Замачивание черенков винограда в корневине

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 24.09.2024

Наступил март, пора укоренять виноградные черенки. Толщина черенка обязана быть от 6 до 12 миллиметров. Сначала нужно промыть в розовом растворе марганцовки, после этого черенки нарезают на 2 или 3 глазка. Верхний срез делают на 3 сантиметра выше глазка, нижний срез на 0,5 сантиметра ниже глазка. Верхний срез я окунаю в расплавленный парафин или возможно замазать садовым варом. Дальше черенки ставятся на вымачивание в воду на 1/3, на 2-3 суток.
Воду я беру родниковую, возможно использовать отстоянную водопроводную.
Следующие сутки обработка стимуляторами для усиления активности пластических веществ в черенке и для лучшего образования корней, для этого возможно применять мёд:
1 ст. ложка на 10 литров воды, эпин экстра гетероауксин ( его стоит растворить в спирте ), корневин, гумат и т.д.
Черенки ставят нижними концами в стимулятор по инструкции указанной на упаковке. Кое-какие виноградари удаляют нижнюю почку, я этого не делаю оставляю её в резерве. В районе нижней почки делают неглубокие царапины (бороздование), для выхода корешков (это подготовка черенков к укоренению). Есть немало способов укоренения, я пробовал более десяти и
остановился на самом простом по-моему, это способ проф. кубанского агроуниверситета Радчевского П.П. в духлитровую банку налить 1-2 сантиметра воды (вода отстоянная ), черенки ставят в банку . Вода должна быть на 0,5 см выше почки,
этот уровень требуется поддерживать всегда. Банка с черенками ставится на подоконник, если он прохладный , то лучше банку поднять на 20 сантиметров, возможно подложить книгу. Вода на свету с большой скоростью зеленеет, по этой причине воду нужно изменять ч/з 2-4 дня (для дезинфекции воды, можно положить в банку 1-2 табл. активированного угля). Через 10 -12 суток распускаются почки, еще ч/з 2 нед. появляются корни. Если на побеге возникает 4-й лист, а корней нет, то прищипывают точку роста. Если побег начинает вянуть то его выламывают. Важно чтоб температура воды в банке не поднималась выше 23 -24 градусов.
Когда корни достигнут длины 1-3 сантиметра черенки нужно высадить в грунт. Я использую 1,5 - 2-х литровые пластиковые ПЭТ бутылки, лучше черного цвета.
Отрезаю верхнюю часть, а на дне бутылки непременно нужно сделать отверстия чтоб вода, которой поливают, стекала. Почвенную смесь я делаю так: одну часть старого, обеззараженного перегноя + одну часть речного крупнозернистого песка.
В подготовленную ёмкость насыпаю 5 см этой смеси + сверху 1 сантиметр песка, аккуратно ставлю черенок, расправляю корни и засыпаю 3 см песка. Сверху засыпаю смесью перегноя и песка. Проливаю чуть розовым раствором марганцовки обильно, когда стечёт вода ставлю на подоконник. Ранее добавлял в грунт пропаренные опилки, однако последнее время отказался , так как после посадки саженца на постоянное место он весьма медленно растёт.
Есть ещё 1 любопытный метод укоренить черенки для ленивых. Этот метод я прочитал в интернете. Он заключается в следующем : черенки вымачиваются двое сут. в воде, после вымачиваются в любом стимуляторе корнеобразования по инструкции напечатанной на упаковке, это может оказаться гетероауксин, корнерост, гумат натрия, и т.д. После вымачивания нижнюю часть черенка завернуть во влажную тряпочку /лучше бу трикотаж / поместить в целофановый пакет и положить на шкаф или иное тёплое место с температурой 23-26 градусов.
Сейчас остаётся регулярно проверять влажность тряпочки . Сначала появляется
калус /раневая ткань / а позже корни . При появлении корней 1 -2 сантиметра черенок сажают в ёмкость с грунтом.
Побег оставляют 1 (самый верхний) , другие выламывают. Если на побеге возникают соцветие их нужно тут же удалить, прищепнуть.
Поливать по мере подсыхания грунта, но не чаще 1 раза в 3-4 дня.

подскажите посадил в баклажки черенки с корнями а у них в течении месяца непросыпаются почки в чем причина?

доброе время суток!
подскажите пожалуйста, когда лучше заготавливать черенки и как их сохранить до укоренения?
благодарю.

черенки заготавливают при осенней обрезке винограда как правило октябрь-ноябрь
для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.
наиболее пригодные для черенкования - побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. черенок - это часть вызревшего побега. черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. более тонкие черенки укореняются хуже. но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.
при нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. вспомним предыдущий урок - " на узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. полная диафрагма является "кладовой питательных веществ". это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. к каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.
нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 -+ 6 0с. можно засыпать черенки влажным чистым песком. для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. в нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. на присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. при выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. после снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. после закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.

подготовка черенка к проращиванию корней.

1 вымачивание в воде
для восполнения потерянной в процессе хранения черенком влаги, его следует 1-2 дня выдержать полностью погруженным в воду. но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить. требование к воде для вымачивания, аналогичное, как и к воде - используемой для полива. дождевая, талая или родниковая - подходит отлично, отстоянная вода из крана – не очень, но также подойдет. при желании в эту воду можно добавить немного натурального меда (1 ст. ложка на ведро воды, но не более). в натуральном меде содержится целый комплекс веществ, которым обогащается черенок, способствующий не только росту корней, но и благотворно влияющий на весь саженец.

для раствора из гетероауксина (далее га) необходимо:
-1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+25мл воды=50мл-0.2% - используется для окунания нижней части черенка на пару секунд в этом растворе;
-1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+475мл воды=500мл=0.5л-0.02% - используется для вымачивания нижней части черенка сутки в этом растворе;
- 1 таблетка (0,1 г) на 25мл спирта+4975мл воды=5000мл=5л-0.002% - используется для вымачивания нижней части черенка двое суток в этом растворе.

до высадки черенка для посадки в емкость с грунтом его желательно прорастить. идеальный черенок для посадки при этом тот, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и утыканы корешками толщиной в спичку и длинной 5 мм, но если корешков пара штук длинной 1-2 см и без каллуса – тоже пойдет. корни большей длинны, выросшие без грунта, могут в нем долго адаптироваться, а то и вовсе загнить, поэтому допускать прорастание длинных корешков не стоит, чтобы пластика черенка расходовалась на корнеобразование уже в емкости с землей. даже если вы упустили момент, и корневая развилась слишком длинной, то многие рекомендуют перед высадкой в емкость обрезать длинные корни до 1-2 см. есть несколько эффективных способов для проращивания корней и образования каллуса. например, кильчевание - когда нижнюю часть черенков помещают в среду влага-воздух при температуре 22-28 0с, а верхняя их часть содержится при температуре ниже 10 0с. при таком содержании корни получают все условия для развития, а почки спят. второй по популярности способ – проращивание на воде, при этом почки все же просыпаются раньше, чем при кильчивании, но влаги хватает для роста побега, а остановить его, при необходимости, можно разными способами которые будут описаны ниже. можно также проращивать дедовскими способами: в песке, опилках или мху или пользоваться достижениями научно-технического прогресса проращивая во влажной тряпочке с кульком или в гидрогеле.
также следует отметить особенность черенка в том, что он отдает накопленные питательные вещества предпочтение своей верхней части. то есть, если тот же самый черенок укоренять лежа, то почка будет спать дольше, чем, если бы он стоял вертикально.

подходящий способ укоренения следует выбрать самому, исходя из условии и желаний. трудно укореняемые сорта с мощной древесиной на 1-2 почки имеет смысл кильчевать, а при температуре верхов выше 10 0с - желательно и лежа. легко укореняемые же трехглазковые черенки - можно смело ставить на воду.
рассмотрим самые популярные способы подробней.

1 кильчевание
самый надежный, по мнению многих метод укоренения, при котором быстро образуется каллус и корни равномерно для всей группы одинаковых черенков. очень хорош для укоренения больших партий материала. недостаток при данном методе в том, что для укоренения следует изготовить кильчеватор. по классике, это любая коробка с электроподогревом, которую выносят на балкон, веранду или в прохладный подвал с температурой 0-10 0с. минусовые температуры данных помещений нежелательны, так как почки набрали влаги и находятся в вынужденном покое, а значит, есть вероятность их повредить морозом. кильчеватор заполняется материалом, в котором будет проходить укоренение. к таким материалам относятся:

в завершении о кильчеваторе можно сказать, что хоть звучит слово страшно умно, но ничего сложного в этом нет. деревянная коробка, регулируемый выключатель освещения, электросушилка для обуви и термометр, воткнутый в зону пятки черенка – вот и все нехитрые приспособления, необходимые для создания чудо аппарата. и полторы умелых могут сделать его за пол часа. а изменяя расстояние от нагревателя до пяток корней, можно обойтись и без регулятора. голь на выдумку хитра.

3 проращивание на воде
способ прост и надежен. на дно банки ложится вата слоем 2-3 см и наливается вода слоем 1-2 см выше ваты, куда ставятся черенки. для повышения влажности в нутрии банки ее горлышко закрывается пищевой пленкой или кульком (хоть и не обязательно) и вся эта конструкция ставиться в тепло, к примеру на шкаф. при высыхании вода доливается. требование к воде такое же, как и к воде для замачивания и полива – она должна быть просто чистой водой без медов, укоренителей или чего либо еще. в некоторых случаях вода может затухать, чтоб этого не было, в нее необходимо положить кусочек древесного угля. если на черенках образовывается плесень или слизь – ничего страшного. следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение. способ хорош как для хорошо укореняющихся черенков, так и для крепких слабо укореняющихся черенков с применением дополнительных мероприятий по замедлению роста ростков. также большим плюсом данного метода является наглядность. мы всегда видим, какой длинны корешок без разрывания опилок или разворачивания ткани. однако, со значительным ростом побега есть большая вероятность, что корням силы не хватит.

черенками нужно запастись, конечно же, ещё с осени.

во второй половине марта, или чуть позже, снимаем их с хранения. в это время можно начинать укоренение, если вы сможете высадить новые растения на улицу в середине мая. виноград относится к светолюбивым растениям, и долго держать саженцы на окне нежелательно.

освежаем нижний срез. укладываем черенки полностью в тёпленькую водичку на сутки, чтобы пополнить запас влаги в тканях.

теперь готовим чистую стеклянную банку - мне удобнее полторалитровая, но и литровая подойдёт. наливаем воду - фильтрованую питьевую или кипячённую - изначально высота слоя должна быть небольшая 3-4 см. устанавливаем черенки в банки. в первые часы из нижних срезов начнёт выделяться прозрачное студенистое вещество. важно время от времени вынимать черенки из банки и промывать нижние срезы под струёй воды, аккуратно очищая их подушечками пальцев. если этого не сделать, черенки могут моментально загнить. воду надо менять ежедневно. через некоторое время вы увидите, что срезы немного набухли, уплотнились и посветлели -это означает, что черенок отрастил слой раневой ткани - она теперь защитит древесину от загнивания и позже образует корни. с этого времени уровень воды увеличиваем до 7-8 см., - до высоты второго с низу глазка. корни будут образовываться как и на пятке черенка, так и на междоузлии которое окажется в воде. положите в банку несколько таблеток активированного угля. воду теперь менять часто не нужно. в течение 10 дней проснутся почки и тронутся в рост. растения начнут активно потреблять влагу, не забывайте постоянно подливать воду в банку.

ещё дней через 20 начнут активно отрастать корешки. как только их длина достигнет примерно 3 см., черенки нужно срочно посадить в почву, а то корни из-за дефицита кислорода в воде погибнут. я применяю самые обычные 1,5 литровые пластиковые бутылки. в дне делаю дренажное отверстие, верх срезаю - получается недорогая, подходящего размера ёмкость. на дно можно насыпать немного мелкого керамзита или крупного песка, но если нет возможности - не страшно, черенкам здесь жить не долго - месяц - полтора. дальше кладём слой питательного грунта, можно использовать любой нейтральный или универсальный из магазина. почему покупной? - корни в это время не имеют защитных оболочек, они хрупкие и сочные - поэтому грунт на основе торфа или сапропеля, с добавлением влагоудерживающих элементов и удобрений очень им подойдёт. ставим черенок в центр ёмкости и обсыпаем его, немного уплотняя, субстратом до нужного уровня. поливаем тёплой водой. надо заметить, что если температура воздуха в помещении где стоят наши черенки будет ниже 25с, то время прорастания корешков отодвинется на 1 - 2 недели. ещё разные сорта по-разному укореняются - одни быстро, другие - труднее. более толстые черенки справятся с задачей быстрее, чем тонкие.

теперь до наступления устойчивого тепла поселяем саженцы на светлом окошке. если начнут сильно вытягиваться - можно прищипнуть макушки один или два раза.

вот мы и выиграли у природы целый год. весной мы сажаем сразу на отведённое место уже не черенок, а саженец с закрытой корневой системой. разрезаем ножом стакан из пластика и высаживаем лозу, не нарушая почвенного кома. если не поленится, и по правилам приготовить посадочную яму, саженец не заметит пересадки. но! самое важное на этом этапе - защитить листья от солнечных ожогов после переезда с подоконника на открытое солнце. хорошо может помочь даже простая газета - ею можно обмотать неплотно молодую лозу вместе с посадочным колышком на неделю, потом прикрыть ею же саженец только сверху. сигналом, что укрытие можно снять, будет потемнение листьев, кроме того они станут более жёсткими. если удастся обеспечить вашим питомцам хороший уход - регулярные поливы, прополки, защиту от болезней - к
ещё одним преимуществом такого способа можно назвать то, что саженец будет свободен от нематод и прочих почвенных паразитов.
осени первого года вегетации молодые растения будут выглядеть как двухлетки, и , при благоприятном стечении обстоятельств, дадут первый урожай уже в следующем году.

Виноградом решил заняться после того как знакомый подарилпрошлой весной 3 саженца неизвестного(как потом выяснилось Талисман)сорта.
В пришлом сезоне обрезал на 2 почки.В этом году выгнал лозы по 2,5м.
Завязи были по 2 цветоноса на лозу(оставил по одной и у них нижние кончики отщипнул).Ягоды вызрели хорошо и моим домашним очень понравились.
В этом году в ноябре нарезал черенков и решил 4 из них попробывать прорастить,а остальные вместе с приобретенными черенками заложил в подвал во влажный песок на хранение.
Так вот безо всяких обработок,только над нижней почкой сделал надрезы,
поставил черенки в воду на подоконник.Прошел месяц и появились корешки. smail3339993 Естественно все это время подливал воду.
Теперь буду ждать середины февраля чтобы уже по "правильному",как описано на форуме укоренять черенки :d
Всем удачи.

Что это за препарат и как правильно им пользоваться, узнаем подробнее.

Что это за препарат, состав и действие

Корневин – регулятор роста и образования корней на основе фитогормонов. Новейшее изобретение агротехников. Препарат обеспечивает высокий урожай при минимальных затратах времени, сил и средств.

Активные действующие вещества – фитогормоны-ауксины.

Фитогормоны – природные или синтетические гормоны роста, поддержки и мобилизации защитных сил (иммунитета) растений. В отечественной биохимии были открыты в начале 20 в. Позднее ауксины с успехом стали внедрять в промышленную технологию производства удобрений.

Основа состава препарата – индолилмасляная кислота (серадикс, гормодин), обладает свойствами:

в небольших концентрациях регулирует рост растений;
стимулирует ростовые процессы корней черенков;
способствует растяжению клеток стеблевых отрезков;
обеспечивает деление клеток растительной ткани;
влияет на закладку и рост стеблевых почек;
обеспечивает обменные процессы (вторичное позеленение листьев).

Особенность формулы удобрения – богатый состав витаминов, микроэлементов и химических соединений, необходимый для жизнедеятельности растений:

витамин С – аскорбиновая кислота – антиоксидант, блокирует влияние разрушительной микрофлоры; нейтрализует окислительное действие свободных радикалов; влияет на формирование соцветий и плодов;
витамины группы В (тиамин) – водорастворимое соединение, реанимирует растение, положительно воздействует на циркуляцию сока, не накапливается, не причиняет вреда; продуцирует энергию из углеводов на клеточном уровне;
кислород насыщает почвенную среду, способствует наращиванию зеленой массы;
азот необходим для обменных процессов, обеспечивает все процессы питания;
калий – важный элемент питания, регулирует белковый и углеводный обмен;
фосфор – источник энергии, воздействует на обменные процессы, стимулирует рост мощной корневой системы; ускоряет всхожесть, влияет на цветение и плодоношение; необходим для усвоения магния;
марганец (перманганат калия) – природный антисептик, активизирует действие ферментов, дезинфицирует почву, обеззараживает посадочный материал; особенно необходим для комнатных растений;
молибден – металлокомпонент множества ферментов, обеспечивает углеводный, фосфорный, азотный обмен, необходим для выработки хлорофилла, синтезирует витаминную подкормку; влияет на качество плода (увеличивает содержание белка, сахара и витаминов в плодах).

С 2013 г. производители препарата Корневин обновили упаковку, средство получило название Корневин СП, с целью обеспечения безопасности (участились подделки).

Инструкция по применению

Препарат Корневин порошкообразный, выпускается в мягкой целлофановой упаковке, расфасован по 5 г и 8 г. Состав и целевая направленность средства одинаковая. Разовая дозировка минимальная, оставшийся порошок лучше пересыпать в стеклянную или пластиковую тару с герметичной крышкой.

Подробно остановимся на способах применения по его целевому назначению.

В саду и огороде

Для плодовых саженцев, ягодных кустов, рассады овощей средство используют в жидком виде – разводят базовый раствор в соотношении 1 грамм на 1 литр воды.

Для полива оптимальное время – за 2 дня до начала процесса бутонизации. Поливать растения нужно до или после захода солнца. Важно придерживаться следующей инструкции по поливу:

взрослые деревья потребляют до 3 л раствора;
взрослому кусту потребуется 0,5 л маточного раствора;
молодым неокрепшим деревцам и кустам дозировку снижают вдвое;
для любой огородной культуры достаточно 1 стакана готового раствора на 1 растение;
исключения составляют картофель и корнеплоды, лук, чеснок, эти культуры в стимуляторе роста корней не нуждаются, им рекомендованы минеральные удобрения.

Предварительно деревья обильно напитывают водой в районе приствольного круга, грядки умеренно увлажняются (залив почвы противопоказан).

Инструкция по применению для рассады:

базовый раствор расходуется в пропорции 2 ст. л. на 1 растение;
обработка двукратная – спустя неделю после пикирования саженца и за 3-4 дня до высадки в открытый грунт.

Рекомендуется стимулировать корнеобразование рассады только в районах с холодным климатом или в случае затяжной весны, в умеренных и теплых климатических условиях Корневин может задержать наращивание зеленой массы.

Для лучшего заживления и быстрого закрепления привоя во время прививания рекомендуется обработать оголенные части сухим порошком.

Для комнатных растений

Как использовать препарат для комнатных и декоративных растений:

обработка посадочного материала (луковицы, корневища, клубни) занимает 2-3 часа;
метод – погружение в базовый раствор;
после обработки клубни и корни промывают чистой проточной водой, а затем высаживают.

Во избежание ожогов и передозировки метод опудривания для клубней и луковиц не применяется.

Для оживления и спасения погибающих цветов (Орхидеи, Глоксинии, Цикламены) Корневин просто незаменим:

Для укоренения черенков

Обработку черенков важно проводить при соблюдении следующих условий:

Можно использовать сухую обработку – донца корней и черенков обмакивают в сухой порошок, предварительно слегка увлажнив их. Этим способом можно пользоваться, если метод погружения в маточный раствор не привел к желаемому результату.

Дозировка

Важно внимательно изучить, как пользоваться Корневином, только затем приступать к обработке.

Все средства, имеющие в составе фитогормоны, необходимы для растения в малых количествах. Передозировка вызывает обратный эффект – угнетение роста и развития.

Развести Корневин в воде несложно:

1 г средства высыпать в 1 л теплой воды;
тщательно перемешать 3 минуты;
базовый раствор разводится непосредственно перед применением.
взрослым деревьям и кустам дозу увеличивают в 2 раза.

Показания к применению

Целевая направленность препарата – стимуляция роста корней.

Для усиления эффекта опытные садоводы рекомендуют использовать в комплексе препараты-адаптогены: Эпин, Циркон, Байкал.

Учеными подтверждена взаимосвязь между обработкой препаратом овощей и повышением урожайности. Особенно хорошие результаты показывает укоренитель на самоопыляемых плодовых и овощных культурах.

Как показывает практика, он также полезен для рассады, для корней-луковиц у садовых и комнатных цветов.

Весенние прививки требуют особой обработки, как материнского растения, так и привоя. Корневин заживляет порезы, помогает прижиться на новом месте.

По мнению экспертов, семенной материал не рекомендуется замачивать в Корневине — ожидаемого эффекта не будет. Для семян следует подобрать другие специальные биостимуляторы.

Меры предосторожности

При использовании средства руководствоваться необходимо инструкцией, прилагаемой к упаковке:

Достоинства и недостатки

Положительные свойства Корневина:

Особенности Корневина:

средство повышенной концентрации, нарушение норм и дозы приводит к необратимым последствиям;
безопаснее пользоваться водными растворами, особенно для неопытных садоводов (легче соблюдать дозировку);
маточные растворы не подлежат долгому хранению (полезные свойства разрушаются по истечению 2-3 суток);
необходимо помнить, что препарат токсичен, относится к 3 классу опасности (средний уровень по шкале безопасности в соответствии с международными нормами использования и применения удобрений).

Аналоги Корневина

Чем заменить Корневин – самые распространенные аналоги:

Корнерост, Чаркор – укоренители с активными природными биоактивными веществами. Подходят для черенков, луковиц и рассады.
Циркон, Эпин, Радифарм, Рибав и другие средства-адаптогены, нейтрализующие стрессовые ситуации для растений (заморозки, засухи).

Опытные садоводы знают, что можно использовать вместо Корневина в домашних условиях.

Народные рецепты

Народные рецепты стимуляторов корнеобразования простые, ингредиенты найдутся в любом доме. Рассмотрим несколько наиболее доступных вариантов:

Заключение

Корневин – скорая незамедлительная помощь для рассады томатов и других овощей, саженцев, декоративных цветов.

Толчок для развития корней поможет растению, спасет его от гибели, а хозяйственного дачника избавит от потерь зеленых насаждений.

Препарат не просто повышает шансы на успех в домашнем земледелии, он реально гарантирует 100% выигрыш.

Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.

Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂

Благодаря селекционерам сегодня существуют районированные сорта винограда, которые способны пережить даже морозные зимы. Поэтому все больше владельцев земельных участков занимаются выращиванием винограда в Средней полосе России, в Сибири, на Урале. Понравившийся сорт садоводы размножают черенками, которые нарезают осенью. Достают их зимой или весной, проращивают и укореняют. Существует несколько способов укоренения черенков винограда, о которых мы расскажем в нашей статье.

Когда начинать проращивать черенки винограда

Когда доставать черенки винограда и начинать их проращивать зависит от климата вашего региона. Саженцы с корнями высаживают в почву, которая должна прогреться минимум до +10 градусов. Укореняются черенки примерно два с половиной месяца, а иногда и дольше (в зависимости от условий и способа укоренения). Исходя из того доставать и начинать проращивать черенки винограда следует:

В южных районах в период с конца января до середины февраля.
В Подмосковье и других районах Средней полосы – с третьей декады февраля до середины марта.
В Сибири и на Урале почва достаточно прогревается только к концу мая, поэтому здесь посадочный материал начинают проращивать в середине марта.

Внимание! Если почва прогрелась, но еще возможны заморозки, виноградные саженцы можно высадить на грядку. Только в этом случае перед заморозками их нужно обязательно укрыть.

Подготовка черенков винограда к проращиванию поэтапно

Перед подготовкой к укоренению посадочный материал достают из хранилища, держат двое-трое суток при комнатной температуре и делают выбраковку. На черенках не должно быть плесени и темных пятен. Сухой или нет черенок вы увидите, когда длинный стебель будете нарезать на несколько отрезков. Если древесина внутри коричневая или даже черная, черенок можно выбрасывать.

Теперь виноградную лозу можно подготавливать к укоренению.

Обеззараживание

Рекомендуется! Опытные садоводы советуют посадочный материал продезинфицировать. Для этого поместите ветки в емкость, залейте насыщенно-розовым раствором марганцовки, подержите полчаса и ополосните под проточной водой.

Нарезка лозы на черенки

Если черенки хранились короткими, нужно будет перед укоренением только обновить срез.

Длинную лозу разрезают с помощью острого секатора или ножа на несколько черенков. Каждый отрезок должен иметь два-три глазка и длину в 15-25 см.

Верхний срез делают на 2-3 см выше глазка. Срез должен получиться косым. Проследите, чтобы острый конец был направлен в сторону почки.

Снизу отступите от глазка один сантиметр и сделайте прямой срез.

Вымачивание

На сутки или двое черенки замачивают в отстоянной воде. Если есть возможность, лучше использовать дождевую или чистую талую воду. Отрезки помещают в широкую емкость (например, в тазик) и заливают водой.

Вымачивать лозу можно и в ведре. Просто поставьте в него пучок и налейте воды. Она должна покрывать не менее 1/3 черенка.

Парафинирование (рекомендуется)

Чтобы все силы черенка уходили на образование корней, его верхнюю часть с глазками окунают в парафин. Иначе большая часть энергии роста заберут начинающие просыпаться почки, а образование корней затянется.

Бороздование

С помощью острого ножа можно сделать неглубокие надрезы на коре, в которых активно будут образовываться корни. Царапины делают вдоль снизу черенка винограда, повреждая только кору. Опытные садоводы рекомендуют такую процедуру проводить обязательно, так как корней в этом случае образуется больше.

Замачивание в стимуляторе роста

Сегодня в магазинах продаются препараты – стимуляторы роста. В них замачивают семена, луковицы, черенки перед посевом и укоренением.

Нижнюю часть отрезка можно просто опудрить порошком стимулятора или приготовить из Гетеросуксина, Эпина или Корневина раствор. Как приготовить раствор и на какое время замочить посадочный материал написано в инструкции.

Такая процедура сократит срок образования корней, но она не обязательная.

Вам будет интересно узнать: Когда и чем подкормить кусты смородины весной: народные средства и удобрения для хорошего урожая

Как укоренить черенки винограда: 3 простых способа пошагово с видео

В воде

Самый простой способ проращивания черенков винограда, для осуществления которого потребуется только вода и емкости (бутылки или банки):

Воду лучше всего взять талую или дождевую. Ее надо будет немного подогреть, чтобы температура воды была на 2-4 градуса выше температуры воздуха в помещении, но не выше +26 градусов.
Банки используются в 0,5 или 1 литр. Многие садоводы укореняют каждый черенок отдельно, размещая отрезки по пластиковым бутылкам. Объясняют они это тем, что в банках укореняется сразу несколько черенков, корни которых переплетаются.
Воды в банку или бутылку наливается столько, чтобы нижний глазок был в ней наполовину. Так как длина от среза до глазка в 1 см, то получается, что воды в емкости должно быть около 1,5 см.
Расставьте по банкам черенки и поставьте их на светлое место. Это может быть подоконник или утепленная лоджия. Желательно, чтобы температура воздуха в помещении была ниже +20 градусов. Иначе в скором времени из верхних почек начнут расти листочки, а корни будут образовываться медленно. Поэтому рекомендуется регулярно проветривать комнату.
Так как вода в банках должна быть теплее, чем температура воздуха, очень хорошо, если емкости будут поставлены на батарею. Радиаторы отопления перед этим накрываются тряпкой. В этом случае исходящее от них тепло не будет подниматься вверх, а нагреет только низ банки и воду в ней.
В первое время, пока почки не распустились, воду в емкостях подливать придется один раз в два или три дня. В дальнейшем за уровнем воды нужно будет следить ежедневно. Нужно постоянно поддерживать первоначальный уровень воды.
Поскольку вода может начать закисать или зеленеть, ее как можно чаще меняют. Чтобы реже проводить такую процедуру, добавляйте в воду таблетку активированного угля.

При таком способе укоренения винограда корни начнут появляться через 20-30 дней. В грунт черенки высаживают с корнями длиной около одного сантиметра. Более длинные корни при посадке могут обломиться.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО С ЮТУБ ОБ УКОРЕНЕНИИ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ВОДЕ

Вам будет интересно узнать: Уход за черной, красной, белой смородиной после сбора урожая: обрезка, полив, подкормка

В торфяных таблетках

Для этого способа проращивания вам понадобится накупить торфяных таблеток по количеству черенков. Выбирайте таблетки с диаметром в 5-7 см.

Разместите торфяные таблетки в глубоком поддоне, обильно полейте их и оставьте для набухания на 30-40 минут. За это время они должны стать в 5 раз больше.
Возьмите черенок и до упора вставьте в торф.
Оберните таблетку и нижнюю часть черенка пищевой пленкой, зафиксируйте скотчем.
Поместите вертикально отрезки в какую-нибудь емкость и уберите в светлое место (можно на батарею).
Не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы верхушки находились в более прохладных условиях, чем нижняя часть в таблетках.
Следите, чтобы таблетки оставались всегда влажными.

При таком способе проращивания черенков винограда корни появляются через 14-20 дней. Саженцы вместе с таблетками нужно будет посадить в более объемный горшок.

ВИДЕО ПРОРАЩИВАНИЯ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ

В почве

Для укоренения в грунте вам понадобятся одноразовые стаканчики и почва для рассады из магазина. Самостоятельно субстрат можно приготовить из дерновой земли, торфа и песка (1:1:1). За несколько дней до использования не забудьте пролить землю раствором марганцовки. Грунт из магазина дезинфицировать не надо.

Снизу стаканчиков обязательно сделайте отверстия, через которые после полива земли будет стекать лишняя вода.

В почву черенки вставляются на 1/3 длины и поливаются отстоянной водой. Перед этим снизу их рекомендуется припудрить порошком стимулятора роста.

Стаканчики с черенками помещаются на подоконник или в другое светлое место. В процессе укоренения нужно следить за влажностью грунта и при необходимости поливать его.

Теперь вы знаете, как правильно прорастить черенки винограда. Если все будет сделано правильно, на череночках образуется много корней и в скором времени ваш виноградник пополнится новыми экземплярами, которые будут давать урожай вкусных плодов.

Укоренение черенков винограда в домашних условиях может показаться сложным делом для многих начинающих, не стоит опускать руки при первых неудачах. Вооружившись необходимыми знаниями и тонкостями процесса, советами бывалых виноградарей, успех мероприятия будет гарантирован.

Как сохранить виноградные чубуки до весны?

От хранения зависит дальнейшее укоренение и здоровый рост виноградной лозы. Необходимо обеспечить условия, максимально приближенные к оптимальным, для правильной сохранности. Два критерия, нулевая температура и умеренная влажность, обеспечат хорошую зимовку и уберегут виноград от потери влаги и микроэлементов. При неправильном хранении до момента посадки, теряется 40-50 % питательных веществ и воды, шансы на укоренение таких черенков минимальные.

Подготовьте посадочный материал к хранению, выдержите в фильтрованной воде в течение 24 часов для насыщения влагой. После продезинфицируйте в ярко-розовом растворе перманганата калия 20-30 минут или промокните раствором медного купороса (3%).

Хранить черенки винограда до весны можно в подвале, погребе, создав благоприятный микроклимат. Нарезанную лозу помещают в полиэтиленовую пленку (пакет), один раз в месяц открывают для осмотра. Подсохшие ветки пропитывают водой, подплесневевшие обрабатывают раствором железного или медного купороса (5 грамм на 200 мл воды). Если в домашнем распоряжении имеется песок, используйте его для сохранения виноградной лозы, слегка увлажните, поместите черенки и оставьте храниться в подвальном помещении до весны.

на фото — подготовка к хранению виноградных чубуков зимой

Распространенным способом является хранение в домашнем холодильнике, перед закладкой убедитесь в наличии необходимой температуры на полке, затем оберните черенки в увлажненную материю, положите в полиэтиленовый мешочек. Мнение виноградарей о необходимости оборачивания посадочного материала во влажную ткань (марлю) расходятся, одни считают, это лишними хлопотами, другие советуют перестраховаться и завернуть. При оптимальных условиях, созданных в холодильной камере, жизнедеятельные процессы в черенках очень замедлены, содержание полезных веществ и воды практически не изменяется на протяжении длительного периода времени. Периодически разворачивайте пакет, осматривайте на наличие плесени или высыхания.

Виноградную древесину можно прикопать в землю на улице. Закапывают на глубину не менее 0,3 метра в месте, защищенном от застоев воды. При закладке в грунт посадочный материал нельзя упаковывать в пленку, черенки задохнуться, начнут гнить. Опытные садоводы предлагают хранить большое количество в бочке, закопанной в земле. Нарезанную лозу оборачивают в мешковину без использования полиэтилена, опускают на дно. Сверху такую конструкцию закрывают деревянной крышкой, в сильные морозы дополнительно укрывают соломой.

Когда начинать проращивать черенки винограда?

Конкретная дата начала пробуждения чубуков определяется виноградарем индивидуально. Необходимо учесть сортовые особенности, погодные условия, будет ли производится посадка винограда чубуками в грунт или вегетирующими черенками.

Для успешной посадки виноградной лозы температура почвы на глубине 20-30 сантиметров должна быть не менее 11-12 ºС, воздух должен прогреться до 14-16 ºС. Неравное наступление весеннего тепла в различных климатических зонах должно учитываться для планомерного и своевременного проращивания, дальнейшей высадки.

на фото — начало укоренения черенков винограда

После хранения зимой, необходимо произвести замачивание чубуков винограда в течение 1-2 суток, используя отстоянную (талую, колодезную) воду с добавлением меда (чайная ложка на ведро жидкости) или гетероауксина (разводить по инструкции). Различные стимуляторы (сок алоэ, Фумар, Циркон, Эпин, Корневин) способствуют хорошему образованию корней на виноградной лозе. Использование препаратов, стимулирующих рост корней у лозы, должно проводиться в соответствии с рекомендациями производителя. По отзывам опытных виноградарей, излишнее и чрезмерное использование стимуляторов (многие думают, чем больше, тем лучше) нарушает биологические процессы, в результате чего, корни вообще могут не появиться.

Далее при помощи секатора обновляются срезы, под нижней почкой на расстоянии одного, двух сантиметров, над верхней – 2-3 сантиметра. Жизнеспособнй черенок на срезе имеет зеленоватый цвет, при надавливании выделяется небольшое количество влаги. Следующий подготовительный этап состоит в бороздовании, ножом (садовой пилкой) делается несколько неглубоких порезов (3-4), для активизации клеточных процессов, быстрого появления каллуса и отрастания корешков.

Способы укоренения черенков

Виноград проращивают различными способами, каждый является действенным при соблюдении технологии, выбирая любой метод, принимайте во внимание сорт (существуют хорошо укореняемые и трудноукореняемые), его ценность, возможность создания оптимальных условий.

Способ 1. Распространенный прием с использование воды всегда имеет шансы на успех. Берется прозрачная емкость (пластиковая бутылка, банка), ставятся чубуки, наливается четыре сантиметра кипяченой воды. Количество жидкости должно быть неизменным на протяжении всего периода, чаще всего, именно на границе воздуха и воды появляются белые корешочки, иногда местом проклевывания может стать почка в воде или пространство возле среза. Многие опытные виноградари меняют воду в первые несколько дней, промывают срезы чистой водичкой во избежание загнивания нижних обрезов. Спустя некоторый период времени срезы набухнут, уплотняться и посветлеют, значит отрастает раневая ткань, защищающая древесину от гниения. Опустите в емкость пару таблеток активированного угля для уменьшения закисления. Тару с древесиной желательно поставить в такое место, чтобы температура в нижней части была выше в сравнении с верхней (батарея центрального отопления и окно являются самым распространенным вариантом). Через 10-15 дней почки начнут пробуждаться и тронуться в рост, спустя три, четыре недели будут образовываться корни. При достижении корнями длины три сантиметра рекомендуется высаживать черенки в почву, долгое пребывание в воде приводит к гибели из-за дефицита кислорода.

на фото — укоренение черенков винограда в земле

Способ 2. Укоренение в земле вымоченных черенков применяется садоводами не часто, метод не всегда оправдывает ожидания, посадочный материал может пропасть, а драгоценного места в квартире на окне занимает много. Но, при надлежащем соблюдении критериев, укоренение почти стопроцентное. Емкости выбираются по желанию (пластиковые стаканы, бутылки, картонные пакеты из-под молока, другая имеющаяся тара), на дно насыпается керамзитовая крошка, затем немного землицы. Косым нижним срезом ставится чубук, засыпается на 1/3 часть тары рыхлой воздушной почвосмесью, поливается. Для приготовления хорошего грунта берется в равных частях перегной, песок, плодородная земля, все компоненты тщательно перемешиваются и увлажняются. Песок можно заменить вермикулитом, перлитом.

Способ 3. Метод проращивания в торфяных таблетках считается легким и наименее трудоемким. Использование данного приема предполагает парафинирование верхних срезов для защиты от подсыхания. В набухшие таблетки косым срезом вставляются виноградные черенки, сами торфяные шайбы оборачиваются влажной тканью. Все содержимое укладывается в полиэтиленовый пакет, тщательно завязывается для предотвращения испарения жидкости. Хранить чубуки можно даже на шкафу без соблюдения температурных режимов, прорастание начинается через 21-27 дней. Особенностью способа является наличие корней без отрастания листовой части, что благоприятно сказывается на будущем росте виноградной лозы, мощная корневая система – залог здорового и хорошего роста растений.

Способ 4. Интересный метод укоренения по Пузенко Н.Л. заключается в следующем: чубуки замачиваются в воде 48 часов, затем сутки выдерживаются в любом стимуляторе корней. Нижние части древесины по отдельности оборачиваются во влажную тряпочку, заматываются в пищевую пленку (пакет), убираются в теплое место с плюсовой температурой 24-26 ºС. Один раз в неделю проверяется состояние влажности, при необходимости с помощью пульверизатора ткань дополнительно увлажняется. Спустя 14-30 дней появляются первые корешочки, почки в таких условиях могут пробудиться позднее. Когда корни достигнут длины полутора, двух сантиметров, виноградную древесину пересаживают в грунт или подготовленную почвосмесь.

на фото — укоренение черенков винограда в опилках

Способ 5. По Радчевскому черенки (до10 штук) ставятся в литровую банку, наливается талая (фильтрованная) воды слоем два, три сантиметра. Тара вместе с содержимым выставляется на южное окно, при отсутствии солнца используются флуоресцентные лампы для досвечивания. Через две недели появляются первые побеги, корни отрастают через неделю. Если вылез второй побег, а корешков все нет, аккуратно его удалите. При появлении корней черенки перемещают в грунт на доращивание.

Помимо вышеперечисленных способов, укоренение черенков винограда может производиться во влажном песке, опилках, кокосовом субстрате, поролоне. Каждый виноградарь выбирает наиболее оптимальный вариант проращивания виноградных лоз, основываясь на знаниях, советах бывалых и собственном опыте. Нельзя однозначно определить будущие результаты, множество факторов, влияющих на процесс, играют огромную роль при проращивании черенков, как говориться, пока не попробуешь – не узнаешь!

Читайте также: