Способ обрезки когда срезают часть однолетнего прироста многолетней ветви

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Инструменты для обрезки

Чаще всего при обрезке растений используется секатор. В продаже встречается огромное количество модификаций этого инструмента. Главное отличие секаторов — количество режущих лезвий: у инструмента одностороннего резания — одно лезвие, у двустороннего — два лезвия.

Стандартный секатор (секатор с одним ножом) при обрезке деформируется лишь отрезаемая часть: подходят для обрезки живых, растущих ветвей. Для этого секатор располагают так, чтобы удаляемая часть ветки оказалась со стороны опорного клинка.

Садовые ножницы (секатор с двумя режущими пластинами) лучше использовать для обрезки молодых (зеленых) побегов или для осенней срезки многолетников.

Секатор с наковаленкой (секатор с одним ножом, вторая пластина служит упором) подходит для обрезки старых, сухих и довольно толстых (до 3 см) ветвей.

Сучкорез — инструмент, служащий для срезки побегов и ветвей деревьев, расположенных высоко над землей. Некоторые модели оснащены еще небольшой ножовкой, что позволяет подпиливать толстые ветки.

Кустарниковый секатор (с удлиненными ручками и усиленными ножами) подходит для удаления толстых и твердых сухих веток (до 28 мм диаметром).

Садовые пилы или ножовки подходят для удаления ветвей более 30 мм в диаметре.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Виды обрезки деревьев и кустарников

Различают формирующую, поддерживающую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка необходима для правильного формирования молодого дерева.

Поддерживающая обрезка применяется на сформированных деревьях для лучшего плодоношения; для борьбы с загущением в центре кроны; для ограничения размеров и для омоложения скелетных и обрастающих ветвей.

Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, имеющих признаки поражения болезнями и вредителями ветвей.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

В условиях средней полосы России обрезка осуществляется в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже –15 °С (с конца февраля - до середины-конца апреля).

Осенняя обрезка плодовых деревьев в значительной степени снижает их морозоустойчивость и общую зимостойкость. В осенние сроки можно обрезать ягодные кустарники (смородина, жимолость). Старые деревья (возрастом более 20 лет) можно обрезать в начале лета.

Приемы обрезки деревьев и кустарников

Существует два основных приема обрезки — укорачивание ветвей (побеги и ветви укорачивают по длине) и прореживание (удаление целиком).

Первое используют, когда необходимо изменить местоположение ветви в кроне дерева. Второе, когда крона излишне загущается и необходимо ее проредить, в этом случае ветки удаляют целиком.

Обрезка сочетает в себе разумное использование этих двух приемов.

Длинные и тяжелые ветви выпиливают пилой или ножовкой по частям.

При наличии острого угла отхождения срез производят не перпендикулярно удаляемой ветви, а под углом.

Обработка ран деревьев и кустарников

Крупные срезы — входные ворота для инфекции, причина потери жидкости путем испарения, они наиболее подвержены повреждению низкими отрицательными температурами.

Из красок лучше использовать охру, железистый сурик, густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски нельзя, поскольку они обжигают поверхность срезов и ухудшают их зарастание. Иногда срезы обрабатывают стимуляторами роста, способствующими более быстрому зарастанию раны.

Формировка кроны плодовых деревьев

Формировка — искусство создания кроны определенного вида с помощью обрезки в сочетании с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев.

Принципы формирования кроны: хорошее освещение всех листьев, в том числе в глубине кроны; прочность скелета; ограниченность в размерах. При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения — 40–60 градусов; в одном ярусе — не более трех ветвей.

Наиболее часто применяемые принципы формирования кроны:

Разреженно-ярусная форма кроны. Обрезка молодых деревьев до вступления их в плодоношение заключается в создании прочной кроны, способной в будущем нести высокий урожай плодов без установки подпор. Создается 5–6 (до 8) скелетных ветвей, расположенных ярусами и одиночно. В количестве ярусов и ветвей возможны следующие сочетания:

один ярус из трех ветвей и одиночные ветви;
два яруса по две ветви в каждом и одиночные ветви;
один ярус из трех ветвей,
один ярус из двух ветвей и одиночные ветви.

Кустовидная крона формируется на низком штамбе (до 30 см от земли), скелетные ветви (6–8 шт.) располагаются близко друг к другу (между ними 10–15 см) на центральном проводнике.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)формируется на штамбе высотой до 60 см. Одиночно располагаются до 25–30 полускелетных ветвей, через 10–25 см, оптимально расположенных в пространстве (для улучшения освещенности).

Нижние ветви располагаются под углом 60 градусов, а все остальные — параллельно земле (достигается это с помощью растяжек, устанавливаемых весной и снимаемых в конце вегетации). Центральный проводник вырезается на высоте не более 3 м.

У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, при этом ветви одного яруса похожи между собой. Это облегчает обрезку, делая ее одинаковой для ветвей одного яруса.

Стройное веретено (грусбек)формируется на штамбе до 40 см высотой, на высоте 2,5 м вырезают центральный проводник. Плодоношение — на плодовых образованиях, на 20–30 обрастающих ветвях, расположенных горизонтально и равномерно распределенных по центральному проводнику.

Уплощенная форма кроны. При этой форме кроны у плодового дерева формируют один ярус скелетных ветвей.

Косая пальметта. Из многочисленных искусственных плоских форм кроны для плодовых деревьев косая пальметта является наиболее простой и доступной для садовода-любителя. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда. Формировать ее легче из однолетки.

Стелющиеся формы кроны. Выращивание незимостойких сортов семечковых и косточковых культур в стелющейся форме позволяет получать урожаи высококачественных плодов в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся плодовых деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта в районах, где небольшая толщина снежного покрова. При этой форме кроны основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона не поднимается выше 30—35 см над поверхностью почвы.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев

Плодовые деревья на карликовых подвоях рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина годичных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального положения. Начинает проявляться периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить ее, у взрослых деревьев необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это прореживанием слабых плодовых образований и проведением слабой омолаживающей обрезки.

Особенности обрезки косточковых культур

Обрезка вишни и сливы. При обрезке этих культур нельзя наносить крупные раны, поэтому обрезку крупных скелетных ветвей на кольцо заменяют их сильным укорачиванием на боковую веточку. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост:удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыханию оставшейся части прироста. Т.е укорачивание должно превалировать над прореживанием.

Обрезка облепихи. Растение желательно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, остальные удаляют. Для лучшего ветвления оставленный стволик несколько укорачивают.

До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в вырезке поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При вступлении облепихи в плодоношение проводят в основном санитарную обрезку: удаляют слабые, усыхающие ветви и корневую поросль.

Урожай облепихи формируется на прошлогодних побегах. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветви с плодами.

Обрезка рябины обыкновенной. Как правило, дерево рябины само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны, в период плодоношения крону прореживают и проводят снижение высоты дерева. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Ирга до 10—12-летнего возраста не нуждаются в обрезке. Только иногда удаляют корневую поросль, в дальнейшем обрезка заключается в удалении больных и ломанных ветвей.

Обрезка ягодных кустарников

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят рано весной до распускания почек. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом эти культуры можно обрезать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины. После посадки саженца черной смородины на постоянное место надземную часть его обрезают с оставлением на побегах трех-четырех почек. Появившиеся из этих почек сильные однолетние побеги для хорошего их ветвления кронируют, т. е. удаляют 5-6 верхних почек. В последующие годы обрезку проводят ежегодно с оставлением 3-4 однолетних прикорневых побегов, которые обязательно кронируют. Правильно сформированный 4-5 летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (3-4 ветви каждого возраста).

Особенности обрезки красной и белой смородины. Кусты красной и белой смородины в первые два-три года формируются так же,как кусты черной смородины. Однако поскольку продолжительностьроста и плодоношения ветвей у этой смородины больше, чем у черной смородины, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют только 2-3, наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование не проводят.

Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только 1-2, наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют.

Обрезка жимолости съедобной. В первые 3 — 5 лет кусты жимолости не нуждаются в обрезке. В этот период удаляют лишь низко расположенных ветви, которые мешают при обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание.

Обрезка малины. Принципы обрезки малины довольно просты. У посаженной малины надземную систему удаляют сразу же после посадки па уровне почвы. Такую обрезку проводят для того, чтобы не занести с посадочным материалом вредителей и болезней. Весной следующего года появившиеся из прикорневых почек однолетние побеги кронируют, удаляя 3—5 верхних почек. При этом удаляется невызревшая подмерзшая вершина побега и усиливается рост боковых плодовых веточек из ниже расположенных почек. Сразу после плодоношения отплодоносившие двухлетние побеги вырезают без оставления пенька. Одновременно удаляют и слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см.

Обрезка декоративных деревьев и кустарников

(Материал из книги Павла Траннуа)

Для чего вообще нужно обрезать декоративные растения – разве они не могут расти себе свободно? Их обрезку проводят в основном для поддержания их в молодой форме: укорачивание стареющих веток приводит к усиленному росту молодых побегов с более крупными листьями, на которых потом закладываются сильные цветковые почки. Живая изгородь от этого делается более плотной. Свободно растущие кусты лучше цветут.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения — это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

4 части пчелиного воска;
5 частей солидола автомобильного;
часть смолы сосны или ели.

21:59 04.01.2011 Фотографий: 9 Цветы 21:30 29.11.2010 Фотографий: 4 Я 03:00 01.01.1970 Фотографий: 0

-Я - фотограф

Мои цветы

-Поиск по дневнику

-Сообщества

-Статистика

Основные правила и способы обрезки плодовых деревьев в саду:

Обрезка плодовых деревьев

Сильная обрезка молодых деревьев замедляет их вступление в плодоношение.

Для получения прочного скелета дерева нужно вырезать конкурентов (например, появление ветви, которая тоже претендует на роль верхушки).

При слабом годовом приросте необходима более сильная обрезка (рост побегов считается сильным, если однолетний побег удлиняется на 0,7-1 м в год, средним - на 0,3-0,7 м, слабым - менее 0,3 м).

Иногда лучше вырезать одну крупную ветвь из кроны дерева, чем много мелких веток.

Вырезая ветвь, необходимо подумать о ее замене.

При обрезке ветви диаметром более 1 см необходимо замазать рану садовым варом с добавлением гетероауксина для быстрого заживания. Масляные краски не используют.

Обрезка плодовых деревьев должна производиться ежегодно, аккуратно и в соответствующие сроки (ее проводят до цветения, когда миновали сильные заморозки, лучше в марте-апреле).

Летнюю обрезку проводят лишь для удаления конкурентов, волчков, растущих в глубь кроны загущающих веток. Так же летом проводят пинцировку побегов, прищипывая кончики приростов. Пинцировку побегов проводят при достижении ими 15-20 см с 5-6 развитыми листьями. Такая прищипка способствует задержанию роста побегов и усилению зон плодоношения дерева. Если на побеге после пинцировки продолжается рост, то новые побеги нужно тоже прищипнуть, когда на них будет по 2-3 листика.

На дереве не должно быть веток, отходящих от ствола или скелетной ветви под острым углом.

Плодоношение дерева часто зависит от направления роста ветви - урожай на горизонтально расположенных ветках будет раньше и обильнее (см. рисунок 1). На рисунке 3 показаны разные способы отклонения ветвей для ускорения плодоношения.

К обрезке каждого дерева нужно подходить индивидуально.

Разные виды и сорта плодовых деревьев нуждаются в разной по интенсивности обрезке.

Обрезку нужно проводить соблюдая соподчинение ветвей кроны (см. рисунок 2).

Обрезку подмерзших деревьев лучше отложить до следующей весны, когда будет точно выявлена область повреждения дерева морозом.

Для усиления роста побегов необходимо сократить число точек плодоношения дерева и количество цветковых почек.

Обрезка кустов смородины и крыжовника производится рано весной до распускания почек или осенью после листопада (в октябре). Кусты прореживают, вырезая 5-6-летние ветви со слабым приростом (менее 15 см) целиком или до сильного бокового ветвления. На ягодных кустах обрезают поникающие ветви.

Обрезка малины проводится весной, когда хорошо видно, как перезимовали однолетние побеги. Побег малины укорачивают до первой хорошо развитой почки. На одном погонном метре ряда малины нужно оставить 10-15 сильных побегов, высотой не менее 1,5 м.

Обрезку винограда, актинидии, лимонника не производят весной при пробуждении почек, иначе из ран будет выделяться сок. Обрезка таких лиан производится поздно осенью или ближе к лету, после распускания листьев.

Сильной обрезкой (когда срезают более 1/3 ветви) можно значительно омолодить старое дерево или куст, увеличить плодоношение на запущенной культуре, но при этом нужно помнить, что такая обрезка проводится в 2-3 этапа (в 2-3 года), иначе можно сильно ослабить растение.

Не нуждаются в обрезке такие деревья и кустарники как бобовник (его порезы плохо затягиваются корой), декоративные кленыирга церцис, дерен цветущий, магнолии, пион древовидный, калина

После обрезки все срезанные ветви нужно вынести из сада или сжечь во избежание распространения вредителей

Пользоваться необходимо только острыми садовыми пилами или наточенными ножами, но не секаторами, которые при отрезании сильно сминают концы ветвей

Основные виды обрезки плодовых деревьев: прореживание и укорачивание.

Крону дерева прореживаютпри ее загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны. В затенении листья хуже растут и работают, ветки закладывают меньше плодовых почек и вообще нередко вымерзают зимой.

При укорачивании побегов и ветвей происходит пробуждение почек под местом среза. Такая обрезка используется сразу после посадки саженца. В результате укорачивания ягодники лучше кустятся, а саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления (а не голенастые и свисающие). Только правильные срезы ветвей над почкой хорошо зарастают. Важно так расположить нож, чтобы нижняя часть среза была на уровне основания почки, а верхняя - у верхушки. Правильный срез показан на рисунке а, срезы на рисунках б и в сделаны неправильно. Свисающие ветви деревьев (Осеннее полосатое, Пепин шафранный) обрезают наоборот над внутренней почкой.

Обрезку на боковую ветвь применяют, когда ветка растет внутрь кроны по направлению к стволу дерева (см. рисунок а - правильный срез, б - неправильный). В таком случае на этой ветви выбирают удачно расположенную и растущую наружу веточку (побег), над которой без пенька срезают ветвь. Если под срезом остается еще одна внутрь растущая ветка (даже совсем молодая и хрупкая), ее нужно тоже удалить. Все оставшиеся ветви и проводник можно слегка укоротить, уровняв все ветви дерева в силе роста.

Толстые ветви дерева необходимо спиливатьспециальной пилой. При этом нужно быть крайне осторожным, т.к. могут получиться очень опасные расщепы коры. Как же спилить толстый сук дерева, избежав повреждений коры? Необходимо сначала сделать надпил (до середины толщины) с нижней стороны ветви, а уж потом спиливать ветвь сверху. Если сделать наоборот, то спиленная сверху ветвь обломится под своим весом, сдирая при этом кору со штамба (см. рисунок).

При необходимости вырезать ветвь целиком, осуществляют обрезку "на кольцо". При этом срез делают по наплыву на коре у основания ветви (см. рисунок) в - правильный срез; а - оставлен незарастающий пенек - часть срезаемой ветки; б - очень глубокий срез, слишком большая рана с повреждением коры основной ветви или ствола.

Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Первую обрезку делают сразу же после посадки саженца. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают боковые побеги на 1/3 или 1/2 длины. Нижние ветви при этом оставляют длиннее, чем верхние, а проводник должен возвышаться над ними на 15-20 см. Если нижние ветви саженца слабые, их не обрезают вовсе. После этого укорачивают центральный проводник.

Если проводник сильно искривлен, его подвязывают к рейке, пока не выпрямится.

Проводник дерева должен быть развит сильнее, чем каждая из боковых ветвей. Если одна из нижележащих ветвей начинает мощно расти в том же направлении, ее называют конкурентом и сильно укорачивают или удаляют. Если же проводник слаборазвит или поврежден, его заменяют одной из сильных верхних ветвей, которой придают вертикальное положение (подвязкой к рейке).

При укорачивании побегов и ветвей происходит пробуждение почек под местом среза. Такая обрезка используется сразу после посадки саженца. В результате укорачивания ягодники лучше кустятся, а саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления (а не голенастые и свисающие). Только правильные срезы ветвей над почкой хорошо зарастают. Важно так расположить нож, чтобы нижняя часть среза была на уровне основания почки, а верхняя - у верхушки. Свисающие ветви деревьев (Осеннее полосатое, Пепин шафранный) обрезают, наоборот, над внутренней почкой.

Обрезку саженцев после посадки лучше делать весной (даже если посадку производили осенью). Если саженцы слабые, боковые ветви неразвитые, то обрезку переносят на следующий год.

Растущие под острым углом ветви отклоняют распорками, а если это невозможно, вырезают до основания.

Дальнейшей обрезкой достигают формирование прочной кроны из двух ярусов (см. рисунок 2) на штамбе высотой 50-60 см. Желательно, чтобы общая высота дерева не превышала 3 м.

При обрезке молодых деревьев должно соблюдаться правило соподчинения ветвей, когда старшие по возрасту ветви сильнее тех, что растут на них, а не наоборот. Опережающие ветви для подавления их роста укорачивают. Сильная обрезка однолетних побегов молодого дерева приводит к загущению кроны и земедлению начала плодоношения. Укорачивать нужно лишь сильные побеги (длиннее 50-70 см), при этом обрезку делают на наружную почку, из которой разовьется побег, растущий не внутрь, а наружу кроны. При этом необходимо учитывать сортовые склонности дерева к загущению, например, сорт яблони Коричное полосатое обрезают на внутреннюю почку, т.к. такое дерево не склонно к загущению кроны.

В этот период роста дерева необходимо следить за развитием центрального проводника, не допуская появления конкурентов. Конкуренты и ветви с острым углом отхождения вырезаются на кольцо.

Необходимо сохранять все плодовые веточки на дереве.

Нельзя чрезмерно разрежать ветви, т.к. тогда снизится урожай плодов, увеличится риск повреждения веток солнечными ожогами.

Для ускорения вступления дерева в фазу плодоношения можно изменять наклон веток до горизонтального, подвязывая их к нижней части ствола дерева или подвешивая на ветках небольшие грузики (последний способ менее эффективен, т.к. вервь не удается зафиксировать в одном положении, и она может раскачиваться сильными ветрами). При этом ветвь не должна выгибаться дугой, иначе на ней появятся волчки. Пригибание ветвей проводят в период закладки почек до одеревенения побегов.

Ускорить плодоношение дерева можно и с помощью кольцевания. При этом задерживается отток питательных веществ по коре, они накапливаются в ветвях, где формируются плодовые почки.

Ветви саженцев обрезают только острым садовым ножом, а не секатором!

Обрезка плодовых деревьев продолжается до 12-15 лет. В этот период поддерживается рост проводника и подчинение ему скелетных ветвей. Когда дерево достигнет высоты 2,5 - 3 м, нужно срезать верхнюю часть центрального проводника со всеми его веточками над сильной боковой ветвью, что позволит ограничить рост дерева в высоту. После этого необходимо следить, чтобы центр кроны не загущался и был открытым (в центре кроны должна образоваться чашеобразная выемка без ветвей).

Периодически обрезают ветки, растущие в центр кроны и переплетающиеся с другими ветвями.

Волчки вырезают на кольцо. Мелкие обрастающие ветки не трогают, т.к. на них формируется урожай.

Прирост побегов - показатель состояния плодового дерева. Он должен быть ежегодным. Если есть урожай, но нет прироста, значит дереву не хватает питательных веществ и на то и на другое. Значит садовод должен прореживать плоды в годы обильных урожаев. А в предшествующие таким урожаям годы нужно прореживать и укорачивать плодовые веточки-кольчатки. Если урожай ожидается умеренный, прореживание и укорачивание кольчаток можно не делать.

По мере ослабления приростов и уменьшения плодоношения деревья подвергают омолаживающей обрезке.

Омолаживающая обрезка старых, давно плодоносящих деревьев

Со временем плодоношение дерева происходит лишь в верхних частях кроны. Урожайность значительно уменьшается. Длина однолетних приростов старого дерева снижается до 25-30 см в год. Для усиления его роста необходимо провести омолаживающую обрезку дерева. Такую обрезку кроны хорошо сочетать с омоложением корней.

Рано весной у деревьев спиливают оголенные скелетные ветви, раны гладко зачищают острым садовым ножом и обмазывают садовой замазкой. Обрезать ветку нужно в том месте, где есть боковое ответвление. Приток питательных соков к месту ранения вызывает здесь пробуждение спящих почек, из которых по окружности среза ветви в тот же годы вырастает несколько побегов, а рана постепенно затягивается. Если образуется слишком много побегов, из них оставляют лишь 3-4 наиболее сильных, а у остальных прищипывают верхушки над 5-6-м листом, а в конце июля их вырезают совсем. В дальнейшем из оставленных побегов обрезкой формируют ветви с разветвлениями.

В начале угасания плодоношения на скелетных ветках начинают появляться жировые побеги (волчки). Можно использовать их в период омоложения.

Омолаживающую обрезку лучше проводить за два года, чтобы не ослаблять дерево слишком большим количеством ран от срезов.

После омолаживающей обрезке дерево нуждается в дополнительном уходе: полдиве, подкормке, защите от вредителей, которые особенно активны на молодом приросте (листогрызущие).

Крупные тяжелые ветви отпиливают по частям. Сначала нужно сделать надпил ветви СНИЗУ, потом уже сверху. Оставшийся пенек вырезают на кольцо , зачищают срез ножом и замазывают место среза садовым варом или глиной или пластилином.

Как известно, многие садоводы (особенно те, кто не столь давно обзавелся домиком в деревне с уже имеющимися плодово-ягодными насаждениями) к обрезке плодовых деревьев и кустарников относятся, мягко скажем, с прохладцей.

Оно и понятно — стоит ли обрезать смородину, если она и так дает урожай, а уж про обрезку крыжовника и говорить не стоит, ведь колючки отпугивают даже достаточно настойчивых.

Аналогичная ситуация и с другими культурами, и для каждой найдется свой аргумент в пользу отказа от обрезки либо перемещения ее в своих планах на весьма отдаленный период. Но все это до поры, до времени, ведь через пару-тройку лет от урожаев смородины и крыжовника останутся одни воспоминания (болезни и вредители тут уж постараются), вишня примет совершенно жуткий вид вследствие оголения ветвей из-за коккомикоза, у яблонь появится множество усыхающих ветвей и т.д.

Поэтому без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. В результате обрезки количество веток сокращается, и все соки растения направляются к оставшимся листьям и плодам — ветки становятся более сильными, а плоды — более крупными. Окраска плодов в прореженной обрезкой и поэтому хорошо освещенной кроне окажется насыщеннее, а сами плоды — намного вкуснее, да и собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников будет намного легче. Кроме того, вырезая больные и слабые ветви, вы предупреждаете распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, у каждой из культур имеется немало.

Основные принципы обрезки

Обрезка на почку

Обрезать нужно ежегодно — нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней и снижению урожаев.

При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить всю необходимую для растения обрезку за один прием — лучше растянуть процесс на 2-3 года.

При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.)

В процессе обрезки плодовых деревьев и кустарников следует соблюдать ряд важных правил:

Обрезка на кольцо

- Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки.
— Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.
— Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви.
— При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой без оставления пенька.
— В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.
— Следует сильно обрезать слабые растения, а сильные и здоровые — только слегка.
— Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы — плохим инструментом можно нанести значительные раны.
— Инструмент следует содержать чистым — чистый инструмент лучше режет.

Обрезка плодоносящих яблонь

Омолаживающая обрезка яблони:
а — раскрытие центра и снижение высоты
б — прореживание
в — обрезка обвисших ветвей
г — обрезка в зоне отступающего роста
д — удаление лишних волчков

Лучше всего обрезать растения в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению — такая ранневесенняя обрезка обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны либо самом начале лета.

Обрезка яблонь бывает разная — в зависимости от возраста дерева, характера кроны и прочих разных обстоятельств, однако можно все же сформулировать базовые правила обрезки плодоносящих деревьев.

Пятилетнее дерево до и после обрезки
А — до обрезки
Б — после:
ветка а переведена на боковую ветку б;
ветки в, г, д, е, ж — второго порядка, остальные ветки — обрастающие;
ветки 1, 2, 3, 4, 5, 6 — соподчинены прповоднику

- Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Однако гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

— В случае прореживания кроны вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у растения опасный для него стресс, следствием чего окажется снижение числа плодовых почек.

Укорачивание и прореживание на примере отдельной ветви

— Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

— Нельзя оставлять при обрезке пеньков, однако и затрагивать кору на несущей ветви или штамбе также не следует.

— Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние — тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

— Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

— При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола, поскольку такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

— При обрезке деревьев нельзя залезать на деревья, поскольку таким образом можно нанести им серьезные повреждения — следует использовать лестницы.

Обрезка боковых побегов на обрастающую древесину в зависимости от характера разветвления ветви

Помимо этого следует иметь в виду еще один важный момент — яблоня активно наращивает древесину в молодом возрасте и с трудом питает громадные ветви в пору зрелости и обильного плодоношения. В это время прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать обрастающие плодовые веточки. Поэтому необходимо ежегодной обрезкой поддерживать рост побегов с плодовыми веточками и плодушками, помня о том, что лишь 5-10% урожая дают старые плодовые образования, а 90-95% — молодые.

Обрезка вишни

Обрезка вишни кустовидного типа

Проводится обрезка чаще всего в два этапа — поздней осенью или в начале зимы удаляются заведомо слабые и загущающие ветви, а поздней весной или даже в начале лета — все прочие ненужные побеги, потому что до распускания почек часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки.

Обрезка порослевой вишни

Основная задача обрезки вишни — поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на ее побегах образовывались в большом количестве цветочные почки, являющиеся залогом урожая будущего года.

— Вырезают все больные, оголенные и слабые ветки.
— Во внутренней части кроны вырезают все загущающие ветви, поскольку они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки.
— В периферийной части кроны (там освещение более благоприятно) часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу).
— Срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления — до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления (то есть омолаживают ветви на 2-3-летнюю древесину).

Обрезка черной смородины

Обрезка всех видов смородины:
а — через год после посадки;
б — через 2 года;
в — через 3 года;
г — обрезка взрослых плодоносящих кустов;
в — правильно сформированный куст

Обычно обрезка черной смородины проводится в несколько этапов. Поздней осенью вырезают явно плохие и ненужные ветви, ранней весной — ветви, сильно пораженные почковым клещом, во время цветения — фрагменты ветвей, пораженные махровостью.

— Вырезать все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, так как они гораздо темнее молодых. Если на срезе видно черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), то такую ветку следует вырезать до здоровой части.
— Вырезать лишние однолетние побеги.
— Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
— Осенью, а лучше в конце лета, можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
— Дополнительно ранней весной (до цветения) удаляют ветви, сильно зараженные почковым клещом. При незначительном поражении ветвь оставляют, выщипывая зараженные клещом почки.
— Кроме того, во время цветения вырезают фрагменты ветвей, пораженные махровостью, с заходом на здоровую часть.

Обрезка красной смородины

Обычно обрезка красной смородины проводится поздней осенью, однако возможно проведение обрезки также ранней весной.

Обрезать ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом нужно не повредить коротенькие, длиной в 2-3 см веточки с почками — весной на них распустятся цветочные кисти.
Укоротить нежелательные боковые побеги до 5-7,5 см. Обрезать сильные побеги на почку, направленную наружу куста.
Укоротить приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках — обрезать побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Этот момент касается только современных интенсивных сортов, если у вас старые сорта, то у них нельзя обрезать верхушки ветвей, так как именно там будет в следующем году основной урожай.

Обрезка крыжовника

Формирование крыжовника:
а. В первый год после посадки обрезают ветви примерно на 1/2;
б. На второй — на 1/3;
в. На третий — укорачивают верхушки и подрезают горизонтальные побеги

Обычно обрезку крыжовника проводят в два этапа: поздней осенью вырезаются все больные, старые и загущающие ветви, ранней весной — подмерзшие зимой ветви до уцелевших почек.

— Вначале удалить слабые, сухие (хотя их нужно было вырезать еще весной), больные и лежащие на земле побеги, которые только загущают куст и снижают урожай.
— Затем вырезать слаборослые молодые ветки, которых вырастает всегда достаточно много, после чего на кусте должно остаться несколько (3-5) сильных однолетних побегов с хорошей освещенностью и проветриваемостью.
— Если на кусте имеются ветви старше 5-6 лет (их можно определить по более мелким ягодам и по самой структуре ветви), то обязательно удаляют худшие из них. При недостатке более молодых плодоносящих ветвей лучшие из 5-6-летних ветвей можно оставить еще на год. Если плодоносящих ветвей достаточно, то можно удалить все старые ветви за один прием.
— Весной после начала распускания листьев нужно дополнительно обрезать подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть).

Читайте также: