Размер емкости для рассады перца

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

По заверениям огородников вырастить рассаду перца еще труднее, чем томата. Связано это с высокими требованиями растения к температурному режиму и кислотности почвы: если эти параметры будут нарушены, то даже всходов можно не дождаться.

Поговорим о том, как выращивать рассаду сладкого перца с успехом и не тратить впустую время. Расскажем об уходе за молодым растением до пикировки и первые недели после высадки в открытый грунт.

Основные условия выращивания

На успешное возделывание сладкого перца влияет множество факторов, но основными являются свет, плодородие почвы, температура и полив. Планируя выращивать рассаду самостоятельно, нужно эти моменты знать:

Почва должна быть плодородной, реакция ближе к нейтральной. Внесение торфа нежелательно.
Длительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.
Температура воздуха для сортов 26-28 °С днем и 20-24 °С ночью, для гибридов — 29-31 °С днем и 23-27 °С ночью. При температуре ниже 18 °С рост растения прекращается.

Особое внимание нужно уделить и поливу. Перец относится к культурам, требующим воду, однако переувлажнения не любит. Смачивают рассаду в утреннее время, чтобы к ночи грунт был почти сухой.

Поливать рассаду сладкого перца лучше теплой водой, отстоянной при комнатной температуре.

Принципы выбора сорта

Болгарский перец отличается от других растений длительным прорастанием и большим вегетационным периодом. Поэтому к выбору сорта нужно подходить с учетом климатических условий региона. Если на юге России можно сажать как ранние, так и поздние сорта, то в других областях страны ситуация иная. Сорта перца позднего срока созревания поспеют примерно через 150 дней после появления всходов, потому, если лето короткое, урожая можно и не дождаться.

Чтобы понимать, какой сорт лучше выбрать, достаточно посмотреть таблицу.

Срок созревания	Дней от всходов до урожая
Срок созревания	Сладкий перец	Острый перец
Раннеспелый	110-120	105-110
Среднеспелый	125-135	115-125
Позднеспелый	140-150	130-140

Жителям Черноземного и Нечерноземного регионов, Сибири и Дальнего Востока лучше покупать семена сортов раннего и среднеспелого сроков созревания. В этом случае можно надеяться на обильный урожай болгарского перца. Предпочтение тут отдавать лучше сортам, для гибридов температура не всегда подходящая.

На юге Сибири можно выращивать гибриды, а также среднерослые сорта перца, они успевают созреть до наступления холодов.

Когда сеять семена на рассаду

Сладкий перец очень долго всходит, да и растет потом медленно. Между посевом семян и появлением всходов проходит 10-20 дней, а растет рассада примерно 90-100 дней. Поэтому посев семян должен быть как можно раньше. Обычно работу проводят в первой половине февраля, но в южных регионах некоторые огородники сеют сладкий перец уже в третьей-четвертой декаде января. Главное в этом деле — не посеять перец слишком рано, иначе придется делать досвечивание, а это не всем удается.

Сладкий перец на рассаду можно сеять с 15 февраля по 15 марта. Более точно сроки можно узнать у местных огородников.

Подготовка тары и грунта для рассады

Тара для выращивания рассады перца может быть практически любой — пластиковые контейнеры, деревянные ящики, обрезанные бутылки из-под воды, даже глиняные горшки. Главное не использовать торфяные емкости, в них перец начнет отставать в росте, страдает от дефицита влаги и плохо развитой корневой системы.

Если под рассаду приспосабливают различные емкости, нужно обеспечить хороший дренаж. Для этого в нижней части контейнеров просверливают или прожигают раскаленным гвоздем отверстия. Любую тару, даже купленную в магазине, нужно продезинфицировать. Для этого используют раствор перманганата калия или любого фунгицида, не повредит и орошение перекисью водорода.

Составление почвосмеси

В большинстве случаев вырастить перец в земле, взятой с огорода, невозможно. Кислотность почвы в нем наверняка будет выше рекомендуемой, а питательность ниже. Поэтому придется либо покупать почвосмесь, либо готовить ее самостоятельно. Второй вариант дешевле, но требует времени.

Подойдет следующий рецепт почвосмеси:

земля из-под лиственных деревьев (кроме дуба и каштана) — 2 части;
песок, можно речной — 1 часть;
торф — 1 часть.

Все ингредиенты перемешивают, затем на ведро готовой смеси добавляют 2 стакана древесной золы и снова перемешивают. Вместо золы можно добавить две столовых ложки калийного удобрения и столовую ложку суперфосфата.

Можно приготовить и другой состав, смешав дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:2:1. Состав также усиливают внесением минеральных удобрений.

Что касается готового грунта, тут надо изучать состав — в некоторые смеси добавляют торф. Если его много, то реакция грунта будет кислой, а это негативно скажется на росте растений. Отчасти проблема решается добавлением грунта для выращивания комнатных растений с соблюдением пропорции 1:1, но это решение на крайний случай, когда другие варианты реализовать невозможно.

Дезинфекция грунта

Покупной грунт, особенно обогащенный бактериями, дезинфицировать не нужно. Другое дело, если смесь готовили самостоятельно с использованием дерновой или лесной земли — в ней могут быть возбудители разных болезней перца и других огородных культур.

Продезинфицировать подготовленную почвосмесь можно следующими способами:

Вынести грунт на мороз или поместить в морозильную камеру на 2-3 дня. Температура должна быть не выше -18 °C. Затем почву на неделю заносят в тепло и снова замораживают. Способ не подходит для состава, в котором есть биогумус или перегной.
Почвосмесь рассыпать по противню слоем не более 5 см, пролить кипятком и поместить в духовку, разогретую до 90 °C на полчаса. Важно не передержать, иначе азота в составе не будет.
Почвосмесь насыпать в дуршлаг и держать над кипящей водой 10 минут, периодически помешивая. При такой обработке гибнут все бактерии, в том числе и полезные.

Наиболее действенный и безопасный способ обеззараживания — протравливание фунгицидами. Можно использовать готовые препараты: Байкал ЭМ-1 или Фитоспорин. Не повредит и раствор марганцовки.

Способы обеззараживания убивают и полезную микрофлору, а потому должны использоваться с осторожностью. Лучше ими обрабатывать грунт до смешивания с био-компонентами.

Посадка и уход от посева до пикировки

Перед посадкой семена сладкого перца, если они не дражированные, нужно обработать от вредителей. Особенно важно это сделать, если посадочный материал собран лично или куплен на рынке, а производитель неизвестен. Можно воспользоваться народными средствами и замочить семечки в растворах борной кислоты, перманганата калия, перекиси водорода, но лучше купить готовый препарат:

Ризоплан;
Триходермин;
Фитоспорин-М.

Для защиты от вирусных инфекций можно посадочный материал протравить Иммуноцитофитом, используя его согласно инструкции.

Прорастают семена сладкого и острого перца долго, потому есть смысл предварительно их замачивать в стимуляторе роста. Хороший эффект дает Циркон и Новосил. Использовать сок алоэ в случае с перцем нецелесообразно: посадочный материал замачивают в стимуляторе на 3-5 дней, за это время компоненты сока уничтожат семена.

Не помешает и обычное замачивание, которое также направлено на ускорение прорастания. Для этого семена засыпают в неглубокую чашку или тарелку, заливают водой и ставят возле отопительных приборов. Испортиться семена не могут, но вода температурой около 30 °C запустит процессы роста, а значит и всходы будут раньше.

Допускается даже залить теплую воду в термос, засыпать туда посадочный материал и выдерживать все на батарее отопления несколько дней.

Посев семян перца на рассаду

На дне посадочного контейнера делают слой гальки, щебня или битого кирпича толщиной не менее 1 см. Затем насыпают подготовленный грунт, который сначала уплотняют руками или совочком, а затем проливают водой. Как только верх грунта немного подсохнет, можно приступать к посеву.

Проще всего придерживаться следующей последовательности:

С помощью спички сделать в земле углубления, глубиной 1,5 см и с расстоянием между ними 3-5 см.
Поместить в каждое углубление по одной семечке, стараясь не повредить росток.
Осторожно присыпать семечки рыхлым плодородным грунтом.

На заключительном этапе нужно контейнеры полить, но так, чтобы верхний слой не размылся. Для этого хорошо использовать ручной пульверизатор, которым орошают поверхность. Вода должна быть комнатной температуры, ее перец переносит хорошо.

Недопустимо заглублять семена перца или сеять их кучно. В первом случае всходов может и не быть, во втором есть риск повреждения корешков при пикировке.

Уход за рассадой

Особого ухода на начальном этапе не нужно. Важно поддерживать оптимальную температуру, без которой нормальный рост перца невозможен. Ее несколько раз меняют по следующей схеме:

Как только появляются два семядольных листочка температуру поднимают до привычного перцу значения 26-28 °C.

Важную роль играет освещение. Если погода постоянно пасмурная, а день короткий — ставят лампы. Длительность освещения, вместе с естественным светом, должна быть не менее 10 часов. В этом случае перец будет активно расти. Если же света мало, то с семядольными листочками он может жить до месяца, а это критичная потеря времени.

Потребность в досвечивании в разное время отличается:

в феврале 12 часов;
в начале марта 10 часов;
в конце марта 4-5 часов.

Начиная с апреля дополнительное освещение убирают и перец развивается только под воздействием солнечных лучей.

Поливают молодой перец регулярно, теплой водой, но без переливов. В идеале земля должна быть утром влажной, а к вечеру подсыхать. Воду обязательно отстаивать в комнате, если этого не делать, могут развиваться различные заболевания, структура почвы ухудшается. Особенно плохо реагируют на такую ошибку гибриды перцев.

Подкормки до пикировки не нужны, а азотные удобрения даже вредны. При избытке азота рассада вытягивается, хорошего растения с нее не получится.

Уход от пикировки до высаживания в грунт

Многие огородники отказываются от пикировки, считая ее напрасной тратой времени. На самом деле это мероприятие играет важную роль: при пересадке повреждаются небольшие корешки, на этом месте появится несколько новых волокон, а значит корневая система будет развита сильнее. После пикировки перец растет быстрее, куст мощнее, завязей больше.

Пикировку проводят после появления четырех настоящих листочков. Растения с помощью специального совка аккуратно извлекают из рассадочного ящика и помещают в отдельный стаканчик, наполненный питательной почвосмесью. Важно растение не заглублять, оно должно быть на такой же глубине, как и до пикировки. Землю после пересадки уплотняют, затем поливают. После пересадки рассаду убирают на 2-3 дня в немного затемненное место. Если такого нет — пикировку можно делать в пасмурную погоду.

Уход за пикированной рассадой несложный — систематический полив, контроль за температурой воздуха. Через неделю после пикировки делают первую подкормку с применением монофосфата калия, Агриколы, Унифлор-Бутона. Подкармливают растение раз в неделю, чередуют азотсодержащие и калийно-фосфорные препараты.

Через 2-2,5 месяца после пикировки можно высаживать рассаду на постоянное место.

Высадка рассады перца и уход первое время

За неделю до высадки рассаду закаляют. Для этого ее выносят на 1-2 часа на улицу, температура воздуха при этом не должна быть менее 18 °C. Молодой перец первые 3-4 дня нужно защищать от прямых солнечных лучей, особенно при выращивании в южных широтах. Также рассаду опрыскивают раствором фунгицида, он защитит растение после пересадки от болезней.

Схема посадки рассады в открытый грунт:

ширина междурядий 60-70 см;
расстояние между кустами в ряду 40-50 см;
расстояние между низкорослыми перцами в ряду 30 см.

Лучше всего рассаду сажать вечером, за ночь она успеет немного адаптироваться на новом месте. За час до высадки кустики поливают, затем осторожно извлекают из контейнеров вместе с комом земли и помещают в заранее выкопанные ямки. Пустоты между комом земли и стенками лунок заполняют плодородной смесью или грунтом. По возможности грядку мульчируют опавшей листвой или соломой. Торф использовать нежелательно.

Поливают рассаду болгарского перца раз в два-три дня, но лучше ориентироваться на состояние грунта: как только он возле корней подсох и начинает светлеть, можно проводить очередной полив. Переувлажнение пересаженного перца недопустимо, кони могут начать подгнивать и растение погибнет. Для полива используют теплую воду, подают ее на грядки методом дождевания или капельным поливом. По мере необходимости землю рыхлят, не допуская формирования корки.

Первые две недели после пересадки подкормки не нужны. Если кажется, что растения отстают в росте и плохо себя чувствуют, можно их обработать любым стимулятором роста, например средством Байкал ЭМ-1.

В регионах с холодной весной допустимо высаживать перцы под временные пленочные укрытия для защиты от низких температур. Важно вовремя их открывать, чтобы не допустить гибели кустов.

Заключение

Итак, начнем.

Садоводам нужно всегда помнить о том, что количество грунта для рассады, и объем горшка, зависит от развития и размера корней.

У каждого растения, в зависимости от возраста и вида, корневая система растет и развивается не одинаково. То есть, у перцев и помидор, посаженных в один день, и с абсолютно одинаковой агротехникой, корневая система будет разного размера.

Кроме того, она будет разной, например, у высокорослых и низкорослых томатов. Но определенные закономерности, у разных видов растений проследить можно.

Чем сильней, растение наращивает корни, тем больше должен быть объем горшка. Чем дольше будет расти растение в емкости, тем больший объем ему нужен.

Если растение будет расти в маленьком горшке, это приведет к угнетению корней, раннему старению растения, особенно его корней, отодвиганию сроков плодоношения.

Основной размер, покупных стаканов для рассады, бывает примерно 100 миллилитров, 250 миллилитров, 500 миллилитров, 1 литр, 1,5 литра, 2 литра.

По своему опыту, и опыту знакомых скажу, что вырастить качественную рассаду, можно и в маленьком горшке, требует это правда, некоторого опыта, определенных подкормок, а главное точное соблюдение сроков посева.

Однако, у любого даже самого опытного огородника случаются ошибки, поэтому лучше, а главное гораздо проще, выращивать рассаду, в большой таре.

Перцам и баклажанам, при соблюдении сроков посева, вполне хватит поллитрового горшка, чтобы без проблем додержать растение, от пикировки до высадки на постоянное место.

Помидорам, особенно если они высокорослые, необходим горшок как минимум 1 литр. Чаще всего, вырастить томаты без перевалки не возможно. Поэтому сначала растение сначала пикируют в небольшой стакан, а затем переваливают в литровый, или же дают томату специально перерасти и сажают сразу в большой стакан с заглублением.

По своему опыту могу сказать, что лучше покупать квадратные стаканы, нежили чем круглые, так их лучше транспортировать, и стоят они на окне более компактно.

Огурцы. Если вы выращиваете рассаду огурцов сроком 12-15 дней, а потом сажаете на постоянно место (семядольные листья с одним настоящим листом), объем горшка должен быть 300 миллилитров.

Если планируете выращивать рассаду на подоконнике три недели, (с 2-3 настоящими листьями) горшочек должен быть поллитровым,

Если рассада у вас на подоконнике будет расти месяц с (4-5 настоящими листьями) , то расти она должна в литровой таре.

Отдельно хочется отметить, что огурец больше всего страдает от тесного горшка. В таком горшке растение очень быстро стареет, корни у него переплетаются и грубеют, и уже не способны восстановится.

Капуста. Для выращивания капусты в отдельных стаканах, не требуется большая тара. Пикировку капусты, лучше всего проводить, только после того, как у растений появятся не меньше 3-4 настоящих листов, а рассадой она не должна расти больше 40 дней. К этому времени, корневая система капусты маленькая, хорошо восстанавливается, и ей вполне хватит и тары емкостью 100 миллилитров.

Кабачки, тыквы, дыни, арбузы. Сеять семена нужно в стаканы, не менее 300 миллилитров. Причем, сеять нужно на такой глубине, чтобы можно было пару раз подсыпать грунт в горшок. Не советую выращивать крупные тыквенные в горшке больше 20 дней. К этому времени у рассады вырастает как минимум два настоящих листа.

Деревянная классика

Еще совсем недавно единственной доступной емкостью, в которой выращивали рассаду, был самодельный деревянный ящик. Популярен он и сейчас. Хотя бы потому, что древесина давно не дефицит. Да и растения (вернее, их корневая система) получают достаточное количество кислорода. Благодаря этому рассада прекрасно развивается.

Но есть и минусы. Поскольку корни сеянцев находятся очень близко друг к другу, при пикировке их легко повредить. Дерево — натуральный материал, который быстро изнашивается и разбухает, засоряя дренажные отверстия. Да и мыть его труднее. А еще деревянный ящик, наполненный землей, очень тяжелый.

Торфяные горшочки

Популярны у огородников и торфяные стаканчики. Они идеально подходят для выращивания таких капризных культур, как огурцы, кабачки, перец, баклажан и других. Благодаря пористым стенкам в них всегда оптимальный водно-воздушный режим, а значит, рассада быстро растет и развивается. Да и в грунт сеянцы высаживаются вместе с горшочком, обеспечивая 100-процентную приживаемость.

Но растения в торфяных емкостях надо чаще поливать: торф очень быстро впитывает влагу, и почва моментально пересыхает. А пересохнув, сбивается в ком, буквально окаменевает и отходит от стенок горшка. И при дальнейшем поливе вода не впитывается, а стекает по ним. Увы, в такой ситуации растения придется пересаживать. Однако и перебарщивать с поливом нельзя, иначе стенки торфяной посуды быстро покроются плесенью, а сама почвосмесь станет похожей на кисель.

Поэтому в торфяные горшки лучше не семена сеять, а пикировать уже подросшие с развитой корневой системой сеянцы, способные самостоятельно регулировать водный режим.

И еще: в почве торфяной горшочек полностью растворится только через несколько лет. Корни, конечно же, пробьют его стенки. Но все же лучше перед высадкой в грунт срезать донышко, чтобы растение не тратило много сил на укоренение.

Чудо-таблетки

Отличная альтернатива традиционным посадочным емкостям — торфяные таблетки. Это настоящая находка для огородника: занимают мало места и очень удобны в использовании. В них можно вырастить практически любую рассаду.

Основу чудо-таблетки составляют спрессованный в виде шайбы (высотой около 8 мм) мелкофракционный плодородный торф и вспомогательные вещества — стимуляторы роста и минеральные удобрения, которые обеспечивают хорошую всхожесть семян и быстрое развитие сеянцев. Каждая таблетка покрыта мелкоячеистой сеточкой, которая не позволяет грунту рассыпаться. На верху шайбы есть небольшое углубление для семян или черенка.

Преимущества торфяных таблеток очевидны. Благодаря рыхлой структуре торф позволяет дышать корневой системе. Отпадает необходимость в подкормках. Ростки же появляются на один-два дня раньше, чем при посадке обычным способом в почвогрунт. Растения на первоначальном этапе не угнетают друг друга, не спутываются и их корни. Да и как показывают исследования, сеянцы практически не поражаются черной ножкой. Не требуется и пикировка.

Но несмотря на массу достоинств, у торфяных таблеток есть и недостатки: достаточно высокая стоимость, а еще, как и в случае с торфяными горшками, необходимость постоянно контролировать влажность, не допуская пересыхания. Сжимаясь, сухой торф повреждает корешки сеянцев.

Парниковый эффект

Есть в продаже и мини-парники. Это практически те же кассеты для выращивания рассады, только уже с поддоном и прозрачной крышкой. Их преимущество в том, что они обеспечивают необходимые для прорастания семян повышенную влажность и тепло.

Обычные пластиковые контейнеры от продуктов питания (тортов, творога, мороженого) вполне могут заменить магазинные мини-теплички.

По стаканчику?

Один из наиболее распространенных вариантов емкостей для рассады — пластиковые стаканчики. По мнению огородников, заполнять грунтом удобнее всего круглые емкости, но зато квадратные можно составить на окне более компактно. Однако круглый стаканчик можно помять пальцами, и ком грунта выйдет сразу, а вот квадратный сжать труднее, особенно если он изготовлен из плотного и качественного пластика.

Минус пластиковых стаканчиков в том, что при транспортировке они падают и переворачиваются. Для их устойчивости нужна дополнительная емкость, та же картонная коробка.

Полезем в бутылку

Отличная посадочная емкость (и любимый предмет для самоделок) — пластиковая бутылка. Прямоугольные канистры объемом 5—6 л, разрезанные поперек, хороши для пикировки крупных растений, выращивания черенков, укрытия рассады от возвратных заморозков и т.д. А емкость, поделенная вдоль на две части, — для высева семян.

У бутылок поменьше (объемом 1, 1,5 и 2 л) отрезают горлышко, а в дне нагретым гвоздем прокалывают отверстия для стока воды. Некоторые огородники вырезают из пластиковых бутылок прямоугольники, сворачивают их в цилиндры нужного диаметра и скрепляют края обычной скрепкой. Из такой емкости растение даже не придется вытряхивать: снял скрепку — цилиндр и распался.

С двойным дном

Если планируете держать рассаду в стаканчиках месяц-другой, сделайте на боковых стенках вертикальные отверстия для корней. Такие емкости очень популярны в странах Западной Европы. Горловину самодельного стаканчика укрепите изолентой или резинкой.

Когда рассада подрастет, ее, не вынимая из емкости, высаживают в открытый грунт или теплицу. При этом и корни не повреждаются, и прореживать посевы не нужно.

А можно сделать у стаканчика съемным и дно. Вначале вырежьте его, но не полностью, а только центральную часть. Затем из картона или плотного полиэтилена заготовьте кружочки или квадратики, но большего радиуса, чем получившееся отверстие. Вложив такую заготовку в стаканчик, получим съемное дно. При посадке достаточно будет лишь слегка надавить на него снизу, и рассада свободно выйдет.

Не кот в мешке

Сеянцы можно успешно выращивать и в полиэтиленовых мешках. Увлажненный грунт насыпьте в плотный пакет, поставьте его на поддон и заклейте сверху скотчем. На дне пакета проделайте множество дырочек, а в верхней прорежьте ножом несколько крестообразных отверстий, в которые и высейте семена. Почва в пакете долго остается влажной, поливать ее нужно будет раз в две недели.

Фокус с пленкой

Можно воспользоваться и просто полиэтиленовой пленкой. Лучше, если она будет черная, а не прозрачная. Возьмите полосу длиной 25—30 см и высотой 12—15 см. Сверните ее так, чтобы края пленки заходили друг за друга. Затем скрепите их степлером или склейте с помощью горячего утюга либо нагретого гвоздя. Возьмите картонную коробку (высотой около 15 см — по высоте стаканчиков) и застелите полиэтиленом, уголки которого заверните так, чтобы не протекала вода. Цилиндрики установите в коробку, аккуратно заполните землей, сформируйте квадратики и выставьте их вплотную друг к другу. Так у вас вся коробка (без пустот) будет заполнена землей. При пикировке достаточно развернуть ленту или вытолкать растение вместе с комом земли.

Даже консервные банки можно использовать для выращивания рассады. Главный их минус в том, что при пересадке неудобно доставать сеянцы. Но небольшая модернизация способна изменить ситуацию. Обрежьте у банки верх и уберите дно. Затем по периметру емкости сделайте три вертикальных разреза. Поставьте банки на поддон или в неглубокий ящик и приступайте к севу. При пересадке достаточно немного раздвинуть края, и растение можно будет легко достать.

А можно поступить иначе. Сделайте марлевые мешочки, поместите их в металлические емкости без дна и наполните грунтом. Сейте семена и выращивайте рассаду. Выросшую рассаду вынимайте из банки вместе с марлей и вместе с ней высаживайте в грунт.

Бумажная волокита

Легко сделать бумажные стаканчики из старых газет. Кстати, этот способ пришел к нам из Западной Европы. Там даже продается специальное приспособление для их изготовления, называемое potmaker. Это небольшой деревянный цилиндр с крышкой для формирования донышка будущей емкости. Ну а мы воспользуемся обычной бутылкой (стеклянной или пластиковой) и обернем ее снизу полосой газеты примерно 15 см в высоту. Длины должно хватить обогнуть бутылку с запасом. Снизу оставим небольшой припуск, чтобы сделать донышко стаканчика, а края скрепим канцелярским клеем, скрепкой или степлером. Когда придет время высаживать рассаду, просто раскройте стаканчик или удалите его донышко, давая корешкам возможность свободно расти.

Неплохой альтернативой газетам может стать туалетная бумага. Правда, наматывать ее надо в несколько слоев, опрыскивая каждый водой. Когда стаканчик высохнет, можно заполнять его почвой.

МОТАЙТЕ НА УС

Что еще приспособить для выращивания рассады? Запросто можно использовать в качестве горшочка картонную втулку от рулона туалетной бумаги. Если нужен невысокий стаканчик, разрежьте ее поперек на две части. Достаточно поставить такие тубы на поддон, наполнить грунтом — и сеять. Кстати, вынимать сеянцы из емкости перед посадкой необязательно: можно сажать вместе с картоном.

Вам пакет

Легко превращаются в емкости для рассады и фольгированные тетрапаки. Надо лишь обрезать нижнюю часть, проткнуть дно в нескольких местах для дренажа, поставить коробки на поддон, заполнить грунтом — и сеять. Тетрапаки не протекают, не раскисают. Они достаточно мягкие, и из них просто извлекать растения.

Если на большой стороне коробки с трех сторон сделать разрезы и отогнуть картон вверх, получим зеркальную стенку. Она великолепно отражает свет и тепло, а значит, надземная часть сеянцев окажется в благоприятных условиях, что, конечно же, скажется на их росте и развитии.

Совсем несложно сделать зеркальную рассадницу и своими руками, устлав фольгой любую посевную емкость. Вместо фольги можно использовать белую ткань (бязь), тогда свет будет отражаться более мягко и рассеянно.

Стоит выеденного яйца

Чтобы рассада в скорлупе не качалась из стороны в сторону, поставьте ее в картонный контейнер для яиц. При высадке в грунт скорлупу не снимайте, а лишь слегка сдавите, чтобы треснула. Корешки сами найдут дорогу наружу.

Чайная церемония

Некоторые огородники пускают в дело и спитые чайные пакетики. Это импровизированная альтернатива торфяным таблеткам: такие же маленькие и индивидуальные. Верхушку пакетика срежьте, к оставшейся в них заварке подсыпьте сухой грунт. Поставьте мини-рассаднички в подходящую по высоте емкость. А чтобы пакетики стали устойчивее, заполните все пространство между ними бумагой или ватой. Это, кстати, будет отличной защитой и от быстрого испарения влаги. Когда придет время, пикируйте сеянцы вместе с пакетиками.

Аналогичным образом можно применять и использованные бумажные фильтры из кофеварки. Эффектной получается рассадница из половинок лимона или апельсина.

На этом все возможные способы изготовления стаканчиков для рассады, разумеется, не исчерпаны — находчивость огородников не знает границ. Благодаря собственной изобретательности можно вырастить рассаду, потратив минимум сил, времени и средств.

Используя для выращивания рассады всевозможные упаковки из-под кисломолочных продуктов, не забудьте их хорошенько вымыть. Иначе на поверхности почвы может поселиться гриб белого цвета — злейший враг молодых растений. Да и вообще, все пластиковые и пищевые емкости перед использованием необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (50 г на 5 л воды), хлорной извести (100 г на 5 л воды) или перманганата калия.

Заряжаем кассеты

Удобны в использовании и пластиковые кассеты для рассады. Это скрепленные вместе небольшие емкости различной длины и ширины с дренажными отверстиями. Кассеты позволяют компактно разместить большое количество растений на небольшой площади. Если переживаете, что рассада будет затенять друг друга, высаживайте ее в шахматном порядке.

Недостаток таких пластиковых кассет в том, что они легко ломаются и мнутся под тяжестью земли с растениями. Существенный минус еще и в том, что они продаются без поддонов — их придется покупать или изготавливать самостоятельно.

Кассеты для рассады легко сделать и самим из подручных материалов — фанеры, пластика, плотного картона и других. Нарезаем нужное количество полосок и через каждые 5 см (расстояние зависит от размера ячеек) делаем в них надрезы, но не до конца, а оставляя примерно 1 см. Затем соединяем полоски между собой, вставляя прорезь в прорезь. Самодельные кассеты-контейнеры готовы.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Тара для рассады должна быть:

♦ достаточно вместительной — тогда сформируется хорошо развитая корневая система;

♦ с дренажными отверстиями — это избавит рассаду от лишней воды и предотвратит ее застой;

♦ с жесткими стенками — в этом случае грунт не будет двигаться, что защитит корни от травм;

♦ непрозрачной и с низкой теплопроводностью стенок — это защитит корни от воздействия света и перепадов температур, препятствующих их росту. Если речь идет о пластике, лучше отдать предпочтение белым или цветным емкостям.

Возьмите другую бутылку такого же размера, отрежьте от нее половину и используйте как крышку для уже готового рассадного горшочка.

При выборе горшка для рассады учитывайте не только его объем, но и высоту. Это важно для правильного формирования корней.

sad@sb.by

Перец – одна из наиболее популярных овощных культур, которая не только придает блюду пикантный вкус, но еще и насыщает человеческий организм полезными витаминами и микроэлементами. Поэтому выращивать его стараются все владельцы загородных домов. Сделать это можно с минимумом усилий при условии, что известны все подводные камни выращивания рассады перца от подготовки почвы и посадки до борьбы с болезнями.

Содержание статьи:
1. Подготовительный этап: отбор семян, подготовка почвы, емкостей, места для рассады
2. Как посадить перец на рассаду: инструкция, полезные советы
3. Когда сажать перец на рассаду?
4. Выращивание рассады перца в домашних условиях: основные правила + видео
5. Пикировка
6. Возможные проблемы и ошибки
7. Высадка рассады перца в открытый грунт

Подготовительный этап выращивания рассады перца

К сожалению, многие начинающие огородники не придают надлежащего значения подготовительному этапу. А ведь именно от него зависит:

Всхожесть семян;

Скорость роста рассады;

Отсутствие болезней на начальном этапе;

Здоровое состояние растений.

Здесь важно четко следовать проверенным советам.

Подготовка семян перца перед посадкой

Первоначально необходимо проверить всхожесть семенного материала. Для этого берется по 10 единиц для каждого из сортов, которые кладутся в отдельные полотняные мешочки. Последние требуется обильно смочить водой. Необходимо поддерживать такое их состояние в течение 5 дней. В первые сутки можно, чтобы семена практически находились в воде. В последующее время поддерживается просто высокая влажность. Через 5 дней проверяют, сколько из семян дали ростки. Даже если взошла только половина, это считается приемлемым результатом.

Далее семена перца следует обработать. Для обеззараживания готовят крепкий раствор марганцовки, в котором необходимо продержать семена в течение 30 минут. После этого их промывают и осуществляют обработку питательным раствором, обеспечивающую лучший рост растения.

Такой средой могут выступать:

В питательной среде семена перца для рассады выдерживают в течение суток при температуре 25°. После этого мешочки достают, несколько смывают раствор водой и кладут на 5 суток в теплое место, в котором необходимо поддерживать высокую влажнсть. Через этот срок семена должны проклюнуться. Такой подход позволяет сократить появление всходов до 6 дней.

Требуется ли осуществлять закаливание семян, вопрос достаточно спорный. Для этой процедуры в течение 5 дней выдержки семян во влажной среде их попеременно держат при температуре +5°(48 ч.) и +28°(24 ч) в два этапа попеременно. Плюс метода – растение лучше приспособлено к резкой смене погодных условий. Минус – в большинстве регионов страны болгарский перец выращивается только в теплицах, то есть надобность в данной обработке отсутствует.

Подготовка почвы

Есть два варианта выгонки рассады перца: безземельный и с использованием различных грунтовых смесей. К первому способу прибегают в ситуациях, когда отсутствуют условия для выращивания овощных культур в принципе. Использование гидропоники, удобрений и искусственного освещения позволяет создать микроклимат, при котором растения начинают плодоносить без высадки в грунт. В небольших частных хозяйствах этот метод признан нерентабельным, так как требует существенных затрат.

Обычно семена перца высаживают в землю, состоящую из грунта и перегноя (1:2). Есть и другие признанные смеси: торф/перегной/древесные опилки (2:2:1); перегной/торф (1:1).

Можно ли заменить эти составы готовыми аналогами, основой которой является тырса или кокосовая волокно? Некоторые специалисты предлагают и такие варианты. В этом случае наполнитель занимает 2/3 короба, а 1/3 керамзит, который заблаговременно пропитывается специальным раствором.

Выбор емкости для посадки перца на рассаду

Здесь следует учесть, что корневая система перца не любит солнечные лучи. Это означает, что емкость должна быть сделана из непрозрачного материала, то есть пластиковые стаканчики лучше не использовать. Лучше всего приобрести пластиковый или деревянный поддон с высотой бортика 10-12 см, из расчета 2 см дренаж и 8 см земля. Ширина и длина изделия зависят от количества высаживаемых семян.

Место для рассады перца

Маленьким растениям вредят сквозняки, они любят тепло. Также нужно учесть, что им требуется хорошее освещение не менее 10 часов в сутки. Добиться этого можно, используя специальные светодиодные лампы, дающие синий и красный цвет.

В любом случае, в нашей стране, независимо от региона, без обустройства дополнительного освещения правильно вырастить рассаду перца в домашних условиях практически невозможно. Ведь длина светового дня в марте составляет всего около 12 часов, причем 1/5 этого времени выпадает на сумерки. Следует добавить и то, что в большинстве ситуаций освещение оконного проема является возможным лишь незначительное количество дня.

Как посадить перец на рассаду: инструкция, полезные советы

После того как было подготовлено место для рассады, почва и емкость, произведено закаливание семян и они проклюнулись, требуется сделать их высевание в грунт.

Посадка перца на рассаду производится следующим образом

В земле делают бородки глубиной 1,5 см;

Расстояние между ними должно составлять не менее 2 см;

Дно смачивается водой, лучше использовать раствор корневина или другого аналогичного питательного состава;

Аккуратно высыпаются семена;

Их следует прикрыть землей до верха;

Заключительный полив.

Необходимо придерживаться следующего правила – сеять семена перца на рассаду можно достаточно плотным слоем. При правильном подходе это не отразится на конечном результате.

Когда сажать перец на рассаду?

Высадка семян в грунт в различных регионах нашей страны осуществляется не в одно и то же время. В части из них перец вообще выращивается только в теплицах. Поэтому точно сказать, когда нужно сажать перец на рассаду, невозможно.

Можно дать лишь один совет, от которого необходимо отталкиваться. Он заключается в том, что между высевкой семян и посадкой рассады перца в открытый грунт должно пройти около 100 дней.

Считается, что сев осуществлять надо не позднее 15 февраля. При этом в теплицу такую рассаду пересаживать можно не ранее 10 мая, а в открытый грунт – 25 мая, с укрытием пленкой.

Выращивание рассады перца в домашних условиях: основные правила

Перец – довольно привередливое растение. Если ухаживать за рассадой неправильно, например, нарушить температурный режим или алгоритм полива, то он заболеет. Поэтому к выращиванию молодой поросли нужно отнестись ответственно и уделять ей определенное внимание. На самом деле, ничего сложно в этом нет.

Сразу после высевания семян ящички следует поставить в теплое место, где температура не опускается ниже 26°. Там они находятся в течение 6 дней. По истечении этого срока из земли должны показаться первые ростки. На протяжении этого времени полив производится три раза на каждые вторые сутки. Почва слегка сбрызгивается водой, температура которой должна быть 25-28 градусов.

После появления первой зелени необходимо обеспечить хорошее освещение. Световой период не должен быть меньше 12 часов. При выращивании рассады перца следует учесть, что в первые 7 суток температура в комнате должна быть около 16°. Это необходимо для того, чтобы рассада перца пошла не вверх, а в корень. Такой подход обеспечит ее лучшую жизнеспособность. Через неделю температуру начинают постепенно повышать и доводят до 25° днем и 16°, не ниже, ночью.

Примерно через 5 недель после всходов у рассады появляются два первых настоящих листа. До этого момента полив осуществляется всего один раз в семь дней. Чересчур сильный полив очень вреден, так как приведет к поражению черной ножкой.

Также в течение этого периода делается одна подкормка раствором кальциевой селитры: на 10 л воды добавляется 1 ст. л. удобрения. Большое внимание нужно уделять равномерности освещения.

Пикировка рассады перца

Под странным названием пикировка скрывается простое рассаживание поросли по отдельным торфяным горшочкам, мешочкам. Считается, что именно пятинедельный возраст ростков – самое лучшее время для этого. Примерно за три часа до рассаживания почву поливают. Это необходимо для того, чтобы предотвратить полное осыпание грунта с корешков и их деформацию.

Оптимальный размер емкости – 8х8 см или 10х10 см. В нее засыпают грунт точно такой же, как и для высадки семян. После этого земля обильно смачивается питательным раствором до увлажненного состояния. Следующий этап – в ней делается углубление, в которое и высаживается 1 ед. рассады. Земля должна доходить до семядольных листьев.

Важно: при пикировке рассады перца в торфяные стаканчики следует учитывать, что в них земля быстрее высыхает, чем в глиняных или пластиковых емкостях.

Возможные проблемы при выращивании рассады перца в домашних условиях

Зачастую у начинающих дачников не получается самостоятельно правильно вырастить красивую и здоровую рассаду перца. Она болеет, желтеют листы, стебель чересчур вытянутый или наоборот. Все это свидетельствует о том, что в уходе за молодой порослью были определенные огрехи. Рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть.

Рассада перца плохо растет

Причина этого неприятного явления – чрезмерный полив. Данная ситуация происходит тогда, когда рассада находится в чрезмерно увлажненной почве. Не стоит забывать, что при поливе нужно смачивать всю почвенную смесь. Излишек влаги уходит в отверстие на дне горшка. Частота полива – раз в 6 дней.

Стебель кривой и тонкий, падает к земле

Рассада перца желтеет

В большинстве случаев причиной пожелтения листьев является отсутствие подкормки. При выращивании рассады ее необходимо своевременно удобрять: один раз до пикировки и затем еще 2-3 раза до высадки в грунт.

Использовать необходимо комплексные составы. Не стоит забывать и о таких проверенных вариантах, как яичная скорлупа и использованная чайная заварка. Также землю слегка присыпают золой, стараясь не попасть ею на ствол растения. 1 ч. л. золы должно хватить на три горшочка.

Высадка рассады перца в открытый грунт

Главное правило состоит в том, что на момент высадки рассады перца в грунт на стебле должно быть не меньше 12 листочков. Также следует уделить внимание минимальной суточной температуре. Она не должна опускаться ниже 14°. Перед высадкой землю в горшках обильно смачивают. Это необходимо сделать для того, чтобы корни растения находились в питательном земляном коме.

Место под высадку перца подбирают таким образом, чтобы оно было хорошо освещенным. Теневая сторона возле дома или забора – плохой вариант. При плохой плодородности грунта в лунку насыпается нитроаммофоска. Также необходимо позаботиться и о защите от вредителей, таких как слизняки и медведка. Полив растений производится с такой же периодичностью, что и рассады – раз в 6 дней, а подкормка – раз в 3-4 недели.

Расстояние между растениями должно составлять не менее 30 см вдоль грядки, а между рядками – 60 см. некоторые специалисты советуют не только использовать удобрения, но и произвести мульчирование почвы. Для этого земля смешивается с торфом. Полученный грунт засыпается в лунку, которая затем укрывается спанбонд или другим полотном с аналогичными характеристиками. В нем на нужном расстоянии друг от друга делаются отверстия, в которые потом и производится высадка рассады. Полотно предотвращает рост сорняков.

Читайте также: