После какого листа появляется цветочная кисть у томатов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 21.09.2024

Рассада томатов, которую мы высадили месяц назад, уже успела подрасти. Теперь пришло время формирования кустов. Зачем нужна эта процедура, как проводить ее правильно в условиях теплицы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете, просмотрев это видео. А также вы научитесь правильно удалять пасынки, срезать ненужные листья и подвязывать томаты.

Зачем нужно формирование томатов?
Пасынкование – что это такое?
Удаление листьев
Советы по формированию томатов
Уход за томатами
Подвязка томатов
Как сделать так, чтобы на томатах не было пустоцветов?

Зачем нужно формирование томатов?

Формирование проводится для того, чтобы привести к оптимальному объему зеленую массу кустов. После проведенных работ вегетативная масса будет постепенно переведена в генеративную. Что это означает? Всё просто – с помощью формирования мы направляем основные силы растения не на прирост зеленой массы, а на образование плодов. Без формирования томатов хорошего урожая в условиях закрытого грунта добиться вряд ли получится.

Пасынкование – что это такое?

Главный элемент формирования – это удаление пасынков. Они представляют собой боковые отростки стебля. Найти пасынок не так и сложно. Он растет из пазух листьев томатов. Внимательно осмотрите куст и отыщите лист. Возле него, у основания вы заметите отросток. Это и есть пасынок. Их может расти несколько из одной пазухи. Пасынкованием называется удаление отростков-пасынков. Они срезаются ножницами, сектором или отламываются вручную.

5 главных преимуществ пасынкования

Казалось бы, зачем тратить драгоценное время на удаление отростков? Всё равно куст вырастет и даст плоды. Но у пасынкования есть 5 важных преимуществ:

Сокращение сроков созревания плодов. Если пасынки убраны правильно, то плоды созревают на 1-2 недели раньше. Для северных регионов, где лето короткое, такое преимущество станет определяющим.

Качественные плоды. Кусты с объемной зеленой массой не могут обеспечить плоды всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. В результате некоторые помидоры не успевают дозреть, другие и вовсе опадают. Благодаря пасынкованию плоды вырастают качественными, крупными, полностью вызревают.

Предотвращение болезней. Особенно это важно для тепличных растений, где затруднен воздухообмен. Слишком разросшиеся кусты томатов удерживают много влаги, затрудняют аэрацию. Это создает идеальные условия для появления фитофтороза – врага №1 для томатов.

Доступ к солнечным лучам. Томаты любят солнце. Но из-за густой зелени освещенность листвы ухудшится. Это может повлиять на время созревания и вкусовые качества помидоров. Без солнца в тканях растения процессы фотосинтеза замедлятся.

Существует заблуждение, что при пасынковании нужно оставлять пенёк 2-3 см. Считается, что при таком удалении пасынки в этом месте больше не появятся. Но это не так. Они всё равно будут образовываться, правда, это будет происходить медленнее, чем обычно.

Если лишь частично удалять пасынок, то открытый срез создаст отличную среду для развития и размножения микроорганизмов, в том числе и болезнетворных. Заболевшее растение придется лечить. В худшем случае куст может погибнуть. Поэтому оставлять пеньки при пасынковании не нужно.

Томат в 2 стебля: как пасынковать?

Удаляя пасынки, можно регулировать количество стеблей куста. Как правило, формирование томатов проводится тремя способами:

в 1 стебель
в 2 стебля
в 3 стебля

Выбор зависит от выбранного сорта или гибрида, а также особенностей развития куста. Если вы решили проводить пасынкование в 2 стебля, то под первой цветочной кистью пасынок не удаляется. Он вырастет и станет вторым ответвлением куста, на котором будут формироваться плоды. Но здесь есть один нюанс: на то, чтобы из пасынка сформировался полноценный стебель с цветоносами уйдет немало времени.

В нашем случае посадка в поликарбонатной теплице уплотненная. Поэтому все томаты ведутся в один стебель.

Раздвоенный стебель: нужно ли делать пасынкование?

Как пасынковать низкорослые томаты?

Рост детерминантных или низкорослых томатов ограничен. Он завершается образованием цветочной кисти на конце стебля. После этого ствол томата перестает расти и больше не образует цветоносов. Продлить плодоношение детерминантного куста можно, выбрав пасынок, который в будущем заменит старый стебель, окончивший свой рост. Выбранный боковой отросток оставляется для дальнейшего роста. Остальные пасынки удаляются.

Удаление листьев

Формирование томатов – это не только пасынкование. Процедура включает также удаление листьев. Делается это по нескольким причинам:

Но удалять все листья подряд нельзя, поскольку с их помощью происходит фотосинтез. Обрезка листьев проводится по мере роста кустов. Ориентиром послужит первая цветочная кисть. Как только вы ее заметите на томате – это сигнал: листья можно начинать постепенно удалять.

Как удалять листья правильно?

Сначала нужно убрать листья в самом низу куста. Их миссия уже выполнена. Они передали пластические вещества корню. Теперь они начнут увядать. Срезаются листья ножницами или вручную.

Вручную удаление проводится так:

Поднимите лист и прижмите его к стеблю.
Резко дерните его кверху.

Еще один способ удаления листа – постепенное срезание. Сначала ножницами удаляется 1/3 или 1/2 часть пластины. Во время второй подрезки лист срезается полностью.

Помните: за 1 раз можно удалить не более 1-2 листов. Срезку листьев следует проводить каждые 10-14 дней. Если вы начнете удалять листья после появления первой цветочной кисти, к моменту образования завязей на этой первой плодовой кисти ствол под ней должен остаться абсолютно без листвы.

Почему и когда нужно оставлять листья?

После того, как начнут появляться завязи, листья нужно обрезать не все и не сразу. Всегда учитывайте состояние плодовой кисти. Если в ней завязались не все помидоры, оставляйте сверху над ней все листья. Срезать их нужно только, когда плоды наберут нужный объем. Листья выполняют важную функцию в формировании помидоров. Они участвуют в фотосинтезе и передают все питательные элементы сначала плодам. Срезав листья, вы оставите помидоры без питания. Это скажется на их качестве.

Советы по формированию томатов

Несколько полезных советов, которые помогут провести формирование по всем правилам.

Стерильный инструмент. Если для обрезки использовались ножницы, то их следует дезинфицировать после каждого куста. Такая мера нужна, чтобы случайно не перенести болезнь с одного растения на другие.

Сухая земля. В день пасынкования поливать томаты нельзя. В места среза пасынков и листьев могут попасть бактерии. Это приведет к заболеваниям растений.

Удаление нижних листьев. Избавляйтесь от них, чтобы улучшить качество урожая. Срезайте или обрывайте нижние листья после того, как плоды начинают формироваться.

Уход за томатами

Томаты – не самая прихотливая культура. Но все-таки несколько секретов в их выращивании есть. Уход заключается в своевременном поливе, мульчировании грядок, подвязке и подкормке.

Полив. Проводится 1 раз в 3-4 дня. Под каждый взрослый куст томатов нужно вылить не менее 3-5 л воды. Но при этом важно учитывать состояние почвы, ее структуру и внешние факторы. Подсказкой того, нужен ли полив, может служить само растение. Если вы заметили, что листья начинают скручиваться, образуя трубочку, то растение точно нуждается в увлажнении. Лучше для полива использовать теплую, хорошо отстоявшуюся воду.

Мульчирование. Поможет снизить количество поливов и рыхлений почвы. В качестве мульчи подойдут искусственные и натуральные материалы. Среди искусственных можно выбрать спанбонд или агроволокно. Природная мульча – сено, солома, скошенная трава, измельченная кора, опилки, перегной.

Размещайте мульчу на поверхности всей грядки. При этом оставляйте немного свободного места возле стволов растений. Толщина слоя из соломы – не менее 5 см. Но слишком большое количество мульчи, толщиной более 10-15 см, не рекомендуется. Это может вызвать уплотнение почвы и спровоцирует процесс гниения. Мульчу из скошенной травы, сена, соломы необходимо будет докладывать в течение всего сезона. Ведь это природный материал, который быстро разлагается.

Подвязка томатов

Индетерминантные томаты могут вырастать до 2,5-3 м и выше, поэтому они нуждаются в опоре и подвязывании. Для подвязки понадобятся:

колья по количеству растений: обрезки арматуры, металлические прутья, деревянные рейки или тонкие пластиковые трубки. По длине колья должны быть выше растений на 25-30 см.
полипропиленовый шпагат.

Подвязывание томатов моно проводить, выбрав один из двух способов: классический и на скользящую петлю.

Классический способ подвязки

Чаще всего используется в теплицах и на открытом грунте. Подвязываем томаты в следующей последовательности:

Вбить колья на 25-30 см, отступив несколько сантиметров от растения.
Подвязать стебель, захватив веревкой ствол томата так, чтобы он не плотно прилегал к колышку. Между стволом и опорой должны свободно проходить один или два пальца. Расстояние необходимо, чтобы ствол, разрастаясь и увеличиваясь, не стягивался веревкой, не прижимался к опоре и, как следствие – не деформировался.
У этого метода есть существенный недостаток. По мере роста ствол нужно будет снова и снова подвязывать к опоре. На это уйдет масса времени и сил. Но есть и другой способ, который упростит работу.

Подвязка на скользящую петлю

Для подвязки берется тот же шпагат. Но привязывается он не к опоре, а к горизонтальным шнурам вверху теплицы. При этом завязывается специальная скользящая петля. Она поможет регулировать подвязку по мере роста кустов. Подвязка проводится так:

Если томаты выращиваются в 2 или 3 ствола, то каждый из них подвязывается по отдельности.

Сделайте свободный узел под первым листом томатного куста. Шпагатом обкрутите каждое междоузлие, каждый лист до макушки

Как сделать так, чтобы на томатах не было пустоцветов?

Пустоцветы – это кисти с цветами, на которых не завязываются плоды. Они будут красиво цвести, радовать глаз, но помидоров на них не будет. Почему так происходит? Есть несколько причин:

Высокая температуре воздуха. Если она превышает +30°С, пыльца томатов становится стерильной.
Недостаток или переизбыток влаги. Если ткани растения испытывают дефицит влаги, то пыльца не прикрепляется к поверхности рыльца пестика. Из-за чрезмерного количества влаги пыльца становится тяжелой, слипается и опыление становится невозможным.
Отсутствие колебаний воздуха. Без ветра пыльца не может попасть на рыльце пестика. По этой причине завязи не образуются.

Вывод: Чтобы цветочные кисти не превратились в пустоцветы, нужно проветривать теплицу, контролировать влажность и температуру воздуха и регулярно потряхивать кустики.

Приготовить раствор по инструкции.
Добавить прилипатель. Делается это для того, чтобы действующее вещество дольше продержалось на кустах. В качестве прилипателя можно взять 2-3 капли моющего средства или жидкого мыла.
Залить в опрыскиватель приготовленную рабочую смесь.
Обработать цветочные кисти. Можно обойтись без опрыскивателя и просто обмакнуть кисти в раствор.

Не нужно бояться обработки такими препаратами. Они никак не повлияют на экологичность и вкус плодов. Но благодаря подобным средствам урожай гарантирован, даже если лето выдалось не слишком удачным.

Томаты очень теплолюбивые растения. Лучшая температура для прорастания семян плюс 25-30 градусов.

При такой температуре через четыре-пять дней после посева появляются всходы, а через десять-тринадцать дней — первые настоящие листья. При более низкой температуре семена прорастают медленнее, а при температуре ниже плюс 11 градусов не прорастают совершенно. Всходы томатов обычных сортов погибают даже от небольших заморозков.

Первое время усиленно растет корневая система растения. В двадцатидневном возрасте длина главного корня, имеющего огромное количество боковых ответвлений, достигает 60 сантиметров, а на поверхности почвы, кроме двух семядольных листьев, имеются к этому времени только один-два настоящих. Через два месяца при благоприятных условиях корневая система томатов достигает 140 сантиметров длины. В это время начинается усиленный рост стебля и листьев.

Первая цветочная кисть появляется у обычных сортов томатов после образования восьми-девяти листьев, последующие кисти — через три-четыре листа. Если в это время температура воздуха ниже плюс 15 градусов, то пыльца не созревает и завязи опадают.

Несколько лет назад лауреатом Сталинской премии А. В. Алпатьевым выведены замечательные сорта грунтовых томатов. Растения этих сортов не погибают от заморозков даже при температуре минус 3—4 градуса, а первая цветочная кисть появляется над пятым-шестым листом. Завязи грунтовых томатов нормально развиваются и при температуре плюс 10—12 градусов. Это дает возможность в Подмосковье высевать семена томатов в грунт (не прибегая к выращиванию рассады) и успешно выращивать томаты из рассады на Урале, в Ленинградской области и даже в Заполярье.

Принято считать, что томаты — однолетние растения. Однако при благоприятных условиях (в теплице) они растут и плодоносят в течение трех-четырех лет. Длительность плодоношения зависит от условий выращивания.

Стебель томатов сильно ветвится: в пазухах всех листьев, даже семядольных, вырастают боковые побеги, называемые пасынками.

В южных районах, где бывает много солнечных дней, пасынки не удаляют; вследствие чего растения томатов достигают огромных размеров и дают высокий урожай.

В средней полосе и северных районах РСФСР томаты необходимо пасынковать, то есть удалять боковые побеги. Если этого не сделать, куст вырастет большим, но плоды на нем будут мелкие и не успеют созреть вследствие короткого лета. Применяя пасынкование, мы направляем питательные вещества к цветкам и плодам и тем самым ускоряем рост и созревание плодов.

В северных районах, на малоплодородных почвах, томаты выращивают в два стебля: помимо главного стебля, оставляют пасынок над первой цветочной кистью. На более плодородных почвах в средней полосе оставляют два пасынка: один — под первой цветочной кистью, другой — выше цветочной кисти.

100 граммов. Сорт высокоурожайный, хороших вкусовых качеств.

У большинства сортов (за исключением скороспелых грунтовых томатов) плоды на первой

кисти созревают через сто десять — сто двадцать дней после посева семян при условии, если температура будет не ниже плюс 15 градусов. На каждой последующей кисти плоды созревают через десять-пятнадцать дней. Поэтому для получения урожая с трех кистей требуется сто сорок — сто пятьдесят дней при температуре выше плюс 15 градусов. В средней полосе в начале апреля семена томатов высевают в ящики или парники, а с 20 мая рассаду в возрасте пятидесяти — пятидесяти пяти дней высаживают уже в грунт. В северных районах рассаду приходится высаживать в более старшем возрасте. При выращивании томатов можно провести много увлекательных опытов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Томаты – довольно неприхотливая в выращивании культура. Для получения хорошего урожая нужно всего лишь соблюдать несложные агротехнические приемы. Одним из них является формирование куста, которое осуществляется с помощью удаления боковых побегов – пасынков и нижних листьев.

Причины для формирования куста

Дело в том, что у томата очень активно растут боковые побеги из пазух листьев. Если их своевременно не удалять, то они очень быстро станут такими же мощными, как и основной ствол. Причины их удаления:

Формирование куста в зависимости от типа томата

Томаты подразделяются на:

супердетерминантные;
детерминантные;
индетерминантные;
полудетерминантные.

Все эти виды подлежат формированию.

1. Супердетерминантные – самые низкорослые (до 50 см). Их особенность в том, что они быстро ограничивают свой рост, и цветочные кисти у них образуются на боковых побегах. Поэтому пасынкование этих видов неизбежно приведет к снижению урожая. Удалять можно только те пасынки, на которых нет цветов и завязей.
2. Детерминантные виды более высокие (60-100 см), но так же относятся к томатам с ограниченным ростом, так как имеют свойство завершать свой рост соцветием. Чтобы избежать этого, в качестве методики формирования оставляют резервный пасынок. В то время как главный стебель прекращает рост, его заменяет этот пасынок, выходящий из пазухи листа под одной из верхних цветочных кистей. Пока не произойдет процесс вершкования, резервный пасынок можно удалять и заменять новым, чтобы он не перерастал. Следить за этим нужно регулярно, чтобы не обременять растение лишними побегами.
3. Индетерминантные сорта и гибриды имеют неограниченный рост – свыше двух метров. По мере своего роста они весь сезон завязывают цветочные кисти и плодоносят. Благодаря этому на малой площади можно получить большое количество томатов.

Такие типы требуют обязательного формирования, и оптимальной для них считается формировка в один стебель. Именно такой способ позволяет создать наилучшие условия для развития растений, хорошей завязываемости и качественного плодоношения.

Регулярно по мере роста растения его нужно закручивать вокруг подвязки (шпагата) по часовой стрелке. Ближе к завершению сезона макушки растений обычно прищипывают, чтобы не образовывались новые завязи. За счет этого растение бросает все силы на вызревание уже имеющихся томатов.

Именно индеты лучше всего растут в теплицах и плодоносят практически до наступления холодов, а в открытом грунте созревают позднее и дают меньший урожай.

У них удаляются все пасынки снизу до 3-4 цветочной кисти.
Сверху над третьей или четвертой цветочной кистью оставляют один сильный пасынок.
Прищипывается основной стебель.

Такая тактика усиливает процессы роста, которые к моменту формирования стеблем свыше 4 – 5 кистей начинают затихать.

Далее на пасынках вновь формируют по 3 – 4 кисти и прищипывают их, оставляя еще пасынки над последней из этих кистей.

Выбирая семена томатов для своего участка, нужно ориентироваться на эту классификацию, так как от этого во многом будет зависеть уход и агротехника.

Схемы формирования томатов

Обычно при формировании принято вести томатные кусты в один, два или три стебля. В южных районах допустимо оставлять более трех стеблей на томатах, но в средней полосе России и в северных районах лето довольно короткое, и за 2-3 месяца нужно успеть получить урожай.

Чем больше стеблей на растении, тем больше требуется времени, чтобы все плоды на них вызрели. На одном-двух или трех стеблях вызревают полностью все оставленные завязи.

Формирование в один стебель

Обычно ветвление куста начинается под первой цветочной кистью. Схема формирования куста томата в один стебель очень проста: нужно удалять все боковые пасынки. Развивается только стебель, на котором образуются цветочные кисти, а затем плоды.

Какие преимущества дает формирование куста в один стебель:

Максимальная концентрация питания на главном стебле, благодаря чему растению хватает сил вырастить все завязавшиеся на нем плоды.
Ускорение процесса вызревания помидор.
Получение максимально крупных плодов, в соответствии с сортовыми характеристиками.
Возможность более частой посадки (до 40 см между растениями) даже высокорослых сортов, так как формировка в один стебель и постепенное удаление листвы исключают загущение растений.

Формирование в два стебля

При ведении томатов в два стебля количество урожая увеличивается. Правильной считается формировка, когда пасынок для второго стебля оставляется под первой цветочной кистью. Обычно индетерминантные томаты сами формируют такую развилку из толстого пасынка под первой цветочной кистью, показывая, где должен быть второй стебель.

Если такой развилки не наблюдается, нужно самостоятельно определиться с тем, какой пасынок будет вторым стеблем. Далее уже нужно будет следить за появлением других пасынков на этих двух основных стеблях и своевременно их удалять.

Формирование в три стебля

Схема пасынкования томатов в три стебля похожа на предыдущую. На основном стебле (обычно между второй и третьей кистью) оставляется еще один сильный боковой побег, который и становится третьим стеблем, на котором начинают развиваться цветочные кисти.

Такую схему можно применять на ранних сортах и гибридах, которые успеют отдать дополнительный урожай в условиях короткого лета.

Есть ли разница между тем, как формировать куст томата в теплице и в открытом грунте? Есть, и заключается она в том, что у тепличных растений можно оставлять больше завязей, так как вегетативный период у них дольше, чем у растений из открытого грунта.

Правила пасынкования

Убирать пасынки на томатах нужно по мере их появления. Обычно спустя пару недель после высадки рассады в грунт кусты начинают бурный рост, и нужно начинать следить за появлением пасынков.

Оптимальный размер пасынка при удалении – около пяти сантиметров. Такой отросток легко убирается и повторного роста из этой листовой пазухи больше не будет. К тому же, такие маленькие отростки еще не успеют отобрать у основного ствола много питания.

Правильное пасынкование томатов производится так:

Маленькие пасынки легко удалить прямо руками, обрывая их до основания. Для удаления больших пасынков удобно применять ножницы или секатор.
Перед удалением ненужных вегетативных частей томата садовым инвентарем, на каждом новом кусте нужно проводить дезинфекцию ножниц, секатора с помощью спиртосодержащих растворов или марганцовки. Если среди томатов попадется больной куст, инфекция не перейдет на другие растения.
Оптимальное время для пасынкования и удаления ненужных листьев – утренние часы. За день ранки на растении подсохнут и затянутся, сводя к минимуму риск проникновения инфекций.

Совет
Иногда бывает жалко удалять мощные большие пасынки с завязями. В этом случае после срезки их можно посадить в землю. Отростки укоренятся, вырастут как обычные полноценные кусты и дадут вам дополнительный урожай.

Удаление нижних листьев на томатах

Удаление листьев на томатах делается по ряду причин.

Во-первых, прореживание листвы позволяет плодам получать больше солнечного света. Они быстрее спеют, в них увеличивается содержание сахаров.

Во-вторых, удаление листвы приводит к свободной циркуляции воздуха, что особенно актуально при тепличных условиях выращивания. Томаты не выносят застойного воздуха, в котором могут находиться болезнетворные бактерии.

В-третьих, нельзя допускать соприкосновения листьев с землей. Именно так у растений возникает риск получить некоторые заболевания, в частности, фитофтору.

Листья на томатах удаляют снизу до цветочной кисти. Затем по мере поспевания кистей и сбора урожая удаление листьев снизу вверх продолжается. Нельзя лишь удалять их возле незрелых завязей, так как от этих листьев они получают питание. Пока в кисти не завязались плоды, сверху на растении обязательно должны быть листья.

Не стоит за один раз удалять больше трех листьев на одном растении, это может ослабить его и ему придется тратить силы на восстановление. Правила удаления ненужных листьев такие же, как и для пасынков.

Как видим, в выращивании томатов нет ничего сложного. Качественные семена и правильная агротехника позволят вам собирать отличные урожаи, как в теплице, так и в открытом грунте.

Привет всем! Позвольте и мне вставить две копейки по поводу формирования томатов. Тем более, меня еще зимой спрашивали, как я это делаю.

Как формировать огурцы, уже высказалась:

Про помидоры у меня мнение другое, не как про огурцы. Поскольку, если для огурцов много мелких и незрелых плодов - это плюс, то для томатов - минус.

Выращиваю в основном детерминантные томаты (низко- и среднерослые до 1.5 м) в открытом грунте Сибири. Без правильного формирования крупных, спелых и вкусных помидоров здесь не вырастить - не успеют за короткое лето.

Для начала я томаты высаживаю 🙂:

Мой способ посадки

О формировании начну с самого простого - мини-томатов.

Формирование штамбовых низкорослых томатов

Штамбовые томаты имеют прочный ствол, в его нижней части пасынки не растут. Кусты обычно густые, низкие, плоды на них мелкие. К этому типу относятся Клюква в сахаре, Пиноккио, Балконное чудо и прочие сорта для выращивания в горшках.

Выращиваю такие не для урожая, а для удовольствия и красоты. Плюс в том, что можно посеять рано - в январе-феврале, они не вытягиваются. Сейчас, в мае, на моем Пиноккио уже краснеют помидорки.

Эти томаты никак не формирую. Только обрываю нижние желтеющие листья. Если все листья зеленые, вообще ничего не трогаю, но это в горшках, когда у томатов нет необъятной земли под ногами.

Если такие помидоры высаживать в грунт или теплицу, то обязательно нужно обеспечить просвет между листьями и почвой - обломать все листья, касающиеся земли. Кустик должен проветриваться и не цеплять с земли всякую заразу. Под лежачие сорта мульчу укладывают или подвязывают.

Формирование среднерослых томатов

Это уже настоящие томаты, высотой 0.7-1.5 м, способные давать крупные плоды весом 100-400 г и более по 3-6 кг с куста.

Формируем 2-3 стебля

Удаляю все пасынки ниже развилки.

Пасынок - боковой побег на основном стебле

Развилка на томатах образуется сама: на уровне первой цветочной кисти ствол раздваивается. На этих двух стволах в каждой пазухе листа снова отрастают пасынки, их тоже удаляю.

Развилка у томата

Фото выше не мои, из интернета.

А ниже мои. На снимке Сибирский финик: первая кисть и развилка со следующей кистью появляются одновременно.

Мини-томат Сибирский финик

Иногда томат сам закладывает третий ствол, не обламываю его, потому что он толстый и рана будет большой - жалко. Сама третий ствол из пасынков не отращиваю, не успеет в открытом грунте столько ботвы дать крупные помидоры. Загущение будет, а толку мало.

Если решили вести томат в 3 стебля, то оставляйте для третьего пасынок выше развилки. Он должен быть крепким и направленным в сторону - из куста, а не внутрь, чтобы не загущалась крона.

Какие пасынки нельзя удалять

Схему для вас сама нарисовала, чтобы понятней было. Там есть важный нюанс.

Схема закладки пасынков и кистей на томатах

Извиняюсь, что листочки не помидорные, я тот еще художник, но рисунок не для красоты, а для наглядности:

Пасынки растут в каждой пазухе листа - черные полоски.
Цветочные кисти закладываются: первая на развилке и последующие в каждом междоузлии, редко через междоузлие. То есть на стебле от листа до следующего листа есть кисть. На рисунке обозначено желтым.

Внимание, важный нюанс! Детерминантные сорта (средне- и низкорослые) имеют свойство закладывать кисть и неожиданно прекращать рост стебля. На моем рисунке левый стебель так завершковался: выше цветочной кисти пасынков нет, есть только листочек. Если обломать все имеющиеся на этом стебле пасынки, то урожая можно и не добрать. Поэтому оставляем пасынок, ниже этой кисти. На рисунке обозначила зеленым. Он обеспечит рост куста вверх, продолжит стебель. Правый стебель (на рисунке) над кистью имеет продолжение (обозначено зеленым отрезком), значит, все пасынки ниже верхней кисти можно спокойно выломать.

Пасынки часто растут с зачатками бутонов, а пропустишь - и с цветами. Не ведитесь на уловки томата, выламывайте, не жалея. Конечно, кусту хочется побольше ботвы нарастить и много-много помидоров, особенно если за ним ухаживают, кормят. Но у нас лето короткое, нужны крупные и красные томаты. Надо ограничивать и нормировать урожай. Об этом далее.

Чтобы помидоры росли крупные и зрели на кустах, нормируем кисти и плоды

Способом выше вы будете растить свой томат вверх до его максимальной высоты, цветочные кисти будут множиться. Но есть важное правило: чем больше на кусте плодов, тем они мельче и позже созреют.

Значит, на одном растении надо оставить столько помидоров, сколько успеют за сезон налиться и поспеть. Тут надо вспоминать математику и описания с пакетиков или из Госреестра.

Например, у меня томат Булат:

Заявленная урожайность - 15-17 кг/м кв.
На 1 м кв. высаживают 4 растения (схема посадки прилагается), значит, урожайность куста - 3.7-4.3 кг, в среднем 4 кг.
Вес одного томата - до 200 г, пусть 150 г.
В кисти 5-6 плодов.

Теперь решаем задачу: сколько кистей можно оставить на кусте, чтобы собрать заявленный урожай плодов заявленных же размеров?

Считаем: средний вес кисти: 5-6 плодов умножаем на 150 г. Получаем - 750 - 900 г, в среднем 800 г. Значит, на Булате надо оставить всего 5 кистей и шестую на запас 🙂 (урожайность куста - 4 кг, делим на 800 г - вес одной кисти).

Бывает, что кисть полностью не опыляется, тогда считаем по плодам: 4 кг делим на 150 г. Итого 27 плодов. Если оставить больше, уже писала: плоды будут мельче, созревание отодвинется.

В принципе больше можно и не считать:

В среднем для открытого грунта - это норма: 5-6 кистей с плодами по 150-200 г.
Помидоры заявлены по 300-500 г, кистей меньше - 3-4.
Помидоры мельче по 50-100 г, кистей больше - 7-8, особенно у черри, там и 10 кистей может быть.

А можно и без счета нормировать

Если мне лень высчитывать и отслеживать каждую кисть, то в середине августа (говорю за свой регион) удаляю все цветочные кисти, которые не успели завязать плоды и уже не успеют.

А так же прищипываю верхушки всех 2-3 стеблей, ограничиваю рост, удаляю все-все пасынки. После этого на томатах не остается ничего лишнего, все соки идут на налив и вызревание имеющихся томатов.

Только таким способом мне удается собрать в открытом грунте неплохой урожай томатов. В июне-июле обрываю красные с кустов, в августе до сентября спешу до фитофторы - собираю бланжевые, только начавшие окрашиваться, а в начале сентября все до одного с кустов убираю.

Удаляю листья

Как и у штамбовых, у среднерослых удаляю нижние листья, желтеющие и касающиеся земли. Если лист длинный, свисает где-то с середины куста до земли, то укорачиваю его.

Так же удаляю листья до созревающей кисти. Как только помидоры в нижней начали окрашиваться, обрываю все, что ниже, и так далее по мере созревания до самой верхней кисти.

Типа Хцрма, но это пересортица: урожайная, но кислая ужс

Верхние листья обламывать нельзя! Они нужны для фотосинтеза, полноценного питания и наращивания плодов.

Кроме формирования, залогом хорошего урожая является уход:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: