Как сажать огород не копая

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Идея отказа от осенней и весенней перекопки участка под картошку родилась не от лени. В природных условиях растения отлично себя чувствуют на целине: всходят из семян, растут и дают плоды. Их корни пробивают слой почвы и после перегнивания образуют каналы даже в тяжелых глинистых грунтах.

Почвенные микроорганизмы населяют верхний слой и вступают в симбиоз с растениями. Черви и мелкие насекомые перерабатывают растительные остатки, образуют биогумус и структурируют верхний слой почвы.

Чем хороша посадка картофеля без перекопки?

Суть метода выращивания картошки без вспашки

Агротехника выращивания картошки без перекопки почвы подсмотрена у природы. Идея метода основывается на анализе реальных фактов.

Перекопка и рыхление с переворотом пластов значительно снижает плодородность, поскольку весь набор самых ценных для растений элементов находится в поверхностном слое грунта. Случай с картофелем особо показательный.

Клубни формируются на горизонтальных побегах-столонах, а не на корневище. Столоны отрастают от основания куста. Чтобы сформировать клубни, столонам не обязательно находиться в земле: достаточно отсутствия солнечного света.

По мере роста куста пространство на грядке заполняют мульчей, накрывают светонепроницаемым материалом, под которыми формируется урожай клубней.

Корневая система картофельного куста проникает в непаханую почву, получает питание и воду из поверхностного плодородного слоя. Вода расходуется экономно, поскольку мульча предохраняет почву от пересыхания.

Дополнительный фактор, положительно влияющий на урожай, — защита почвы от перегрева.

В период образования клубней температура окружающей среды не должна превышать 25°C, при более высокой температуре обменные и ростовые процессы в картофеле приостанавливаются.

Преимущества метода

Выращивание картофеля без перекопки грядок нашло немало последователей. Недоверчивые дачники опробовали способ на небольших участках и убедились в его эффективности.

Самое главное преимущество — снижение трудозатрат и экономия времени.
В нетронутой лопатой земле влага задерживается дольше, используется кустом в течение целого месяца.
Никаких прополок и окучивания — мульчирование или укрывной материал решает проблему сорняков без гербицидов.
Кусты картошки на не вскопанном участке не повреждают почвообитающие насекомые — медведка, проволочник, личинки майского жука и другие.
Нет условий для поражения посадок фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями.
Расход удобрений намного меньше.
Выборочно собирать крупные клубни можно без повреждения корневой системы в течение всего вегетационного периода.
После уборки урожая остается освоенный участок земли. Если засеять его рожью на зиму, к весеннему сезону будет готов плодородная грядка.

На фоне перечня преимуществ теряются недостатки метода:

Какие сорта можно сажать без перекопки

Особых сортов, для выращивания без вспашки земли, не существует. На посадку лучше всего брать районированные сорта картофеля для Северо-западного региона — они устойчивы к избытку влаги и дают хороший урожай после затяжной холодной весны.

Сорт	Срок созревания, дней	Урожайность, кг/сотки	Устойчивость	Характеристика
Адретта	60-80 (ранний)	450	Вирусы, рак	Овальные желтые клубни с желтой мякотью, вес 100-150 г.
Аврора	70-90 (средний)	210-410	Рак, золотистая нематода	Овальные клубни отличного вкуса с кремовой мякотью, вес 90-130 г.
Петербургский	80-85 (средний)	300-370	Фитофтороз, вирусы	Округлые клубни бежевого цвета с белой мякотью, вес 90-120 г.
Бронницкий	80-100 (среднепоздний)	380-440	Фитофтороз	Овальные желтые клубни с желтой мякотью отличного вкуса и высоким содержанием крахмала (16-18%), вес клубней 90-120 г.

Ранние сорта не успевают дать привычной вспышки фитофтороза. Главный недостаток раннеспелых сортов картофеля — клубни не подлежат длительному хранению. Для зимнего хранения выращивают высокоурожайные среднеспелые и среднепоздние сорта с хорошей лежкостью клубней.

Как подготовить клубни к посадке

Примерно за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты, когда надо сажать картошку, вносят в тепло на яровизацию и проращивание. Эти процедуры имеют очень большое значение для получения урожая в северо-западном регионе.

Дезинфекция клубней

Перед проращиванием необходимо провести профилактику. Против фитофтороза и других грибковых заболеваний эффективно замачивание клубней в слабо-розовом растворе марганцовки. Температура раствора должна быть примерно 45°C, поскольку споры грибов погибают при этой температуре.

Клубни заливают раствором на 15-20 минут, пока вода не остынет. После этого клубни промывают от остатков марганцовки, просушивают, разложив в 1 слой.

Яровизация

Озеленение клубней — необходимый этап подготовки. Зеленый пигмент на поверхности свидетельствует о процессах развития проростков.

Параллельно с хлорофиллом в клубнях вырабатывается соланин — алкалоид пасленовых, который уберегает проросшие клубни от поедания мышами и насекомыми.

Проращивание

После озеленения клубни еще 2-3 недели проращивают в темном месте до появления ростков 3-4 см. Ростки прорастают без доступа света, как это было бы под землей на грядке.

Как посадить картофель без перекопки земли

Подходящий срок, чтобы посадить картошку, определяют по народным приметам или по градуснику.

На ровном месте проводят разметку под картофельную грядку прямо по целине, не обращая внимания на сорняки. Существуют 2 варианта, которые не слишком различаются.

Чтобы в дальнейшем было удобно ухаживать за картофельной грядкой, применяют посадку лентой в 2 ряда, расстояние между рядами 50 см.

В видеоролике автор делится своим методом посадки картофеля под солому без копки и окучивания.

Посадка без лунок

С этого момента вся забота дачника о грядке заключается в добавлении слоя за слоем мульчи — необходимо следить, чтобы почва не оголялась.

Посадка в лунки

Расположенные лентой в 2 ряда лунки выкапывают аккуратно, стараясь не разрушить структуру почвенного слоя.

На дно неглубокой лунки (не более 10 см) кладут горсть зеленой травы или иной мульчи и укладывают клубень ростками вверх.
Лунку с картофелиной следует немного полить, аккуратно засыпать землей без образования холмика.
Поверх ряда разложить мульчу.
Слой мульчи постоянно наращивать, поскольку она перегнивает и будет проседать.

Особенности ухода за картофелем

При выращивании картофеля нет необходимости не только копать землю, трудоемкие прополки, поливы и окучивания также не нужны. Состояние грядки зависит от толщины слоя мульчи, которая:

сохраняет почвенную влагу;
перекрывает свет сорнякам и подавляет их рост;
в толще слоя мульчи разрастаются поверхностные корни картофеля и завязываются клубни;
мульчирующий слой травы укрывает клубни от света и образования соланина.

Укрытые травой грядки не дают спорам фитофторы с земли попасть на зелень куста, картофель не болеет и меньше страдает от насекомых. Одной обработки от колорадского жука оказывается вполне достаточно.

Примерно через месяц картофель зацветет. После цветения уже можно оценить результат: попробовать молодую картошку. Проверять величину завязавшихся клубней и самые крупные из них отбирать на кухню очень удобно — корни не повреждаются и куст растет дальше.

Август — пора убирать урожай

Уборка урожая в этом случае не имеет ничего общего с очередным перекапыванием огорода. Чтобы собрать клубни, достаточно сдвинуть или приподнять слой травы. Часть столонов может слегка уйти в землю — их легко приподнять вилами.

При таком способе выращивания средний урожай составляет 5-8 различных по размеру клубней с 1 картофелины.

Картофельная грядка осенью

Очень важно не поддаться соблазну навести чистоту на грядке и сгрести мульчу, она остается перегнивать под осенними дождями.

В конце сентября — октябре бывшую картофельную грядку необходимо засеять сидератами. Урожай забрал много полезных элементов из состава почвы: вместо химических удобрений можно восстановить плодородие почвы озимыми сортами ржи и овса.

Под снег грядка уходит зеленой. Весной до начала образования колоса озимые скашивают, и грядка с уже готовой мульчей готова к посадке без копки. Почва рыхлая, множество дождевых червей и никакого проволочника.

Заключение

Вырастить урожай картошки без перекапывания земли и бесконечных рыхлений и прополок — вовсе не фантастика. Современные методы органического земледелия не что иное, как моделирование естественных процессов дикой природы в условиях дачного участка. Не нужны химические удобрения — восстановление плодородия почвы происходит исключительно природным путем.

Краткая историческая справка.
В июле 2017 на этом месте лежали бетонные основания от гаражей

В июле 2017 их увезли. Надеюсь, видно, что под гаражами была глина. Настоящая вязкая глина. Лето 2017 было дождливое, ходить по ней было скользко

Осень 2017. В черных мешках я притащила листву, но еще не высыпала
На этих кадрах видно, что место не голое, есть кусты. Кусты были посажены в опад листвы 2017. Другого просто не было на тот момент. В июле гаражи снесли, в октябре был листопад. Могла посадить кусты только в свежую листву.

Весна 2018. Кусты цветут и зеленеют

Осень 2018. Вчерашний кадр. Обычно я говорю, что здесь земли нет. По правде говоря, там, где я хозяйствую, её нет, но глину глубоко внизу никто не отменял

Подростки для масштаба. Ограждение газона тоже для масштаба. Кусты посажены в августе 2018 на месте спиленного дерева. Сажала в то, что было в августе. В траву и навоз. Сверху уже подсыпан опад листвы 2018. Под всем этим пень и корни спиленного дерева

Показываю стрелочкой, где буду сажать куст

Для тех, кому интересно посмотреть про посадку куста, фото под катом.

Три ведра наполнила тем, что выкопала из посадочной ямы. Вставила лопату для масштаба. На фото видны слои. Что было, то и сыпала поверх той глины, которая была под гаражами. Прошел год и 2 мес. с момента начала насыпания этого участка. Лопата не упирается в глину. Просто, мне глубже копать не надо

Откопанное мне нужно, поэтому посадочную яму заполню тем, что есть свежее. Листва 2018

Солома 2018 и ростками пшеницы

Примяла насыпанное и подсыпала бывшую траву 2018. Сейчас это старое сено

Поставила куст с комом земли

Одним ведром припорошила корни. Два ведра забрала на текущие нужды посадок. Это не земля, но в этом всё отлично растёт

Походила по огороду и накопала с поверхности то, что смогла. Прошлогодний опад и опилки. Больше ничего кусту выделить не смогла

Утром дворники сгребли листву. Присыпала посадку свежим опадом листвы, прикрыла срезкой цветов

Достаточно сложно осознать, как же так сажать не в землю, а в то, что есть.
Покажу пересадку василька многолетнего.

Летом принесла корешок вообще без земли, раздвинула листья, вставила корешок, придвинула листья.
Сейчас пришла с лопатой, прорезала все слои прошлогодней листвы, вынула василек с комом листвы

Вот он в прошлогодней листве стоит

Ямку, где он был, засыпала свежей листвой.
Вообще, кусты стояли в опаде листвы полностью, но мне опад был нужен. Слой за слоем израсходовала. В этом году буду насыпать новые слои листвы. Пока кусты стоят в прошлогодней листве и смотрится это как обрыв. Обрыв предстоит подсыпать. Видно, что на всю высоту нет ничего, кроме прошлогодней листвы

Посадила василек в опад листвы. Вокруг него свежие листья. Ничего другого нет

Еще один кадр

Покажу щавель, который сейчас пересажен в солому. Ничего не было на момент пересадки. Посадила в солому. Земля прикрывает вершки от пересыхания

Весной принесла рассаду агератума. Он влаголюбив. Поливать его не собиралась. Шланга с водой на огороде нет.
Раздвинула солому, запасенную с осени, вставила рассаду, придвинула солому. По сей день не поливала, но вокруг уже появилась солома 2018, а солома 2017 стала землей

Совсем коротко о том, как сажать на поверхность глины.
На фото местность, где под слоем глины в 2 см находится территория бывшей детской площадки, а с другой стороны делали парковку и насыпали столько щебня, что лопату не воткнуть.
Деревья были посажены очень давно, тогда парковки не было. Можно было копнуть и прутик молодого деревца воткнуть. Сейчас лучше не пробовать копать. Не реально.
Лес растёт там, где детская площадка заканчивалась. Сейчас там сплошные корни берёз. Проще не копать, чем пробовать копать.

9 апреля 2018. Тает последний снег. Мои прошлогодние посадки кустов видны, но их мало. Все эти кусты я выкопаю и поделю

25 апреля 2018 поставила на глину ламинат, внутрь клумбы насыпала опад листвы, собранный весной.
Кусты положила на поверхность, присыпала глинной и собранным по весне опадом листвы, которой не хватало на все мои нужды. Пообещала: "Пока так сидите, летом я вам что-нибудь добуду". Всё лето добывала траву с покосов

Осень 2018. Цветник расширен. Заполнен всем, что удалось летом добыть. Кусты присыпаны тремя покосами травы, ждут опад листвы

По цветам видно, что они не пишут жалобы на меня, а стараются как можно скорее захватить пространство вокруг себя. Это не жалкие росточки, воткнутые в прошлогодние листочки.
Свободного места между растениями уже нет, ходить там не реально

Черное под кустами - трава и листва, которые становятся землей. Листва дает коричневый цвет земли, а трава более темный. Практика показала, что дождевые черви переработали листву и почти всю траву. Глина, которая прикрывала корни кустов ранней весной, больше там не обнаруживается. Теперь под кустами рассыпчатая, легко копаемая земля, достаточно влагоёмкая.
Всё будет землёй! Листва и трава! Навоз и дернина. Пырей тоже становится землей. Под кустами, где раньше был пырей, очень хорошая земля.
Из этой земли сорняк вынимается вместе с корнем и побегами вдоль него. Можно вынуть мать-и-мачеху со всеми корневыми побегами, а одуванчики со всей длиной корня

Под катом фото для тех, кто не верит в то, что в городе глина.
Прорвало трубу, я сфотографировала раскопки. Из-за этих раскопок пострадала мальва. Стоял жаркий июль. Во что я могла посадить мальву? Присыпала корни тем, что смогла наскрести и засыпала весь объём скошенной травой, которая к октябрю изрядно просела, но мальва зеленеет.

Не копала под мальву. Даже не пыталась. На этом месте щебень с глиной. Растут одуванчики и прочие сорняки, которые оказались под всем тем, что я сложила на них.
Поставила мальву, обломала у неё цветоносы. Потом золотарник приставила. Потом календулу воткнула. Она бросила семена, которые взошли. Какие-то сорнячки присоседились. Камней привезла. Получилась клумба, которую уже надо прополоть и подсыпать опадом листвы.
В клумбе тепло, сорняки плотно сомкнулись вокруг камней, греются холодными ночами

Есть версия, что я знаю во что можно сажать, а у других людей такого опыта нет. У меня его тоже нет. Сажаю во всё, что есть. Даже в свежий навоз, после двух недель его лежания под дождливым небом. Корни лука севка сначала подгорают, потом осваиваются и всё растёт и живёт. Но, основа у меня не навоз, а подручные материалы.
Выпалывая сорняки я сморю, куда бы их сложить. Ни то под какой-нибудь куст, ни то под клубнику. На помойку уношу только крапиву, так как она жгучая и живучая. Надо на палящем солнце сушить её корни или закапывать на дно глубокой посадочной ямы. В противном случае, приживётся на новом месте.
Солома по осени колосится рожью. Это не страшно, рожь взошла, она не перезимует.
Скошенная трава иногда всходит семенами. Это не страшно, так как поверх ляжет следующий покос травы, опилки, опад листвы. Не будет зарослей травы там, где легла трава с семенами.

Все, кто заходил ко мне на участок, отмечают, что ходить здесь мягко. Это важно для больных коленей, ходить по мягкому.

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Для начала усвоим следующее:

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага. Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?

Не следует убирать в компост срезанные сорняки. Оставляйте их на месте. Почему? Да потому, что ими вы мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Разница состоит в следующем: срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления. А это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Огород традиционный или огород без перекопки? С чего начать? – пожалуй эти вопросы волнуют многих начинающих дачников. Многие садоводы до сих пор помнят, как в литературе по земледелию, нам рекомендуют весеннюю и осеннюю перекопку земли, чуть ли не всего участка.

Сегодня сторонники органического природного земледелия возвращаются к давно забытому старому и принципиально настаивают на абсолютно противоположном подходе, то есть минимум копки и только по мере необходимости.

Самым простым решением для этого является выращивание овощей и фруктов вообще без перекопки, к примеру – на приподнятых грядах.

Огород традиционный

Давайте рассмотри традиционное земледелие, что оно из себя представляет? – это:

постоянная перекопка почвы;
постоянное ее удобрение всевозможными минеральными и другими препаратами для лучшего роста растений;
систематическая борьба с сорняками;
и множество других работ.

А знаете какую функцию несет в себе перекопка?

Одна из важных функций перекопки это – разбитие плотных, слипшихся и затвердевших комков земли, обогащение грунта воздухом и улучшение структуры тяжелой почвы.

Однако перекопка вызывает целый ряд побочных, негативных эффектов – это:

выветривание, и пересыхание почвенного слоя;
разрушение вентиляционных и капиллярных каналов;
увеличение количества сорняков;
а также уничтожение микроорганизмов и дождевых червей, которые являются верными помощниками садоводов.

Семена различных растений, которые хранятся годами, даже десятилетиями в глубинах грунта, пребывают в состоянии покоя.

Но как только мы начинаем переворачивать комья земли при нашей перекопке, мы эти самые семена доставляем на поверхность почвы и, под воздействием тепла и света, они быстро и с успехом начинают прорастать на наших чистых грядках.

Затем мы тратим свои силы и драгоценное наше время на бесчисленные прополки участка. Или же для борьбы с сорняками начинаем применять различные химические препараты, что еще более пагубно сказывается на земле и ее плодородии.

Поэтому органическое земледелие придерживается одного из основных правил и принципов – МИНИМУМ ПЕРЕКОПОК.

Как можно улучшить тяжелую почву

Если в вашем саду тяжелые почвы, то за несколько недель до основных посадок, перекопайте участок только один раз, для этого выберите подходящие погодные условия.

При перекопке грунт должен свободно отделяться от лопаты, а получившиеся комья земли должны легко разбиваться.

Лучше всего конечно воспользоваться дачными помощниками, к примеру – чудо-лопатой или культиватором.

При перекопке желательно внести органические удобрения, это может быть:

садовый компост;
солома;
листовой перегной;
измельченная кора, древесная стружка, опилки;
любая другая всевозможная органика.

Затем можно накрыть обработанный (перекопанный) участок геотекстилем или любым другим укрывным материалом и оставить его в покое на некоторое время, для того чтобы почва могла немного осесть (уплотниться).

За это время черви сделают в ней ходы, которые мы с кровью и потом разрушали.

Если вы в ближайшее время не планируете использовать землю для своих основных посадок, то подготовленный участок можете засеять сидератами – это отличное зеленое удобрение, которое повысит плодородие Вашей земли многократно.

К сидератам относятся такие культуры как:

рожь;
клевер;
окопник;
люцерна;
горчица и множество других.

Запомните! Если не оставлять на длительное время землю непокрытой, неважно чем – сидератами или укрывными материалами, то в будущем ПЕРЕКОПКА ПОЧВЫ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ.

Огород без перекопки

Что это значит – огород без перекопки? Что совсем не копать?

Особенно эффективно такой способ применим при выращивании овощей на узких высоких грядках коробах.

Всю работу за Вас по обогащению и улучшению структуры почвы сделают дождевые черви и микроорганизмы, живущие в ней, а избавиться от систематических прополок сорняков поможет – мульчирование.

Да бывает так, что нет да нет вылезет один-два сорняка из-под мульчи, ну и что в этом. Подрежем их и тут же бросим в грядку в качестве мульчи, тем самым дадим нашим растениям еще больше органики и питательных веществ, которые получили наши сорняки.

Разлагаясь, органика обеспечивает наши растения всеми необходимыми и полезными веществами.

В таких идеальных условиях колонии полезных микроорганизмов увеличиваются в разы.

Быстрее перерабатывается органика, быстрее повышается плодородие почвы.

Настанет такой момент, что плодородной почвы в Вашей грядке станет настолько много, что в скором будущем Вам придется удалять часть верхнего плодородного слоя для нового мульчирующего материала.

Данный метод применим для выращивания практически любого вида овощей.

Что выбрать – традиционный огород или огород без перекопки, решать Вам.

Но помните, своими действиями Вы либо губите, либо восстанавливаете плодородие почвы на своем участке.

В природе плодородный слой в 1 см нарастает примерно за 100 лет, у себя на грядке Вы сделаете это всего за один-два сезона.

Видео по теме – Огород без перекопки

В следующей статье мы с Вами рассмотрим преимущества приподнятого огорода без перекопок, а также узнаем, как его сделать.

Хороших Вам урожаев!

Если вы согласны или не согласны с содержанием данного материала просим вас проголосовать или оставить свой отзыв.

Читайте также: