, довольно морозостойкое растение, подходящее для выращивания в контейнере.

Великолепно растут в контейнерах и кумкваты. Обычно осенью и зимой они впадают в период полупокоя, но весной и летом формируют мощные побеги.

Несмотря на то что в норме они могут достигать 4 м в высоту, при выращивании под укрытием их размер можно ограничить путем проведения зимней обрезки, при которой удаляют большую часть прироста предыдущего года.

Цитрусовые в контейнерах

При выращивании цитрусовых в контейнерах регулярно ежемесячно подкармливайте молодые растения в течение вегетационного периода.

Следите за тем, чтобы на дереве развивались мощные и здоровые побеги. В период активного роста удаляйте все водяные побеги и отпрыски, появляющиеся на подвое.

Еще одна обрезка требуется в начале года, особенно если зимой растения впадали в состояние полу-покоя. В этот раз укоротите все побеги, поврежденные морозами.

Снизьте полив хорошо сформированных растений к минимуму в первые 3—4 недели лета, чтобы стимулировать заложение бутонов после возобновления нормального полива.

Следите за тем, чтобы крона цитрусовых хорошо проветривалась, особенно в летний период, избегайте постоянной повышенной влажности воздуха, поскольку она может привести к возникновению заболеваний.

Затенение и низкая освещенность снижает урожайность деревьев. Взрослые растения в контейнерах можно выносить летом на солнечное, но защищенное от ветра место.

Пересаживать цитрусовые нужно очень аккуратно, пересадку проводят в начале весны, чтобы не нарушить цикл развития дерева. Она может сопровождаться легкой обрезкой. Взрослые деревья лучше развиваются в больших кадках.

Штамбовое цитрусовое в контейнере

Этот каламандин выращен в форме штамбового деревца для большего декоративного эффекта; его мелкие оранжевые плоды можно засахаривать или варить из них варенья.

Обрежьте побеги до здоровых тканей, обрезая над листом, так, чтобы новый побег мог развиться из пазушной почки.

Формирование штамбовой формы цитрусов

1. Установите легкую опору и подвяжите к ней главный побег, чтобы он рос вертикально.

2. Укоротите все боковые побеги на треть их длины.

1. Когда стволик достиг требуемой высоты, обрежьте равный побег на мощную почку. Не обрезайте новые боковые побеги, чтобы происходило утолщение ствола

2. Полностью удалите боковые побеги, укороченные в предыдущий раз.

1. Выберите четыре мощных равномерно расположенных побега, укоротите их верхушки на 3—5 узлов, чтобы стимулировать формирование разветвленной кроны. Затем проводите обрезку для формирования равномерно развитой кроны, как у низкоштамбового дерева.

2. Удалите все остальные веточки на стволе; в дальнейшем удаляйте все возникающие на нем побеги. Когда дерево полностью укоренилось, удалите опору и подвязки.

Правильное формирование кроны

Сегодня многих растениеводов волнует вопрос, как быстро заставить плодоносить сеянцы цитрусовых. Однако эту проблему необходимо рассматривать совместно с образованием кроны, это позволит добиться более высоких результатов.

Крона цитрусовых может быть:

Ствол (штамб) – это ветка нулевого порядка, которая расположена от почвенного субстрата до 1-го скелетного побега. Первые скелетные побеги — ветки 1-го порядка, при этом к каждому последующему ветвлению добавляют +1 к порядок.
Если знать типы и порядок ветвления, а также то, что плоды формируются только на ветках четвертого порядка и выше, то можно регулировать сроки плодоношения.
Если формирование кроны было проведено правильно, то дерево должно иметь ствол длиной от 12 до 15 сантиметров, на котором расположено 3-4 правильно размещенных сильных ветви первого порядка.

Как правильно формируется крона у сеянцев?
На начальной стадии вегетации побег имеет только единственную точку роста, поэтому необходимо растить только один вертикально размещенный побег. Многие растениеводы не желают обрезать своих любимцев, в связи с этим у них за пару лет вырастает длинный и прямой побег нулевого порядка, который достаточно долгое время не будет плодоносить. Чтобы росток правильно формировался, рекомендуется обрезать растение на первом либо на втором году существования, после того как оно достигнет в высоту около 20 сантиметров. А уже после того, как на культуре сформируются разнонаправленные побеги, из них оставляют 3 или 4 здоровые ветви, а остальные удаляют, что позволит правильно формироваться скелету культуры.

Очень часто побег нулевого порядка формируется в виде одной почки, что становится причиной активного роста ростка в высоту и отсутствия формирования у него веток следующего порядка. Если вы заметили, что активно развивается только одна почка, то ее удалите вместе с нижней. Такие действия приведут к активному развитию нижних почек, которые будут участвовать в формировании скелета дерева.

Собственно, крона
Как правило, привитые всходы либо черенки цветут уже на первом году жизни, однако лучше не допустить цветения питомцев до окончания формирования кроны. Некоторые растения начинают ветвиться самостоятельно и к концу первого года обзаводятся несколькими ветвями.

Ботаническое название: Citrus sinensis.

Домашний апельсин - семейство . Рутовые.

Родина растения, где растут апельсины . Вьетнам, Индия и Южный Китай.

Описание апельсина, как выглядит дерево. Апельсины - небольшие цветущие деревья около 10 м. высотой с округлой, симметрично расширяющейся кроной диаметром 4 - 6 м. Ветви у многих сортов колючие.

Растения обладают овальными, или продолговато-яйцевидными, блестящими кожистыми листьями, волнистыми по краям длиной 4 - 10 см.

Цветы расположены одиночно или в группах до шести, белые и очень ароматные. Апельсиновые деревья цветут весной и образуют плоды только следующей осенью или зимой.

Плоды круглые, их размер и цвет может варьироваться. Кожица плода очень чувствительна к температуре, поэтому в прохладных условиях даже зрелые плоды будут казаться зелеными или пятнистыми. Плод всегда содержит одиннадцать сегментов, и иногда твердые белые семена.

Апельсины – одни из самых распространенных цитрусовых фруктов в культивировании.

Высота. До 10 м.

2.Апельсин в домашних условиях

2.1.Размножение - выращивание из косточки, прививка

Как прорастить косточку апельсина?

Семена извлекают из спелых плодов и тщательно промывают от мякоти.
Косточки можно проращивать во влажном бинте или марле до появления небольших корешочков - в течение 1 - 1,5 месяцев.
Пророщенные семена высаживают в теплицу.
Появление первых ростков обычно происходит в течение 2 - 3 недель при температуре 15 - 20 ° C.
Рассаду держат во влажных условиях, поливают с осторожностью,
Посевы проветривают и исключают попадание прямых солнечных лучей на молодые растения.

Первую пикировку проводят когда на молодняке появляется 5 - 6 листьев.

Апельсиновые деревья, выращенные из семян начинают плодоношение только лет через 10, однако считаются более адаптированными к комнатным условиям содержания.

Апельсины также размножают стеблевыми черенками длиной около 10 см., которые должны нести 3 - 4 почки каждый.

Черенки отделяют от взрослых деревьев острым секатором, нижний срез делают косым.
Основания черенков обрабатывают стимулятором роста.
Нижний листочек удаляют и погружают черенки в стакан с водой на 2 - 3 дня,затем высаживают в грунт.
Укоренение проводят в питательном, хорошо увлажненном и рыхлом грунте в течение 1 - 1,5 месяцев.
Саженцы держат под укрытием из прозрачного пластика или стекла для поддержания необходимой высокой влажности воздуха.
Растения должны находиться при температуре выше 20 ° C.

Очень распространен также способ размножения привиками - это позволяет получить растения, плодоносящие любыми видами цитрусов - ведь на лимон можно привить апельсин и мандарин и наоборот. Черенки сортовых апельсинов прививают на одно- или двухлетние сеянцы родственных видов, при этом плодоносить они начнут через 3 года.

2.2.Как привить домашний апельсин?

Существуют 2 метода прививки - окулировка и копулировка.

Для окулировки берут всего одну почку с сортового плодоносящего растения - она должна быть взята с хорошо одревесневшего черенка - это привой. Привить такую почку можно в любом месте растения - дички, которое еще именуют подвой.

Окулировку проводят только 2 раза в год в определенные периоды - когда у растений наблюдается интенсивное сокодвижение. Первый период наступает с самым началом нового роста - весной, второй подходящий момент - это первая половина августа.

Острым стерильным ножом на ветке подвоя делают небольшой надрез, оставляя язычок, а отрезанную также стерильным инструментом почку заводят между веткой и язычком так, чтобы края срезов максимально совпали.

Место прививки обматывают специальной лентой. Новый рост можно обнаружить в данном месте уже в течение 2 недель.

Копулировка проводится уже целой веточкой, ранней весной - с набуханием почек - причем на месте среза черенок привоя и веточка подвоя должны иметь одинаковый диаметр.

Соблюдение диаметра очень важно, так как ветки должны быть полностью совмещены - только так все их слои успешно срастутся.

Срезы делаются под углом примерно 30 градусов острым стерильным секатором, затем подвой и привой максимально совмещают и фиксируют специальной лентой для прививок или ленточкой из простого полиэтилена.

2.3.Как ухаживать, обрезать

Выращивание апельсина в домашних условиях - занятное дело. Помимо привлекательного внешнего облика, растение при надлежащем уходе одарит Вас несколькими урожаями в год. Деревце апельсина нуждается в грамотной и своевременной обрезке и формировании кроны.

Ветви первого порядка обрезают на уровне 20 см. от основного ствола, с ветвями второго порядка поступают также, а вот побеги третьего и четвертого порядка укорачивают на уровне 5 - 8 см. Так как апельсины цветут на вызревших побегах пятого порядка, обрезать их необходимо уже после созревания плодов.

В первые урожайные годы стоит ограничивать количество плодов на дереве, так как на их формирование растение тратит слишком много сил - например в первый год оставить 3 бутона, во второй - 5, а на третий год плодоношения допустимо уже 10 плодов.

У взрослых растений при санитарной обрезке своевременно удаляйте старые и больные побеги.

Не ставьте апельсиновые деревца рядом с батареями отопления - это может спровоцировать обильный листопад.

Растения будут периодически сбрасывать листья - чаще всего это нормальный процесс - каждый лист живет примерно 2 года.

Если в зимние месяцы листопад слишком обильный и ветки растений оголяются - снизьте температуру содержания или используйте искусственную досветку фитолампами.

2.4.Пересадка апельсина

Молодые деревца домашнего апельсина пересаживают ежегодно, в горшки большего объема, взрослые экземпляры – по мере необходимости в смене субстрата – примерно раз в 2 - 3 года.

При пересадке старайтесь не тревожить лишний раз корневую систему - деревья этого не любят, соблюдайте глубину посадки апельсина.

Не пересаживайте цветущие и плодоносящие растения.

2.5.Болезни и вредители

Резкая смена температурных условий заставляет растения сбрасывать листья - при этом листовые пластинки желтеют.
Деревца не любят ни продолжительной засухи ни переувлажнения грунта.
Если кончики листовых пластин, особенно в зимние месяцы, становятся хрупкими, коричневыми и сухими, то возможно, растение подвергаются переливу - для таких экземпляров необходимо сократить частоту поливов.
Цитрусовые деревья подвержены большому количеству грибковых заболеваний, поражающих корни, ствол и ветви, листву и плоды.
Из грибковых заболеваний растения могут быть подвержены антракнозу при содержании в слишком теплом и очень влажном помещении.
Парша может проявляться в виде некрасивых, розовато - жёлтых пятен на плодах и небольших желтых пятен на молодых листочках апельсина.
Сажистый гриб появляется в виде черного налета на листьях и побегах деревца.
При слишком частых и обильных поливах, а также при недостаточном дренаже, растение может поражать корневая гниль. С наступлением этого заболевания деревца будут обильно терять листья.
Если апельсиновое деревце расположено слишком глубоко и его корневая шейка утоплена в грунт, то растение может быть подвергнуто гоммозу, который проявляется в виде появление небольших прозрачных капель смолы на ветвях.
Мучнистая роса поражает апельсин при содержании в слишком прохладных влажных условиях. Выглядит данное заболевание как белый пушистый налет на листьях.
Деформация листовых пластин, изменение их цвета и общее угнетение растения могут говорить о появлении вирусных заболеваний. Деревца, которые были поражены вирусом подлежат полному уничтожению.
Если на плодах появляются небольшие, округлые, коричневые пятна, окруженные более светлым, желтоватым кругом, то возможно растение болеет раком цитрусовых. Пораженные грибком участки стеблей обрезают до здоровых тканей, присыпают толченым углем, слегка подсушивают и обрабатывают садовым варом.
Пожелтение листовых пластин (прожилки при этом остаются зелеными) говорит о начавшемся хлорозе - подкормите растение хелатом железа.
Не размещайте цитрусовые вблизи отопительных приборов - они среагируют на это обильным листопадом.

Апельсины, как и другие цитрусовые, как правило, страдают от паутинных клещей, вызывающих пятнистость листьев и появление более мелких плодов, преждевременное опадание листьев. Мучнистые червецы предпочитают молодые деревца. Белокрылки прячутся на нижней стороне листьев, высасывая сок. Тли заставляют листья скручиваться и становится гофрированными. Щитовки также часто атакуют растения.

Для каждого из нас запах апельсина и мандарина навевает ощущение праздника. Не поверите, но этот праздник можно создавать себе круглогодично, если вырастить апельсиновое дерево у себя на подоконнике.

В квартирах чаще всего выращивают сорт Мерхеульский: его рост редко превышает один метр. Если хорошо постараться и набраться терпения, с одного растения можно собрать от 2 до 40 плодов.

Апельсиновое дерево: уход в домашних условиях

Апельсин — тропический гость с большими капризами. Он любит тепло, поэтому лучше всего выращивать его в южных теплых комнатах.

Зимой желательно помещать в специальные теплицы для цитрусовых, но вряд ли у простого цветовода — любителя есть такая возможность.

Апельсин привередлив к соседству. Лучше, если рядом с ним не будет следующих представителей флоры:

монстера;
гибискус;
крупнолистные фикусы;
огуречная рассада

Освещение

Апельсиновое дерево просто обожает свет. Хозяин должен не просто поставить его на хорошо освещенное место, но и обеспечить дополнительное освещение. При этом на открытом солнце растение лучше долго не держать. Есть риск получения ожога листьев.

Температурный режим

Идеальной температурой считается:

летом +25 градусов;
зимой — не выше +13 градусов, переносит кратковременные понижения до нуля градусов.

Чтобы апельсин плодоносил, он должен пребывать в помещении с температурой 15-18 градусов.

В зной и нестерпимую жару выше +30 опадают бутоны, а само растение замедляет рост.

Особенность апельсинового дерева заключается в том, что в квартире у него практически не наступает период покоя. Вы продолжаете за ним ухаживать так же, как и ухаживали. Если зимой вы отправите его на балкон или специальную теплицу, растение уйдет в состояние глубокого сна, а уход за ним сведется к минимуму.

Видео: Выращиваем цитрусовые дома

Поливы

Все цитрусовые любят влагу. В силу этого, ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы. Как только земля, которую почерпнули на глубине 5-10 см, не скатывается в шарик, приступайте к поливу. Летом апельсин поливают ежедневно, зимой немного сокращают объем и частоту: раз в пять или десять дней. Все зависит от температуры содержания.

Поливы выполняются исключительно хорошо отстоявшейся водой. Обязательно теплой -25-30 градусов.

Апельсины долго могут не проявлять признаков нехватки воды. Только в случае критического обезвоживания его листья теряют былую упругость и опускаются. Растение в таком состоянии спасти уже невозможно.

Опрыскивания

Если при этом воздух в комнате остается сухим, не исключен вариант использования специального увлажнителя воздуха.

Подкормки

Формирование кроны

Чтобы дождаться плодов, крону деревца нужно приводить в порядок и формировать. Если же вы держите его для декора, то можно не обрезать, достаточно удалить побеги. Обрезка проводится весной.

Видео: Как формировать цитрусовые

Пересадка

Молодые особи — ежегодно, старше 5 лет — раз в 3 года, старые растения — каждые 6-7 лет.

Апельсины — долгожители. Обеспечив ему нужный уход, вы долго будете наслаждаться ароматом и вкусом привлекательных плодов.

Читайте также: