Укрытие винограда на зиму в теплице в сибири

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 24.09.2024

Выращивание винограда в тепличных условиях идеально подходит для дачников, которые проживают в таких регионах, как Поволжье, Урал и Сибирь. Здесь обычное, безукрывное выращивание винограда просто невозможно по причине особых условий климата. Также выращиванием винограда в теплицах стоит заняться жителям Юга, которые желают получать урожай как можно раньше.

На данный момент для эффективного выращивания винограда используются теплицы, которые имеют специальное поликарбонатное покрытие. Очень часто подобные теплицы соединены с жилым домом, то есть, соорудив что-то вроде зимнего сада. Такие теплицы отличаются высокими показателями экономичности, так как используется особое аккумулирование стен и их тепла. подобным образом можно снизить процесс выхолаживания строения, а также затраты на отопление. Именно в таких теплицах снимают самый ранний урожай, но для этого главное правильно ухаживать за растениями.

Выбор сорта винограда для теплицы

Для выращивания и получения урожая от винограда важно подобрать такой сорт, который будет иметь обоеполый цветок, ранний срок созревания, а также будет максимально уверенно себя чувствовать в условиях капризного российского лета. На территории России стоит выращивать специальные бессемянные сорта:

Иринка;
Русская Коринка;
Рилайнс Пинк Силдис;
Память Домбковской;
Эйнсет Сидлис.

После высадки соцветия требуется опрыскивать специальными растворами препаратов, имеющих в основе гиббереллиновых компонентов. При этом очень важно соблюдать определенные инструкции – в самом начале цветения или при совершенно полном цветении.

Русская Коринка

Среди данных сортов винограда более привлекательным является Русская Коринка. Это мелкая ягода, а плоды созревают намного раньше иных видов винограда. Тем, кто занимается выращиванием винограда в теплице, стоит обязательно выбрать именно этот сорт.

Важно! Этот виноград довольно сильно и часто болеет, так как в плодах присутствует большое количество сахара и отмечается низкое содержание кислот. Болезненность часто возникает при частых дождях и при относительно сильной влажности, которые обильно проявляются во время созревания ягод.

Алешенькин

Важно! В процессе выращивания данного винограда в теплице, необходимо создавать благоприятные условия для опыления. В противном случае вместо ягод цвета топленного молока есть риск получить просто очень крупные скелеты гроздей.

Загадка Шарова

Это еще один феномен советской селекции, который при грамотном выращивании способен удивить огромным количеством гроздей, которые растут на ажурных ветках, одновременно с этим основное место занимают не плоды, но листва.

Московский Устойчивый

Это особый сильнорослый виноград, растущий в теплице, который характеризуется длинными и тонкими побегами. Данная разновидность винограда неприхотлива, урожайна и надежна. Кисти немного мелковаты, но ягоды при этом очень сладкие, а созревание приходится на середину сентября.

Все перечисленные выше сорта рекомендуется выращивать в теплицах, где рекомендуется также формировать лозы, как и обычные промышленные культуры. На юге – вертикальный, а также горизонтальный кордон. В более северных регионах формировка обычно осваивается с большим трудом, но без нее есть риск, что лоза превратиться в декоративную лиану. Без обрезки большого количества лоз в весеннее время начинается рост вегетативных почек, при этом почки плодовых веток не просыпаются. При неправильном уходе у растения листьев будет много, а плодов нет.

Посадка винограда в теплице

Современные поликарбонатные теплицы на территории земельных участков устанавливаются строго в направлении с севера на юг. Это обеспечит оптимальную освещенность лоз. При этом корневая система растущего винограда развивается строго в самом верхнем слое грунта, который очень хорошо проветривается. Именно по этой причине стоит создать идеально дренированный плодородный слой почвы, толщина которого составляет 50 см. таким образом можно эффективно защитить растение от зимнего промерзания. Одновременно с этим лозу вполне можно выращивать даже при относительно высоко расположенных грунтовых водах.

В процессе подготовки грунта для посадки необходимо внести небольшое количество песка, а также мелкую крошку гранита. Данные вещества должны составлять примерно 40% от общего объема почвы. Такой грунт обычно очень хорошо пропускает воздух, виноград в теплице идеально прогревается, а также в состоянии эффективно удерживать влагу.

Важно! В процессе посадки многие садоводы добавляют немного специального минерального удобрения действия AVA. Препарат должен быть в гранулах, а количество составляет одна столовая ложка на квадратный метр. Данная подкормка помогает вызреть древесине лозы, а также закладываются плодовые почки и развивается максимально полезная микрофлора.

Как только почва подкормлена, поверхность стоит тщательно промульчировать предварительно подготовленной пленкой черного цвета. Она помогает обеспечить прогрев почвы, защищает растение от сорняков, а также активирует почвенную микрофлору. Одновременно с этим пленка эффективно защищает грозди от сильного загрязнения грунтовыми частицами, кроме того, обеспечивается лучшая зимовка растений при осуществлении сухого укрытия посаженных лоз.

Посадка винограда осуществляется строго в прорези пленки и строго в один ряд, при этом расстояние должно быть 1 метр между каждым растением. В стандартной теплице лучше выращивать лозы в два ряда.

Важно! По пленке стоит разложить крупные камни, которые будут дополнительно аккумулировать тепло в летнее время. по осени их следует убрать.

Уход за виноградом в теплице

Есть еще некоторое количество правил, которые важно тщательно соблюдать в процессе ухода и роста винограда. Среди них необходимо выделить:

В процессе цветения лоз все поливы стоит полностью прекратить и проветрить теплицу.
В очень влажную погоду необходимо тщательно контролировать условия опыления.
Сразу после цветения стоит продолжать вносить такие вещества, в составе которых присутствует суперфосфат, в количестве 15 грамм на ведро. Можно добавлять небольшое количество древесной золы, ложка на ведро воды. Подобные добавки нужно добавлять до окончания роста плодов, то есть как только налив ягод прекращается, полив нужно прекратить.

Если пренебрегать перечисленными выше условиями, ягоды могут растрескаться, а также есть риск распространения опасной серой гнили. Идеального роста винограда и получения хорошего урожая можно добиться посредством регулярного проветривания. Делать это нужно в теплые солнечные дни, а при пасмурной погоде стоит закрывать теплицу. Виноград получится с рыхлыми кистями и очень плотной кожицей, а ягоды намного реже подвергаются растрескиванию. Зрелые ягоды можно получить в конце лета и начале осени, особенно если правильно укрывать растение на зиму.

Зимовка растения в теплице

Примерно в середине осени лозы необходимо укрыть предварительно подготовленными еловыми ветками. Слой должен быть примерно 30 см. Сверху стоит уложить рубероид и спанбонд. Ранней весной в теплице значительно повышается температурный режим, потому лозы раскрываются. Как только температура повышается выше 10 градусов, почки сразу начинают распускаться, но при этом корневая система еще не активирована. При необходимости пробудить ее, достаточно просто пролить ее специальным марганцовым раствором.

Важна эффективная защита винограда от перегрева, тем более, летом. Как правило, это происходит во время созревания ранних сортов ягод. Чтобы избежать этого, стоит обеспечить винограду эффективную аэрацию посредством форточки, также подойдет метод обустройства искусственной вентиляционной системы. Виноград можно притенить, посадив зимостойкий сорт перед стенами теплицы, лозы при этом необходимо пустить по крыше.

В зимней теплице очень важно обеспечить процесс опыления. Данный процесс наиболее эффективно проходит при температурном режиме выше 25 градусов, если воздух не прогрелся более 15 градусов, опыление будет затруднительным. Без осуществления грамотного опыления получить полноценные грозди довольно сложно. Современные виноградари обычно высаживают такие сорта, у которых процесс опыления и формирования семени немного нарушен, но при этом ягоды все равно образуются. Чтобы обеспечить максимально устойчивую урожайность стоит применять специальные гиббереллиновые препараты.

Как правильно укрывать виноград на зиму

Виноград укрывать растение на зиму стоит примерно после 10 октября. Лозы необходимо связать в пучки, уложить на грунт и немного присыпать почвой. Сверху укладывается пленка и надежно закрепляется, так как зимой даже в теплицу может проникнуть ветер.

Стоит укрывать растение на зиму и одновременно избегать определенных ошибок, которые могут привести к снижению показателей урожайности, а также сам виноград в теплице погибнет. В первую очередь на пленку не нужно насыпать большой слой грунта, также не стоит под лозой формировать узкий земляной валик. Наземная часть куста накрывается, а корневая система не принимается во внимание – это еще одна распространенная ошибка.

Важно! Землю, которая идет на укрывание необходимо брать с расстояния не менее двух метров от растущих кустов, а не рядом.

Защита укрытого на зиму винограда от болезней

Важно не только правильно укрывать растение на зиму, но защищать от болезней. Со времени бутонизации стоит начать профилактическое опрыскивание специальными малотоксичными средствами. среди них можно отметить:

В опрыскиватель стоит добавить нужные удобрения и микроэлементы. Они значительно усиливают защитные силы растения, особенно если в общий раствор добавить специальные средства, направленные на лечение болезней на защиту о вредителей.

Если лоза в результате ухода формируется правильно, среди многочисленных побегов обязательно появится большое количество плодоносных. Определить их очень легко и просто, о них будут говорить зачатки соцветий, находящиеся в нижней части многочисленных побегов. Все неплодоносные побеги удаляются еще в неодревесневшем состоянии. Если виноград совсем не имеет плодоносных веток и побегов, можно судить о том, что сорт совершенно не подходит. Есть мнение, что виноград с темными ягодами требует намного больше тепла для полноценного вызревания. Данная информация будет полезным ориентиром в процессе выбора нужного сорта.

Сибирские зимы не оставляют виноградарям выбора. Если в будущем году планируется получить хороший урожай, уже осенью текущего года придется позаботиться об укрытии виноградных лоз от мороза. Некоторые сорта не нуждаются в укрытии, но их немного, поэтому о способах зимовки винограда все же лучше узнать заранее.

Подготовка к укрытию

В Сибири короткое лето и продолжительная зима, поэтому нет ничего удивительного в раннем укрытии всех культур, остающихся зимовать на улице, в том числе и виноградной лозы. Виноград в Сибири растет зимостойким, ему не страшны многие популярные вредители и болезни, даже тля и та обходит большинство сортов, выращиваемых в столь суровых условиях, стороной. Но не укрывать все же нельзя, поэтому о способах подготовки к зиме, а также методах и материалах для укрытия должен знать каждый садовод.

Полив

После сбора урожая виноградную лозу обильно поливают. Влага сделает ее ветви более гибкими, не позволит им сломаться или повредиться в процессе осуществления укрывных работ. Последний полив перед зимовкой производят в конце августа или в начале сентября. Внимательно при этом следят за погодой, если лето и осень выдались дождливыми, то в дополнительной влаге виноград не нуждается. В сухую погоду под каждую лозу выливают по 10-15 л воды. При переливе кустарник может:

загнить или заболеть;
пустить молодую поросль, что в конце сезона нежелательно.

Важно! Поливать нужно единожды. Сухая лоза быстрее одеревенеет и перейдет в состояние покоя. Если осенью увлажнять почву постоянно, то виноград рискует погибнуть при первых же заморозках. Для скорейшего одревеснения лозы листья опрыскивают раствором абсцизовой кислоты.

Обрезка

Обрезка осуществляется после сбрасывания лозой всех листьев. Обычно это происходит ближе к середине сентября. С внесением удобрений не спешат, ранняя подкормка влияет на пластичность, при укладке в траншею ветви могут сломаться. Осенью ветви и без того ломкие, не нужно усугублять ситуацию.

Во время обрезки удаляют лишние стебли, оставив не более 30% глазков на побегах (про запас на случай, если основные ветви замерзнут или их повредят грызуны). При этом молодняк удаляется полностью и без остатка, весной они могут стать источником распространения инфекции. Срезать молодую поросль придется ежегодно, начиная с третьего года жизни лозы. Побеги прошлого года удаляют на 60-90%.

Подкормка

В качестве осенней подкормки используют смесь из суперфосфата ( 50 г ), калийного удобрения ( 30 г ) и чернозема ( 1 кг ). Удобрения вносятся 1 раз в 3 года. Этого достаточно для поддержания урожайности и увеличения степени защиты виноградной лозы от вредителей. Также ежегодно можно использовать исключительно калийные и фосфорные удобрения, по 20 г и 10 г на 10 л воды соответственно.

Воду для полива разбавляют раствором из марганцовки, молибденовокислого аммония и борной кислоты. На каждые 10 л воды необходимо 15 г вещества.

Перед самой зимовкой лозы обрабатывают железным купоросом. Оставшиеся листья обязательно обрывают. Как и молодые стебли, они являются источником распространения грибковых заболеваний, служат укрытием для вредителей.

Время и температура

После проведения подготовительных работ приступают к закаливанию винограда. Для этого виноградную лозу опускают в вырытые в земле траншеи, но не укрывают на ночь, ожидая, когда ночная температура воздуха опустится ниже — 10 градусов Цельсия. Как только это происходит, начинают укрывать лозу на ночь, раскрывая ее днем, при условии, что дневная температура воздуха подымается выше 0 градусов Цельсия, светит солнце или наблюдается повышенная влажность.

Время укрытия зависит от региона и даже от конкретного места произрастания винограда. Чаще всего именно в Сибири лозы укрывают уже в начале октября, но если стоит теплая и жаркая осень, то с защитой от холодов стоит подождать.

Виды укрывного материала и способы укрытия

Способ укрытия зависит от используемого укрывного материала. Так, если под рукой нет шифера, досок или специальной ткани, осуществляют полное укрытие снегом или валежником, также лозу можно опустить в траншею или прикопать у штамба.

Полностью виноградную лозу укрывают только при условии регулярного падения температуры воздуха зимой до – 20 градусов Цельсия. При такой низкой температуре могут легко замерзнуть не только молодые деревца, но и старая, хорошо укоренившаяся поросль.

В качестве естественного барьера между холодом и виноградными кустами выступает снег. Осенью вокруг куста выкапывают небольшую лунку. С наступлением морозов лозу пригибают к земле, укладывая в углубление и прижимая к земле при помощи проволоки. Виноград присыпают выпавшим снегом. Чем сильнее морозы, тем больше снега насыпают на куст. Каждый сантиметр снега прибавляет не менее 1 градуса тепла.

Лапник и листья, солома, тростник

В качестве укрытия используют еловые и сосновые лапы, опавшие листья. При этом дожидаться выпадения снега нет необходимости, защитный барьер делают с осени, освобождая лозу из-под листьев и веток только ближе к началу марта.

Не менее хорошо сохраняют тепло солома и тростник, поэтому ими также укрывают виноградные кусты. Но такое укрытие не всегда безопасно, поскольку и солома, и тростник хорошо впитывают влагу, препятствуют свободной вентиляции воздуха, если на улице потеплеет, лоза может запреть и погибнуть. С первыми проблесками весеннего солнца от такого укрытия стараются избавиться.

Земля

Подходит для виноградных лоз, высаженных рядами. Вдоль каждого такого ряда выкапывают траншею, глубиной в 25-30 см, размещают в ней свернутые тугим клубком ветви и присыпают землей. Высота земляного холма не должна превышать 10-20 см. Чтобы предотвратить прелость растения, необходимо сделать в земле вытяжку, используя для этой цели металлическую или пластиковую трубку, воткнутую в холмик, под которым прячется виноград.

Сухое укрытие

Для сухого укрытия садоводу понадобится нетканый материал и рубероид, веревка, лопата, земля. Сама процедура выглядит следующим образом:

куст окучивается взятой извне землей (если землю забрать из-пол корня, лоза может заболеть, из-за повреждения лопатой корневой системы);
ветви собирают в один пучок и обязывают веревкой так, чтобы ни одна из них не выбивалась из общей массы;
получившийся кокон обматывают нетканым материалом и рубероидом.

Лозу укладывают на деревянные чурки или деревянные ящики с низкими бортами. В верхушке кокона оставляют отдушину, позволяющую свежему воздуху свободно циркулировать между ветвями.

Утепленная траншея

Если виноград высажен в траншею, то процесс утепления его корней и хрупких лоз упрощается в несколько раз. В качестве укрывного материала используют спанбонд или агроспан, доски. Ветви связывают друг с другом, обматывают спанбондом и укладывают на дно траншеи. Поверх этой конструкции кладут доски, оставив небольшие щели для вентиляции. Если зима грозит быть морозной и бесснежной поверх досок крадут полипропиленовые мешки или пенопласт, а также рубероид или шифер. По бокам оставляют щели для циркуляции воздуха. При понижении температуры воздуха до -20-25 градусов Цельсия, щели прикрывают снегом или ветошью.

Дополнительно на импровизированное хранилище лозы накидывают снега, сухих листьев или соломы. Лишним подобное действие не будет, зимы в Сибири непредсказуемые, не стоит рисковать, если можно такого риска избежать.

Частичное укрытие

При частичном укрытии, использующемся в основном в отношении зимостойких сортов:

лозы пригибаются к земле, предварительно сняв с опоры;
прикрывают образовавшийся кокон из веток агроволокном.

Удобство этого метода заключается в его простоте и удобстве. Как только потеплеет агроволокно можно без труда снять и выпрямить виноград, вновь привязав его к опоре. Кроме того, использующийся для укрытия материал не позволяет воздуху застаиваться внутри конструкции, что положительно отражается на состоянии винограда, скорости его восстановления после зимнего покоя.

Околоштамбовое прикапывание

Фактически это разновидность полного укрытия. Применяется относительно молодых растений в возрасте до 1 года. Ветки снимают с опоры, скручивают между собой и опускают к основанию штамба. После этого их присыпают землей. Для старых растений этот способ зимовки не подходит. Ветви у них менее гибкие, лозу можно легко сломать или повредить, из-за чего растение начнет болеть.

Устойчивые сорта

Степень устойчивости к морозам	Уровень повреждения
При замораживании в морозильной камере	Выдерживает понижение температуры до -11 градусов Цельсия
При понижении температуры в суровую зиму	Не повреждается

Практически устойчивые

Степень устойчивости к морозам	Уровень повреждения
При замораживании в морозильной камере	Замерзает при -10 градусах Цельсия
При понижении температуры в суровую зиму	Промерзает на глубине в 25 см

Сравнительно устойчивые

Степень устойчивости к морозам	Уровень повреждения
При замораживании в морозильной камере	Повреждается при -8 градусах Цельсия
При понижении температуры в суровую зиму	Повреждается до глубины в 35 см

Со слабой устойчивостью

Степень устойчивости к морозам	Уровень повреждения
При замораживании в морозильной камере	Значительные повреждения уже при -7 градусах Цельсия
При понижении температуры в суровую зиму	Повреждается до 45 см корневой системы

Не устойчивые сорта

Степень устойчивости к морозам	Уровень повреждения
При замораживании в морозильной камере	Гибель наступает при -5-6 градусах Цельсия
При понижении температуры в суровую зиму	Повреждается на глубине 55-70 см

Зимостойкие сорта винограда, не нуждающиеся в укрытии

Суровая зима не всегда так страшна для винограда, как это кажется. Специально для Сибири были созданы зимостойкие сорта виноградных лоз, способные выдерживать понижение температуры воздуха до — 40 градусов Цельсия. Такие морозы даже для Сибири являются редкостью, потому садоводы могут не беспокоиться о будущем урожае и отложить все работы в саду до весны. Морозоустойчивыми считаются:

Амурский сорт винограда. Вьющееся растение при наличии опоры вытягивается на высоту в 30 метров, выдерживает понижение температуры воздуха до -40 градусов Цельсия, не болеет после пересадки и легко размножается черенками. Ягоды черные с синеватым восковым налетом, мякоть зеленая. Созревает в сентябре, с 1 гектара собирают до 8 тонн винограда.
Аметистовый. Выдерживает понижение температуры воздуха до – 36 градусов Цельсия. Столовый сорт, позволяющий собирать от 10 кг винограда с куста. Лоза быстро восстанавливается после повреждения ее морозами, устойчива к болезням и вредителям. Ягоды темно-лиловые, почти фиолетовые, гроздья цилиндрические, созревают в конце августа.

Также не укрывным способом выращиваются:

Загадка Шарова;
Зилга;
Скуинь 675;
Таежный;
Экспресс;
Мускат Катунский.

Все перечисленные сорта зимостойкие, быстро восстанавливаются в случае обморожения при полной сохранности урожайности. На восстановление лозе хватает нескольких недель, после чего она быстро догоняет и даже перегоняет кусты, оказавшиеся неповрежденными.

Еще несколько столетий назад Сибирь являлась для большинства населения России и мира краем медведей, росомах, кедров, непроходимых лесов и болот. Вырастить в условиях продолжительной и крайне суровой зимы что-либо экзотическое, казалось, было нереально. Но благодаря освоению новых технологий и разработке новых сортов растений, сегодня в Сибири выращивают почти все культуры, в том числе и виноградную лозу. При этом некоторые сорта выращиваются без укрытия, хоть для подстраховки местные садоводы все же прибегают к различным ухищрениям. Снег, земля, специальные материалы, рубероид – все это используется для защиты винограда от мороза.

Первые саженцы винограда семья Петрань приобрела еще 1985 году. Не обошлось без ошибок и разочарований. Но сегодня в винограднике "Анюта" в небольшой белорусской деревне плодоносит 140 технических и столовых сортов винограда, еще 40 проходят испытания.

Урожай уже собран, а хозяева следят за прогнозом погоды, чтобы вовремя подготовиться к зиме. О том, как сделать это правильно, что необходимо учесть начинающим виноградарям и почему не стоит гнаться за новинками, говорим с хозяином виноградника Михаилом Петранем.

Михаил, расскажите, пожалуйста, для наших читателей немного о вашем винограднике.

Фото из архива Михаила Петраня

– "Анюта" относится к северным виноградникам, что прошу учесть при ознакомлении с нашими рекомендациями. Ранее виноградник носил коллекционный характер, здесь произрастало 270 сортов. При приобретении винограда мы побывали у многих селекционеров-оригинаторов России и Украины, в научно исследовательских институтах. После длительных наблюдений (не менее 10-12 лет) сорта и гибридные формы, которые нас по какой-либо причине не устраивали, были с участка удалены.

В среднем в год заводим до 30-40 новых гибридных форм, которые испытываем в наших условиях. Могу предостеречь молодых виноградарей: не следует гоняться за новинками, т.к. хорошие сорта винограда появляются крайне редко, показанные в различных видео новые гибридные формы не всегда соответствуют действительности, а сил в них будет вложено много. Каждый сорт или гибридная форма подбирается непосредственно под свой участок. Нужно учитывать место, кислотность почвы, наличие близкорасположенных грунтовых вод. Иногда приходится испытать не один десяток форм, чтобы подобрать виноград.

Фото из архива Михаила Петраня

Столовые сорта винограда употребляют в пищу непосредственно после уборки урожая. Их ценят за отличный вкус и роскошный внешний вид.

С вашей помощью мы можем предостеречь начинающих виноградарей от основных промахов.

– Больше всего мы "прокололись" именно при укрытии винограда: завалили кусты опавшей листвой и опилками в большом количестве. В результате произошло полное выпревание и виноград погиб.

Виноград был укрыт на зиму несвоевременно. Это необходимо делать при наступлении устойчивых низких дневных и ночных температур, чтобы дать лозе акклиматизироваться к холоду, закалиться. Так виноград лучше перейдет в состояние покоя, начнет экономно тратить свои питательные вещества, и плодовая почка выйдет из зимовки в лучшем состоянии.

При осенней посадке столового винограда мы выкопали ямы, которые загрузили плодородным слоем почвы, обильно полили водой для уплотнения грунта. Из-за того, что зима имела неустойчивых характер, в образованной посадочной лунке собралась вода, которая в ночное время замерзала, а в дневное подтаивала, и виноград просто вымерз. Теперь вокруг посаженного черенка мы делаем так называемый бугорок.

Виноград был посажен в ряды на расстоянии 1,7 м. В имеющейся у нас тогда литературе было указано, что это оптимальное расстояние для посадки. В настоящее время при применении бесштамбовой формировки куста считаем минимальным расстояние 3 м от куста и 3 м между рядами. Ряды необходимо располагать строго с юга на север.

К тому же поначалу мы высадили в один ряд кусты сильнорослых и слаборослых сортов. Через 10-12 лет произошло угнетение слабых сильными, и слаборослые кусты пришлось удалять.

Давайте подробнее остановимся на укрытии винограда. Как вы делаете это сегодня, уже имея богатый опыт?

– На нашем участке произрастают столовые и универсальные технические сорта винограда. На зиму мы укрываем только столовые сорта, технические и универсальные укрываем только в первый год после посадки.

Бесштамбовая четырехрукавная формировка

Столовые сорта высажены в ряды и сформированы однотипно (бесштамбовая четырехрукавная формировка, также сейчас стали применять малый кордон). Технические сорта сформированы, как вертикальный кордон.

Основной первоначальной задачей осенней подготовки винограда являются мероприятия, направленные на вызревание лозы.

Чтобы лоза вызревала, нельзя допускать болезней. Поэтому еще с августа проводим обработки монофосфатом калия, суммарная доза внесения которого не должна превышать 200 г на 10 л воды. Начинаем с 20 г на 10 л воды и далее прибавляем. Монофосфат калия нетоксичен, придает ягоде сладость и не требует срока ожидания. Монофосфат калия также можно вносить под корни в растворенном виде из расчета 80 г на 10 л воды с добавлением 1 ст.л. ортофосфорной кислоты. Учитывайте, что калий не усваивается растением без фосфора.

Во время подкормок возникает необходимость отмерить нужное количество удобрений. Как это сделать, если под рукой нет весов?

В сентябре проводим не менее двух обработок "коричневым" Кристалоном.

Раз в три-пять лет в ноябре закапываем под кусты перегной из расчета 20-25 кг на куст. Не кормлю органическими удобрениями молодые кусты. Такая подкормка может спровоцировать у них жирование, при котором куст начинает активно расти, лоза достигает 10-15 м, становится плоской, куст не плодоносит.

В ноябре выгребаем опавшую листву и растительность под кустами, листву сжигаем, готовим виноград к обрезке. Внимательно следим за прогнозом погоды: в условиях Брестской области в конце ноября начинаем обрезку винограда.

Чтобы не углубляться в основы обрезки, отмечу, что имея 30-летний опыт, я до настоящего времени не ушел от оставления сучка замещения. При наличии большого количества кустов это позволяет в короткие сроки (6-8 дней) произвести обрезку.

После обрезки и подготовки куста к укрытию проводим опрыскивание 5%-ным медным купоросом. По данному поводу идет много споров, и до настоящего времени виноградари не пришли к единому выводу. Если ваш виноград не болел грибковыми заболеваниями, такую обработку можно не проводить. Если возникла необходимость в проведении данной операции, следует обработать не только лозу, но и грунт под ней.

Обрезанную лозу снимаем со шпалеры, укладываем на землю, закрепляем при помощи металлических скоб. С этого момента жду устойчивого похолодания, низкой температуры. Стараюсь до выпадения снега укрыть виноград укрывными неткаными материалами: черным или белым спанбондом плотности 42-60 г/кв.м, подложкой для ламината. Материалы кладем на виноградные кусты сверху и прижимаем их к земле камнями и кирпичами. В торцах рядов оставляем открытые ниши, которые закрываем после наступления устойчивых зимних холодов.

В случае если нет возможности приобрести эти материалы, можно успешно использовать солому или жесткую траву, под нее обязательно кладется отрава для мышей, а сверху все укрывается пленкой (по возможности черной).

Также очень хороший, но трудоемкий метод – укрытие землей: плодоносящие рукава винограда закапывают в землю на 5-6 см. Данный метод позволяет в весенний период уйти от возвратных заморозков.

Лоза, укрытая неткаными материалами, как правило, начнет вегетацию на две недели раньше, вероятность попадания под возвратные заморозки от этого увеличится. Виноградарь должен сам выбирать, что для него важнее: трудоемкий процесс закапывания лозы или увеличенная опасность попадания под заморозки.

Если виноградарь выполнит все перечисленные условия, будет ли ему гарантирован богатый урожай?

Фото из архива Михаила Петраня

– Я привел минимальный перечень работ с виноградом в осенний период. К сожалению, даже расширенный перечень не даст 100%-ной гарантии. Виноград – культура непростая, да и многое будет зависеть от капризов природы. Но если пренебречь этими правилами, то на урожай не стоит и рассчитывать.

Ищите "свой" виноград и не совершайте чужих ошибок. Поблагодарить Михаила за советы или обсудить с ним нюансы подготовки винограда можно через его страницу в социальной сети.

Сибирские виноградари доказали, что даже суровые зимы не помешают садоводу с умелыми руками и знаниями. Во что же "одеваются" к зиме виноградники на Алтае? Это интересно не только сибирякам!

Опыт автора больше подходит тем виноградарям, чьи участки расположены на супесчаной почве, но надеюсь, и все остальные найдут для себя что-то полезное.

Юрий Гузеев, виноградарь-практик из Алтайского края рассказывает:

Климат в Бийске, где расположен мой сад, – резко континентальный. Температура зимой –20. –25°С обычное явление, да и 40-градусные морозы – не редкость. Впрочем, от оттепелей, на которые жалуются москвичи, мы тоже не застрахованы: в январе может дождь пойти, а в феврале – снова бураны вперемежку с морозами. Поэтому опыт бийских виноградарей интересен всей стране: на наши конференции съезжаются гости из регионов.

Когда мы только начинали заниматься виноградарством, пользовались рекомендациями знаменитого Ростислава Шарова. Но со временем каждый виноградарь сам определил для себя подходящие методы. Мы спорили, бывало, как лучше сделать ту или иную операцию, а потом поняли: каждый из нас достигает неплохих результатов, потому что не только изучает опыт корифея Шарова и специальную литературу, но и учитывает особенности собственного участка, в первую очередь почвы.

За месяц до укрытия винограда

К середине сентября должны быть уже сняты грозди, проведена обрезка. Новички-виноградари обязательно интересуются, как правильно обрезать куст. Самый простой способ: оставить по три отплодоносившие лозы справа и слева, обрезая ту часть, которая не вызреет, а также лишние побеги. В это же время заготавливают черенки.

В середине сентября я начинаю поливать виноград – на легкой почве это необходимая операция. Каждый куст получает по 20 ведер воды. Много? Ничуть. Земля должна пропитаться влагой на большую глубину. Зимой вода по почвенным порам поднимется в виде водяного пара, и ее тепло согреет почву и корни растения.

Сплошное укрытие для винограда

Непосредственно укрытием винограда начинаем заниматься после 10 октября. Я обхожусь без канавок (у меня около 90 кустов винограда – более 70 сортов), а укладываю связанные в пучки лозы на землю и присыпаю почвой – слоя 5–10 см вполне достаточно, по моим наблюдениям. Некоторые виноградари сначала укутывают куст мешковиной, затем засыпают землей – слоем от 5 до 35 см – или накрывают плотными деревянными щитами толщиной 25–30 мм, поверх которых расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от талых вод. Конечно, пленка и рубероид должны быть надежно закреплены, чтобы их не сдуло ветром. Опытные виноградари в течение зимы следят за высотой снежного покрова, при необходимости снег дополнительно накидывают слоем до 60 см для утепления виноградника.

Интересен, на мой взгляд, способ сплошного укрытия виноградника белой полиэтиленовой пленкой – исследования ученых показали, что под ней сохраняется температура на 1,5 градуса выше, чем под черной. В течение длительного времени считалось, что именно под черной пленкой температура выше (в силу цвета должна притягивать солнечные лучи), и некоторые садоводы применяли для укрытия винограда именно ее.

В общем, каждый "шьет" своему винограднику "шубу" по-своему. Нынешней весной многие виноградари жаловались, что лоза замерзла. Думаю, они ошибаются – именно неправильное укрытие куста на зиму привело к подмерзанию корней виноградного растения.

Не забудьте про снегозадержание

После того как укрыли корни землей, надо обязательно побеспокоиться о снегозадержании. У нас в Сибири снегопады сопровождаются сильными ветрами, метелями, которые могут снять с виноградника снежную "шубу" до грунта. Оголенные почвы промерзают в несколько раз сильнее и глубже укрытых снегом.

Если у вас открытый участок, для снегозадержания установите со стороны господствующих ветров деревянные щиты высотой не менее 1,5 м. Их ставят вертикально на расстоянии 2–3 м от крайнего ряда, после чего закрепляют вбитыми в почву кольями.

Хорошее снегозадержание обеспечивают посадки яблонь – ранеток и полукультурок, слив, груш, облепихи со стороны господствующих ветров. Там, где наблюдается выдувание снега, его нужно уплотнять, слегка приглаживая лопатой (речь идет о свежевыпавшем снеге, уплотнить его нужно до метели).

Важно помнить при укрытии винограда

Укрывать нужно не столько лозу (проверено: она выдерживает до –18. –25 °с), сколько корни. При этом не следует брать почву, чтобы укрыть лозу, в непосредственной близости от виноградного куста – тем самым оголяются корни, как следствие растение погибает.

Распространенные ошибки при укрытии виноградной лозы

Желая укрыть виноградник понадежнее, неопытные садоводы накидывают почву очень толстым слоем, но узкими валиками непосредственно над лозой. Утепляющий материал также кладут поближе к лозе, не заботясь о корневой системе. При таком укрытии в малоснежную зиму мороз подбирается к растению не сверху, а сбоку. Укрывать надо не только лозу, но и весь куст.
Виноград вымерзнет, если для укрытия растения почву брать рядом с ним. Почву берут на расстоянии 1–2 м от головы (основание куста) – в противном случае велик риск, что почва глубоко промерзнет в зоне корневой системы.

Заглубленная посадка винограда по Шарову

Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и при поливах. На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.

Укрытие винограда, посаженного с заглублением

Оставленные лозы и рукава лучше связать некрепко в пучок. Связывать нужно в наклонном положении в направлении роста рукава и лоз – так будет легче пригибать виноград ко дну канавки перед укрытием на зиму или весной – при угрозе возвратных заморозков. Иногда лозы оказываются сильно выгнутыми вверх – такие нужно прижать металлическим крючком (лучший способ изготовления: взять использованный сварочный электрод и согнуть таким образом, чтобы "ручка" составляла примерно 2/3 длины электрода; расстояние между "ручкой" и краем крючка – не более 5 см). С помощью крючков лозу прижимают ко дну канавки, и садоводу не приходится насыпать дополнительный слой грунта.

В прежние годы осенью я опудривала виноград и землю под ним древесной золой, а затем укрывала плотным лутрасилом

Я получаю огромное удовольствие, выращивая виноград в теплице. Поэтому стараюсь, чтобы в ней было комфортно и красиво. Несколько кустов постепенно приобретают эффектный вид садовых бонсаев. В этой теплице вместе с виноградом выращиваются некоторые овощные культуры, поэтому её площадь используется на все 100%.

Шаг 1. Я начинаю с того, что подсыпаю песок или землю с внешней стороны по всему периметру теплицы. Это нужно для того, чтобы холодный воздух не проникал снизу. За весенне-летне-осенний период песка и земли вокруг теплицы стало меньше, т.к. прошлогодняя подсыпка уплотнилась, стекла во время ливневых дождей или осталась на корнях сорняков, пополнивших гумусные кучи.

Шаг 2. Теперь можно заняться делами внутри теплицы. В любую погоду: и в дождь, и в слякоть. Начинаю с обрезки лоз и сбора опавших листьев. На этом этапе мне нужны только секатор и веерные грабли. Каждый куст обрезаю по-разному, т.к. хорошо знаю все его особенности и учитываю место расположения в теплице. Я могу позволить себе такую роскошь, как выращивание винограда в штамбовой форме, ведь при его укрытии не приходится укладывать куст на землю. Нужно прижечь пламенем зажигалки или спички свежие срезы. Их можно не прижигать, а обработать зелёнкой или замазкой.

Шаг 3. В теплице неизменно появляются сорняки. Очищаю от них землю руками. При необходимости пользуюсь тяпкой и плоскорезом Фокина. Стараюсь не оставлять нигде звездчатку среднюю (мокрицу). Безжалостно выдёргиваю и сенцы винограда. Иногда приходится вставать на четвереньки и залезать под кусты, чтобы добраться до края теплицы. Попутно сдвигаю песок к её стенкам. Советую всем заполнять им пространство между сотовым поликарбонатом и ближайшей стороной грядки. Песок хорошо проводит влагу, там растёт меньше сорняков, удалять их легче.

Шаг 4. Этим летом град пробил навес из сотового поликарбоната толщиной в 10 мм и сотовый поликарбонат теплицы, оставив сквозные отверстия. На земле в теплице хорошо видны места, куда падают капли дождя и подтаявшего снега. Дырки нужно заклеить до наступления зимы. Проще это сделать в сухую погоду, залепив скотчем изнутри. С внешней стороны нельзя, т.к. любая плёнка будет сорвана при уборке снега после снегопада или в момент сползания снежных пластов во время оттепели.

Окучивание винограда не должно обнажать его корни

Шаг 6. Засыпаю ложе места для посева овощей сухой смесью из опилок, стружек и конского навоза. Выравниваю всё веерными грабельками. Весной нужно будет отгрести землю от кустов винограда и засыпать ею слой навоза и стружек. Этот прекрасный утеплитель превратится в органическое удобрение для винограда и культур, растущих между кустами.

Шаг 7. Засыпаю свежими опилками пространство между стеной теплицы и бортиком, огораживающим место роста винограда. Они укроют тёплым одеялом длинные корни и впитают лишнюю влагу. Весной опилки сгребу и уберу или засыплю их сверху песком.

Утепление корневой системы винограда в теплице

Шаг 8. Завершающий этап. Остаётся припудрить кусты винограда и землю под ними древесной золой, подкорректировать длину побегов и обработать свежие срезы.

Шаг 9. Некоторое время подготовленные к зиме кусты винограда простоят без укрытия плотным лутрасилом. Я заранее укладываю его на внутренние дуги высотой около одного метра, чтобы потом было проще и быстрее растянуть нетканый материал над кустами. Полиэтиленовую плёнку накидываю сверху лишь на короткое время, пока за окном трещат морозы. Оставлять плёнку на длительный срок нельзя, т.к. без вентиляции могут заплесневеть и подгнить побеги.

Читайте также: