Персик маньчжурский описание сорта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Начиналось все с маленькой веточки. Теперь этот персик расходится по всей стране

Однажды Любовь Акулич, сестра нашего национального героя, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина, подошла ко мне и спросила: “Мы открываем клуб по садоводству в посёлке Сизая. Будете лекции по садоводству читать?” И вот так я начал свою карьеру лектора. Я читал лекции по садоводству полутора десятку пенсионерок. Набивал руку, учился разговаривать. Добирался любыми путями в любую погоду, не пропустил ни одной лекции. А в благодарность за это мне дали информацию: есть одна учительница, и у неё якобы персик. А персик это у неё в 1999-2000 гг. зимой в -40, - 45 совсем замёрз. Было всего 20 см снега.

Пожилая учительница, пенсионерка рассказала мне, что это дерево получила по почте с Дальнего Востока. И это персик Хасанский. Я потом в литературу, справочники – действительно есть такой Хасанский, значит она придумать не могла, она деревенская жительница.

И что я вижу? Персик совсем мертвый. И тем не менее я нашёл маленькую-маленькую веточку под снегом. Чуть отрезал, привил на морозостойкие подвои и начал размножать. А за маточным я еще год следил. Вот фото.

Садоводам по нраву маньчжурский сорт абрикоса. Это неприхотливые растения, характеризующиеся нетребовательностью в уходе, стойкостью к заморозкам и засухе. В статье описаны пошаговые рекомендации высадки саженца в грунт, также представлена инструкция по уходу за растением, что обеспечит ему хороший рост и развитие.

маньчжурский сорт абрикоса

Описание маньчжурского абрикоса

Маньчжурский абрикос относится к роду Сливовых. Это высокое дерево, способное вырастать до 15 метров в высоту. У растения филигранная листва и пышная крона, оно выкидывает множество побегов. Кора имеет тёмно-серый оттенок, растрескивается глубокими бороздами. Во время цветения появляются розовые цветки, размером более 2 см, на ветках растут одиночно или группами, цветоножки недлинные. Происходит обильное цветение каждую весну с апреля-мая.

Листья характеризуются широкоовальной, двоякопильчатой формой, имеют заострённые верхушки, их размер достигает до 12 см. Плоды некрупные, около 2,5 см в диаметре, кожура желтовато-оранжевого оттенка.

Из плодовой косточки легко вырастает дерево, способное прожить более сотни лет.

История селекции

В Китайском филиале научно-исследовательского центра Российской Федерации учёные долгое время работали над улучшением сорта Маньчжурский. Перед селекционерами стояла главная задача: создание декоративного абрикоса, обладающего признаками японской сакуры для средней полосы России. Достигнуть цели удалось, о чём свидетельствует внесение растения в 2005 году в Государственный реестр. О плодоношении учёные думали в последнюю очередь.

Характеристики сорта

Маньчжурский сорт, который использовался И. В. Мичуриным в качестве подвоя для экспериментов, имеет разительные отличия в сравнении с одноимёнными видами. Ниже рассмотрены подробные характеристики сорта.

Засухоустойчивость и зимостойкость

Этот сорт с лёгкостью способен перенести сильные морозы до -30 градусов, благодаря крепкой коре. Взрослое растение имеет более высокую стойкость к засухе, нежели молодое дерево. С каждым годом корни растения всё глубже проникают в почву, самостоятельно добывая влагу, в которой нуждается крупное дерево.

Молодые деревья во время засушливой погоды должны поливаться регулярно.

Опыление, период цветения и сроки созревания

Цветение длится на протяжении 12 дней. В некоторых регионах оно начинается в начале апреля. В северных регионах цветение приходится на период оттепели. Цветы характеризуются цветовым ароматом, потому особенно привлекают ос и пчёл – опылителей этого сорта.

Урожайность и плодоношение

В начале июня дерево Маньчжурского сорта радует садоводов зрелыми, но маленькими плодами. Несмотря на то, что абрикосы мелкие, урожайность довольно высокая. С одного взрослого дерева удаётся собрать около 250 кг абрикос. Плодоношение начинается на 5-й год после посадки саженца на участке.

Область применения плодов

Абрикосы этого сорта обладают специфическим вкусом, это обусловлено его декоративной направленностью. Плоды характеризуются своеобразной кислотой и минимальной горечью, но это не оказывает никакого влияния на универсальное применение плодов. Абрикосы допустимо потреблять свежими, использовать их для приготовления компотов, джемов и варенья.

Опытные кулинары приловчились использовать даже абрикосовые косточки: их жарят, вкус получается миндальным. Также из косточек удаётся приготовить вкусное абрикосовое масло, получающееся очень жирным – продукт активно используется в косметологии.

Устойчивость к болезням и вредителям

Этот сорт является зимостойким растением, обладающим повышенной стойкостью к грибковым и вирусным поражениям. Главными врагами Маньчжурского абрикоса считаются насекомые, но с ними просто бороться путём проведения опрыскивания.

Достоинства и недостатки

Маньчжурский абрикос обладает множеством достоинств и практически не имеет недостатков. К положительным качествам этого сорта относят такие моменты:

Высокий показатель урожайности. По мере взросления количество плодов, собранных с одного дерева, не снижается.
Декоративность куста. Во время цветения это растение становится настоящим украшением сада.
Хорошая транспортабельность. Плоды характеризуются стойкостью к механическим повреждениям, легко переносят поездки на дальние расстояния, не теряя свои внешние и вкусовые качества.
Высокий иммунитет. Главной чертой этого сорта является стойкость к заболеваниям и вредителям.
Высокий показатель лёжкости. Абрикосы могут храниться долгое время, на их виде это никак не отразится.
Стойкость к климатическим изменениям. Растение стойко переносит не только засуху, но и сильные морозы.

К недостаткам Маньчжурского сорта относят своеобразный вкус плодов, который приходится по душе не каждому.

Распространение и особенности климата

Маньчжурский абрикос — редкое краснокнижное растение. Произрастает в Китае в северо-восточных провинциях, на севере Кореи, а также на обширной южной территории Приморского края в России. Это дерево способно хорошо переносить как засуху, так и низкие температуры. Любит достаточное количество света, но к почвам не требовательно: может произрастать даже на сухих горных склонах.

Маньчжурский абрикос обладает большой и разветвлённой корневой системой, поэтому его хорошо высаживать вдоль водоёмов для укрепления береговой линии, а также склонов, чтобы защитить их от обвалов.

Особенности посадки маньчжурского абрикоса

Выращивание растение начинается с посадки саженца. При правильном выполнении всех требований, растение приживётся быстро, обеспечивая его дальнейшее развитие и рост. Садоводы необходимо знать о сроках посадки, выборе здорового саженца.

В какое время нужно сажать?

Лучше всего высаживать саженец абрикоса в конце апреля. В этот период почва хорошо прогрета солнечными лучами. Нежелательно затягивать посадку, её проводят до набухания плодовых почек. Допустимо высаживать растение и в осенний период, но делать это следует аккуратно, чтобы зимние морозы не причинили вред неокрепшему растению.

Выбор и подготовка места

Для посадки саженца маньчжурского абрикоса выбирайте место на хорошо освещённом участке с аэрированной и содержащей известь почвой. Убедитесь, что на этом участке нет застоя влаги и сильного засоления. Самым благоприятным местом для Маньчжурского сорта является участок, защищённый от северного ветра. Чтобы избежать стекания холодного воздуха не выбирайте места в низинах.

Обеспечить правильное развитие дерева в будущем поможет создание посадочной ямы перед посадкой абрикоса. Под посадку делают большое углубление, поскольку корневая система нуждается в пространстве. Минимальные параметры ямы составляют 65х80 см.

Что можно и нельзя сажать рядом?

Лучшим вариантом для этого сорта будет соседнее расположение с другими абрикосами прочих разновидностей. Маньчжурскому сорту не по нраву расти близко с красной рябиной, орехом, вишней, сливой, яблоней, грушей.

Как правильно выбрать и подготовить саженец?

Приобретаемый посадочный материал абрикоса весной, должен быть крепким и выглядеть здоровым. Осмотрите корневую систему, на ней не должно быть каких-либо деформаций. Для посадки пригодными считаются саженцы возрастом 1 год.

Подготовка саженца заключается в отрезании повреждённых корней и имеющихся надрывов. Используйте остро заточенный садовый нож. Нежелательно подрезать имеющие срезы, поскольку это может негативно сказаться на приживаемости корневой системы.

Избегайте подсыхания корней при транспортировке и хранении до высадки на постоянный участок. Если саженец всё-таки подсох, восстановить его поможет вода – поместите растение в воду на 48 часов. Предотвратить пересыхание корней поможет смесь из чернозёма и коровяка – в ней обмакивают корневую систему саженца.

Пошаговая инструкция к посадке маньчжурского абрикоса

Для правильной высадки саженца следуйте приведённой ниже инструкции:

За день до высадки поместите корень в чистую воду.
Изготовьте смесь, смешав коровяк с глиной до сметанообразной консистенции. Ненадолго поместите корни в приготовленный состав.
Подсушите корни.
Сделайте посадочное углубление, углубив почву по размеру корневой системы, полейте водой.
Поместите саженец в центр углубления, аккуратно расправьте корневую систему.
Корневая шейка должна находиться на 5 см выше поверхности грунта.
Засыпьте корни землёй, тщательно утрамбуйте почву.
По диаметру ямы насыпьте земляной валик, закрепите саженец на колышек.
Полейте растение двумя вёдрами воды, разровняйте валик.

Уход за абрикосом

Уход за абрикосом не составляет особых трудностей. Хорошее развитие растения обеспечено путём соблюдения важных правил:

Полив. Проводите его своевременно, особенно в первый год после высадки. Поливайте растение 1 раз в неделю. Когда растение окрепнет, можете поливать его, только если засохла почва. Чрезмерная влажность может привести к тому, что множеству побегов не удастся полностью сформироваться до наступления морозов, это чревато гибелью.
Санитарная обрезка. Эту процедуру обязательно проводите каждый год. Своевременно удаляйте сухие, повреждённые и больные ветки, лишнюю поросль. Делайте обрезку абрикоса ранней весной и осенью. Подробнее о том, когда и как делать обрезку, читайте тут.
Подкормки. Растение подкармливайте два раза в год. Весной вносите минеральные составы, а осенью – органические вещества. В летний период питание допустимо вносить лишь при проявлении признаков дефицита определённых веществ.

Не менее важными процедурами являются рыхление околоствольного круга и мульчирование, также известкование стволов, для чего используют садовую побелку с добавлением медного купороса – защищает от вредителей. Для утепления на зиму ствол утепляют толстым слоем мульчи.

Размножение дерева

Существует несколько способов размножения маньчжурского абрикоса у себя в саду. Для этого используют косточки или черенкование деревьев.

Из косточки

Существуют некоторые особенности при размножении этим способом. При высадке косточек осенью неизвестен точный результат всхожести – его может не быть вообще, или удастся получить высокий показатель – до 90%. Этот посадочный материал способен храниться в почве, сохраняя всхожесть годами, а может резко проснуться в любой период.

Для получения положительного результата рекомендуется проводить посадку непосредственно перед зимой, иначе при осенних оттепелях высаженные до этого периода семена могут взойти раньше и погибнуть при первых же морозах.

Как провести процедуру:

Залейте водой выбранные косточки и избавьтесь от тех, что всплывут – это обеспечивает выбраковку некачественного материала.
Затем качественные семена высадите на глубину около 1 см, не допуская, чтобы корневая шейка саженца могла оказаться под землёй и сгнить.
Перед посадкой проведите трёхмесячную стратификацию: подержите косточки в холодном помещении при температуре около 0 градусов, предварительно погрузив их в ёмкость с песком, не накрывая. Это способствует дополнительному обеспечению хорошего прорастания.

После высадки и прорастания всходов хорошо ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите почву вокруг, удаляйте сорняки, мульчируйте. После двух лет молодые саженцы допустимо высаживать на постоянное место.

Черенкованием

Для размножения дерева черенками, заготовьте их в конце июня-начале июля, а высадку проводите в конце сентября. Действуйте по такой схеме:

Для заготовки посадочного материала вырежьте из самых мощных и крепких веток дерева черенок с 2-3 междоузлиями, на которых присутствует несколько листков.
Сверху срежьте черенок перпендикулярно к росту ствола, примерно в 1 см над почкой, а снизу сделайте скошенный надрез.
Заготовленные черенки поместите в ёмкость с жидким стимулятором роста и оставьте на 15 часов в тёплом помещении при температуре не ниже 24 градусов Цельсия.

Место для высадки готовьте заранее:

Сделайте небольшую колею требуемой длины, её глубина должна быть размером 50х90 см.
На дно колеи выложите битый кирпич, а сверху сделайте слой из речного песка высотой до 5 см.
Далее уложите слой грунтовой смеси из песка, почвы, навоза и древесной золы в соотношении (1:3:1:1,5).
Равномерно распределите смесь по дну колеи, уплотните и смочите слабым раствором марганцовки.

Высаживание саженцев должно быть таким, чтобы основание немного касалось слоя грунтовой смеси на дне колеи.

Болезни и вредители

Маньчжурский абрикос характеризуется повышенной стойкостью к различным болезням и вредителям. Но изредка растения могут подвергаться заболеваниям и нападениям насекомых. Садоводу необходимо знать, какие меры борьбы принимать:

Время сбора и условия хранения урожая

Срок созревания абрикосов зависит от региона выращивания. Маньчжурский сорт начинает созревать в конце июля. При соблюдении условий хранения удастся сберечь урожай абрикосов в течение долгого времени. При температуре 20-23 градуса полностью спелые плоды хранятся несколько суток. Если собранные фрукты не полностью зрелые, за 2-3 дня они полностью дозреют и будут пригодны к потреблению.

Хранение большого количества урожая будет оптимальным в прохладном помещении с температурой воздуха 10-15 градусов и влажностью 50-70%. Плоды рекомендуется обмотать пергаментом и аккуратно сложить в деревянные ящики. Так они могут храниться в течение 7-20 дней.

Допустимо хранить абрикосы в холодильнике при температуре около +0 градусов Цельсия. В таком случае они не потеряют свой вид и вкусовые качества на протяжении 2-4 недель.

Применение в ландшафтном дизайне

При высаживании этих декоративно-плодовых деревьев на своём участке, садовод должен определиться с их назначением: они будут выступать в качестве живой изгороди, одиночной посадки или целого сада. Деревья маньчжурского абрикоса украшают подворье и радуют глаз красивыми яркими красками.

Поскольку цветки растения окрашены в нежно-розовый оттенок, а их размеры составляют более 2 см, это самые первые медоносы, распространяющие свой аромат далеко за пределы садов. В период плодоношения, растения радуют яркой зеленью, среди которой виднеются небольшие золотистые плоды в виде фонариков. Осенью листья приобретают кроваво-красный цвет – они привлекают внимание, могут украшать фасад здания, беседки или ограждения.

В зелёном строительстве абрикосовые деревья можно высаживать вместе с другими деревьями. Они хорошо сочетаются с маньчжурской берёзой, монгольским дубом, елями и можжевельниками.

Отзывы о маньчжурском абрикосе

Об этом сорте много положительных отзывов от садоводов, о чём свидетельствует внешняя привлекательность деревьев и неплохой, экзотический привкус плодов.

Мария, 41 год, садовод. Уже очень давно занимаюсь выращиванием абрикоса этого сорта. Первоначально меня привлекла декоративность дерева. Плодоносить растение начало на 6 год после посадки. Радует высокой урожайностью, пикантным вкусом фруктов.

Валерий, 39 лет, дачник. Занялся выращиванием абрикоса пять лет назад. Плоды использую для смешивания в заготовках с другими сортами. Они характеризуются интересным вкусом. Косточки сдаём на переработку для получения масла, дома жарим. Сорт нравится лёгкостью в посадке.

Егор, 27 лет, начинающий садовод. Первые саженцы абрикоса приобрёл у знакомого, занимающегося размножением. Сорт понравился неприхотливостью и простотой в уходе. Решил и я заняться выращиванием для дальнейшей продажи саженцев и сдачи косточек. Урожайность высокая, практически без сбоев. Растения радуют своей красотой и своеобразным вкусом плодов.

В итоге можно сказать, что маньчжурский абрикос легко сажать, выращивать и размножать. А высокие показатели урожайности и декоративность привлекают многих начинающих садоводов. Один нюанс – вкус специфический.

Когда на протяжении многих лет и даже десятилетий занимаешься выращиванием любимой культуры, стараешься узнать о ней все, испытать как можно больше сортов, подвоев, чтобы выбрать для себя самые лучшие, разработать оптимальную технологию выращивания. Так произошло и у меня с персиком.

Из более 500 испытанных сортов отобрал коллекцию из 100 лучших, на мой взгляд, которые отличаются размерами плодов, окраской кожицы и мякоти, сроками созревания. И тем не менее поиск продолжается. Выращиваю интересные новинки, оцениваю их перспективность. Изучаю и подвои.

Мой выбор

Большинство деревьев персика в моем саду привито на горьком миндале, часть — на диком персике. Кроме того, вот уже три года проходят испытание деревья разных сортов, привитые на маньчжурском персике. За прошедшие годы в своем саду испытал в качестве подвоев алычу, жердели, пумиселект и горький миндаль. У каждого из них есть недостатки и достоинства, проанализировав которые, выбрал горький миндаль и дикий персик. Поэтому и маньчжурскому персику смогу дать оценку только после тщательного анализа. А сегодня поделюсь своей технологией выращивания персиков на подвое горький миндаль и дикий персик.

Семена — с осени

Зимние заботы

С наступлением холодов вынимаю ящики с семенами из подвала и ставлю их с северной стороны дома. Если есть снег, ящик с косточками полностью засыпаю снегом, а если нет — соломой или опилками (пока не выпадет снег). Засыпанные снегом ящики оставляю до весны. Если косточек немного, помещаю их в пластмассовые контейнеры, перемешав с мокрым перлитом, предварительно просеянным сквозь решето. Затем ставлю в нижнюю часть холодильника и держу там до апреля. На протяжении этого времени каждые 10 дней достаю контейнер из холодильника, смачиваю перлит и перемешиваю косточки.

С наступлением тепла

В апреле, когда потеплеет, на грядке, куда собираюсь высевать семена подвоя, натягиваю шнур и тяпкой или лопатой рою канавки, заправляю их перегноем с золой. Ряды располагаю с севера на юг. Междурядья оставляю шириной 80 см. Затем вынимаю контейнеры из холодильника, а также ящик, который находился в тени за домом и осматриваю семена (косточки). Часть из них к этому времени прорастает или наклевывается. Канавки заливаю водой, чтобы земля в них хорошо промокла. Проросшие и наклюнувшиеся семена высеваю в подготовленные канавки на расстоянии 25-30 см.

Отобранные проросшие косточки высаживаю в несколько приемов. После посева косточек на каждый рядок укладываю ленту капельного орошения и мульчирую соломой. В нужное время делаю полив. Через 7-10 дней появляются дружные всходы. Сеянцы в школке хорошо растут, и уже в августе можно проводить окулировку.

Подготовка подвоя и окулировка

Подвой для окулировки готовлю заблаговременно: чтобы было удобно работать, секатором обрезаю все боковые побеги на высоте 15-20 см. Когда ранки после обрезки боковых веточек заживут, можно приступать к окулировке подвоя. Обычно это происходит в августе, а то и в начале сентября, когда спадет жара. За три дня до окулировки хорошо поливаю подвой и маточные деревья, с которых собираюсь нарезать черенки для окулировки. Перед окулировкой готовлю небольшие емкости (ковшики, пластмассовые ведерки) и заполняю их дождевой водой с разведенным в ней майским медом для лучшей приживаемости щитков (1 ст. ложка меда на 10 л воды). Затем с нарезанных черенков срезаю щитки с глазками и кладу их в емкости с водой. Чтобы избежать пересортицы, на каждой емкости со щитками пишу маркером название сорта. Перед началом окулировки подвой протираю чистой тканью, смоченной в растворе медного купороса в месте, где срезал нижние веточки. Окулировочный нож обрабатываю спиртом или формалином. Во время окулировки беру из емкости с водой свежие щитки, не окисленные и не подвяленные. Резать щитки с черенка непосредственно перед каждой прививкой не нужно. Прививку делаю с северной стороны подвоя и обматываю пленкой, закрывая только низ и верх щитка, оставляя почку открытой. Хотя многие окулировщики обматывают весь щиток с глазком, я считаю это неправильным, поскольку приживаемость окулянтов при таком способе намного хуже. После окулировки желательно полить привитые растения. Через 3-4 недели пленку снимаю. За это время щитки приживаются почти на 100%.

Осень, зима и весна

Осенью, после листопада окулянты обрабатываю 3%-ной бордоской жидкостью. Для профилактики грибных болезней можно обработать и другими фунгицидами.

Перед наступлением холодов заокулированную школку присыпаю землей и соломой (слой 20-25 см). Так окулянты уходят в зиму.

Весной, когда устанавливается плюсовая температура, я отгребаю солому, а также освобождаю щитки от насыпанной осенью земли. Чтобы не повредить окулянты, использую прямоугольную строительную щетку. Срез подвоя над почкой делаю в два приема. Первый раз — на 10-12 см выше прививки, но так, чтобы на этом участке было 1 -2 почки (ниже прививки все почки удаляю). Корневая система будет снабжать влагой и питательными веществами верхние почки подвоя, а заодно и заокулированную почку. Как только окулянты тронутся в рост и их прирост достигнет 1 -2 см, срезаю подвой над почкой на расстоянии примерно 0,5 см. Чтобы не занести инфекцию через срез, замазываю его водоэмульсионной краской с добавлением медного купороса. Если срезать сразу над почкой, окулянты будут дольше прирастать, хуже будет их приживаемость. Никаких опор для подвязки привоя я не делаю, как это делают на подвое маньчжурского персика. Подкормки и обработки окулянтов от вредителей и болезней не провожу, летом поливаю их несколько раз, в зависимости от погоды.

Почему делаю поливы без подкормок? Раньше при поливе пару раз добавлял аммиачную селитру, карбамид. В итоге саженцы вырастали огромные, как дубы, с толстыми штамбами до 5 см в диаметре и высотой 2,5 м.

Для саженца вполне достаточно тех питательных веществ, которые я вношу в посадочные канавки при посеве косточек. Применяя такую агротехнику, на осень получаю качественные стандартные саженцы высотой 1,5-2,0 м, с плодовыми почками и хорошей корневой системой. При осенней посадке таких саженцев весной следующего года все деревца цветут, могут дать урожай. Но я обрываю цветки и другим советую это делать, особенно, если знаешь, какой это сорт. Не нужно молодое деревце нагружать плодами! Бывает, что весной, обрываю не все цветки. Так я поступаю, когда высаживаю новые сорта, а плодов их еще не видел. В этом случае оставляю пару цветков, чтобы пораньше увидеть плоды нового сорта.

За последние годы я частично изменил и упростил технологию выращивания саженцев.

Упрощенная технология

Теперь я не закладываю косточки на стратификацию в холодильник или в снег на улице.

Поздней осенью, вымочив косточки, высеваю их на зиму в заблаговременно подготовленные и заправленные смесью канавки. Сверху засыпаю слоем земли, но только намного толще, чем весной, а затем утепляю соломой.

Чтобы солому зимой не сдуло ветром, слегка присыпаю ее землей. Зимой все рядки засыпаю снегом, весной при плюсовой температуре он тает и увлажняет почву. Под воздействием зимних холодов косточки проходят стратификацию в почве, а весной появляются дружные всходы. После этого я отгребаю солому из канавок в междурядья, и летом она служит мульчей.

Не грешите на семена

Как и посевы после стратификации, семена, высеянные прямо в почву, нуждаются в защите от медведки. Поэтому весной, с наступлением плюсовой температуры, пока всходы еще не появились, вдоль канавок делаю бороздки глубиной 5-8 см, хорошо поливаю их и заправляю отравленной кашей, а сверху засыпаю землей.

Я варю перловую крупу до готовности, промываю ее холодной водой и поливаю небольшим количеством растительного масла для запаха. Затем эту кашу обрабатываю вофатоксом или другим инсектицидом и хорошо перемешиваю. Отравленную кашу рассыпаю по канавке с косточками, а затем присыпаю землей (слой 3-5 см). Всходы при этом составляют 95-100%. А там, где участки не были затравлены от медведки, она наносит большой вред, уничтожая проростки и всходы горького миндаля.

Некоторые садоводы грешат на некачественные косточки, которые дают плохие всходы. Но качество семян тут ни при чем. Это работа медведки. Пока еще нет травы она набрасывается на проростки персика и уничтожает их.

Вредители, привлеченные запахом растительного масла, которым обработана любая приманка с протравителем, поедают приманку, вылезают на поверхность полумертвые. Днем их подбирают и съедают птицы, а ночью это ужин для ежиков и грызунов.

Посадка. Весной или осенью?

По мнению специалистов, персиковые саженцы в южных регионах можно высаживать как весной, так и осенью, а в других областях — только весной.

По моему мнению, при посадке саженцев, особенно косточковых культур, есть свои плюсы и минусы при любом сроке посадки.

О весенней посадке

Осенью, в конце октября – начале ноября, в питомниках выкапывают саженцы всех плодовых культур. После выкопки их сортируют, прикрепляют бирки с названием культуры, сорта и помещают в прикопочные траншеи. Чтобы не подсыхала корневая система, саженцы сразу засыпают землей чуть выше корней и заливают водой. Затем, когда впитается вода, засыпают землей чуть выше краев траншеи.

Некоторые питомниководы, полностью засыпав саженцы землей, заливают их водой. Для такого способа нужно расходовать много воды и времени. Я считаю, что главное, чтобы корневая система находилась во влажной среде, а верхний слой земли будет влажным от осенних дождей и снега. В таком состоянии саженцы будут находиться до весны.

С наступлением весны, когда приходит время высаживать саженцы персика, погодные условия не всегда позволяют это сделать. Например, из-за ночных заморозков нельзя достать саженцы из прикопа, поскольку земля еще мерзлая. Позже, когда устанавливается плюсовая температура, могут пойти дожди, что тоже препятствует посадке персика. Конечно, если речь идет не о паре саженцев, а о закладке сада.

Хорошо, если посадочные ямы приготовлены с осени. Д если нет, а солнышко с каждым днем подымается выше и выше, растет среднесуточная температура, а дожди льют? Саженцы, которые находятся в прикопе, реагируют на тепло (особенно, косточковые — черешни, персики, абрикосы и т.д.): на их ветках и штамбах хорошо развиваются почки, а под землей, во влажной среде на корнях образуются белые молодые корешки.

Когда погода нормализуется, начинается высадка саженцев в сад.

Высокая температура воздуха негативно сказывается на состоянии саженцев. Кроме того, при извлечении саженцев из прикопа обламываются уже хорошо развитые почки, как бы вы ни старались аккуратно их извлечь. А самое главное — обрываются молодые белые корешки, которые уже вросли в землю.

После высадки персиковых саженцев обязателен полив. Промокшая земля в посадочных ямах уплотняется и садится, вокруг приствольного круга образуются трещины, через которые поступает теплый воздух, подсушивающий как землю, так и корневую систему. Эти трещины срочно нужно заделывать тяпкой или мульчировать приствольные круги, а также как можно быстрее делать полив. После таких катаклизмов корневая система приживается очень медленно. Да и на штамбы саженцев жара действует отрицательно, они начинают подсыхать. Хорошо, если из спящих почек выше прививки образуется побег, тогда саженец еще можно спасти. Но чаще всего в таких случаях побеги образуются ниже прививки, из подвоя. Понятно, что персика из такого дерева не получится. Высаженные растения нужно срочно обрабатывать от сосущих и грызущих насекомых, пока они не повредили почки. А когда на саженце распускаются листья, появляются муравьи, разносящие тлю. Приживаемость персиковых саженцев при такой весенней посадке невысока.

Осенняя посадка

Совсем другая история с саженцами осенней посадки. Осенью (конец октября – начало ноября), когда с саженцев опадут листья, выкапываю растения с вызревшей древесиной.

Отбираю саженцы разных сортов, навешиваю на них бирки с названием сорта, связываю в пучки по сортам и помещаю во временный прикоп. Для этого устанавливаю саженцы в траншею, корневую систему заливаю водой и присыпаю землей чуть выше корней.

Ямы для посадки копаю заранее, заправляю их плодородной почвой. Поскольку в моем саду только верхний слой почвы чернозем (полтора штыка лопаты), а потом глина, то при копке ям чернозем откладываю в одну сторону, глину — в другую. Затем глину с участка убираю, а ямы заправляю завезенным черноземом, смешанным с перегноем-сыпцом и древесной золой. Посадочные ямы копаю большие (1,0×1,0x0,8 м). Получается, чтобы высадить один саженец, нужно выбрать почти 1 м³ земли.

Если позволяют погодные условия, приступаю к осенней посадке персиковых саженцев. При высадке саженцев пользуюсь деревянной рейкой, с помощью которой определяю уровень заглубления корневой шейки. На дне посадочной ямы насыпаю холмик плодородной почвы, устанавливаю на него саженец, расправляя корни по склонам холмика. Затем засыпаю землей корни и корневую шейку, заглубляя ее на 5-10 см. По рейке контролирую глубину посадки. Затем слегка утаптываю грунт и поливаю саженец.

Чтобы не повредить корни при утаптывании, ногу ставлю пяткой к краю ямы, а носком к штамбу, и от края к штамбу утаптываю. Когда все саженцы высажены, мульчирую приствольные круги соломой (слой 20-25 см). Чтобы зимой эту мульчу не сдул ветер, для страховки приствольные круги засыпаю землей. Мульчирование приствольных кругов и заглубление корневой шейки предохраняют ее от подмерзания. А штамбик и ветки саженцев также утепляю соломой и обвязываю шпагатом. Ведь какой будет зима наверняка никто не знает, а соломенные шубки уберегут саженцы от морозов. Еще я отрезаю дно мешка из-под сахара и надеваю его на саженец, утепленный соломой. Первый мешок с обрезанным дном опускаю до земли и пришпиливаю его к земле металлическими шпильками (электродами) или присыпаю края землей. Сверху надеваю второй мешок, с дном. Соединяю мешки скрепками. Теперь саженцам в соломенных шубках, покрытых мешками, не страшен ни ветер, который иссушает их, ни мороз или гололед, ни морозобоины или солнечные ожоги. Кроме того, это хорошая защита от зайцев.

В таком состоянии саженцы хорошо переносят все зимние невзгоды. А под воздействием осенних дождей и зимних снегопадов почва вокруг саженцев равномерно уплотняется, не образуются никакие трещины, как при весенней посадке. Согласитесь, есть разница, где саженцы будут зимовать — в прикопочной траншее или посадочной яме на постоянном месте. То есть холодам они подвергнутся одинаково. Но вот весной, с наступлением тепла, высаженные саженцы дружно тронутся в рост. Практически на каждом будут цветки. Я их обрываю. До осени формирую скелетные ветки. Во время вегетации саженцев с весны и до осени обрабатываю препаратами от грибных болезней и вредителей.

Весной следующего года убираю солому из приствольного круга и тяпкой отодвигаю землю до корневой шейки. Таким образом корневая шейка находится над землей на дне приствольного круга, который служит емкостью при поливе деревьев.

За многие годы садоводства я применял в своем саду разные сроки посадки персиковых саженцев. Предпочтение отдаю осенней посадке при условии утепления саженцев на зиму.

При закладке персикового сада очень важен подбор сортов. За последние годы сортамент персика и нектарина существенно обновился. В потреблении свежих плодов нектарины значительно потеснили опушенные персики. Для выращивания в условиях нашего криворожского края, на мой взгляд, особого внимания заслуживают сорта опушенных персиков Шугар Тайм, Ред Хейвен, PF24007, ТЗ и Т5; нектаринов — Сноу Квин, Леди Эрика; персика инжирных сортов —Тема и Флет Белла.

Завершая статью о выращивании персиков из семян, хочу пожелать садоводам благоприятных погодных условий, высоких урожаев, а главное — крепкого здоровья.

Следующий завоз в сентябре-октябре 2022 /// Принимаются заказы на косточки персика маньчжурского (манжурского) 2021, которые завезены из Польши для нужд питомника. Излишки семенного материалы продаются.

Маньчжурский подвой совместим со всеми сортами персика и нектарина на 100%. Подвой является сильнорослым. Наиболее предпочитает кислые почвы. Пригоден для выращивания на севере Украины. Зимостойкий.

УЖЕ ПРОДАНЫ! В этом году завоз ЯДРОМ (уже побитые косточки в Польше). Фасовка 250 шт как на фото + 5-10 шт страховочные.

Мин. заказ - 250 шт (1 ядро - 2,4 грн) - 600 грн - эквивалент 1 кг не битой.

Завоз в октябре-ноябре. Для заказа пишите на Вайбер 066-430-40-71 или на почту.

Косточки маньчжурского персика 250 шт
Оплата - наложенный
Киев, Новая почта №1
Иванов Иван Иванович
066-123-45-67

Читайте также: