Почему у облепихи опадают ягоды

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Причин гибели облепихи может быть много. Это и опасные заболева­ния, и несоответствие сортовым требо­ваниям водоснабжения, питания, аэра­ции почвы.

Наиболее вредоносное заболевание, вызывающее усыхание ветвей и гибель растения, — фузариозное увядание. Характерные его признаки: в июле — августе листья начинают желтеть и вскоре опадают, плоды преждевремен­но окрашиваются и увядают. Кора на стволе и ветвях краснеет и вздувается, обнажая черную древесину. Такие рас­тения за один-два года погибают. Че­ренковый посадочный материал от них, а также растущие рядом кусты тоже за­болевают, что свидетельствует об ин­фекционном характере поражения. Фу­зариозное увядание не поддается лече­нию. Поэтому единственная возмож­ность борьбы с ним — профилактика— получение посадочного материала от здоровых маточных растений, своевре­менное удаление ветвей и растений при первых признаках заболевания.

Кусты могут засыхать и от длитель­ного переувлажнения корней и нижней части ствола. Хотя корневая система облепихи выносит продолжительное затопление в проточной воде, в кото­рой содержится достаточное количест­во кислорода, необходимого для нор­мального процесса дыхания тканей растения (поэтому в природных усло­виях заросли облепихи часто встреча­ются в поймах рек, затапливаемых вес­ной), застойных вод и заболачивания она не выносит совершенно. На участ­ках с близкими грунтовыми водами не­обходим почвенный дренаж и посадка на холмах.

Устойчивость к выпреванию и усы-ханию кустов облепихи зависит и от природных особенностей сортов. Заме­чено, например, что в средней полосе

России чаще страдают сибирские сор­та. Поэтому всегда лучше выращивать районированные сорта, рекомендован­ные в Центральном регионе России, например, Б-2334, Ботаническая люби­тельская, Ватутинская, Витаминная, Любимая, Москвичка, Московская красавица, Превосходная, Трофимов-ская, Чуйская, Янтарная и др.

Для посадки отбирают склоны любой экспозиции, однако в северных районах желательно сажать на участках со склонами, которые аккумулируют больше тепла: южных, юго-западных, юго-восточных. Облепиха предпочитает нейтральные почвы (РН=6,5-7,0), Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.

Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10-15 кг/м2, а также минеральные - фосфорные 40 г м2, калийные 20 г/м2 (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250-400 г/м2, на супесчаные - 250-300 г/м2.

В Нечерноземной зоне облепиху сажают весной и осенью, в северных районах европейской части России - весной. Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы. Корневая система двухлетнего саженца должна иметь не менее четырех-пяти корней длиной 20 см, надземная часть - не менее двух-трех побегов длиной 50 см.

Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150-200 г простого суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение двумя-тремя ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (слоем 6-8 см).

Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих в период цветения ветров. Расстояние между растениями должно быть не менее 2-2,5 м.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (на 5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует обрабатывать чаще особенно после дождей и поливов на глубину 5-7 см в приствольной полосе и 10-12 см в междурядьях растений.

Если в период цветения облепихи стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого рекомендуется срезать цветущую ветвь с мужского растения и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста. Это обеспечит надежное опыление женских цветков.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений (например, способом улучшенной копулировки). Делают прививку рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должны быть три-четыре нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у побегов облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Верхний срез черенка и срез на пеньке замазывают садовым варом. Место прививки тщательно обвязывают полиэтиленом.

Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Если ее не удалять, вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы.

Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажнённом состоянии на протяжении всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь-июль). Нельзя допускать пересыхания почвы, так как корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают. Рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре-ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3-4 ведра для молодого и 6-8 ведер для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

При уходе за молодыми и плодоносящими растениями один раз в три года осенью вносят органические удобрения (перегной, компост) из расчета 10 кг/м2 приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г простого суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволиков на 15-20 см. Землю рыхлят очень осторожно (чтобы не повредить корневую систему) на глубину до 8 см.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА ОБЛЕПИХИ

Формирующую обрезку проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ

Облепиха достаточно зимостойка, она выдерживает морозы ниже -50 °С. Однако в отдельные зимы, особенно при длительных оттепелях с перепадами температур от 5 до -25. -35 °С, наблюдается подмерзание однолетних приростов и цветковых почек. Степень повреждения растения зависит от пола облепихи, а также от природно-климатических условий.

ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЛЕПИХИ: 1 - неповрежденная (генеративно-вегетативная) почка; 2 - частичное подмерзание зачатков цветков в почке; 3 - подмерзание всех зачатков цветков (конус нарастания не подмерз); 4 - неповрежденная ветвь; 5 - слабое подмерзание древесины; 6 - полная гибель ветви; 7 - восстановление роста на подмерзшей ветви (а - почечные чешуи; б - конус нарастания; в - внутренние кроющие листочки; г - ось соцветия; д - зачатки цветков)

Повышенная чувствительность к морозам генеративных почек по сравнению с листовыми объясняется тем, что к наступлению зимы элементы цветка в значительной степени сформированы. Мужские цветки дифференцированы в большей степени, чем женские, в связи с этим они подмерзают сильнее.

Внутри почки от зимне-весенних заморозков больше повреждаются цветковые зачатки, расположенные у основания соцветия.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ - наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ - наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля - начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА - самый опасный вредитель - распространена в основном на Алтае. В конце июня - начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль - начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году - погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

СБОР ПЛОДОВ

Плодоношение облепихи начинается на третий-четвертый год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов, сока лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой.

Основной способ сбора - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Для съема со средней и верхней частей кроны используют столики или стремянки. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнялись. Для сбора урожая используют кузовки, корзинки и эмалированную посуду емкостью 2-4 кг. Дно тары выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы не вытекал сок.

Комбинированным способом можно убирать кусты на шестой-седьмой год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезанной части кроны плоды собирают вручную.

На следующий год срезают плодоносящие ветви с остальной части кроны. Данный способ уборки может одновременно выполнять роль омолаживающей обрезки.

В нашем саду давно росла облепиха. Снача-ла она плодоносила исправно, и урожаи были хорошие. Но потом стали сохнуть ветви. Каждый год приходилось делать обрезку, удаляя почерневшие сухие веточки. На смену им вырастали новые побеги, но с каждым годом количество усохших веточек становилось все больше. Мы хорошо ухаживали за облепихой: поливали ее, подкармливали, осенью почву под деревом слегка перекапывали, чтобы не было сорняков. Это не помогло, и деревья постепенно засохли. Но за забором нашего сада, где был небольшой овражек, выросло несколько побегов из корневой поросли. Они прижились прямо на склоне и уже плодоносят. Получилось, что облепиха от нас как будто сбежала. Что ей не понравилось, и как с этим бороться? Е.Н. Мальцев, г. Павлово

Жаль, что автор письма ничего не написал о составе почвы. Чаще всего ветви усыхают на пониженных участках с плотной глинистой почвой. Причина - загнивание корней во влажном грунте. Дополнительно ослабленное деревце поражается грибковыми болезнями. В результате гибнет все растение. Возможно, облепихе, которая ”сбежала” из сада на склон оврага, на новом месте понравилось то, что вода во время дождей стекает, а не застаивается в земле.

На сухой песчаной почве тоже иногда наблюдается усыхание облепихи. Причиной может быть повреждение корней во время перекопки. Обычно они расположены на глубине 10-15 см, но на песчаной почве при недостаточном поливе могут находиться и ближе. Следует знать, что корневая система облепихи распространяется очень далеко и в несколько раз превышает радиус кроны. Вероятно, в этом и заключается разгадка ”сбежавшей” облепихи. Растения, которые выросли за пределами сада, никто не тревожил перекопкой почвы. Именно поэтому они хорошо себя чувствуют и плодоносят.

При выращивании облепихи почву под ней желательно не копать. Приствольный круг допускается только пропалывать и поверхностно рыхлить. Еще лучше выращивать облепиху на задерненном участке. Зеленая ”подушка” травы способствует лучшей зимовке корней, так как прикрывает их от бесснежных морозов.

Повреждение корней при перекопке почвы вызывает ослабление растения и поражение их грибковыми инфекциями. От них растения и погибают.

Основные болезни: вертициллёзное и фузариоз-ное увядания и эндомикоз плодов. Симптомы болезней во многом схожи. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают. За зиму эти ветви совсем усыхают и приобретают темный цвет.

Меры борьбы. Увядшие ветви вырезают и сжигают. Места срезов обязательно замазывают садовым варом. Иногда приходится удалять и целые растения. Их тоже непременно сжигают.

Профилактические приемы: при посадке использовать дренаж, подкармливать облепиху фосфорными удобрениями, они укрепляют защитные силы растения.

Профилактика эндомикоза: посадка в хорошо проветриваемых и хорошо освещённых местах. При заболевании - обработка ранней весной 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

Лучший срок посадки облепихи - весна. Саженцы в контейнерах можно высаживать и осенью. Посадочную яму копают шириной 40-50 см, глубиной 40 см. На дно помещают дренаж - 10 см (щебень, битый кирпич). Затем заполняют почвенной смесью (плодородный слой почвы, речной песок, перегной в соотношении 1:1:1). Туда добавляют 150-200 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Кислые почвы известкуют (250-400 г извести на 1м2). Растения размещают на расстоянии 2-2,5 м. На 4-6 женских растений высаживают одно мужское.

Для посадки используют 2-3-летние саженцы облепихи, так как в этом возрасте растения меньше страдают от пересадки и быстрее восстанавливают корневую систему.

На корнях облепихи образуются клубеньки азотфиксирующих бактерий. Иногда садоводы удаляют эти клубеньки, принимая их за корневой рак, что неблагоприятно сказывается на развитии растения. При посадке в ямы желательно добавить землю из-под старых деревьев облепихи, что содействует развитию микоризы, полезной для роста саженцев.

Сбор облепихи - утомительное занятие. Ягоды растекаются в руках. Поэтому лучше их собирать не в полной зрелости. Опытные садоводы моют ягоды еще до сбора, прямо на дереве из шланга. Часть ягод можно срезать прямо с ветками и заморозить.

Облепиха – это кустарник или дерево высотой до 5 м, сильноветвящийся. Ягоды оранжевого цвета богаты микроэлементами и витаминами с противовирусным эффектом. Побеги усеяны колючками. Особенность облепихи состоит в том, что плоды появляются раньше листьев.

Болезни облепихи

Кустарник любит почвы, богатые органикой. Облепиху не рекомендуется высаживать по соседству с земляникой, так как они имеют одинаковые болезни, которые приводят к усыханию куста и потере урожая.

Основными признаками инфекции являются:

• Преждевременное увядание и опадание листвы.
• Появление на коре черных, бурых пятен, плесени;
• Ситуация, когда плоды мокнут, сохнут, опадают.
• Наросты на стволе.

Рекомендуется осенью обкапывать почву вокруг кустарника. Садоводам доступны эффективные средства для борьбы с вредителями, инфекционными болезнями растений.

Нектриевый некроз

Грибковые споры в виде темно-красных подушечек поражают ствол. Болезнь развивается у молодых деревьев. Переносчиком инфекции являются споры, находящиеся внутри подушечек.

В результате поражения кора начинает сохнуть и отмирать. Если не бороться, облепиха может погибнуть.

Чем обработать нектриевый некроз

Наросты с инфекцией нужно срезать. Ранней весной, до появления листьев, обрезать, уничтожить все пораженные ветви. Затем для профилактики опрыскать куст 1% раствором бордосской жидкости из пульверизатора. Ствол, ветки нужно хорошо смочить. Осенью процедуру можно повторить.

Плодовая гниль

Заболевание плодов вызывает грибок, ягоды размягчаются, темнеют, из них вытекает жидкость. Они постепенно засыхают, являются источником распространения болезни. Инфекции способствует загущение кустарника, влажность.

Обработка плодовой гнили

Кустарник очищают от больных плодов, которые сжигают. В профилактических целях кустарник облепихи опрыскивают 1% раствором бордосской жидкости или подобным средством с приходом весны. При сильном поражении осенью обработайте растение еще раз. Выполнить процедуру после сбора урожая.

Язвенный некроз коры

Споры грибка размножаются под корой. На этом месте появляется нарост, затем он лопается, открывается черная поверхность отмершей древесины части ствола. Споры, проникая на здоровую поверхность, начинают размножаться, заражать остальные участки. В результате кустарник погибает.

Особенно опасна инфекция для молодых саженцев. Глубокие язвы коры быстро распространяются по всему дереву.

Что делать при язвенном некрозе коры

Септориазная пятнистость

На внешней поверхности листьев выступают коричневые пятна. Это причина растрескивания листовой ткани. У больного кустарника в августе опадают листья, плоды не успевают вызревать, снижается морозоустойчивость, молодые побеги не появляются.

Чем обработать септориазную пятнистость

Ветки, пораженные болезнью, обрезают, сжигают. В профилактических целях весной, до появления первых листьев, растение опрыскать 1% раствором бордосской жидкости. Осенью можно повторно провести обработку.

Коричневая пятнистость

При поражении листьев грибком на листовой ткани появляются буро-коричневые пятна, которые затем сливаются. На больной поверхности образуются четкие черные точки. Болезнь переходит на кору, ствол, плоды.

Обработка коричневой пятнистости

Осенью пораженные участки куста срезают, сжигают, а затем облепиху обрабатывают так же, как весной.

Черный рак

На пораженном участке дерева появляются черные точки. Постепенно кора начинает отмирать, растрескивается, расходится в стороны. Внутри обнажается черная древесина. На месте слившихся черных точек образуются язвы. Кустарник перестает расти.

Что делать при черном раке

Пораженные участки ствола зачищают, затем наносят смесь, приготовленную из равных частей коровяка, медного купороса и глины.

Гетероспориоз

На внутренней поверхности листьев появляются разводы с фиолетовой каймой. Позднее они начинают увеличиваться, сливаются в одно пятно – это приводит к опаданию листа. Болезнь поражает все части кустарника. Плоды покрываются бурым налетом, становятся мягкими, засыхают постепенно отмирая.

Грибок не наносит значительного ущерба для урожая, но повреждает кору, оставляя очаги инфекции, разносчики болезни.

Чем обработать гетероспориоз

Все пораженные участки дерева обрезают, сжигают. Развитие инфекции усугубляется в сырую погоду, у загущенного куста. Весной его обрабатывают бордосской смесью, а осенью землю вокруг ствола обкапывают, сжигают пораженные инфекцией ветки.

Альтернариоз коры облепихи

Инфекция в виде черного бархатистого налета поражает кору. Под ее воздействием листва засыхает, отмирает. Размножению грибковых спор способствует сырость, загущенность куста. Особенно подвержены болезни нижние ярусы растения.

Обработка альтернариоза коры облепихи

Кустарник облепихи освобождают от засохших ветвей, обкапывают приствольный круг. Все зараженные части срезают и сжигают. Весной один раз опрыскать 1% раствором бордосской жидкости.

Фузариозное увядание

Поражение кустарника обычно возникает в середине лета. Почвенный грибок проникает на растение через трещины в стволе и ранки на корнях. Листва желтеет, опадает. Ягоды становятся ярко-оранжевого цвета, имеют бело-розовый налет, постепенно увядают. У основания ствола вздувается кора, чернеет древесина. Дерево погибает через 3-4 года.

Что делать при фузариозном увядании

В настоящий момент эффективных способов борьбы с инфекцией нет. До 20% зараженных кустарников погибают. Рекомендуется пораженное дерево выкопать и сжечь, не выращивать облепиху в течение нескольких лет на этом месте.

Стволовая гниль

Распространителем инфекции выступает гриб-трутовик, который живет и размножается в коре. У заболевания есть еще другое название: белая кольцевая гниль. При поражении происходит расслоение древесины по годичным кольцам. Грибок проникает к стволу через трещины в коре, перезимовав внутри.

Чем обработать стволовую гниль

Поврежденные ветки нужно удалить. Срезы и поврежденные места рекомендовано защитить с помощью медного купороса, покрыть масляной краской.

Вертициллезное увядание

Грибковые споры поражают взрослые деревья старше пяти лет в разгар сезона. Листва постепенно желтеет, здоровой остается лишь верхушка. Болезнь поражает систему снабжения облипихи водой и питательными элементами.

Симптомы вертициллезного увядания облепихи:

• Кустарник перестает расти;
• Сохнут ветки;
• Появляетсчя корневая гниль;
• Листья сохнут, желтеют и опадают;
• Плоды становятся мягкими.

Обработка вертициллезного увядания

При попадании инфекции сверху дерево можно спасти. Для этого необходимо срезать пораженные ветки и сжечь. При появлении очага заболевания в корневой системе спасти облепиху не удастся.

Эндомикоз

Этой инфекции подвержены ягоды с механическими повреждениями. Проявление болезни обычно начинается в августе. Разносчиком является тля, в целый плод она попасть не может. Плоды становятся мягкими, тускнеют, из них вытекает сок.

Жидкость с грибковыми спорами разносится по всему кусту. Влажная погода, утренняя роса усугубляют развитие заболевания. Зиму споры гриба проводят в коре или кожице плода.

Что делать при эндомикозе

Парша

Это грибковое поражение по-другому называется стегминой. Происходит поражение молодых побегов, листьев и плодов. Черные пятна расползаются по всей поверхности с середины июня – начала июля во влажное и жаркое лето. Очаг начинает распространяться по всему дереву. К концу августа куст словно забрызган черной тушью. Вздувается кора, желтеют и скручиваются листья, плоды сохнут.

В первый год парша может уничтожить до половины урожая. Зимой споры грибка сохраняются в опавших листьях, пораженных частях куста.

Чем обработать паршу

Черная ножка

Почвенные грибки являются причиной поражения сеянца. В месте, где семядольное кольцо соприкасается с землей, саженец истончается и погибает.

Обработка черной ножки

Для предотвращения заражения перед посадкой готовят особый субстрат: равные части дерновой земли и песка. После высадки саженец обрабатывают слабым раствором марганцовки через 4-5 дней.

Меры предосторожности

Обработка облепихи от болезней весной должна проводиться с соблюдением определенных правил:

Читайте также:

  
• Действия экипажа при посадке судна на мель
  
• Что делать с урожаем
  
• Как распланировать узкий и длинный садовый участок
  
• Маска для волос из семян льна
  
• Первоцветы первыми встречают в наших