Посадка винограда по будяку

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Первые два года жизни поддержка виноградным саженцам не требуется. Но в дальнейшем для нормального роста им нужна опора по типу шпалеры. Подобные конструкции просты в создании, вследствие чего их вполне можно изготовить своими руками.

Краткий обзор статьи

Назначение шпалер

контроля роста лозы;
максимизации урожайности;
облегчения сбора плодов и ухода за растением;
экономии и грамотной организации садовой территории.

Отдельно стоит сказать несколько слов о шпалерах из дерева. Их отличает не только функциональность, но и декоративность. А ещё деревянные опорные сетки для винограда можно применять для того, чтобы зонировать или украсить пространство сада.

Ключевые разновидности виноградных опор

Два вида шпалер для винограда пользуются наибольшей популярностью у садоводов – одноплоскостные и двухплоскостные. К одной опоре вы можете подвязать как одно, так и сразу несколько растений. Допустима также высадка лозы в ряд.

Единственно, эксперты советуют избегать размещения рядом друг с другом виноградных кустов разной сортовой принадлежности.

Одноплоскостные опоры

низкая трудоёмкость изготовления;
относительно низкая себестоимость;
облегчение обслуживания растения;
возможность высадки цветов и овощей между рядами шпалер.

Минус заключается в невозможности подвязки большого количества кустов к одной опоре. Также подобные конструкции нежелательно использовать для размещения сильнорослых сортов лозы – существует вероятность загущения посадок, что отрицательно скажется на урожайности.

Подойдёт одноплоскостная шпалера для культивирования технических сортов либо производства черенков. Для выращивания столового винограда рекомендуется подобрать иное опорное сооружение.

Двухплоскостные опоры

подобная конструкция позволяет максимизировать освещение, вентиляцию и опыление растений;
использование двухплоскостной опоры обеспечивает получение винограда более высокого качества.

Выбирая тип устройства, нужно ориентироваться на сортовые особенности винограда.

Иные виды шпалер

По своему конструкционному исполнению шпалеры бывают разных видов. Перед тем, как устанавливать опоры для лозы, надо ознакомиться с информацией об этих разновидностях.

Столбчатая шпалера

Накопайте нужное количество ям. Минимальная глубина – 0, 6м.
Установите в них столбы.
Засыпьте землёй/ залейте бетонной смесью ямы и утрамбуйте.
Натяните проволоку в горизонтальном направлении, выдерживая расстояние между проволочными рядами в 0, 5 м.

Полуарка

Полуарочную опору для винограда отличает выгнутый в дугу верх, похожий на навес. Он создаёт затенение, вследствие чего под ним уместно установить скамью или столик.

Подобные конструкции рекомендуется выбирать при ограниченной площади виноградника. Они предполагают выращивание растений в один ряд, причём допустима высадка одновременно нескольких видов лозы с различными сроками созревания.

Один из наиболее востребованных садовниками вариантов шпалер. Арка хорошо затеняет участок, что позволяет разместить на нём садовую мебель и личный транспорт. Недостатки – большие габариты, сложность и дороговизна изготовления.

Пергола

обеспечивает качественное освещение для каждого листика;
позволяет гроздям не соприкасаться с кустом, что благоприятно сказывается на здоровье винограда, а также упрощает его сборку;
облегчает обработку лозы специальными препаратами.

Из чего делают виноградные опоры

Из дерева. Древесине свойственна мягкость, поэтому она легка в обработке. Однако, чтобы деревянные конструкции смотрелись наиболее эффектно, дерево нуждается в полировке. К тому же стоит помнить, что данный материал отличается недолговечностью.
Арматура. Из неё принято выполнять верх арочных опорных устройств. Из-за гибкости её нельзя использовать при изготовлении жёстких конструкций.
Трубы. Жёсткость такого материала не позволяет его согнуть. Поэтому его можно применять при создании опор любого конструкционного решения. Виноградная опора из профильных труб отличается долговечностью и отличным качеством.

Отдельные умельцы умудряются сделать шпалеру из профилей ГКЛ, ПВХ труб и т. п.

Роль размеров и высоты опор

выбранный вид опоры;
регион;
размер виноградника.

К примеру, стандартной высотой для одно- и двухплоскостных конструкций является 1,5 – 2 м, для арок – 2 м и более.

Если вы живёте в северных широтах, то шпалеры должны иметь высоту 1,8 – 2,2 м. Проживаете на юге? Можете сделать их чуть выше.

Особенности и техники подвязывания лозы к опоре

Шпалера для винограда своими руками позволяет сохранить кусты здоровыми, а ещё получить качественный и богатый урожай. Также она может стать украшением ландшафта или средством для его зонирования.

Её допускается применять и при выращивании других растений, например, малины и вьющихся цветов. Поэтому нелишне освоить навыки её создания в кустарных условиях.

Фото шпалер для винограда

Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.

Лучшими видами опор для садовых лиан являются различные типы шпалер

На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.

Назначение опоры

Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.

Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.

Наличие подпорки помогает подчеркнуть достоинства участка, создать необходимое притенение или зонирование

Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.

Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:

Устройство шпалеры

Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.

Вертикальная одноплоскостная

Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:

крайних (якорных) и промежуточных опор;
подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;
проволоки, скоб для крепления к опорам.

Наиболее распространенным типом шпалеры является вертикальная одноплоскостная

В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.

Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.

Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Схематичный чертеж одноплоскостной вертикальной шпалеры: 1 – якорный столб, 2 – якорь, 3 – промежуточный столб, 4 – шпалерная проволока, 5 – скобы для крепления проволоки на промежуточных столбах

Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.

Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.

Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.

Двухплоскостная

При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.

Схематичный чертеж вертикальной шпалеры для формирования двух наклонных плоскостей

Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:

Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.
К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.
От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.
По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.
Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.

На фото – двухплоскостная шпалера с наклонными плоскостями, сделанная на винограднике своими руками

Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.

Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.

Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.

Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:

Достоинства двухплоскостной шпалеры

По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:

увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;
освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;
наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;
улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;
защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;
равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).

При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.

Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.

Y-образные опоры сочетают преимущества одно- и двухплоскостной шпалер, позволяя удерживать мощные разветвленные растения при отличном проветривании и освещении

Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.

Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.

К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.

Беседочные формировки

Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.

Основные требования к системам ведения

Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.

Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.

Для слабо - и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.

Для размещения кроны на большей высоте от поверхности почвы используют комбинированные или горизонтальные типы конструкций

В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.

В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.

Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:

Видео

Предлагаем еще несколько оригинальных идей по сооружению опор для винограда от специалистов и виноградарей-любителей в следующих видеороликах:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Как же хороша на беседке извилистая лоза с густой листвой, среди которой как драгоценные каменья вспыхивают янтарные, темно-аметистовые или рубиновые грозди винограда! От их близости и красоты отдых в беседке становится гораздо приятнее.

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом.

Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд.

Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев.

Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки.

И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Несмотря на принятое мнение, что виноград может расти только в теплых регионах, его довольно успешно выращивают в разных регионах России. Обеспечив хороший уход, крупные гроздья будут ежегодно радовать своего хозяина.

Подготовка к посадке винограда

Выбор участка

Для высокой урожайности, стоит уделить особое внимание подбору правильного места для посадки. Виноград – многолетнее растение, потому рекомендуется заранее продумать, на каком участке ему будет комфортно.

Куст винограда подарит богатый урожай при посадке на солнечном и безветренном участке.

Кустарник не переносит затененных мест, светолюбив. Рекомендуется высаживать растение на южной и западной стороне сада, вдали от высоких деревьев. Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на юго-западной стороне участка. На южной стороне, без защитных ограждений, растение в течение дня активно впитывает тепло, пробуждаются соки. Ночью эти соки замерзают, побеги растрескиваются, лоза погибает.

Ввиду того, что растение страдает от перепадов температур, холода и сильных ветров, место следует выбрать огороженное. Это могут быть стены домов, постройки или специально возведенные ограды, выкрашенные в темный цвет. Они защитят побеги от ветра, передадут накопленное за день тепло, что особенно важно для винограда, ведь ночью на большей части страны отмечается похолодание.

Виноград высаживают на расстоянии 70-80 см от зданий, так, чтобы вода с крыш после дождей не стекала на куст.

Еще одна особенность винограда – глубокое расположение корней. При подборе участка выбирайте место с уровнем грунтовых вод глубже полутора метров.

Подготовка грунта и ямы

Виноград неприхотлив в отношении грунта. Исключением могут стать слишком влажные, заболоченные места. Специалисты отмечают, что наибольший урожай дают кусты, высаженные в плодородную каменистую почву – она становится естественным дренажем и защитой корней от переизбытка воды и известковых солей. Куст устойчив к морозам, но не терпит перепадов температуры при оттепелях, резких заморозках. Кустарник требует укрытия на зиму.

Подготовка ямы

При посадке винограда рекомендованный размер ямы 60х60 см, глубина – около 1 м.

Вниз кладут примерно дренаж: галька, куски кирпича, щебенка. Слой не менее 10 см.
Далее смешанные 0,5 части песка, 1 часть щебенки и 3 части плодородной земли.
Вносим раскислитель (доломит, зола). Он поможет винограду лучше впитывать полезные микроэлементы, например, магний, фосфор, с другой стороны защитит от избытка железа, марганца.
Вносим частями плодородную землю (общий слой около 25 см), каждый раз поливая землю и уплотняя.
Заготавливаем шпалеру – первый кол вбивается рядом с ямой, другой на расстоянии полутора метров. На высоте полуметра между кольями привязывают проволоку.

Схема посадки винограда

Растение плохо переносит пересадки. Необходимо заранее спланировать схему, посадив виноград так, чтобы растение радовало не один год.

Схема посадки винограда:

Расстояние между рядами не менее двух метров. Рекомендуется в этих промежутках рядом с виноградом посадить зелень, особенно петрушку, некоторые овощи.
Расстояние между саженцами зависит от выбранной формы кустарника.

Для длинной лозы – 3 метра;
Для короткой лозы – 2 метра;
Если лоза единственная, то полтора метра.

Глубина посадки

Этот параметр важен для защиты корней кустарника от заморозков. Глубина посадки напрямую зависит от типа почвы:

Почва	Глубина
чернозём и глина	40–45 см
песчаный грунт	55–60 см
суглинки и супесчаники	50–55 см

Не стоит забывать о грунтовых водах, которые напрямую влияют на корни куста. Выше упоминалось, что идеальный вариант, когда грунтовые воды протекают глубже 1,5 метра. При близком нахождении грунтовых вод следует позаботиться о хорошем дренаже, либо высаживать куст на высоких насыпях. На дно обязательно укладывают шифер, чтобы корни, отрастая, упирались в него и росли не вглубь, а вширь.

Посадка черенков без корней

Алгоритм действий:

Черенки заготавливают осенью, перед укрытием куста на зиму. Отрезают около полуметра ветки, хранят в холодном месте при температуре не выше +5 градусов. Предварительно черенки связывают друг с другом и помещают в бумажный или целлофановый пакет, можно использовать пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой. Во время хранения черенки проверяют, чтобы не было лишней влаги, это спровоцирует загнивание. При запотевании их протирают насухо и убирают дальше на хранение.
Весной, за 15 суток до посадки в открытый грунт, черенки высаживают в ящик с грунтом, под небольшим наклоном. Контейнеры помещают в теплое влажное проветриваемое место. Основная цель – корни появляются раньше листочков, иначе черенки засохнут. Другой вариант – полить землю, куда будут высаживаться черенки, горячей водой, накрыть темной пленкой, предварительно сделав в ней вырезы, куда воткнуть черенки. На стволах делается разрез снизу, промокают его Корневином. Черенок углубляется в землю, на поверхности остаются 2-3 почки. На темную пленку обязательно укладывают камни, которые делятся теплом с ростками.

Удобрения, вносимые при посадке

Кусты хорошо реагируют на минеральные удобрения, например, Ава. Можно дополнительно смешать землю со стаканом золы. Этого растению достаточно на ближайшие 2 года. Удобрения, содержащие азот, добавлять не следует, так как они не дадут развиться корням.

Полив после посадки

Регулярность и интенсивность полива напрямую связана с районом выращивания сортов.

Важно! Виноград поливают только теплой водой.

При сухом климате полив осуществляют ежедневно, примерно по полведра. Во влажном регионе растению хватит одного полива в неделю. Во время дождей полив прекращают.

Способы посадки

Рассмотрим несколько популярных в России способов выращивания винограда.

Классический

Яма, размером 80х80х60 см (ДхШхГ), готовится осенью.

Важно! Углубление для посадки винограда делается заблаговременно, чтобы земля успела осесть. При оседании она может повредить корешки.

Виноград сажают на расстоянии 2,5 м между рядами и 2 м между кустами.
На дно вносят дренаж: кусочки кирпича и древесины, щебень. Сверху песок, щебенку, плодородную почву (0,5х1х3 частей). Земля удобряется минеральными удобрениями, золой. Некоторые садоводы рекомендуют кинуть в яму полстакана зерен злаковых, для насыщения земли кислородом.
Черенок надрезается снизу, помещается на пару дней в раствор с добавлением стимуляторов роста, затем в теплую воду (на 5 см) до появления первых корней.
Укоренившийся черенок помещают в тару для рассады. Уровень дренажа примерно 2 см, земли около 6-7 см. Полив регулярный, но не обильный.
Побег прищипывается, оставляя 2 ветки.

В конце весны готовые черенки с корнями пересаживают в открытый грунт. Температура земли должна быть не ниже +15 градусов. Почва мульчируется песком и опилками.

На шпалере

В первые годы виноградная лоза привязывается к опоре. На третий – четвертый год лоза подвязывается горизонтально, обвивая проволоку. Следующий столб ставится на расстоянии 40 см.

На грядах

Этот способ идеален для северных регионов. Он обеспечивает растению тепло, защиту от подтопления.

Создавая гряду, выкапывают траншею в южном направлении, размерами около 10 м в длину, 1 м в ширину, глубиной около 30 см.
Заполняют грунтом на 30-35 см выше уровня земли.
Гряду мульчируют, утепляя и защищая от сорняков теплоподдерживающим материалом.
Черенки углубляют на 40 см в грунт.

Рядом с грядой вкапывают металлическую трубку диаметром 30 см, через которую осуществляется полив и внесение удобрений. Вдоль гряды можно воткнуть темные бутыли горлышком вниз. Они сработают как солнечные батареи, отдавая свое тепло саженцам.

В теплице

Общеизвестный факт, что при посадке в теплице виноград созревает быстрее. Посадка производится по аналогу с другими способами.

Расстояние между кустами не менее полутора метров. Полив осуществляют 1 раз в неделю. Землю рекомендуется укрывать утеплителем.

Во время периода цветения и созревания ягод полив сокращают.

В контейнеры

Способ популярен в холодных регионах. Укорененные черенки изначально сажают в полиэтиленовые мешки (35х40 см) черного цвета без дна. Грунт включает в себя перегной и лиственную землю (1х3). Пакеты размещают на поддоне. Корни обмакивают в глину, разбавленную навозом и Корневином. До появления почек контейнеры хранятся в доме. Затем их выносят на открытую местность в тень, а спустя несколько дней на солнце. В грунт растение высаживают после установления теплой погоды.

Посадка молдавским способом

Это старый метод, но не потерявший своей популярности в наши дни. Для него берут длинную лозу, скручивают ее кольцом, перевязывая веревкой для крепости. Это кольцо высаживают в землю. На поверхности должно остаться 2-3 почки.

Уход осуществляется классическим способом. Осенью из этого кольца разовьется сильный куст, а через год можно будет наслаждаться вкусом первых ягод. Плюс этого метода в том, что лоза отдает корням питание, отчего побеги хорошо развиваются.

Посадка способом загущения

В теплых районах при выращивании сортов пользуются методом загущения, то есть на 1 квадратный метр сажают до семи кустов. Виноград выращивается кустовой формой, ветви обрезаются коротко. Опоры в данном способе не нужны. Минус – близлежащие кусты способствуют быстрому распространению грибковых инфекций, урожай менее привлекательный.

Особенности посадки винограда осенью

Выбирая время, когда лучше сажать виноград, помните, что при посадке осенью, весной куст готов к росту. Более подходит для теплых регионов. Саженцы начинают высаживать в середине осени, до первых холодов. Яму предварительно отстаивают, чтобы земля утрамбовалась и в будущем не повредила корни растения.

Когда лучше сажать виноград весной

Посадка винограда производится саженцами или черенками весной – начале лета, когда земля уже нагрелась. Осенью заранее вырывают траншею, закладывают дренаж. Можно этот процесс отложить на весну. Тогда колею готовят за пару месяцев до планируемой посадки винограда.

Посадка саженцами

Саженцы сажают привычным способом, полив с удобрениями осуществляется через вкопанную в гряду трубку. Саженцы притеняют, поливают ежедневно через вышесказанную трубку. Грунт вокруг мульчируют опилками. За лето виноград вырастает примерно на пару метров, первые гроздья порадуют уже на следующий год.

Посадка черенками

Черенки срезают до цветения куста, удаляют лишние листики. Снизу делается надрез, ветви ставят в воду на пару дней, затем окунают в воск и опускают на сутки в раствор с Корневином, далее высаживается в землю. Рядом ставится опора. После правильной посадки земля обязательно поливается, добавляется еще земли холмиком.

Особенности посадки в низинах

Для винограда низины – не лучшее место для посадки, так как есть возможность застоя воды. Существует интересный способ, разработанный А.Г. Кудрявцевым, при котором растение высаживается в траншеи, укрепленные сохраняющим тепло материалом. Это может быть шифер, кирпичи, деревянные доски. Они имеют свойство сохранять тепло и отдавать его растениям. Весной виноград размещают в этой траншее, летом его поднимают на опоры, зимой обратно в траншею на зимовку, под укрытие.

Особенности посадки в разных районах

Виноград выращивается почти во всех уголках страны. В каждом регионе сорта имеют свои особенности в посадке и уходе. Подробнее о них в таблице:

Виноград – красивое растение, украшающее сад и дачу. При хорошо организованном уходе растение долгие годы будет радовать и дарить вкусные сладкие плоды.

Читайте также: