Чтобы улучшить дыхание осуществляют обрезку ветвей деревьев
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Обрезка деревьев — это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:
• удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
• прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
• сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
• уменьшение кроны, омолаживание растения.
Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.
Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.
Формовочная обрезка — (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.
Рис. 9.19. Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев
Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.
Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.
Слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25. 30% годичного прироста, на 2. 3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6. 10 см.
Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона — гуще.
Сильной обрезке (до 60. 75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.
Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля—марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.
Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.
Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2. 3 года.
Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а — частичное удаление тяжелой ветви; б — подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в — образование твердого нароста; 1 — кольцевой наплыв коры; 2 — шейка ветви; 3 — твердый нарост
Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а — удаление ветвей на штамбе дерева; б — обрезка разрастающихся ветвей; в — удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г — последовательность (1. 5) удаления усыхающей ветви
Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50. 75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.
Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2. 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.
Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3. 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40. 60 см, ширина — 30. 40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.
Обрезка кустарников. У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.
Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.
Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.
К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.
К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.
Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2. 1/3 длины прироста — в первый год; на 2/3 — на второй и в последующие годы.
Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.
Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).
Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 — ручка с выключателем; 2 — электродвигатель; 3 — рукоятка; 4 — редуктор; 5 — направляющая линейка; 6 — сегментные ножи
Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:
1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 . 2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года;
2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников — 6. 7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14. 20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;
3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4. 5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей — ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;
4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги — до разветвления или до места образования следующего побега;
5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.
Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.
Выбор способов и приемов обрезки — это и есть тактика
— А в чем секрет вашего счастья?
Муж отвечает:
— Еще в загсе мы решили: я решаю стратегические задачи, а жена — тактические.
— А много ли было стратегических задач?
— Да что-то не возникало.
Вы подходите к дереву и решаете стратегический вопрос: то ли вы крону формируете, то ли омолаживающая обрезка нужна, то ли предстоит просто поддерживающая, регулирующая обрезка. Вы подходите к дереву как скульптор Огюст Роден. И решаете, что лишнее нужно удалить. А вот как именно это лишнее удалять, каким способом и каким инструментом — это техника и тактика обрезки.
Способы обрезки
При укорачивании мы уменьшаем длину ветви. При прореживании — удаляем лишние ветви целиком. Но эти способы необходимо применять технически правильно и там, где нужно. И иногда, начав применять один способ, переходишь к другому. Так, например, на студенческой практике мы обрезали сад. Нам дали простое задание — укоротить кроны, чтобы они не мешали тракторам обрабатывать почву в междурядьях. Мы начали укорачивать ветви. Но потом сообразили, что укорачивать десятки ветвей — это долго и сложно. Проще провести прореживание кроны — выпилить пару толстых скелетных ветвей, которые обращены в сторону междурядья.
Приемы обрезки
Теперь перейдем к приемам. Нужно отметить, что в большинстве случаев обрезку делают на перевод. И чаще всего обрезают на почку или ветку. Просто торчащих сучьев не оставляют.
Приемы обрезки при укорачивании
Начнем с укорачивания. Цель этого способа обрезки — увеличение продуктивности и долговечности плодовой древесины, улучшение питания оставшихся ветвей. При этом мы применяем прием с тем же наименованием — укорачивание. Естественно, укорачиваются в основном только тонкие ветви, диаметром до 3 сантиметров. Используют секатор или садовую пилу (в зависимости от толщины ветви). Для хорошего зарастания срез должен быть гладким, без задиров коры и расщепления древесины.
Укорачивание применяется для удержания ветви или всей кроны в отведенном им пространстве. Поэтому укорачиваем однолетний побег не на любую, а на хорошо развитую почку, направленную в нужную для нас сторону. Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезаем на наружную почку. То есть, делаем срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви:
Обрезка на наружную (внешнюю) почку. Фото автора
И наоборот, чтобы приподнять пониклую крону или отдельные ветви, обрезаем на внутреннюю почку:
Обрезка на внутреннюю почку. Фото автора
При обрезке на почку необходимо следить за правильностью срезов. Срез лучше выполнять острым садовым ножом. Техника выполнения следующая. Лезвие ножа приставляется на 2-3 миллиметра ниже основания почки, но с противоположной стороны ветки. При этом плоскость лезвия должна быть под углом примерно 45 градусов к ветке. Окончание среза должно оказаться на 2 миллиметра выше верхушки почки. Придерживая ветку снизу другой рукой, делаем срез резким движение ножа на себя.
Вот пример неправильного среза — оставлен слишком большой пенек:
Неправильно, великоват пенек. Фото автора
А здесь наоборот — срез выполнен слишком низко:
Правильная обрезка. Фото автора
Приемы обрезки при прореживании
При прореживании мы убираем ненужные ветви: отошедшие под острым углом, смотрящие во внутрь кроны, растущие вниз, параллельные и просто не вписывающиеся в концепцию кроны.
Оставили ветку под острым углом, начинается разлом дерева. Фото автора
Срез делают по кольцевому наплыву у основания ветви или там, где он должен находиться. Поэтому этот прием и называется обрезка на кольцо. Если срез выполнен правильно, рана на дереве хорошо затягивается.
Обрезано на кольцо, все заросло. Фото автора
Если оставить сучки, задиры, наплыв в этом месте образовываться не будет, рана не зарастает:
В верхней части мини-сучок, рана не зарастает. Фото автора
Вот еще пример неправильно выполненного среза:
Справа мини-сучок, рана не зарастает. Фото автора
Толстые ветви вырезают по частям. Сначала на расстоянии 20 сантиметров от основания делают запил снизу, затем второй запил сверху, отступив от первого на 5 сантиметров дальше от ствола, потом выпиливают пенек.
Этот метод способствует осветлению кроны, не вызывая сильного роста оставленных веток (возможно появление волчков у места среза); применяется также в период плодоношения для осветления крон и снижения высоты деревьев. Удаляя большое количество обрастающих плодовых веток под урожайный год, мы осуществляем нагрузку плодами. Для деревьев с сильной побегообразовательной способностью прореживание — альтернатива укорачиванию, которое для таких деревьев недопустимо.
При прореживании вместо удаления большого количества мелких ветвей лучше вырезать одну или две крупные. Если нет кольцевого наплыва, то необходимо учитывать, что после ветки должен остаться сучочек длиною 3- 4 миллиметра — только такой срез затянется со временем корой. Если обрезать ближе к стволу, то рана корой не затянется, со временем образуется дупло. А если оставим большой сучок, то он не зарастет корой и останется местом скопления вредителей и болезней.
А такие сучки вообще недопустимы. Фото автора
Если необходимо срезать толстую ветвь, растущую под острым углом, вокруг которой нет кольцевого наплыва, для определения правильной линии среза воспользуйтесь нехитрым приемом. Проведите мысленно или маркером одну линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит срезаемая ветка, а вторую — перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите этот угол пополам и по этой линии (биссектрисе) выполняйте срез.
Другие методы обрезки
Все классификации приемов условны. Существует еще метод обрезки на перевод, или с переводом на боковое ответвление. Этом метод можно считать и укорачивающим, и прореживающим. Выполняется секатором при толщине ветви до 3 сантиметров. А если ветвь толще, то работаем пилой.
Обрезка на перевод
Срезаем лишнюю ветвь не на почку, а на боковую ветвь или обрастающую веточку, но ориентированную в нужную сторону. Также этот прием используется для изменения направления роста ветви, для прореживания кроны, для ограничения ее размера кроны или снижения высоты. Обрезка на перевод усиливает рост ветвей, расположенных ниже места среза, улучшает световой режим кроны, нормирует нагрузку дерева. При выполнении такой обрезки используется тот же принцип, что и при обрезке на почку: срезаем ветку под углом 30 градусов в направлении, противоположном от ветки, на которую делаем перевод.
Можно и не резать. Альтернативные методы формирования
Чаще всего приходится резать. Но настоящий мастер может сформировать крону буквально пальцами
Первый прием — пинцировка. Или, просто говоря, прищипка. Этот прием вы не раз использовали в овощеводстве, используется он и в виноградарстве. Вы просто прищипываете верхушку побега дерева, как верхушку томатного или огуречного пасынка. То есть, ограничиваете в росте те побеги, которые вам не нравятся, в период формирования кроны. Побег останавливается в росте, а в пазухах листьев закладываются другие побеги или пазушные почки.
Следующий прием – ослепление почки. Мы не дожидаемся роста побега, а весной ножом или ногтем удаляем основную почку и дополнительные почки. Применяется такой прием при формировании кроны одно- и двулетних деревьев. То есть, деревца еще махонькие — чего ждать, пока ветки вырастут, дерево питание потратит, а потом секатором резать. Все удаляем заранее.
Ну и тоже почти овощеводческий прием под названием выломка побегов. Если после сильной весенней обрезки у нас пошли расти волчки, не дожидаемся их одревеснения и роста, а выламываем вручную. Как пасынки томатов.
При кербовке ножом над или под почкой или веткой удаляют полоску коры вместе с частью древесины шириной от 2 до 4 миллиметров. Надрезы делают крестообразные, или прямоугольные, или полулунные. Если срез сделан над почкой или веткой, то её рост усиливается. Если под почкой или веткой – её рост ослабляется. Кербовкой изменяем интенсивность нисходящего и восходящего потока питательных веществ. Применяется при формировании кроны одно- и двухлетних деревьев.
А кольцевание применяют уже для больших деревьев — для ускорения начала плодоношения ветвей, не входящих в остов. Для этого недалеко от основания ветви удаляют полукольцами полоску коры шириной до 1 сантиметра. Рану замазывают садовым варом и обвязывают пленкой. Такой прием препятствует оттоку ассимилянтов из ветви, и она обрастает плодовыми почками, начинает плодоносить.
Думаю, мы еще не раз вернемся к этой теме и покажем все на конкрентных деревьях.
Садоводы-огородники никогда не сидят без дела, а уж ранней весной – тем более. Ведь конец февраля-начало апреля – пора обрезки. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну-полторы недели. Важно помнить основное ограничение – обрезку нужно проводить до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.
Что же такое обрезка и для чего она нужна?
Обрезка – это частичное или полное удаление ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками, направленный на регулирование их роста, развития и плодоношения.
Чего можно достичь обрезкой – улучшить условия освещения в кроне, увеличить продуктивный период плодоношения и пика декоративности растений, повысить урожайность и качество плодов, добиться появления большого количества молодых побегов и плодовых образований.
Поскольку цели у обрезки разные, различают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную.
Формирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача – создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.
декоративным деревьям и кустарникам для придания и поддержания декоративной формы в виде ровного конуса, шара, прямоугольника и т.д.;
хвойным деревьям можно придать экзотические формы - многоствольная форма у сосен, конусы и шары у елей и т.д.;
для декоративных кустарников, являясь обязательной, и проводится раз в 3-4 года при обязательной ежегодной прищипке побегов;
Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений. Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.
Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года.
Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.
Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.
Сроки обрезки
Если говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. В районах средней полосы плодоводства и декоративного садоводства обрезать растения лучше с конца зимы до начала цветения.
Технология обрезки
Обрезку лучше делать в марте - начале апреля, по снежному насту. Но допустимо произвести обрезку в июне - обычно дополнительную.
Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
Места среза ветвей толще 1 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "Раннет" и др.), которые обеспечивают защиту и некоторую пористость - дыхание окрашенной поверхности.
Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.
Вечнозеленые декоративные растения
Строго говоря, вечнозеленых листовых декоративных растений в наших садах немного - в основном рододендроны. Основная масса вечнозеленых растений - хвойные культуры. Обе группы редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в зеленых изгородях. Одиночные растения обрезают в случае загущения куста или "выхода" растения за отведенные ему границы, при слишком большом росте отдельных ветвей, деформирующем форму растения.
Этим, собственно, обрезка и ограничивается.
Листопадные кустарники
Не все листопадные кустарники нуждаются в обрезке, но те, которым она все же нужна, следует обрезать с учетом времени их цветения.
Первая группа - кустарники, цветущие на побегах текущего года.
Вторая группа - кустарники, цветущие на побегах прошлого года.
Первая группа меньше второй. Растения первой группы, как правило, обрезают рано весной до начала роста, вырезая почти всю древесину прошлого года, оставляя по несколько почек у основания (классический пример - розы, кроме плетистых). Молодые растения, если нужно, обрезают очень слабо.
Некоторые растения, которые цветут очень рано, но относятся ко второй группе, лучше тоже обрезать рано весной, после цветения, чтобы они имели длительный период роста до осени (например, форзиция).
Кустарники второй группы цветут на прошлогодних веточках. Рост у них идет почти одновременно с цветением, поэтому их лучше обрезать после цветения. При этом часть ветвей обрезается нацело (процесс омолаживания), часть обрезается частично (регулирование цветения).
Спирея, чубушник - растения, предрасположенные к сильному загущению. Без обрезки быстро стареют и теряют декоративность.
При наличии общих закономерностей, обрезка каждого растения требует индивидуального подхода. Следует удалять ветви, не имеющие перспективы развития - т.е. ветки, которые через год-два упрутся в другую ветвь или ствол. Обязательно следует убрать одну из трущихся ветвей.
Кроме обрезки формировать крону можно с помощью подвязки, оттягивания и наложения проволочного бандажа.
Вовремя и грамотно проведенная обрезка – залог успеха плодового и декоративного сада!
Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.
Поэтому лучше постараться понять общие принципы.
Обрезка молодых деревьев
Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) - прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.
Обрезка старых деревьев
В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:
Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении - не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.
Сроки обрезки
Осторожность при обрезке
У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.
Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.
Основные приемы обрезки
- Укорачивание (подрезка ветвей)
- Вырезка
Как правильно согнуть ветку
Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.
Правило 45 градусов
Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.
Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!
Чем замазывать место прививки
Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.
Я пометил масляной краской места прививок - так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!
Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.
Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.
Как обрезать
- Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
- Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.
На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.
Фотка: формирование декоративной яблони
Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.
Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.
Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.
Читайте также: