Абрикос на севере сорта выращивание
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
- Что вообще означает зимостойкость в принципе и как выводились зимостойкие абрикосы?
- Зимостойкость как цельный признак не существует, это комплекс признаков (их называют компонентами). Сейчас различают такие главные компоненты зимостойкости:
2) устойчивость к низким температурам в период покоя, как минимальным, так и продолжительным;
3) способность не реагировать на сильные оттепели, особенно во второй половине зимы, оставаться в состоянии покоя;
4) способность вновь восстанавливать зимостойкость после оттепелей.
Еще И. В. Мичурин начал работать над выведением зимостойких форм абрикоса, в середине ХХ в. его селекция сосредоточилась в Воронежской области. Высевали семена разных видов и сортов абрикоса. Полученные растения скрещивали между собой, с мичуринскими и с сортами различных эколого-географических групп. Было выведено несколько замечательных сортов для Воронежской области с хорошим вкусом: Погремок, Янтарный, Золотое лето, Десертный, Успех, Мичуринец и другие.
Наиболее известен Триумф северный, который сейчас культивируется и в других областях, более северных. Для того чтобы растение было устойчиво в новых для него условиях, оно должно быть выведено специально для данной местности.
Какие сорта или гибриды абрикоса переживут зиму в прохладном климате
· Выносливый
Этот сорт считается одним из лучших представителей зимостойких абрикосов. Саженец отличается особо толстой корой, которая не страдает даже в -30. Особой стойкостью обладают почки, которые не подвержены вымерзанию с наступлением возвратных весенних морозов в период набухания.
· Краснощёкий
Отлично адаптирован к низким температурам, стоек к неблагоприятным условиям, пользуется популярностью у любителей-садоводов средней полосы России. От саженца до плодоношения проходит всего 3-4 года.
· Любимый
· Медовый
Взрослое дерево не вырастает больше 4-х метров. Основное достоинство – возможность сажать в более северных районах. Медовый легко переносит -35 С, при наличии снега -40С.
· Россиянин
От высадки двухлетки, до первого сбора проходит 5-6лет. Легко переносит -300С, не подвержен нашествию паразитов, устойчив к болезням. Славится высокой урожайностью – взрослое дерево даёт до 75 кг фруктов.
В Республике Татарстан по реестру разрешены для посадки такие сорта абрикоса: Куйбышевский Юбилейный, Первенец Самары, Самарский, Янтарь Поволжья.
Выдержит ли морозы шарафуга
- Также много советов по покупке шарафуги – что это за растение и как относится к абрикосам, можно ли ее сажать в прохладном климате и гарантированно получить урожай?
- Шарафуга (или нектакотума)— это гибрид абрикоса, сливы и персика. В последнее время пользуется все большей популярностью. Он отличается морозостойкостью, ранним плодоношением и необычным вкусом плодов.
В отличие от своих южных родителей шарафуга выдерживает морозы до -26°C и кратковременные заморозки до -30°C, так как в ней больше преобладает свойство сливы. При обмерзании побегов, весной быстро восстанавливается. Прекрасно растет в средней полосе России.
Как выбрать хороший саженец зимостойкого абрикоса
Саженцы выбирайте только качественные. Их разветвления веток должно быть равномерным и под небольшим углом по отношению к основному стволу. Внешне абрикос должен быть здоровым, без изъянов, повреждений и раневых поверхностей.
Сколько саженцев вам понадобится? Все опять же зависит от сорта. Самоплодные абрикосы, которым не нужны сорта-опылители, можно приобрести в минимальном количестве. Если же сорт самобесплодный, понадобится не менее 2-3-х деревьев со сходными сроками цветения, и обязательно разных сортов.
Соседство с другими сортами абрикоса приносит только пользу. Если по соседству имеется абрикосовое дерево другого сорта, это станет большим преимуществом, ведь в таком случае урожай может превысить стандартные показатели в два раза.
Где и как посадить абрикосы на участке
Очень важно правильно выбрать место, где будут расти ваши морозостойкие абрикосы. По своей природе, это все же южные растения, поэтому им необходимы солнечное освещение в течение всего дня и полное отсутствие сквозняков и холодных ветров.
Кроме того, поскольку абрикос довольно засухоустойчив, близкое залегание грунтовых вод может привести к загниванию корней, а застойные и талые воды непременно послужат причиной загнивания коры на корневой шейке молоденького деревца.
Поэтому в северных регионах абрикосы сажают на холмики высотой 80 см и диаметром 1,2 м.
Абрикосу нужны легкие, рыхлые, хорошо проницаемые, богатые органикой, нейтральные или слабощелочные почвы. На таких он быстро пойдет в рост и уже на третий год порадует вас первым богатым урожаем.
На тяжелых глинистых и кислых почвах абрикосы расти не будут: погибнут на 2 -3-й год! Поэтому на глинистых почвах минимум за 3 недели проводят нейтрализацию всего участка доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м).
Весь участок, где планируется посадка абрикосов, перекапывают вместе с доломитовой мукой, тщательно выбирая из земли все корни сорняков.
Абрикос — это индивидуальная культура, которая не любит соседей. Он предпочитает расти вдали от других деревьев.
Яблони, груши, вишни и сливы нередко подавляют развитие растения, что может сказаться на количестве урожая. Если рядом с абрикосом располагается слива, минимальное расстояние между деревьями должно составлять 4 метра. В противном случае деревья будут негативно воздействовать друг на друга. Также не стоит высаживать абрикос рядом с малиной или смородиной.
Как ухаживать за абрикосом и чем подкормить
Уход за саженцами состоит из нескольких этапов.
Первые два года место посадки укрывается слоем мульчи. Она представляет из себя смесь из опилок, торфа, полуперепревшего навоза и подобных органических материалов. Содержать корни саженца под слоем мульчи разрешено не больше 2-х лет, иначе корни будут стремиться к рыхлой почве и располагаться выше нужного уровня. Чтобы дополнительно предупредить эту проблему, следует вовремя и с осторожностью рыхлить грунт.
Важно своевременно убирать из лунки сорняки и при рыхлении быть осторожными, чтобы не повредить корни саженца.
Полив и подкормка удобрениями – важный этап в первые годы роста.
Сначала саженец растет со скоростью 1 м в год, чтобы предупредить оголение ветвей, обрежьте 1/3 от общего прироста. Эту процедуру нужно прекратить с началом плодоношения растения, так как заканчивается активный рост. Дальше нужно будет следить за засохшими и поломанными ветками – их следует регулярно удалять.
Абрикос засухоустойчив, но поливать его обязательно. Иначе он будет увядать из-за суховеев и излишней сухости. До того, как растение начнет цвести, его поливают первый раз. Этот полив обеспечит запас влаги, количество завязей и ускорит рост. Следующий полив проводится в момент бурного роста и созревания урожая. Поливы завершаются в августе, перед процессом вегетации. Поздний осенний доступ к воде навредит деревьям – подготовка к зиме не будет полноценной.
Важно следить за подкормкой растения. Избыток или нехватка микроэлементов приведет к замедлению роста, скудности плодоношения, затяжному образованию цветочных почек.
Удобрение может быть разным.
Первую подкормку проводите весной с помощью мочевины (700 г на 10 л воды).
Перед тем, как приступить к подкормке, убедитесь, что дерево не начало активное сокодвижение и у него не набухли почки. В противном случае можно сжечь растение, что приведет к его гибели.
Когда все проверено, грунт обогатите азотом.
Если не успели подкормить почву до начала сокодвижения, обезопасьте дерево другим способом. Проведите обработку сухой подкормкой: 70-75 г азотного удобрения и 50-55 г аммиачной селитры на одно дерево. Смесь закопайте в почву на глубину 30 см по кругу равномерно от ствола саженца.
Зимовка абрикоса
Морозоустойчивые сорта абрикоса тоже нуждаются в предзимней защите.
Чтобы уберечь деревья от морозов, растрескивания коры и нашествия грызунов, их белят смесью извести, навоза и глины в равных долях, разведенной водой до консистенции жидкой сметаны. В полученную болтушку добавляют по 1 части золы и медного купороса. Смесь наносят равномерным слоем, покрывая штамб и ветви на высоту 1,5 м.
Дополнительно оборачивают ствол дерева укрывным материалом, который тоже защищает от холода и грызунов и не мешает доступу воздуха.
Перед особо холодными зимами вокруг ствола сооружают короб из деревянных досок. Его заполняют пенопластовой крошкой.
Зимостойкие сорта защищают мульчированием земли под стволом опилками, смешанными с азотными удобрениями, укрыванием лутрасилом или агроволокном. При этом не следует забывать о корневой шейке, которая у абрикоса является самым уязвимым местом. Выпревание ее зачастую приводит к гибели всего растения. Корневая шейка не должна контактировать с укрывными материалами, не пропускающими воздух, с навозом, если его используют как удобрение.
Сколько лет проживет морозостойкий абрикос и стоит ли он затраченных усилий
Абрикос – плодовое дерево, высотой до 5-8 м. Дерево живет до 100 лет, первые плоды появляются на 3-4 год.
Корневая система абрикоса располагается глубоко в почве, поэтому абрикос устойчив к засухе. Также дерево абрикоса способно выдерживать минусовые температуры до -250, есть сорта, которые выживают и при -300 и ниже. Плодоносит дерево в пределах 30-40 лет. Прекрасно подходит для выращивания в наших широтах.
Особенно красиво дерево во время цветения.
Из мякоти плода получают великолепные соки, джемы, мармелады. Гурманы знают, что из него готовят изысканные ликеры. Для правильного питания, в том числе и детского, курага (высушенный абрикос) не менее ценна, чем свежий фрукт. Даже косточки нашли свое применение в косметологии и фармацевтике, из них получают различные косметические средства, ухаживающие за кожей, ароматические масла.
Абрикос – настоящая кладезь витаминов и фруктовых кислот, которые лучшим образом влияют на организм. Поэтому выбирать вам, дорогие садоводы – сажать или не сажать на своем участке это прекрасное дерево!
Эта статья для тех садоводов, которые живут в резко-континентальном климате, где холодная зима, бывают морозы до -40 °С, снега либо много, либо мало (до 10 см), летом жарко, весной случаются хитрые заморозки, а зимой — еще более хитрые оттепели. В общем, не скучно! И в таком регионе можно выращивать абрикосы. Мы расскажем, как обойти все препятствия.
Какой выбрать сорт абрикоса для севера
Самые вкусные и при этом морозостойкие сорта абрикоса для северных регионов: Амур, Хабаровский и Юбилейный (крупные, красивые плоды), Серафим, Осенний, Ранний, Петр Комаров, Любимый, Спутник, Десертный, Снегирек, Погремок, Воронежский крупный, Русско-болгарский, Пирамидка, Памяти Фомина, Академик и Сеянец Хабаровского №1, Подарок БАМу, Амурский ранний, Артем, БАМ. Вкусные, но чуть менее зимостойкие — Триумф, Лауреат.
Для Сибири есть и сибирские сорта — Сибиряк Байкалова, Саянский, Восточно-Сибирский, Саянский.
На Урале были выведены хорошие сорта Уралец (очень сладкий), Кичигинский, Пикантный, Челябинский ранний, Шершнёвский, Снеженский. Кстати, сорт Снежинский отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам. По наблюдениям его цветы не погибают даже при заморозках до -6 °С.
Если в вашем регионе короткое лето, заморозки в июне и в августе, горная или горнолесная зона, то попробуйте выращивать абрикосы, персики и другие плодовые в стланцевой форме — этот удачный агроприем дает хорошие урожаи.
Как выращивать абрикос в северном Казахстане
Западная Сибирь в Казахстане — это часть Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и Северо-Казахстанская область. Снега около 40-50 см. Могут быть резкие оттепели зимой. В мае заморозки.
Что важно для абрикоса: здесь климат резкий, и надо защитить абрикос от морозов и холодного ветра. Тщательно выбирайте место для посадки, пусть оно будет на склоне, искусственно сделанной возвышенности, без ветров. Соблюдайте все приемы: подкормку калием по осени, побелку с перлитом. Если снега выпало мало, то после промерзания грунта, накидайте его на приствольный круг, и ближе к марту, к солнечным дням откидайте его от корневой шейки. В мае в период цветения делайте дымление, чтобы защитить цветы от заморозков.
Урал в Казахстане — это Актюбинская и Костанайская области.
Что важно здесь для абрикоса: атмосферная засуха в вашем регионе во время цветения приводит к тому, что цветки абрикоса подсыхают, трудно опыляются, плоды завязываются плохо. Поэтому делайте по вечерам легкое дождевание, увлажняйте воздух, поставьте возле дерева бочки с водой, которая будет испаряться. Снежный покров небольшой, поэтому зимой грунт промерзает на большую глубину. Нужен морозостойкий сорт. Осенью и весной частые заморозки, нужно делать дымовые кучи. Сажать лучше рядом со стеной, которая будет накапливать и отдавать тепло. Зимой случаются оттепели, поэтому нужна защитная побелка (с перлитом или хотя бы без него).
Кстати, в степной зоне Урала слой снега часто всего 30-40 см, соответственно и зона подопревания небольшая в 5-15 см, и вы всегда можете сделать невыпревающий подвой — привить на высоте 15 см от корневой шейки другой персик. Тогда и выпревания можно не бояться.
Как защитить цветение абрикоса от заморозков
Весенние заморозки губят цветы, поэтому по весне, когда вечером подозрительно ясная тихая погода, нужно делать дымовые кучи — нагребают старую листву, опилки, и поджигают так, чтобы теплый дым окутывал деревья. Дымование начинают, когда температура понизится, и продолжают после восхода солнца. Это позволит поддержать тепло.
Сажайте абрикос возле стены. За день стена нагревается, ночью будет отдавать тепло, и это защитит от перепадов температур.
Как защитить абрикос от выпревания
Выпревание корневой шейки — это когда кора и камбий повреждаются от тепла и влаги. Такое случается, когда почва еще не промерзла, а снег уже выпал приличным слоем. Температура грунта под снегом остается на уровне 0. -3°С. В итоге дерево интенсивно дышит, а воздуха не хватает, потому что все закрыто снегом. В тканях появляется лед. И выпревание корневой шейки готово.
Неопытные садоводы от выпревания окучивают абрикос снегом, но это только усугубляет ситуацию. Выпревание — это не вымерзание. Вымерзание — от холода, а выпревание — от влаги и тепла.
Как защитить абрикос от выпревания:
Не сажайте там, где снега наметает слоем 40-50 см и выше. Сажайте на южной или юго-восточной стороне, на участке, где снег быстро сходит по весне. Агрономы рекомендуют сажать абрикос на возвышенности высотой около метра: тогда снег сдувается, а вода весной быстро стекает.
Отгребайте и оттаптывайте снег от ствола абрикоса. Сделайте это сразу в ноябре-декабре до сильных морозов. Если в регионе бывают зимние оттепели, то откидывайте мокрый снег от абрикоса и зимой, чтобы он не соприкасался со стволом.
Делайте промораживание грунта до того, как выпал слой снега. Для этого землю вокруг ствола заставляют металлическими ведрами дном вверх и выдерживают так первые холода.
Как защитить абрикос от вымерзания, зимних оттепелей
Чтобы повысить морозостойкость абрикоса, в августе и начале сентября подкормите его сернокислым калием из расчета 40 г на кв. метр приствольного круга. Лучше сделать подкормку трижды в августе и один раз в начале сентября. С помощью подкормки калием:
В результате мы получим хорошую морозостойкость камбия, коры и ростовых почек.
В экспериментах даже в суровые зимы подкормленные калием абрикосы не вымерзали полностью: могли подмерзнуть ветви, побеги, но дерево быстро восстанавливалось.
Опытные садоводы закрывают молодые абрикосы деревянными щитами и спанбондом на зиму.
Как защитить абрикос от жары в цветение
В регионах с резко континентальным климатом жаркое лето. В мае и июне осадков мало. В этот период абрикос цветет, и сухость не дает ему опыляться, завязывать плоды. В качестве решения ставьте возле дерева бочки и корыта с водой — это создаст нужную влажность.
Эти приемы помогут вам преодолеть особенности климата и угощаться вкусными абрикосами. Регион – не помеха садоводству!
Чтобы абрикосовое дерево хорошо прижилось на новом месте, необходимо заранее изучить все тонкости его правильной посадки. В зависимости от климата в регионе нужно подобрать оптимальные сроки высаживания саженца. Определиться с местоположением, правильно подготовить посадочную яму.
Ежегодная обрезка абрикоса необходима для правильного формирования кроны у молодого саженца, омоложения старых деревьев и сохранения урожайности и качества плодов. Регулярную обрезку проводят не только весной и осенью, но и летом.
Прививка — основной способ размножения абрикосового дерева, позволяющий сохранить все сортовые качества плодов, повысить урожайность и придать плодовой культуре дополнительные свойства, такие как морозостойкость и засухоустойчивость. Необходимо правильно определить сроки прививки и грамотно выбрать подвой.
Вологодский абрикос освоил климат Северо-Западного региона
Абрикос – одно из самых универсальных садовых растений. По вкусным плодам – это плодовое дерево. По украшающим сад цветкам и плодам – декоративное. И, наконец, - по вкусным и весьма питательным ядрышкам – орехонос, так как они содержат большое количество легкоусвояемых растительных белков и масел.
Но в последние десятилетия тут появился его гибрид с абрикосом маньчжурским (A. mandshurica Skvortz.), называемый по-разному – северным, вологодским, Леонтьева-Осокина и пр. (название пока еще не устоялось). Каждое из них, в общем-то правильно, хотя и не совсем полно отражает суть выведенного растения.
Его предка, еще в пятьдесят третьем году прошлого столетия, вывел в Дарвиновском заповеднике, расположенном в поселке Борок Калининской области, А. М. Леонтьев. Селекционер после вступления дерева в пору плодоношения рассылал его косточки (гибрид второго поколения) многим желающим по всей стране. Однако после его смерти большинство растений, в том числе и материнское, погибли.
Только у В.В. Осокина в Вологодской области из нескольких посеянных косточек выросло и сохранилось одно дерево, от которого пошло возрождение данной гибридной формы, последующее скрещивание его потомков между собой и распространение. В настоящее время уже тысячи деревьев вологодского абрикоса растут по всему Северо-Западу России. Предельный возраст гибрида пока не установлен, но ясно, что он растет не менее 40–50 лет (более старых растений пока еще нет).
Особенности культуры
Взрослый (40-летний) вологодский абрикос представляет собой высокий раскидистый куст до 3 м высотой и 7 м шириной, либо небольшое, до 6 м высотой дерево с хорошей энергией роста и высокой побегообразовательной способностью. Вокруг дерева образуется обильная корневая поросль. Кора ствола и ветвей – буровато-серая, побегов – красновато-коричневая. Корневая система мощная, глубоко и широко (гораздо шире кроны) проникающая в почву.
Листья простые, очередные, на коротком черешке; широкоовальные или овальные, с заостренным кончиком, мелкопильчатые, зеленые, блестящие. Вегетативные и генеративные (цветковые) почки формируются на букетных веточках, шпорцах и прошлогоднем приросте, закладываются по 2–3 в пазухах листьев. Цветет абрикос одновременно с началом распускания листьев, в середине мая, цветение его обильное.
Цветки белые или слегка розоватые. Разные формы абрикоса могут быть как самоплодными, так и требующими перекрестного опыления. Плодоношение, большей частью, регулярное. Плоды поспевают в середине августа. Созревание не одновременное, растягивается на 20–25 дней. Плоды собирают в несколько сроков. Плод – костянка, массой от 10 до 25 г. Мякоть кисло-сладкого вкуса, нежной консистенции. Ее окраска – от желтой до оранжевой.
Содержит сахара (в основном сахарозу), клетчатку, пектины, помогающие пищеварению и выводящие из организма токсины и холестерин; органические кислоты – лимонную, яблочную, винную; имеются в ней также витамины С, В1, Р, РР, большое количество каротина. Из микроэлементов присутствуют соли калия, магния, фосфора, железа, йода, кальция, цинка, меди, алюминия и др. Косточка мелкая, составляет 6–10% от массы плода, гладкая, коричневого цвета, легко отделяется от мякоти. Ядрышки содержат около 60% весьма приятного на вкус питательного и полезного растительного масла и до 25% белка. Однако у большинства форм абрикосов они, как и у миндаля, содержат амигдалин, поэтому горчат. Но и из таких ядрышек можно получать масло.
Его в медицине неправильно называют персиковым. Оно хорошо смягчает кожу, поэтому идет в косметическую промышленность, а также на изготовление медпрепаратов. После нагревания горькие ядрышки абрикоса, также как бобовника, миндаля и некоторых других косточковых культур, теряют горечь и становятся вполне съедобными. Вкусом они напоминают миндаль, могут идти как непосредственно в пищу, так и на изготовление марципана и других деликатесных сластей. Кроме того, как уже говорилось, среди многочисленных горькоплодных растений иногда попадаются особо ценные экземпляры со сладкими ядрышками. Такие абрикосы, чтобы сохранить ценное качество их ядрышек, целесообразно размножать вегетативно.
Скорлупки косточек можно использовать для приготовления особо качественного активированного древесного угля, туши, угольных карандашей и высококачественных красок. Хотя основную ценность у абрикосов представляют, конечно, не ядрышки, а плоды, тем не менее, и последние тоже могут идти в дело. Именно поэтому абрикос и попал в число орехоплодных культур. Кроме того, из зеленых абрикосов вместе с их еще мягкой косточкой, так же как и из недозрелых грецких и маньчжурских орехов, можно варить изысканное варенье.
А еще – дважды в год северный абрикос дивно украшает садовый участок. Весной он весь бывает усыпан белыми цветками, а в конце лета – начале осени его покрывают пусть и более мелкие, чем у обыкновенного, но тоже весьма красивые и многочисленные желто-оранжевые плоды, которые, к тому же, как уже сказано, достаточно вкусны и ароматны.
Привитые растения начинают плодоносить на 3–4-й, а корнесобственные, семенного происхождения – на 5–6-й год. Максимальные урожаи вологодский абрикос дает с 8 до 20 лет. С одного взрослого дерева можно собрать до пяти ведер плодов.
Абрикос светолюбив. Не любит близкого залегания грунтовых вод (ближе 2-х м). К почвам он нетребователен, растет на любых садовых, но на тяжелых, слабо прогреваемых и избыточно увлажненных развивается все-таки хуже. Особенно плохо растет в пониженных болотистых котловинах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легко суглинистые почвы с рН 6,5–7. В сырых местах его целесообразно высаживать не в ямы, а на холмики.
Абрикос засухоустойчив, однако большие урожаи дает только при нормальном увлажнении почвы. Обладает выдающейся морозостойкостью, большей, чем у самых зимостойких яблонь, на Вологодчине выдерживает без укрытия морозы до - 48?С. Самые суровые морозные зимы его не страшат, но он может повреждаться в теплые, перемежающиеся частыми и продолжительными оттепелями, когда выходит из состояния покоя раньше времени.
Несмотря на то что суровых морозов данный абрикос не боится, ему желательна защита от сильных, иссушающих кору и древесину северных, северо-восточных и северо-западных ветров. Поэтому его лучше все же высаживать с южной стороны построек, либо защитных насаждений. Но в таком месте, где не будет сугробов. Вологодский абрикос от бича большинства других видов, форм и сортов данной культуры – подопревания корневой шейки – практически не страдает. Но и для него зимой толщина снегового покрова более 15 см все-таки нежелательна. К зиме приствольный круг полезно покрыть мульчой слоем 5–7 см.
Болезней у данного абрикоса немного: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, апоплексия (усыхание), вертициллез, да и те встречаются редко. Вредителей тоже не очень много: тля, сливовая плодожорка, вишневый слоник, одиночная пчела-листорез. Особенно большой вред зимой могут нанести зайцы и мышевидные грызуны, которые из всех семечковых и косточковых пород отдают предпочтение коре и веточкам именно абрикоса.
Размножение черенками
Размножают вологодский абрикос пока в основном семенным путем, реже прививкой на собственные саженцы, сливу и терн, горизонтальными и воздушными отводками, корневой порослью, иногда делением куста, зелеными и одревесневшими черенками. Последние приживаются несколько хуже, особенно если взяты со старых растений.
Грядку для посадки готовят следующим образом: выкапывают канавку, на ее дно на глубину 40 см кладут дренаж (гравий), затем крупный песок, выше – слой травы и навоза либо компоста (для разогрева), еще выше – 20–25 см питательной, хорошо удобренной почвы из смеси перегноя и торфа (1:1) с добавлением на каждый квадратный метр 0,5 л золы и 50 г двойного суперфосфата. А сверху – слой торфа или песка толщиной 3–5 см.
Грядку обильно поливают и ставят на нее ящики-череночники, сверху затянутые пленкой, а на 4–5 см ниже – марлей, которая, во-первых, создает легкую тень, а главное – поскольку ее края опущены в стоящие рядом сосуды с водой – работает вместо туманообразующей установки. Расстояние между верхними листьями черенков и марлей должно быть около 10 см. На черенках удаляют нижние листья, после чего заглубляют в верхний слой почвы на 2,5–3 см.
Над землей остается обычно 2–3 листа. Кроме увлажнения марлей черенки ежедневно трижды опрыскивают из распылителя, а в сосуды доливают воды. Укоренение, в зависимости от погоды, происходит через 3–4 недели. Через месяц на них опадают родительские листья и начинают формироваться свои собственные. В это время череночные ящики следует приоткрывать 3–4 раза в день на 15–20 минут.
В начале августа черенки следует подкормить слабым раствором навоза, а еще через 3–4 дня – золы. Через 40 дней, к середине августа, их можно на совке вместе с землей пересадить в школку на отдельную грядку, с размещением по схеме 30х30 см. Посаженые растения поливают теплой водой, мульчируют торфом или перегноем и укрывают нетканым материалом (лутрасилом или спанбондом). В конце лета верхушку побега прищипывают, чтобы он быстрее одревеснел. К середине сентября укрытие снимают. На зиму саженцы укрывают еловыми лапками, сухой опавшей листвой, торфом и т.п.
Но можно их в начале октября , когда сбросят листья, выкопать, связать в пучки, обложить корни влажным мхом, поместить в полиэтиленовые пакеты (не завязывая их) и прикопать в сухом месте в ямке не глубине 35–40 см, прикрыв сухими листьями и опилками, а затем – снегом. Либо просто убрать в подвал, где хранить при температуре от 0 до +9° С. Сажать их на постоянное место лучше всего во второй половине мая. С началом развертывания листьев надо подкормить азотными удобрениями.
Кроме того, плюсовые (обладающие положительными свойствами) корнесобственные растения можно размножать корневыми черенками. Для этого корни нарезают кусками примерно 10 см длины и сажают в рыхлую землю так, чтобы верхний срез был вровень с ее поверхностью. Для лучшего прогревания и питания черенков их высаживают наклонно. Главное условие для успешного укоренения – поддержание оптимальной влажности почвы. Как ее пересушивание, так и переувлажнение чрезвычайно вредны. Стимуляторами роста корневые черенки обрабатывать нельзя, т.к. это дает обратный эффект – рост корней в ущерб появлению побегов. Саженцы, выращенные из корневых черенков, доращивают на грядах еще 1–2 года.
Прививки
Прививка абрикоса на терн
При размножении прививкой в качестве подвоя берут сеянцы мелкоплодных форм вологодского абрикоса, а на тяжелых и сырых почвах предпочтительнее сеянцы и отводки зимостойких сортов сливы, в первую очередь Скороспелки красной, а также терна и тернослив. Абрикосовые подвои засухоустойчивы, поросли дают мало, но некоторые формы могут страдать от подопревания корневой шейки.
Терновые подвои обладают свойством приспосабливаться к весьма широким почвенно-климатическим условиям, но, как и сливовые – обладают отрицательным свойством давать большое количество корневой поросли, что требует дополнительных затрат сил и времени на их удаление. Причем, следует помнить, что далеко не все формы абрикоса имеют хорошую совместимость и прочное срастание со сливами и терном, а предсказать, как поведут себя те или иные пары подвоя и привоя в будущем – пока невозможно.
Прививать надежнее весной, во второй половине апреля, черенком с 2–3 почками. Летняя окулировка бывает удачной далеко не всегда. Кроме того, много привитых глазков гибнет зимой. Прививать абрикос на сливовый и терновый подвои предпочтительнее на высоте75–100 см, что дополнительно предохраняет от подопревания корневой шейки (у нестойких форм). Приживаемость вологодского абрикоса на терне, особенно на 1–2-летней поросли при прививке в расщеп – почти 100%.
На черемухе обыкновенной вологодский абрикос хотя и прививается, но срастание непрочное, и прививка держится не более года. Использовать черемуху как подвой можно только с сугубо ограниченными целями, например, временно сохранить черенок живым (при отсутствии другого подвоя) и получить однолетний прирост для последующих прививок на других породах.
Деление куста
При размножении делением куста из 3–4-летнего кустика можно легко получить до 20 растений с самостоятельной корневой системой. При размножении корневой порослью и корневыми отпрысками не следует выкапывать экземпляры, расположенные близко от материнского растения, т.к. при этом наносится серьезный вред его корневой системе. Кроме того, такие растения обычно имеют слаборазвитую корневую систему, в результате – плохо приживаются. Заготавливать их имеет смысл только от корнесобственных плюсовых, обладающих положительными свойствами (зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и пр.) деревьев.
Разведение семенами
Основными приемами вегетативного тиражирования, несомненно, станут черенкование и прививка, но пока наиболее массовое распространение получило разведение семенами. После отмывания мякоти косточки абрикоса опускают в воду, семена, имеющие хорошо развитое ядро, – тонут, а пустые – плавают, и их удаляют. Удаляют также те косточки, которые при отмывании потемнели, они обычно содержат недозрелые семена и для посева не годятся.
Следует помнить, что при семенном размножении (при хранении семян) нельзя допускать подсыхания косточек, - это ведет к потере всхожести. Высевать их лучше осенью, перед этим нужно слегка обрызгать их керосином от поедания мышевидными грызунами. Но можно сеять и весной, после 80–100-дневной стратификации. В этом случае их хранят во влажном песке, торфе или сфагнуме в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре 0…+3?С.
При более высокой температуре семена погибают. Периодически их проверяют и проветривают, иначе они могут задохнуться, либо на них появится плесень. Вместо полиэтиленовых можно использовать и матерчатые мешочки, в которых негативных явлений обычно не бывает. Нужно только более тщательно следить за влажностью наполняющего их субстрата. Осенью посев лучше поздний, перед первыми морозами. Рано посаженые семена могут прорасти и погибнуть.
Всхожесть по годам нестабильная. Иногда часть посеянных косточек может взойти только на второй год. Косточки высевают на гряды, созданные на возвышенных, не подтопляемых местах. Размещение при посеве 20х20 см, глубина заделки – 2–3 см. Посевы желательно мульчировать торфом, навозом или мхом сфагнумом слоем 1–2 см, для того чтобы поддерживать постоянную влажность почвы. При образовании корки надо рыхлить почву, а также удалять сорняки.
Выпад среди сеянцев в первые 1–2 года достаточно велик, и, очевидно, связан с расщеплением родительских свойств – гибнут экземпляры, уклонившиеся в своих свойствах в сторону незимостойкого предка – абрикоса обыкновенного. На второй год сеянцы можно высаживать на постоянное место.
Возможен и третий вариант: косточки в ноябре сеют в сосуд с песком или торфом и держат, время от времени слегка увлажняя, в прохладном помещении при температуре +10…+15?С. Часть из них, начиная с января, наклевывается. Такие растения пикируют в отдельные контейнеры и помещают на подоконнике. К лету они вырастают достаточно большими, и их высаживают в грунт. Не наклюнувшиеся косточки с середины апреля по середину мая держат в субстрате в холодильнике (стратифицируют) при температуре 0…+1,5?С, а затем высевают в теплицу, в которой температура днем поднимается до 35?С. Через 7–10 дней они дружно прорастают. Всхожесть при таком методе приближается к 100%. Уже на шестой год сеянцы вологодского абрикоса могут зацвести и дать плоды.
Владимир Старостин, дендролог,
кандидат сельскохозяйственных наук
Читайте также: