Посадка овощей в гребни

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Формирование гряд на огороде вовсе не обязательно. Выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: более полно используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется мага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды и гребни целесообразно применять на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, недренированных участках и на глинистых почвах.

Гряды и гребни делают преимущественно на низких, сырых местах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды. Для овощных культур гряды делают шириной 100—120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30— 40 см, длина произвольная. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или посева, но для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и посев осуществляют по мерзлой почве.

Располагать гряды лучше с юга на север, это особенно важно при выращивании огурца, помидора и других теплолюбивых овощных культур. Гряды для холодостойких овощных и зеленных культур располагают в любом направлении. На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона.

Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60—70 см один от другого. На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях — продольно. На грядах лучше высевать семена, на гребнях высаживать рассаду. Гряды рекомендуется применять для подзимнего посева овощных культур (моркови, петрушки и др.), нарезают их осенью после перекопки почвы, весной они быстрее освобождаются от снега, лучше прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше. Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. При нанизке гребней и гряд плодородный слой увеличивают за счет почвы, вынутой из борозд и порожек в дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину у самой

поверхности почвы, благодаря чему создается разрыхленный слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры.

Гряды делают шириной 100—120 см, более широкие гряды неудобны в обработке. Высота в зависимости от типа почвы составляет 20—30 см. Вынутую из борозд землю насыпают на гряду. Расстояние между ними 35—40 см

Гребни размещают на расстоянии 60—70 см друг от друга, насыпая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45-50°

Гряды и гребни делают на почвах с небольшим пахотным слоем, а также на сырых участках располагая их поперек склона, а на ровной поверхности — с юго-востока на северо-запад, для теплолюбивых культур — с севера на юг. Высота гряды зависит от почвы, на сырых и тяжелых — до 20—25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых — с крутыми.

Особой формой гряды является стационарная высокая укрепленная грядка. Кроме уже перечисленных преимуществ гряд, укрепленная грядка обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Кроме того, высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

Однако сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые используют шифер.

Для стенок грядки вполне подойдут деревянные доски толщиной 4—5 см, распиленный продольно кругляк, деревянный брус.

Древесные материалы требуют обработки специальными герметизирующими составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка. Чтобы уложенные продольно доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой. Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю.

На дно грядки следует уложить металлическую проволочную сетку в качестве защиты от мышей-полевок и кротов. Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100—120 см. Шире делать не рекомендуется, потому что иначе будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся плооаполняющего материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75—90 см, в зависимости от индивидуального роста человека. Перед установкой каркаса грядки следует выбрать землю на глубину 40 см и выстелить дно металлической проволочной сеткой, верхний слой плодородной земли отложить в сторону: она послужит для насыпки верхнего слоя грядки.

В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой состоит из крупных древесных остатков, например веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами.

строение высокой грядки

Каркас высокой грядки может быть выполнен из деревянных досок, бруса, распиленного кругляка, кирпичей, бетонных блоков, асбестовой плиты или другого прочного и практичного материала. Его внутреннюю сторону необходимо обшить водонепроницаемым материалом типа плотной пленки или рубероида, а дно выстелить9632;gt; gt;-.9632;. 9632;9632; 9632;. 9632; металлической сеткой.9632;:9632;.:9632;.:9632;.:9632;. 9632;.9632;.:9632;:9632;9632.В подготовленный каркас следует уложить слоями заполняющий материал.

1. Деревянный каркас высокой грядки.

2. Обшивка внутренней стороны каркаса пленкой.

3. Металлическая проволочная сетка укладывается на дно подготовленной площадки для каркаса.

4. Крупные древесные отходы: ветки, сучья, хворост.

5. Слой газет, картона или других целлюлозных отходов.

6. Мелкие древесные отходы: опилки, стружка.

7.Растительные отходы, дернина.

8. Незрелый компост или торф.

9. Плодородная садовая почва, удобренная спелым компостом

Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков, затем слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. Следующим слоем необходимо уложить различные растительные отходы так же, как это делают при закладке компоста. В качестве растительных отходов можно использовать куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки, дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой. В слой растительных остатков можно добавить неперепревшего подстилочного навоза, чтобы стимулировать их разложение. Верхний слой состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью. Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ.

Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно сильно в первые 2 года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2—3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Строение холмиковой грядки

Для закладки холмиковой грядки используется такой же заполняющий материал, как и при сооружении высокой грядки, который укладывают рядами, равномерно смачивая. По краям вдоль грядки делают дорожку из плиток, чтобы облегчить подход к грядке и ее обработку.

1. Проволочная металлическая сетка укладывается в основание грядки.

2. Ядро насыпи из хвороста, веток, сучьев.

3. Слой мелких древесных отходов.

4. Слой растительных остатков и дернины.

5.Незрелый компост, торф, спрессованная листва или солома с добавкой навоза.

6. Плодородная почва

Следует учитывать, что при возделывании культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке. В последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.

Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Возможно, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.

Еще одной разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадку произвольной длины, шириной 1,9 м, снимают дернину и откладывают в сторону. На отмеренном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25—30 см, дно его выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, -мстительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т.д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа и делают шириной 60 см и высотой 40—45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложе оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом. Верхним слоем насыпают садовую землю, смешанную со зрелым компостом, толщиной 15—20 см.

Все слои грядки должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Холмиковая грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Холмиковую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи. Срок службы грядки 5—6 лет. За это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см.

Достоинства холмиковой грядки

Холмиковая грядка имеет свои преимущества:

рыхлое древесное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества;

благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения на 5—8 °С выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период активной вегетации;

на полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности, поэтому на холмиковых грядках можно делать более плотные посадки. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения будут равномерно освещаться солнцем;

в случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений;

холмиковая грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

Подбор и размещение выращиваемых культур год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год на холмиковой грядке нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов. Это связано с тем, что в первый год процесс разложения органического вещества идет наиболее интенсивно, и в почву высвобождается большое количество азота, который усваивается растениями в форме нитратов. Поэтому в первый год не рекомендуется высаживать листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис. Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий — раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После

На полого спускающихся сторонах холмиковой грядки растения затеняют друг друга значительно меньше, чем на плоской поверхности участка, поэтому возможно использование более плотных посадок разнообразных культур

четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2—3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

Высаживание картофеля в лунки всегда считалось наиболее приемлемым и традиционным способом для многих фермеров. В последнее время распространяется другой способ – посадка картофеля в гребни. Причин для этого немало. Более подробное рассмотрение процесса позволяет понять все его достоинства, обеспечившие его широкое распространение и популярность. Видео посадка картофеля в гребни в конце статьи демонстрирует процесс во всех деталях.

Этот способ имеет массу преимуществ. Картофель по этой методике может высаживаться гораздо раньше, поскольку нет необходимости дожидаться полного прогрева грунта. Причина этого состоит в использовании только верхнего слоя, который успевает достаточно прогреться. Гребни под солнцем прогреваются очень хорошо, это гарантирует богатый урожай.

Ручная высадка в гребни

Посадка картофеля в гребни вручную выполняется намного легче, чем в лунки. Никаких затруднений не возникает. Грунт готовится прямо перед высадкой. На создаваемую грядку вносят золу и перекапывают, чтобы она распределилась более равномерно. Нарезка гребней для посадки картофеля проблем не вызывает.

Расстояние между рядами должны быть 40 см. Это оптимальное расположение. На удобной грядке в 120 см можно разместить три ряда. В этом случае используется длинная насыпь из земли, на которой выращивается культура. В длинные насыпи помещают картошку с дистанцией 30 см.

Лучше, если отведенный участок свободен от сорняков и вредителей, чтобы затем не возникало неприятностей и потерь урожая. С сорняком вопрос решить несложно. Достаточно регулярных прополок, чтобы грунт оставался чистым.

Сложнее дело обстоит с вредителями. Медведка и проволочник могут сильно повреждать урожай. Для борьбы с ними одновременно с внесением подкормки нужно сыпать отраву для уничтожения вредителей. Затем земля хорошо перекапывается.

Как сделать гребни для посадки картофеля

Когда земля получила достаточное количество питательных веществ, убраны сорняки, можно производить нарезку гребней. Это делается с помощью тяпки. На расстоянии 40 см на рыхлой почве проводят борозды, которые станут дорожками. Затем формируется насыпь. Грядки возвышаются над общим уровнем.

Лучше сделать уровень повыше. Не нужно выкапывать дорожки, чтобы сформировать гребень. Это делается сгребанием верхнего слоя, чтобы образовать насыпь. Он уже прогрет и готов к посадке клубней.

Подготовка посадочного материала (клубней)

Сажать нужно только отобранные клубни. Нужно выбрать небольшие экземпляры без изъянов. Размер с куриное яйцо можно считать лучшим.

Перед высадкой клубни выдерживаются в темноте, чтобы они слегка проросли. Не стоит затягивать процесс, поскольку слишком пророщенные клубни не пригодны для посадки.

Важно! Перед высадкой производится обработка посевного материала средствами против болезней проростков.

Особенности посадки картофеля в гребни

Выполняются такие этапы работы:

Подготовка и удобрение места высадки (описана в статье Подготовка, способы посадки и удобрения для картофеля и Лучшие удобрения для картофеля корневые и внекорневые при посадке в лунку весной);
Приготовление посадочного материала (описана в статье Подготовка, способы посадки и удобрения для картофеля);
Сооружение насыпей;
Непосредственно высаживание.

После проведения предварительных этапов посева, можно начинать высаживать клубни. Картофелины укладываются на вершину гребня на расстоянии не менее 30 см друг от друга и руками, заглубляется на 6-8 см и присыпаются землей. Слишком сухую землю можно впоследствии немного полить.

Посмотрите видео! Посадка картофеля в гребни.Природное земледелие

Особенности ухода

Если дожди идут редко, обойтись без полива невозможно. Поливать нужно каждый месяц даже при умеренной погоде. В засушливое время полив производится дважды в месяц.

При появлении первых всходов необходимо разрыхлить грядки и присыпать их землей. Для этой цели хорошо подходит тяпка. После осадков грядки восстанавливаются тяпкой.

Сбор урожая

Выращенную картошку убирают в конце августа или в начале сентября. За две недели до этого ботва с грядок убирается, чтобы урожай хорошо дозрел.

Картошку можно собрать руками без применения техники. Делать это очень удобно. Насыпи раздвигают и выбирают картошку. Все это проделывается достаточно просто, быстро и без усилий.

Затем клубни очищаются от земляных комьев и сушатся. Хранится картофель в темном прохладном месте. Лучше погреба места для картошки не существует.

После того, как урожай убран, в землю нужно внести подкормку для следующего сезона. Между насыпями укладывается трава, листья, иногда хвоя. Они перегниют до весны и обеспечат достаточное количество питательных веществ.

Голландская технология

Применение голландской методики повышает урожайность. Она заключается в том, что картофель после посадки и проращивания вынимают из гребней и повторно отбирают.

Первое высаживание для проращивания принято делать очень густым. Клубни садят на совсем небольшом расстоянии друг от друга.

После отбора растение возвращают в обратно в гребень, рассаживая на расстоянии 30 см, присыпая землей. Высота гребня должна быть не более 30 см.

Достоинства и недостатки метода

К преимуществам метода относится:

Более высокая урожайность;
Бережное отношение к почве, которая сохраняет плодородие, благодаря чередованию мест дорожек и грядок каждый сезон;
Лучший прогрев корней;
Усиленное развитие растений благодаря доступу кислорода;
Более редкое окучивание;
Обильные осадки не вызывают загнивания растений;
Достаточная увлажненность при отсутствии дождя;
Гребни обеспечивают зимой эффективное снегозадержание, что дает хорошую увлажненность почвы весной.

Существуют недостатки методики:

Интенсивное высыхание почвы требует более частых поливов;
Для легкого грунта методика неприменима, поскольку ветер выдувает почву, обнажает корневую систему. Грунт в этом случае ускоренно беднеет, нуждается в регулярной подкормке, удобрениях. На рыхлой почве быстрее и лучше разрастаются сорняки, разводятся вредители, что снижает урожай.

Применение техники

Даже этот простой способ можно реализовать с привлечением средств механизации труда. Посадка картофеля мотоблоком в гребни облегчает процесс.

Для формирования гребней можно использовать мотоблок. При его проходе на месте движения колес образуются дорожки, гребни находятся между ними. Затем высаживание картофеля выполняется вручную. Глубина посадки картофеля обычная. Семенной картофель заглубляется на 6-8 см, учитывая расстояние от вершины гребня до поверхности земли.

Клубни присыпаются почвой в результате еще одного прохода мотоблока. Может быть использован окучник. Этот агрегат является менее затратным, а использовать его легче.

Техника обычно представлена в следующей комплектации:

Бороздодел применяют для выполнения борозд;
Транспортером подаются клубни;
Распределитель образует определенные отрезки времени в подаче клубней;
Окучник служит для засыпания почвой.

Целесообразно применять вспомогательные механизмы для больших площадей.

Заключение

Представленный метод пользуется популярностью, его ценят за нетребовательность и простоту. Часто фермеры предпочитают голландскую методику, гарантирующую повышенную урожайность. При наличии положительных и отрицательных сторон у методики, достоинства чаще перевешивают. Более подробные сведения о том, какой картофель сажать, можно посмотреть в видео ниже.

Посмотрите видео! Посадка картофеля под мотоблок и маленькие советы

Рубрика: Огород. Автор: Babushka

Посадка в гребни и в гряды как делать

Садовые растения и огородные культуры выращивают на ровных поверхностях, соорудив высокие или обычные грядки. А вот на почвах с проблемами сажают растения на гребни и гряды. Их целесообразно делать на сырых, с близкими грунтовыми водами и не дренированных участках, и на участках с глинистой почвой. Гребни и гряды создают лучшие условия для прогревания, проветривания почвы и стока застойных вод.

Под овощи гряды делают шириной 100-120см, высотой 20см на легких почвах и до 35см на тяжелых почвах. Между грядами ширина дорожек до 40см. а длина как удобно. Как почва будет перекопана, весной нарезают гребни, делая это лопатой. Гребни располагают на расстоянии 70см друг от друга.

На грядах надо сделать рядки. Затем на грядах размечают посевные рядки, на грядах перпендикулярно их длине, а на гребнях продольно. На грядах удобнее выращивать овощи семенами, а на гребнях высаживать рассаду. Поэтому на грядах многие холодоустойчивые овощи высевают под зиму, весной с них быстрее сойдет снег, и они прогреются солнцем. Всходы появятся раньше, чем на обычной грядке.

Если почва на огороде имеет не большой плодородный слой до 15-20 см, то при поделке гряд и гребней он искусственно увеличивается, за счет засыпания почвы.

Почвенные гряды и гребни с успехом применяют и в садоводстве. Если на участке грунтовые воды ближе 1,5 метров и при ежегодном подтоплении участка весной. Холмики и гряды можно насыпать почвой взятой с участка или завезенной специально.

После планировки участка и разбивки места под сад на почвах с не глубоким плодородным слоем необходимо увеличить его толщину под кронами будущих деревьев. Почву перемещают из междурядий на приствольные круги или на полосы. Ягодные кустарники и плодовые деревья лучше растут на таких искусственных возвышенностях. Пока они растут почву в междурядьях надо окультуривать, внося компост, перегной и навоз, за счет этого уровень почвы в саду постепенно выровняется.

Гряды в саду делают по схеме шириной до 1,5м, высотой до 50см, холмики из почвы можно делать несколько выше. При выращивании ягодных кустов, малины, смородины и плодовых деревьев на холмиках и насыпных грядах саженцы быстрее трогаются в рост, за счет лучших условий для развития корневой системы.

Китайский метод посадки лука помогает огородникам вырастить здоровый урожай культуры. Он более трудоемкий, но приводит к лучшему результату. При соблюдении всех правил агротехники и должном уходе луковицы вырастают крупными и крепкими, с приятным, чуть сладковатым вкусом. Севок, посаженный по разработанной китайцами технологии, показывает высокую урожайность даже на небольшом участке, отлично хранится, пригоден для транспортировки.

Китайский способ посадки лука предполагает его высадку не на ровный участок, а в подготовленные заранее гребни

Описание китайского способа выращивания лука

Посадка лука по китайской технологии сравнительно недавно начала применяться российскими садоводами и дачниками. Но судя по многочисленным отзывам о данном способе выращивания культуры, тот, кто хоть раз попробовал его применить на практике, больше не возвращается к традиционной методике. Суть этой техники заключается в особой подготовке участка, севок сеют в сформированные при помощи мотыги земляные валы, которые разделены друг от друга канавками.

Обычно в России так сажают картофель и некоторые корнеплоды. Выращенный китайским способом овощ быстро наращивает массу, приносит более высокий урожай. Поскольку на возвышенности луковицы получают больше тепла, они становятся максимально крепкими и устойчивыми к распространенным среди культуры заболеваниям, а также к неблагоприятным условиям. Расстояние между гребнями значительно облегчает уход за растением: грядки удобно рыхлить и поливать, из земляной насыпи не вымываются питательные вещества, что снижает расход удобрения. Специалисты отмечают, что урожайность лука, посаженного по-китайски, даже на бедной почве повышается на 20%, а в городах средней полосы – на 40%. К тому же извлекать плоды из гребня очень удобно, процесс уборки прост и занимает мало времени. После созревания луковицы просушиваются на солнце, что увеличивает срок их хранения. По вкусовым характеристикам овощ остается таким же, как и при обычной технике посадки, но форма его становится немного приплюснутой, что никак не влияет на качество.

Плюсы и минусы посадки лука по-китайски

По сравнению с традиционным способом посадки лука, китайская технология имеет ряд преимуществ и всего один недостаток.

Вне зависимости от сорта лука, посаженного по китайской методике, плоды вырастают крупными

равномерное созревание;
крупный размер;
высокая урожайность;
легкость проведения агротехнических работ;
стойкий иммунитет к заболеваниям;
хорошая лежкость;
минимальные риски поражения вредителями;
простота сбора урожая.

Внимание! Несвоевременный сбор урожая посаженного по китайской технологии лука неблагоприятно сказывается на характеристиках продукта.

Посадка лука по китайскому методу

Для того чтобы урожай лука, посаженного китайским способом, оправдал ожидания, нужно четко следовать технологическому процессу. Важно соблюдать сроки посадки, правильно подготавливать материал, придерживаться схемы высадки луковиц. Главной особенностью способа считается размещение севка на гребнях, поэтому перед процедурой следует правильно подготовить грядки.

Сроки посадки

Чтобы посадить лук китайским способом, следует дождаться момента, когда земля прогреется до +5-10 °С. Чаще всего это происходит под конец апреля или в начале мая. В регионах с теплыми климатическими условиями чуть раньше, чем в средней полосе России.

Культуру высаживают на грядки в дни, рекомендуемые посевным календарем

Подготовка севка

Посадка лука китайским способом предполагает использование севка. Перед проведением процедуры его следует рассортировать. Если луковицы нужны для выгонки зелени, используют крупный севок, диаметром более 15 мм. Для выращивания репки подходят небольшие луковички от 11 до 15 мм в диаметре.

За полмесяца до посадки сложенный в картонную коробку отобранный лук следует на протяжении 10-12 часов просушить на солнце или возле батареи, при температуре не выше 40 °С. Это делают, чтобы защитить севок от стрелкования, ложной мучнистой росы и шейковой гнили. Перед посадкой лука по-китайски его следует очистить от лишней шелухи и аккуратно срезать сухие хвостики. За день до высадки севок нужно замочить на 24 часа в подогретой до 40 0 С воде. Для того чтобы луковицы быстрее проросли, в емкость можно добавить немного навозной жижи, для защиты культуры от гнили поможет Фитоспорин-М.

Подготовка участка и гребней

Китайская техника посадки лука подразумевает правильную подготовку участка. Уже с середины осени грядки нужно перекопать, распределив по их поверхности суперфосфаты, доломитовую муку и Нитроаммофоску, на квадратный метр земли понадобятся 1 ст. л, 2 ст. л и 1 ч. л. препаратов соответственно. Весной участок вновь перекапывают с добавлением азотных удобрений, затем формируют на грядке продольные гребни на расстоянии 30 см друг от друга, высотой 15 см.

Замечание! Если в почве будет излишек азотистых подкормок, то культура даст много зелени и некрупные репки.

Лук по-китайски лучше сажать на грядках после томатов, капусты, огурцов или бобовых

Схема посадки

Высаживают подготовленный посадочный материал в теплый безветренный день. Севок опускают в землю на 3 см в глубину, желательно не вдавливая. Лучше положить луковицу на гребень и присыпать ее землей. Так корневая система культуры будет быстрее развиваться. Расстояние между луковицами, которое предусматривает китайская технология посадки, должно быть 12-15 см. В июне гребни открывают – раскапывают севок на 2/3 высоты, убирая лишнюю почву в междурядья.

Особенности ухода

Выращивание лука по-китайски мало чем отличается от стандартного способа, но многие садоводы отмечают, что такая технология гораздо проще. Культура не нуждается в регулярном поливе и прополках, а также в защите от болезней. Процедуры выполняют, только если в них возникает необходимость.

Для китайской технологии лучше всего брать севок категории II и III

Полив

Первый раз грядки поливают сразу после высадки лука. Дальнейшее увлажнение почвы проводят по мере подсыхания земли. Обычно на протяжении первого месяца роста культуры осуществляют два обильных полива. Переливать грядки не рекомендуется, если весна была дождливой, увлажнение можно не проводить совсем.

Прополка, рыхление

Гребневые грядки с луком редко нуждаются в прополках. Сорняки выдергивают по мере их появления. Рыхление выполняют после каждого полива, процедура помогает предотвратить появление насекомых.

Подкормка

Китайский вариант выращивания лука предполагает троекратное внесение удобрений:

Через две недели после посадки культуру подкармливают органикой. Отлично для этого подойдет разведенный куриный помет или 10% раствор коровяка с добавлением 3 ст. л. мочевины на 10 л воды.
Во второй половине июня в качестве удобрения используют мочевину (15 г), фосфорные и калийные подкормки (по 40 г). Препараты растворяют в ведре воды.
В момент формирования репки грядки поливают разведенным калийным и фосфорным удобрением (15 и 25 г на 10 л воды соответственно).

Ведро питательной смеси обычно распределяют на 4 кв. м. посадки.

Борьба с болезнями и вредителями

Каждый дачник знает, что проще провести профилактику заболевания растения, чем потом лечить уже развившуюся болезнь. Поэтому чтобы не допустить заражения и защитить культуру, во время выращивания лука по-китайски следует выполнять ряд процедур. Самым распространенным недугом растения считается мучнистая роса, поэтому луковые грядки следует время от времени опрыскивать раствором медного купороса (7 г на ведро воды). Кроме этого, нужно правильно подготавливать посадочный материал.

От вредителей после сбора урожая следует уничтожать все растительные остатки, соблюдать севооборот, не выращивать культуру на одной грядке несколько раз подряд. Чтобы избежать нападения луковой мухи, грунт нужно регулярно рыхлить.

Для получения здорового урожая, следует сеять крепкие луковицы

Заключение

Китайский метод посадки лука с каждым годом набирает все большую популярность среди дачников. Технология несложная, имеет массу достоинств, облегчает уход за культурой. Лук – это очень полезный овощ, который ежедневно используется на кухне и входит в состав большинства рецептов холодных и горячих блюд. Урожай этой культуры стремится увеличить каждый огородник.

Отзывы о китайском методе посадки лука

На протяжении нескольких лет подряд выполняю посадку лука китайским методом и всем знакомым его советую. Результатом очень довольна, раньше такого хорошего урожая культуры никогда не получала. Луковицы все крупные, одна к одной.

Первый раз попробовал посадить лук по-китайски в прошлом году. Результат меня порадовал. Теперь всегда буду сажать именно так. Способ несложный, значительно упрощает уход за грядками и увеличивает выход готовой продукции.

Китайский метод посадки лука – настоящая находка. Пусть он более трудоемкий на этапе формирования грядок, зато урожай получается значительно лучше, чем при традиционном способе. Луковицы крупные, долго хранятся.

Овощные растения на садово-огородном участке выращивают на ровной поверхности (полосами шириной более 1 м).

Однако на низких, сырых и холодных участках с близким (90- 100 см) стоянием к поверхности грунтовых вод, а также для создания условий для более раннего весеннего сева или высадки тепло требовательные растения выращивают на грядах и гребнях.

Гряды необходимы также, если глубина плодородного слоя почвы менее 15 см. На грядах быстрее тает снег, они лучше прогреваются и проветриваются, сев и высадку на них можно ускорить на 10-15 суток.

Сайт sadogorod.club - агрегатор статей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на статью, если находите её недостоверной.

Посадка овощей в гребни

Ручная высадка в гребни

Как сделать гребни для посадки картофеля

Подготовка посадочного материала (клубней)

Особенности посадки картофеля в гребни

Особенности ухода

Сбор урожая

Голландская технология

Достоинства и недостатки метода

Применение техники

Заключение

Посадка в гребни и в гряды как делать

Описание китайского способа выращивания лука

Плюсы и минусы посадки лука по-китайски

Посадка лука по китайскому методу

Сроки посадки

Подготовка севка

Подготовка участка и гребней

Схема посадки

Особенности ухода

Полив

Прополка, рыхление

Подкормка

Борьба с болезнями и вредителями

Заключение

Отзывы о китайском методе посадки лука

Пожаловаться на публикацию

Похожие публикации