Виноград звезда бояринова описание сорта

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 24.09.2024

Виноград плодовый Звезда Бояринова . Сорт столовый, среднераннего срока созревания(Срок вегетации: 110 дней ), урожайный. Гроздь выше средней массой 150г. Ягода черная, средняя (массой 3 гр), накапливает высокий сахар. Вкус приятный, сладкий. Зимостойкость -35 С. Стабильный урожай, неприхотливый, устойчивый к болезням.

Посадка и место для винограда. В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеплее , например, с солнечной стороны дома, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места, и в тоже время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной , когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 1 по 30 июня. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги. При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают. У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания. В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда. Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие виноградные кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим. В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная.

Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают.

Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов.

На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших. В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, а на слабых — меньше. Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после снятия укрытия и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах. На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают.

Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется большое число пасынков. Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.

Укрытие винограда. Виноград можно не укрывать в тех районах, где температура ниже -16°С не опускается. Среди многочисленных сортов винограда есть и морозостойкие сорта. Их можно не укрывать, если даже температура опускается до -20°С. Укрываются все сорта, когда температура опускается до -21°С – 24°С. Перед тем как укрыть виноград на зиму, его необходимо снять со шпалеры, сделать обрезку, удалить растительные остатки. После этого растение нужно обязательно обработать медным или железным купоросом. Если для вашей местности характерно большое количество грызунов, то отравленные приманки придется положить вместе с лозой.

Лучшим способом укрытия виноградных лоз считается воздушно-сухой, потому что если зима теплая, то при прямом укрытии (слоем почвы высотой 20-25 см.) глазки преют и погибают . При воздушно-сухом способе подготовленная лоза укладывается на слой из рубероида и привязывается к нему проволокой. Сверху можно устроить слой из сухих листьев или соломы. Далее нужно сделать каркас под плёнку, для этого можно использовать вербовую лозу. При натяжении плёнки на каркас следует учитывать возможность вентиляции, нужно сделать несколько отверстий, которые закрывают при сильных морозах.

В регионах, где зимой выпадает много снега, можно укрывать виноград с его помощью(набрасывать снег сверху воздушно-сухого укрытия). Известно, что сантиметр снегового покрова повышает температуру на целый градус.

Важно знать, что укрыть лозы необходимо до наступления сильных заморозков, так как лоза становится ломкой. Однако и спешить с укрытием нельзя. Закалка винограда в идеале должна проходить в 2 этапа. Дней 7-10 необходима температура от 0 до +10. А затем, закалка небольшими до -5-7о морозами.

Во что вы не верите,или в кого.Или это цитата,то ли из Станиславского,то ли Давлатова?И каких Вам ссылок,или куда?

Работы Валентина Блаттнера,вдохновленного идеями братьев Потапенко,удивили и потрясли современный сортимент.Его последнее достижение-КАберне Фош,уже короновано в Канаде и Северных штатах США.Кто куда движется в собственном подборе сортов.

Ну так Вы же сами с боооооооольшим воодушевлением заявили:

Ну так и дайте парочку ссылок (если Вас не затруднит) на эту коронацию.

Может я чего не понимаю, но при чем тут амурский виноград.

Cabernet Foch получен от гибридизации Cabernet Sauvignon и Marechal Foch, так?

Каберне Савиньон - это Каберне Фран x Совиньон, то есть 100% V.vinifera convar occidentalis.

Маршал Фош, по последним данным это Millardet 101-14 (V. riparia x V. rupestris) х Goldreisling.

Голдрислинг - это Reisling x Courtellier, тоже европеец.

Получается, что Каберне Фош - это винифера х [(рипариа х рупестрис) х винифера], то есть на 75% винифера, и по 12,5% - рипариа и рупестрис.

Может я чего не понимаю, но при чем тут амурский виноград.

Cabernet Foch получен от гибридизации Cabernet Sauvignon и Marechal Foch, так?

Каберне Савиньон - это Каберне Фран x Совиньон, то есть 100% V.vinifera convar occidentalis.

Маршал Фош, по последним данным это Millardet 101-14 (V. riparia x V. rupestris) х Goldreisling.

Голдрислинг - это Reisling x Courtellier, тоже европеец.

Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с этим сортом, на вкус это, как наша Альфа, или как?

И про болезни, здесь читала у Ирины, что болеет, а на видео сам Потапенко говорит, что он совсем не болючий.
И про минус 40 пишут - это значит можно на шпалере выращивать и не снимать? Кто-нибудь пробовал?

"Дачное счастье" - все для сада рядом,
Ну а больше Вам искать ничего не надо!
"Дачное счастье" на Гаражном 8,
Если Вы садовод - милости к нам просим!

Амурский прорыв (Один)

Амурский прорыв синоним Один, корнесобственный, селекции Саратова вымерз при укрытии во Владивостоке, где нет снега. Другой саженец из Арсеньева, 2 год пока, рост средний, начинает болеть к концу сезона, середина сентября,нужно укрывать, плодоношения не было.

Амурский прорыв (Один)

Как же не пробовали - пробовали, и не я одна. Тогда заказывали черенки у А. И. Потапенко несколько человек, потом еще покупали в Смоленске у Чугуева. Если спрОсите, у кого что то и сейчас растет - отвечу: ничего ни у кого. А ожидания были ого! Тоже поначитались всяких восторгов о нем, хотели - жить без него не могли, ну вот теперь живем и вспоминать о нем не хотим. С его болячками надо все время быть начеку. Может в тех краях нет милдью, а у нас она своя, родненькая, исконная, аж две расы. Как описать вкус? Неплохой амурец, вкус амурского и правда ведь не сравнить с другими видами - но на то он и другой вид, можно его держать для технических целей - вино, сок. И у нас он укрывной

Амурский прорыв (Один)

Ирочка, я могу только с Альфой сравнивать - это одно и тоже?
А вообще, ты меня порадовала, тем, что даже знатоки когда-то повелись.
Ну значит не будем вешать нос, ты поняла о чем я?
Значит через это надо пройти:)

Амурский прорыв (Один)

С Альфой вкус не сравнить - совсем другой. Нет такой кислоты, мякоть не слизистая, а сочная, есть особый сортовой вкус. Пройти через это тоже неплохой вариант, но с тщательными обработками. Это обязательно. Я тогда многие сорта А.И. Потапенко завела, сейчас остался только Мариновский, это не чистый амурец, гибрид с техническим сортом, он несколько меньше болеет, но все равно цепляет милдью обязательно.

Амурский прорыв (Один)

У меня растут Амурский прорыв (Один) и Амурский триумф с 2010 года. В то время кто-то ездил сам к Потапенко, а я выписал по почте. В 2012 году получил первый урожай. Сделал фото самой большой грозди Амурского триумфа (т.к. у Амурского прорыва грозди поменьше), вес около 0,5 кг.

В той же посылке получил: Агатам, Аметистовый, Мариновский, Неретинский, Новый русский. Самыми устойчивым к милдью оказались Мариновский и Новый русский. Но оригинальным вкусом заинтересовали Амурцы, их и оставил. Позже ещё приобрёл несколько форм Амурского у Сидоренко, оставил Звезду Потапенко, как более устойчивую.

Вкус
Вкус не имеет ничего общего с Альфой, сильно похож на дикий Амурский, но с хорошим сахоронаполнением (выше 20%) и нормальной кислотностью. Консистенция мякоти как у технических сортов (сочная, но не слизистая). Т.е. общий с Альфой только цвет.

Болезненность
Действительно болеет: в середине лета начинает милдью а в сентябре оидиум (на фотографии ниже).

Выходит минимум две обработки Ридомил голдом и осенью 1-2 раза Тиовит джетом. Поэтому на арку пустить не могу (как опрыскивать? вся химия будет лететь на меня). Не рекомендую эти сорта, если у вас небольшое количество кустов винограда и редкие обработки от грибковых заболеваний. Смысл сажать есть, если точно знаете зачем именно этот сорт нужен и планируете регулярно опрыскивать.
Почему в европейской части России эти сорта не болеют, а у нас болеют сильно - непонятно. С одной стороны - наличие разных рас милдью не доказано (или есть информация?), а с другой - более разумного объяснения не предложено (?). Что в этой ситуации думать "несчастному" дачнику?

Вопрос зимовки
По данным с метеостанции зимой морозы у нас до -36 -37 *С.
На арке у меня зимовал взрослый куст только один раз, зимовка прошла отлично. Но пришлось удалить, чтобы освободить место для американских технических сортов.
Второе место посадки - с южной стороны дома. Место сложное для зимовки, снег зимой быстро стаивает, обнажаю землю. И сильно сушится лоза от отражённого света. Два раза оставлял на шпалере: один раз перезимовал, другой раз (в ту самую бесснежную зиму) вероятно подмёрзли корни и не укрытая лоза не проснулась (не хватило сока на все лозы и наиболее подсушенными зимой неукрытыми лозами куст пожертвовал).
Получается, что полноценных испытаний в неукрывной форме я не проводил. И не слышал, чтобы кто-то этим занимался в Приморском края.

Всё для сада и огорода
отличного качества по лучшим ценам

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Виноград Звезда Бояринова

Назначение сорта: Столовый
Срок созревания: Очень Ранний
Срок вегетации: 110 дней
Урожайность: Высокая
Морозоустойчивасть: -35
Цвет ягод: Чёрный
Вкусовые качества: Кисло-сладкий.
Вес грозди: 300-500 г.
Вес ягод: 3 г.
и: Стабильный урожай, неприхотливый, устойчивый к болезням

Читайте также: