Как не полоть грядки

Обновлено: 07.07.2024

Вот так дела! Это почему же? А как же тогда сеять и сажать?

На это я отвечу так: вы когда-нибудь видели, чтобы природа копала, постоянно поливала (кроме дождя) или полола свои посевы? Вы видели, чтобы она делала что-нибудь с семенами, кроме того, что бросала их сухими во влажную почву? Вот и подражайте ей. И тогда работа по выращиванию чего-либо сильно упростится.

Давайте сначала разберемся, как применить эти три главных НЕ, вынесенные в заголовок, а уж потом, в следующих главах, любознательные узнают, почему я считаю их основополагающими для успешной работы на участке.

Итак, почву надо НЕ копать, а лишь рыхлить, причем неглубоко, всего на 5-7см, прежде всего потому, что почва — живой организм, и перекопка для нее губительна.

Для этого НЕ годится лопата, а лишь рыхлитель, любой. Это может быть ручной культиватор с подрезающей пластинкой, полольник, лопата Кузьмича, мотыга, тяпка, а ещё лучше плоскорез или любые другие инструменты — их сейчас множество, — которые не переворачивают пласт земли, а только его разрыхляют.

Потом, когда ваша земля станет плодородной и рыхлой, вам будет достаточно простых граблей, чтобы весной подготовить почву к посеву и посадке. Лопата вам понадобится только для посадки кустов и деревьев (да и то не на всех видах почвы).

Почву следует НЕ поливать, а мульчировать.

Для мульчирования можно использовать обычные газеты, сложенные в несколько слоев (сегодня газеты печатают фотоспособом, на них нет типографской краски, содержащей свинец). Мульча сдерживает рост многолетних сорняков и не позволяет однолетникам засеять землю семенами. Кроме того, она сохраняет в почве влагу, не давая ей испаряться с поверхности (растения успевают взять при поливах не больше 20-25% воды, остальную испаряют из почвы солнце и сухой воздух, особенно в ветреную погоду). Ночью под любой мульчей выпадает роса из-за разности температур на её верхней и нижней сторонах, и почва эту росу впитывает. Почему я рекомендую мульчировать почву под посадками сбритыми сорняками? Потому что они (впрочем, как и все растения, животные, в том числе и мы с вами) на 75-85% состоят из воды и, перегнивая, отдают эту влагу посадкам, под которыми вы их разложили.

Лучший мульчирующий материал — измельченная кора деревьев, которая обладает рядом превосходных свойств. Она не смачивается, а потому практически не перегнивает, сохраняя тем самым физико-химический состав верхнего слоя почвы неизменным. Она не закисляет почву, которая под её слоем не слеживается. Она хорошо пропускает воздух и влагу, но препятствует её испарению из почвы. Обладая темной окраской, хорошо прогревается днем и долго сохраняет тепло ночью. В крупных торговых центрах для садоводов такая мульча теперь продается. Но пока она слишком дорогая, поскольку привозная, заграничная.

Так что на кору надейся, а сам не плошай! Используй то, что есть под рукой. Есть опилки — дай им полежать год-другой, и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок и используй, но не забудь добавить золы или доломита, извести, мела — что найдется в закромах, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом — он лишь немного уступает мульче из коры, но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и т.д.), но черными. Можно использовать мох сфагнум с клюквенных болот, он к тому же бактерициден, заодно вредоносные бактерии погубит. Но под ним температура почвы всегда на 2-3 градуса холоднее, чем не укрытой, и на 5-7 градусов ниже, чем под темным укрытием. Поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, торфом мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчей опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Вы ведь обращали внимание на то, что под мокрицей почва всегда влажная и рыхлая. Корневая система у нее очень неглубокая, она не является конкурентом для культурных растений, а потому обыкновенная мокрица вполне может служить для защиты почвы от пересыхания. Поэтому сады лучше залужать любыми низкорослыми растениями с неглубокой корневой системой, что вполне заменяет мульчирование.

Растения вообще не столь уж беспомощны, как мы себе представляем, во многом они вполне могут обойтись без нас и расти самостоятельно. Это мы делаем их беспомощными и эгоистичными своей чрезмерной навязчивой заботой, в точности как наших избалованных детей.

Ну а как же обойтись без прополки? Зарастет же все сорняками по самую грудь!

НЕ полоть не означает, что не надо бороться с сорняками.

Это родные дети природы, и она наградила их невероятной живучестью, так что в борьбе за существование сорняки одержат верх над пасынками природы, навязанными ей нами, — культурными растениями.

Чтобы избежать прополки на грядках, надо после уборки урожая, не оставляя почву ни на день открытой, сразу же накрыть её светонепроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходят нетканые укрывные материалы: черный спанбонд или лутрасил самой высокой плотности. Их можно закрепить жердями, шиферными гвоздями или сделанными из проволоки скобами, на худой конец — камнями, чтобы не унес ветер. И оставить грядки накрытыми до самой посадки рассады или посева семян. Такой материал прослужит вам 7-8 лет. Но если его нет, можно укрыть грядки картоном или газетами, сложенными в 5-6 слоев, позаботившись о том, чтобы ветер не сорвал их с грядки до весны. Использовать в качестве мульчирующего материала рубероид или черную пленку не советую, поскольку сквозь такое укрытие не проникают воздух и влага. Весной почва на грядках окажется пересушенной, и придется, как следует проливать их водой. Вам это надо? А картон или газеты намокают под осенними дождями и удерживают влагу в верхнем слое почвы. Светонепроницаемый слой на поверхности почвы не позволит многолетним сорнякам выжить без света, а любая мульча не даст их семенам попасть на почву и прорасти. Если вам надо освободить от многолетних сорняков какое-то местечко, накройте его на пару лет светонепроницаемым материалом, и им придет конец.

Весной перед посевом с вечера полейте грядки водой прямо по укрытию. Если они накрыты картоном, снимите его, полейте почву и снова настелите. Утром снимите укрытие, прорыхлите почву, сделайте посевные борозды ребром доски, не делая больших расстояний между бороздами, чтобы не дать возможности сорнякам поселиться на пустом пространстве. При высадке рассады делайте лунки также на небольшом расстоянии друг от друга и старайтесь не сажать и не сеять на одной грядке монокультуры. Обязательно высаживайте вместе совместимые растения. Они помогают друг другу выжить. А для того, чтобы отвадить большинство вредителей, высаживайте рассаду тагетесов (бархатцев) среди овощей и зелени (или высевайте их семена одновременно с посевом семян овощей и зелени). Но поскольку всходы тагетесов не переносят весенних заморозков, то все посевы следует накрыть белым спанбондом (или лутрасилом, акрилом), что желательно делать вообще для всех растений, поскольку до появления всходов поливать грядку нельзя. Вода может вымыть семена в неизвестном направлении или перевернуть проклюнувшиеся, кончик которых, будучи уже сориентированным к центру Земли, окажется направленным вверх, что и вызовет его гибель. Кроме того, верхний слой почвы может легко пересохнуть, особенно в ветреную погоду. Проклюнувшиеся семена в ней высохнут и не взойдут. А вот делать поливы сверху по ткани можно и нужно под вечер, если есть опасность высыхания почвы.

Есть и ещё один, совсем не трудоемкий способ потеснить сорняки с грядки. Ранней весной, когда ещё лежит снег, но днем солнце начинает хорошо пригревать, зачерните снег сверху золой или торфом и накройте грядку прозрачной пленкой. Зачерненный снег быстро под ней растает. Из прогретого верхнего слоя взойдут сорняки. Как только они зазеленеют, снимите пленку, прорыхлите почву и оставьте на сутки грядки открытыми. Всходы сорняков погибнут, а вы снова накроете грядки пленкой. Через пару недель взойдут сорняки из более глубокого слоя почвы, до которого добралось тепло, повторите операцию. Всходы сорняков уязвимы только в то время, когда у них раскрылись семядольные листья, тогда у них только тоненький центральный корешок, и он выдирается из почвы, не оставив в ней обрывков боковых корней, на которых есть спящие почки возобновления. С сорняками так трудно бороться потому, что они обладают способностью вновь отрастать из малейшего обрывка корней.

Когда вы предварительно освободили грядку от сорняков, можно высевать семена культурных растений, но ни в коем случае не вздумайте перекапывать землю на грядке перед посевом, потому что вынесете на поверхность семена сорняков, которые лежат в более нижнем слое почвы. Дело в том, что вся толща пахотного слоя почвы (25-40 см) буквально засеяна ими, но взойти семена большинства сорных растений могут только из верхнего слоя, с глубины не более 7 см из-за ограниченной длины подсемядольного колена. Они могут храниться в почве столетиями, ожидая своего часа. Все что вы можете сделать — разрыхлить верхний слой почвы плоскорезом или обычными граблями.

С многолетними сорняками, обладающими мощной корневой системой, нельзя бороться прополкой — выдирая корень, вы оставляете на его месте множество обрывков, из каждого появится новое растение.

Итак, прополка сорняков — самый верный способ их размножения.

Убедитесь сами: один сорняк, подкопав, выдерите, а второй такой же срежьте по уровню почвы. Через пару недель вместо первого их вылезет несколько (из всех оставшихся в земле обрывков корней), а из сбритого появится всего один (из того самого корня, который остался в земле после бритья). Ну и что же с ними прикажете делать? Угнетать! Просто-напросто сбривать с лица земли, то есть скашивать по уровню почвы. Ведь большинство сорных растений (за исключением трав) являются растениями двудольными. Их листья, являющиеся поставщиками питательных веществ для существования и развития корневой системы, располагаются на черенках.

Срезая листья, вы лишаете корни пропитания, а во время вегетации (то есть в весенне-летний период) ни одно растение не может долго без них обходиться. Корневая система, не получая пропитания, начинает погибать, что вызывает гибель всего растения. Поэтому ваша задача — не дать листьям напитать корни. Весной запас питательных веществ в перезимовавшей корневой системе большой, она способна возобновлять листовой аппарат 3-4 раза. Но потом эти запасы заканчиваются, и растение погибает.

Поэтому если сбривать сорняки регулярно, не давая им вырастать выше 10-12 см, их корневая система ослабнет, и больше они не появятся.

Итак, самое главное — не давайте сорнякам вырастать вам по колено. Сбривать их надо, как только они достигнут 10-12 см! Регулярно!

Если вы дадите сорнякам вырасти вам по колено, а тем более по самую грудь, то корни вновь обретут силу, и вся ваша работа пойдет насмарку.

Травы — это однодольные культуры, их листья не имеют черенка и выходят прямо из земли, поэтому бритье им нипочем: всегда есть остатки листьев, способные поддержать корневую систему. Таким образом, чем чаще вы косите газоны, тем лучше они становятся. И вообще, если будете регулярно сбривать сорняки, постепенно это место станет зарастать травой, и в конце концов образуется газон. А потому с травами, как, впрочем, и с любыми сорняками, можно бороться, лишая их белого света с помощью укрытия.

Вот теперь давайте сформулируем основные принципы успешного земледелия на шести сотках.

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше чем на 5-7 см как при рыхлении, так и при перекопке (если вы все-таки будете её копать).

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавит вас от постоянных поливов и не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не столько выпалывать сорняки, сколько не допускать их на грядки. Те, которые все же появились, — срезать по уровню почвы, а не выдирать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не таскать в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить неперепревшую органику под растения — пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям в течение всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Использовать смешанные уплотняющие посадки растений.

8. Плотно заселять свои грядки, т. е. интенсивно использовать посадочную площадь, тогда не останется жизненного пространства для сорняков.

10. Болезни легче предупредить, чем потом вылечить растения.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

Галина Кизима

Как же так? Зарастет же все! Однако не полоть — совсем не означает: не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Так что же делать? Как что, систематически срезать многолетние сорняки под корень. И срезать их надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник "Стриж", или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление инструмента в почву на 2-3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?
Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5-15 см. Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы избавитесь от сорняков.

Срезанные сорняки не следует убирать в компост. Оставляя их на месте, вы мульчируете ими почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. А после этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие. К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью — от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Надо учесть, что и корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут, а потом, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

А почему все-таки не следует полоть?
Если будем регулярно полоть, будет тот же результат. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост нескольких сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель вы увидите, что на месте срезанного снова появилось одно растение, а на месте вырванного — много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Есть и другой путь: вы можете накрыть площадь, которую вам надо избавить от сорной растительности, светонепроницаемым материалом на один-два года, и сорняки под этим укрытием погибнут. В качестве укрывного материала можно брать черные пленки, хотя лучше всего использовать черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух, но препятствуют росту сорняков.

Итак, с многолетними корневищными сорняками мы научились бороться.

А как быть с семенами сорняков на овощных грядках?
Тут уж без прополки никак не обойтись! Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого надо заранее вырастить на грядках сорняки. Весной, как только вы приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, а то прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки обрывками старой пленки, прижав их какими-нибудь жердями, чтобы пленку не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней.

Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно уезжайте еще на 1-2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков.

Но при этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев почвы новые семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Важно сделать все эти работы вовремя. Зато такое несложное мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.

Если же вы этого сделать не успели, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков, то берите полольник "Стриж" или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4-5 см, и оставить их на гряде на сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), внесите необходимые удобрения и высевайте семена овощей и зелени. Затем слегка заровняйте почву на посевах, уплотните доской и накройте грядки старой пленкой. Закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья порыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков.

Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2-3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, чем часами пропалывать грядки, стоя на коленях. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине, и делать эту работу вовремя.

В силу некоторых обстоятельств (в основном, моей природной лени) на моей даче травы столько, что моя мама, увидев ее в первый раз, чуть в обморок не упала.

Нее… ну, я ее понимаю… ибо у нее и травинки не только на грядках, но и между ними не найдешь. Но я, наоборот, все, что можно (да и не можно тоже) засадила всякими ползучками, чтобы не было видно голой земли между моими цветуёчками. Ну, между цветульками еще ладно, а вот как быть с грядками? (коих, впрочем, у меня всего три: одна с помидорами и баклажанами, вторая и третья — с перцами и всякой зеленушкой… ну и вдогонку к ним четыре бочки с огурцами).

Так вот, заметила я тут некоторую особенность. Пока мои огурчишки подрастают, я в бочку к ним сею редиску. Она ведь быстро в рост идет. И вот нынче я в две бочки редиску посеяла, а две оставила без редиски. Не специально, конечно, а снова лень меня одолела. Надо было идти искать ее, т.к. мне не хватило семян. Но топать через весь участок, ковыряться в коробке с семенами.
Короче, решила посеять в следующий раз. Но… следующего раза не оказалось — закрутилась я и забыла про нее (память-то девичья).

В оПчем, растут-растут мои огурчишки вместе с редиской, и замечаю я, что в тех двух бочках, где они вместе, огурцы прут, как на дрожжах.

Сладкая парочка

А где они в гордом одиночестве, они расти не спешат.

В гордом одиночестве

Посеяны были в один день.

Ну, все знают, что в компостной куче чего тока нет — даже того, что и не надо. Вот и на моей свежесделанной теплой грядке вместе с помидорами и баклажанами стройными рядами пошла в рост лебеда! (кто бы еще мне сказал, откуда она там взялась? Ну не было ее у меня на даче. А в компост я отправляю все, что выпалываю в цветниках и выкашиваю на газонах).

Но да ладно… Выросла и выросла (как грица: в огороде лебеда, а в деревне дядька).
Растет она, значит, вместе с моими баклажанчиками да помидорчиками, растет, а на улице жара стоит, а я валяюсь с больной спиной. А в голове мысли: как они там, мои помидорчики да баклажанчики?

И вот через неделю-полторы, наконец-то, выбираюсь я на дачу, а там из-за лебеды баклажанов почти не видно, а помидоры над нею чуть-чуть возвышаются. Короче, приезжаю я после болезни и глазам своим не верю. Баклажаны наперегонки с лебедой в рост пошли, помидоры тоже от них не отстают.

В огороде лебеда.

В обчем, выдрала я лебеду, сложила ее между моими растюшками, прикрыла ею почву, чтобы она не подсыхала на жаре. И мне хорошо (не надо часто поливать), и растюшкам тоже.

Баклажаны с лебедой впридачу

Огород без хлопот: не копать, не полоть и не поливать, но при этом получать отличные урожаи, как? Очень просто читайте нашу статью, в ней есть все советы. Не каждый на даче сажает огород – это очень хлопотно, нужно много сил и времени, чтобы вырастить урожай. С приходом весны огородникам необходимо перекопать землю, удобрить, с наступлением осени снять урожай и подготовить почву к следующему году. Все лето культурным растениям требуется систематический уход: полить, прополоть, взрыхлить землю. Мечта любого владельца участка – не копать, не поливать, не полоть, но при этом, чтобы урожайность была высокой.

Огород без хлопот. Часть 1

Капельный полив участка

Позволяет сэкономить время и силы на каждодневном поливе из леек или шланга. Такой полив удобно не только для огородника, но и для растений, ведь вода им подается постоянно небольшими дозами. Чтобы организовать капельный полив, понадобится бочка, подсоединенные к ней капельные ленты. Бочка устанавливается таким образом, чтобы она оказалась выше уровня земли. Размещается капельная лента между рядами. В бочку по мере необходимости надо доливать воду. При ручном поливе воды затрачивается гораздо больше, чем при поливе с помощью капельной системы. Ленту можно использовать как для открытого грунта, так и в теплице. Такой способ полива имеет много преимуществ: увлажнение почвы происходит постепенно и прямо под корневую систему, нет попадания воды на листья растений, возможность добавлять водорастворимые удобрения периодично и в небольших порциях.

Огород без хлопот. Часть 2

Выращиваем сидераты и можно не копать

Сидераты – зеленое удобрение, выращивающееся специально для взрыхления почвы, улучшения ее структуры, препятствует росту сорняков. К ним относятся привычные всем зерновые и овощные культуры. Сажаются они в период между взращиванием основных культурных растений – как только сошел снег, в начале осени. Весной сеют горчицу, кресс-салат, они быстро растут и дают густую зелень. Спустя 2-3 недель с момента их уборки можно высаживать основные овощи.

Осенью рекомендуется засеивать огород пшеницей и овсом. Вершки за зиму перепревают. Корни растений, как правило, оставляют нетронутыми. А из зеленой части можно сделать настой для последующего использования в виде подкорми.

Польза от высадки сидератов:

улучшается структура почвы;
в земле образуются полезные для культур элементы;
становится гораздо меньше сорняков.

К зеленым удобрениям относятся растения: рожь, горох, клевер, ячмень, соя, рапс, вика, фацелия. В землю можно высаживать один или сразу несколько видов.

Видео по теме: Сидераты в огороде. Природное земледелие

Огород без хлопот. Часть 3

Мульчируем грядки и можно не полоть

Мульчей называется материал органический и не органический, использующийся для защиты почвы и растений от пересыхания, для улучшения свойств земли. Мульчирование грядок стали делать по примеру, взятому из дикой природы. В лесу для земли служат удобрением, защитой опавшие и перегнившие листья деревьев. При использовании органических материалов для укрытия почвы впоследствии их перегнивания получается удобрение. Сорняки под мульчей не растут, поэтому пропалывать их нет необходимости.

К органическим материалам для мульчирования грядок относятся листья, трава, сено, компост, измельченная кора деревьев. Такая мульча привлекает птиц, насекомых, слизней, червей. Со временем ее необходимо менять в отличие от неорганической мульчи. Последняя не разлагается и не привлекает вредителей. Неорганические материалы – это гравий, галька, ткани, рубероид. Для каждого вида растений необходимо подобрать наиболее подходящее укрытие.

Огород без хлопот, Галина Кизима видео:

Огород для лентяя который не копают. Галина Кизима

Огород без хлопот: не копать, не полоть и не поливать, это очень просто. Применяя такие методы ухода за культурными растениями, огородник лишается лишней заботы и трудоемкой работы. Мечты о простом уходе за участком сбываются. Желаем вам удаче в организации такого процесса, у вас обязательно все получится, до новых встреч на нашем фермерском сайте!

Читайте также: