Посадка клубники на целине
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Начинающему дачнику нередко достаются необработанные участки, покрытые многолетним слоем трав. Бывает и так, что уже земля находится в пользовании достаточно давно. Но хозяин решает перепланировать и разбить ее на грядки заново. И в этом случае приходится работать с теми участками своего огорода, которые не возделывались годами.
Освоение целинной земли – трудоемкий процесс. Но именно такая почва является самой плодородной. Использование ее даст самые хорошие результаты. Однако для получения действительно хорошего урожая следует обрабатывать целинную землю грамотно, стараясь сохранить ее плодородный слой.
Основные этапы освоения целины
Главная особенность необработанного участка – покрывающие его сорные травы. От их корневых систем, разрастающихся десятилетиями, не так легко избавиться.
Традиционное земледелие предполагает глубокую перекопку целины. Она позволит взрыхлить почву и измельчить корни сорных культур.
Однако сейчас все чаще и чаще используется щадящее земледелие. Оно предполагает несколько иной способ обработки земли.
Первый этап в освоении целины – косьба участка. Необходимо скосить траву еще до начала ее цветения. Только так можно избежать нового засевания участка сорняками.
Скошенную траву можно оставить прямо на огороде. В дальнейшем ее стоит использовать для мульчирования участка.
Следующий этап – планирование огорода. Прежде чем начать разбивать грядки, следует тщательно обдумать план их размещения. Не обязательно использовать стандартные прямоугольные грядки. Конечно, практическое использование территории на первом месте, но не стоит забывать и о красоте участка. Можно посадить грядки любых форм и размеров. Особенно эффектно украсят огород круглые гряды и клумбы.
Последний этап подготовки целинной земли под посадку – окончательная победа над сорняками. Не стоит останавливаться только на перекопке – есть и другие, не менее эффективные способы борьбы с корнями многолетних трав.
Один из самых простых – изоляция будущей грядки от солнечного света. Выбранный участок выстилается несколькими слоями картона. Также можно использовать и специальную непрозрачную пленку.
Растения, лишенные света, быстро погибают. А вместе с ними отмирают и их корни. Они, оставаясь глубоко в земле, послужат дополнительным источник питания для полезных культур.
Разбивка грядок на целине
После укрывания земли грядки организуются двумя способами.
Первый способ. Подходит в том случае, если у огородника есть в запасе достаточно времени и он планирует использовать участок только в следующем сезоне.
При таком подходе грядки остаются укрытыми весь дачный сезон. За это время корневая система сорных трав разрушится и не помешает в следующем году засеять грядку полезными культурами.
Но стоит особенно внимательно отнестись к промежуткам между грядками. Сорняки в разветвленной корневой системой непременно прорастут там. Междурядья требуется регулярно выкашивать, не позволяя сорной трави цвести.
Осенью на подготовленной грядке стоит посадить культуры-сидераты. Они окончательно вытеснят сорняки и подготовят почву к будущим посевам.
Особенно хорошо для этих целей подходит рожь. Она не только не позволяет пробиться новым сорнякам, но и прекрасно регулирует минеральный баланс грунта.
Видео: рожь как сидерат
Для освоения целинных земель не обязательно использовать традиционные методы обработки почвы. Многолетний опыт огородников доказывает, что более щадящие меры часто дают намного лучший результат.
Второй способ. Он позволяет воспользоваться землей сразу после ее обработки. На слой картона или пленки необходимо равномерно выложить слой почвы, удобренной перегноем, компостом, перепревшим навозом.
Сформированный слой должен быть не меньше 10 см. Прежде чем засыпать его, необходимо проделать отверстия в картонном основании грядки. Они потребуются для закрепления корней растений в основном слое почвы.
В результате получается теплая грядка, на которой можно высаживать требовательные к температуре культуры – перцы, помидоры, кабачки.
Через пару недель после формирования грядки, ее дополнительно мульчируют. Новый слой должен быть не менее 15 см. Формируют его из опилок, листвы, скошенной травы.
Таким образом, мы не только очищаем участок от сорняков, но и формируем новый, плодородный слой почвы.
Видео: как сделать грядки на целине без перекопки
При использовании этих методов на окультуривание земли уходит намного меньше труда и времени. Природный баланс почвы не нарушается, и она остается плодородной даже после возделывания. Такое бережное отношение к земле непременно будет вознаграждено хорошим урожаем.
Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.
Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.
Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.
История одного кабачка
Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.
Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.
Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником
Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)
Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)
Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.
Строительство высокой грядки
Тыквы и огурцы в ней
Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами
1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.
2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.
3-ий год: грядка для любых культур готова.
Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.
Цветник (третий год)
Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.
Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.
Вопрос miesia4yk о том, как превратить целину в плодородные грядки, не праздный. И очень своевременный, потому что весна уже на календаре, надо срочно заготовить материалы, которые позволят разбить грядки на целине, не ломая спину и не нанимая гастарбайтеров. А главное – не разрушая экосистему участка.
Не надо думать, что проблема целины касается только новых участков. Бывает и так, что в старом саду назревает проблема переноса огорода, например, на место газона. А бывает и так: устали бороться с зарослями сныти или порея. И тоже нет смысла загонять даже мотоблок, пахать и колотиться, сооружая грядки.
Принцип щадящего освоения целины таков: минимум перекопки, максимум стимуляции работы микроорганизмов и червей.
Итак, что нам надо, чтобы разбить грядку на целине:
острая лопата; колышки и бечевка; обработанные септиками доски; ЭМ-препараты (Байкал-ЭМ, Экстрасол, Гумисол, в конце концов микробный ускоритель компостирования); растительные и пищевые остатки; гофрокартон б/у, полиэтиленовая пленка черного цвета.
Рассмотрим на примере грядки размером 60х300 см.
На месте будущей грядки с помощью колышков и бечевки размечаем грядку в направлении север-юг. Одновременно размечаем и дорожки по линии грядки шириной 70-80 см.
Застилаем площадь грядки гофрокартоном так, чтобы по 2-3 см выходило на дорожки. Сколачиваем короб из досок шириной 20-25 см и размером 60х300 см. Устанавливаем его прямо на картон. Именно картон станет главным препятствием для сорняков.
Накладываем в короб смесь из растительных и пищевых остатков с полупрелым навозом или компостом, допустимо использование лежалых опилок. Можно использовать вместо навоза сухой птичий помет или сухой конский навоз. Смесь должна быть чуть ниже уровня бортика.
Снимаем лопатой с дорожек слой почвы толщиной 7-10 см с травой и укладываем пласты на грядку травой вниз. Конечно, самые крупные корни лучше из этих пластов удалить.
Поливаем грядку горячей (50-60˚С) водой, через 20 минут - раствором ЭМ-препарата. Плотно накрываем картоном, еще раз поливаем горячей водой и затягиваем черной полиэтиленовой пленкой.
Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку и картон, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на эту площадь). Полить зеленым удобрением.
Как сделать зеленое удобрение, если травы еще мало? Возьмите ведро, заполните крапивой и любой травой, что уже зазеленена, залейте теплой водой, добавьте пару-тройку ложек старого варенья, корочки дрожжевого хлеба, 2 ложки ЭМ-препарата, дайте постоять 2-3 дня в теплом месте. Процедите и разбавьте теплой водой в 2 раза. Полейте грядку и опять накройте пленкой до сева или высадки рассады.
Такую грядку надо будет обязательно поливать по мере необходимости, посадки замульчировать (можно скошенной до цветения травой), тогда и влажность будет поддерживаться, и воздухообмен хорошим и микроорганизмы с червями множиться. Важно за сезон 2-3 раза в воду для полива добавлять или зеленое удобрение или ЭМ-препараты.
А что же дорожки? А дорожки сразу же засыпаем опилками, которые смешиваем предварительно с доломитовой мукой (2-3 ст. ложки на ведро опилок). За лето их пару раз надо будет полить раствором зеленого удобрения. Дорожки будут чистыми от сорняков, по ним удобно ходить, под ними образуется фабрика по производству червей и микроорганизмов.
К осени грядки немного осядут, но под зиму их стоит обильно замульчировать грубым перегноем. Главное: никакой перекопки. Минимум сорняков – корневищные сквозь картон не пробьются и отомрут, а однолетние, залетевшие семенами, легко выдергиваются.
Так что про поднятую целину лучше почитаем, отнесемся с уважением к подвигу наших предков, а в своем саду побережем своим силы на другие дела.
Кстати, есть и специальные приемы посадки сада на целине без изнурительной борьбы с сорняками и перекопки.
Дача в Беларуси
Зима в году 2009 была достаточно мягкая и я продолжал работать на земле. А пока руки заняты, в голову приходят разные идеи. Захотелось рассказать и, главное показать, как я получаю посадочный материал земляники садовой или, что привычнее, клубники. Весь ход работ старался сопроводить фотографиями и подробными комментариями.
1. Для опыта выбран участок целины
Общий вид участка до начала работ. Попробую проиллюстрировать весь процесс выращивания с нуля и до готовых саженцев. Надеюсь, что представленный материал заинтересует не только новичков, но садоводов со стажем, так как всегда интересно посмотреть, как ЭТО делают коллеги и сравнить со своим опытом. Было бы интересно, если бы ещё кто-то провел подобную работу в другом регионе и потом оценить результат. Ну и хотелось бы, конечно, получать в коментах критические советы и пожелания.
2. Подготовка гряд для маточника
Для чистоты эксперимента выбрал участок, который полтора года совсем не обрабатывался. Анализ почвы не проводил, но по опыту знаю, что это легкий, достаточно плодородный суглинок. Перед перекопкой, которую всегда начинаю от пониженной части, граблями счесал сухую траву в кучки, чтобы потом уложить на гряды. Колышками отметил предварительную разметку. Ширина грядки примерно 1м, междурядье ? 0,6 м. Для сдерживания роста сорняков на утоптанные дорожки постелил вначале 5-10 слоев газет и засыпал опилками 5-8 см. Проверю на своем опыте эффективность этого агроприема.
3. Все готово к ранневесенней посадке
Подготовка двух гряд завершена. Собранным сеном заботливо их укрыл. В дальнейшем получится неплохая мульча, а пока частично предохранит от заморозков, что позволит червям приступить к освоению территории. Никакими минеральными удобрениями не посыпал. И в дальнейшее планирую использовать только органические подкормки (если возникнет необходимость). В таком состоянии гряды будут ждать сроков посадки. У нас это можно делать в февральские или мартовские окна оттепелей. Если для высадки брать сильные однолетние кусты с большим комом земли, то такая перевалка не повлияет на развитие растения, и я надеюсь получить с участка еще и хороший урожай.
(Всё-таки не утерпел и сегодня один кустик Викат посадил?)
4. Начало посадки маточника
Обычно высаживаю клубнику на маточник в апреле, но в этом году несколько затянул. Хотя уверен, что усов итак нарастет достаточно.
5. Все маточные кусты на месте
Цветоносы после высадки маточников специально не оборвал, чтобы показать возможность (при необходимости) получить и ягоды, и усы на одной гряде. Для опыта на одной гряде разместил 5 сортов по 3 шт.
P.S. От сорняков принципиально не химичил и пырей уже проявил себя.
6. Через месяц
Сорняки прополол вручную (хлебом не корми, дай подергать травку)
Потом замульчировал свежескошенной травой из бункера мотокосилки.
Ягода уже зреет, но усов на плодоносящих кустах пока не видно. А вот на парочке контрольных (с удаленными цветами) появились усики. Но я считаю, что в нашем климате усов на всех маточниках будет итак достаточно.
7. Начало августа
Всю траву дождевики использовали для повышения плодородия и пора подсыпать новый слой мульчи. МУ не использую - бывшая целина, да и органики было достаточно. А вот полив дождеванием провожу регулярно и стараюсь своевременно притапливать во влажную почву образующиеся усы.
8. Прошло ещё больше месяца
Усов уже образовалось более чем достаточно и пересадка на грядки продолжается.
9. Через две недели
В начале октября всё еще укореняются усы и до похолодания они вполне окрепнут. Кстати, замечено, что молодые розетки даже лучше переносят зимовку.
Прошу высказать замечания и рассказать о своих приемах получения саженцев.
Используем дерн
Обычно многие начинающие огородники берутся за освоение новой территории путем вспашки или перекопки целинного грунта. Практика показала, что занятие это настолько же бесполезное, насколько и вредное: потревоженные корни сорняков немедленно выпускают новую крепкую поросль, просыпаются семена из глубины, и через неделю участок снова зарос сорной травой. Если вы не хотите дожидаться, пока трава перепреет под картоном, рубероидом или черной пленкой, используйте дерн для посева культурных растений в первый же год.
Земля после мульчи
Каждый может вспомнить, когда поднимаешь, например, доску, долго пролежавшую на одном месте, то под ней нет травы, много ходов от червей, и земля хоть и плотная с виду, но пригодная для обработки. Так же будут выглядеть и ваши дерновые грядки уже осенью.
Глубокая грядка
Такую грядку нужно готовить как можно раньше, но минимум за 2-3 недели до посевных работ. За пару дней до сева нужно снять пленку, чуть порыхлить верхний слой, заделывая древесную золу (2 стакана на площадь грядки метр на два). Снова накройте пленкой.
В такую грядку можно будет высадить рассадой томаты, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, огурцы и даже картофель.
Посадки нужно обязательно замульчировать, например, скошенной прошлогодней травой, слоем не менее 10 см . Такая грядка полностью самодостаточна, все питательные вещества растения получат из травы, которая медленно, но верно превращается в компост. В течение лета можно сделать два-три полива с добавлением ЭМ-препарата.
Осенью после уборки урожая и ботвы вы заметите, какой хороший грунт у вас получился из дерна под мульчей. На следующий год на такой грядке уже можно будет сеять корнеплоды – морковь, свеклу, редис и зелень.
Дерновая гора
При обработке участка у вас может накопиться некоторое количество снятого дерна. Его можно сложить в кучи высотою до полуметра. Дерн обязательно укладывайте травой вниз. Обильно смочите кучу водой с добавлением ЭМ-препарата (для ускорения компостирования и выделения тепла), накройте кучи черной пленкой. Через несколько дней (от 10 до 20 или больше) прорежьте в пленке несколько отверстий и прямо семенами посадите в земельную часть дерна тыкву, кабачки или огурцы. В дальнейшем, когда листья нарастут и закроют собой кучу, накрытую пленкой, между ними и пленкой подложите куски картона, чтобы листья не сопрели.
Дерновые грядки
Можно приготовить дерновую грядку, не прибегая к использованию картона и пленки, а также короба. Выкопайте траншею шириной в две лопаты и любой длины, при этом снимая квадраты дерна и сразу переворачивая его травой вниз. Хорошенько пролейте и воткните семена бахчевых, тыквы, кабачков или капусты прямо в дерн по правилам посева или гуще. Если погода еще не установилась, накройте посевы нетканым материалом для утепления или установите дуги с обычной пленкой. Когда появятся всходы (и кстати, некоторая часть свежей травы), замульчируйте посадки плотным слоем скошенной прошлогодней травы, также можно добавить и свежей травы. Бахчевые и тыквы дают очень широкую, густую листву, которая, разрастаясь, заглушит траву, лишит ее света.
Осенью, после уборки урожая и ботвы, оставьте мульчу. Это не даст взойти семенам сорняков.
Весной снимите мульчу, дайте прогреться грядкам, и можно будет посеять в них корнеплоды.
Как побороть пырей?
- Пырей растет на кислых почвах! Выкопали лунки, посадили тыквы вместе с золой. И все время поливать с золой. И в течение лета круги расширять!
- Междурядья с пыреем кошу триммером, не позволяя ему колоситься и сеяться, получается красивая газонная дорожка. Грязи нет, земля не смывается дождями, траву использую как мульчу, выкладывая на грядки. Так я пришла к консенсусу с пыреем. Да и ходить по травяным дорожкам босиком очень приятно!
- Заведите уток или гусей, это их любимая травка.
- На мой взгляд, самым быстрым, эффективным и даже полезным способом борьбы с пыреем является посев на месте его произрастания обыкновенного овса. Неоднократно пользовалась этим методом. Корни овса убивают корни пырея, а его зелень обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.
- На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто-то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.
Картофель на дерне
Недавно мы уже рассказывали о способе посадки картофеля прямо на некопаное поле. В последнее время этот метод выращивания картофеля набирает популярность, потому что обладает целым рядом преимуществ по отношению к классическому способу посадки и выращивания картофеля.
- Камыш развивается на кислой и влажной почве. В зарослях камыша вам не удастся вырастить картошку – она сгниет. А если вы принесли сено из камыша на сухой участок, да замульчировали им 15- 20 сантиметров поля, то камыш не прорастет под мульчой – любому семени нужен свет, а камышу – еще и достаточная влажность. В общем и целом, борьба с камышом ведется так же, как и с пыреем – его нужно просто постоянно косить, как и любую ненужную траву. Тогда его глубокие корни не смогут развиваться и давать новые всходы.
Совет: набирая камыш для мульчирования, состригите верхушки, так вам будет спокойнее.
- На любую ли целину можно посадить картофель под сено?
- В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это влияние может быть очень сильным.
- Почему через слой мульчи картофель должен прорасти, а сорняки – нет?
- Поначалу на картофель укладывается небольшой слой рыхлой мульчи, сантиметров 20. Под таким одеялом ночные заморозки не страшны, создается влажная атмосфера, что картофель любит. А в сильную жару земля не перегревается, что тоже ему нравится. В дальнейшем слой нужно увеличить еще на 20 см (в том числе и свежей скошенной травой, которой бывает достаточно в июне). Мульчируете вокруг ростков картофеля, между ними, всю остальную поверхность плотно накрываете. Свет не пробивается – сорняки не растут, молодой картофель под таким слоем не должен зеленеть от солнца, влага сохраняется, поливы не нужны. К осени мульча сильно осядет и уплотнится.
- Можно ли вместо соломы использовать сено плохого качества, прелое?
- Качество сена или соломы никак не влияет на картофель, главное, чтобы оно не было мокрым, гнилым. В целом огородники страны считают, что солома лучше сена тем, что не обладает таким количеством вызревших семян. Хотя активно используют для мульчирования на грядках и сено, и свежую траву, и сорняки.
- А можно ли садить картофель под мульчу на вскопанную землю?
- Огородники пробовали самые разные способы – делали траншеи, просто переворачивали дерн, подсыпали к мульче земли, клали картофель на сено и накрывали сеном и так далее. Результат один – картофель растет хорошо. Смысл технологии - в снижении трудозатрат, поэтому нет смысла перекапывать землю, если будете накрывать картофель мульчой толстым слоем. В этой земле в целостности сохранились все почвенные микроорганизмы, а именно они и создают плодородие почвы.
- Нужно ли после уборки картофеля убирать сено?
- Земля всегда должна быть накрыта, как почва в ее естественных условиях. Иначе ей грозит размывание, выветривание, растрескивание. Меняется структура почвы, погибают почвенные микрооргнизмы, и, как следствие, теряется плодородие. Без укрытия осенью взойдут сорняки. В следующем году эта мульча превратится в компост.
Читайте также: