Обрезка на черную голову винограда

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

Дача в Тольятти

Самый страшный вопрос для начинающих обрезка. Я начинал с изучения литературы у меня её целая гора, и везде одно итоже. Главное в обрезке не бояться: первое - чем больше обрезаешь тем лучше плодоносит. Хоть на черную голову обрезайте всё равно виноград будет.Везде пишется о сучках замещения - они почти всегда выходят из зимы сухими.Я режу лозы на 6-8 почек на взрослый куст оставляю от 4 до 6 лоз. Лучше куст не догрузить чем перегрузить. Меньше нагрузка крупней ягода.А научные описания это для институтов нужно. Хотите удлиннить рукав =оставляйте длиннее лозы. Оставили много лозы весной когда молодые лозы отрастут 15-20см. лишнее можно удалить смело, не стечет.Все сорта укрывные обрезаются осенью когда листья опадут сами.
Глаза боятся а руки делают. И не стесняйтесь спрашивать ,истинные виноградари народ отзывчивый и секретов не держат.

Ещё раз перечитывала посты, и увидела самое главное,на мой взгляд, в обрезке современных сортов , то что написал Виктор:Везде пишется о сучках замещения - они почти всегда выходят из зимы сухими. Я режу лозы на 6-8 почек на взрослый куст оставляю от 4 до 6 лоз. Вот основная "заковыка", пресловутый сучок замещения! Его-то и не могут найти и обрезать новички. А по сути, обрезанная осенью на лоза - это и сучок замещения и плодовая стрелка в одном флаконе!

ДамаЧЕ

Дача в Челябинске ш55*14 д61*25 САТ1800

Марюта, спасибо. Если не возражаете дополню вашу тему: " Обрезка винограда" и для
Для Северных Виноградарей
№1
№ 2
№ 3
№ 4

Lormet

Ужас.. для меня такое не подойдёт..

Марюта

Мне кажется, что это не совсем так. Плодовое звено - это сучок замещения и лоза на плодоношение на одной короткой (мы ее обрезали) веточке. Почему это плодовое звено? Потому, что длинный участок на этом рожке даст столько кистей, на сколько почек он обрезан. Если же вы оставляете одну лозу, то из каждой почки вырастет одна гроздь. Т.о., если обрезать лозу на 6-8 почек, то и получим 6-8 гроздей, умножим на количество лоз (4-6) = около 48 гроздей. Если же у нас на одной лозе 6 плодовых звеньев, на каждом из которых 4-5 плодовых почек, то мы получем 6х4(5)=около 30 гроздей умножим на две лозы = 60 гроздей. Это пример, нагрузку регулируют в зависимомти от сорта и возраста куста. Мне кажется, это самый высший класс виноградаря - научиться правильно регулироватьнагрузку, с максимальной отдечей урожая.

Lormet

Ошибочное мнение, не факт обрезав лозу на 6-8 почек Вы получите на каждой гроздь.
Всё зависит от формировки куста, особенности сорта и агротехники. Если фЛору, к примеру, можно резать на 2-4 почки, то Ризамат не даст Вам такой возможности. Блестящий позволит короткую обрезку, и выкинет ни одну кисть на одном побеге, а Рошфор потребует длинную обрезку и расстояние между рукавами тоже, если использовать кордон.

Марюта

Да, Вы правы,я сказала, что это пример. Иногда в характеристиках сортов указывают, длинная или короткая обрезка этому сорту нужна. Но мы тут пока "на пальцах" учимся.

Lormet

Я и сама учусь, так же.
Обрезка винограда вопрос второстепенный. Основа - это выбор формировки и сорта для конкретной местности. Ведь от этого и будет результат в кг.
И только после этого мы и занимаемся как цирюльники с лозой. Для себя обрезку определила с запасом на зиму, с весенней обломком лишних побегов. У меня горизонтальный кордон по Беликовой, одно плечо ( пока ). Алтайский метод, который предоставлен в последних видео, для меня не подходит, так же как и схема защиты. Мне нужна ягода.

Марюта

Конечно. Выбор сорта у нас в других темах, а с формировкой. Ну, мне кажется, что выбор у нас не особо велик. Я так говорю потому, наверное, что считаю безштамбовый горизонтальный кордон самой разумной формировкой и в смысле урожайности, и в смысле удобства укрытия. И все же любая формировка с неправильной обрезкой не принесет желаемого результата. Хотя, мы, конечно, не фермеры, и по началу радуемся любому количеству гроздей.

LarisaA

Дача в Кемеровской области

Извините что влезла в беседу.. Один куст винограда посажен в прошлом году - Тимур. Побегов дал мало и небольшие. По осени не могла определить - вызрели побеги или нет и оставила в зимовку все что было. Как перезимует правда не знаю, но укрыла хорошо.. Насмотревшись ролики предложенные раньше - поняла - что для нашего района обрезать молодые кусты так коротко, как предложил по роликам Марюта. нам нельзя. Хотя по этим роликам действительно все понятно рассказано про обрезку. Вот нашла там же на сайте ролик про обрезку молодых кустов с горизонтальной формировкой куста - там рассказывается - что вызревшую лозу при ее изгибе видно, и слышно по хрусту лозы . Я так поняла, если у меня все нормально с кустом будет и заранее сняв практически все укрытие, подсушив лозу в конце апреля или в начале мая (будет зависеть от погоды) обрызгав фунгицитом, обрезать не надо торопиться - не увидев в дальнейшем пробудившихся почек. (это по Алтайским роликам). Закрыть укрытие и ждать- когда пробудятся почки - потом уже обрезать невызревшую лозу. Я правильно поняла, исходя из своего региона? И еще в этом же ролике (про определению и обрезку вызревшей лозы) было показано - один рукав нижний прикапывался для образования дополнительных корней куста. нам в сибире наверное этого делать нельзя - корни ведь должны быть немного заглублены? Если только для получения отводка? Весной приобретаю еще 2-3 куста винограда. На первом учусь. Подскажите новичку!

По легенде обрезка, как агротехническое мероприятие зародилась в Древней Греции. Своим появлением процедура обязана ослу, который однажды общипал несколько виноградных кустов. Пользу этого люди обнаружили на следующий год ― ягод стало больше, и плоды увеличились в размере почти в два раза.

Далее выясним, нужно ли обрезать виноград, как правильно обрезать куст и в какое время производить обрезку по регионах, как формировать заросший виноград – самые распространенные схемы весенней обрезки в деталях.

Значение формировки

Надо ли обрезать виноград? Если дать винограду волю ― он за сезон обовьет все вокруг. Однако это негативно скажется на урожайности растения в силу его особенности ― полярности. Культура начнет распределять питательные вещества неравномерно, и большая их часть достанется молодым побегам, из-за чего глазки, расположенные в середине или внизу, сильно замедлятся в развитии.

Обрезка виноградного куста

Но обрезка преследует и другие цели:

Стимуляция роста ― обновление ветвей ведет к их лучшему насыщению соками.
Формирование куста ― улучшается естественная вентиляция, обеспечивается необходимое растению количество света, упрощается уход и сбор урожая.
Омоложение растения ― процедура продлевает срок жизни лозы.
Повышение морозостойкости ― приводит к утолщению и укреплению основных стеблей.

Так, потребность в процедуре основывается на биологических особенностях культуры.

Когда лучше проводить?

Выясним, когда лучше обрезать, можно ли обрезать в марте или уже в апреле и при какой температуре обрезают.

Можно ли проводить формовку позже? Иногда допустимо использовать позднюю обрезку. Такой подход характерен для регионов, где весной вероятны ночные заморозки. Процедура проводится, когда молодые побеги вырастают до 5-6 см. Но она приводит к истощению растения и замедляет рост молодых веточек. Поэтому предпочтительнее отложить работы до осени.

Строение куста

Подземная часть растения может достигать 3 м в глубину и 8 м в ширину, ее составляющие ― штамб и корневая система.

Подземный штамб ― черенок, давший начало растению: нижние узлы и междоузлия преобразовались в корни, верхние ― в надземные побеги. Его начало называется головой, конец― пяткой.
Корни (поверхностные, боковые и основные).

В зависимости от типа культуры, надземная часть винограда формируется по-разному:

При неукрывной ― с головы куста создается стебель, затем оформляются плечи, а уже на них ― рожки, из которых растут плодоносные побеги.
При укрывной ― из головы сразу выводят рукава с плодовыми стрелками.

Справка! Верно провести процедуру невозможно без знания терминологии, которую используют виноградари.

Побег, в свою очередь, состоит из особых узлов (утолщений) и междоузлий. На узлах могут развиваться: листья, усики, соцветия и внепазушные побеги.

Узел.
Междоузлия.
Листья – орган воздушного питания газообмена.
Пазушные почки – первые 2-3 глазка у основания каждого побега, слаборазвитые и преимущественно бесплодные.
Пазушные побеги (пасынки).
Усики – орган для естественного закрепления побега на твердых опорах.
Соцветия – будущие плоды.
Точка роста – верхушка лозы (корона).

Выделяют также группу генеративных органов винограда. В нее входят: цветы, соцветия, гроздья и ягоды.

Инструменты

Для проведения процедуры нужно подготовить следующий инвентарь:

Секатор необходим для подрезания однолетних и двухлетних лоз (до 1,5 см в толщину), а также тонких рукавов на кустах. Лучше выбирать модели с двумя лезвиями – так срез будет ровнее.
Лучковая пила подходит для работы с ветками толщиной от 1,5 до 8 см.
Сучкорез применяется для удаления труднодоступных побегов.
Окулировочный нож используется для окулировки глазков.

Способы в пошаговом описании

Как обрезать виноград пошагово. Способы формовки куста принято делить на штамбовые и бесштамбовые. Первые обычно используют для неукрывных (морозоустойчивых) сортов, вторые ― для укрывных.

Как правильно обрезать укрывной виноград после зимы. Правильная весенняя обрезка предполагает использование бесштамбового веерного метода. Весеннюю обрезку нужно делать, когда сняли зимнее укрытие. После открытия винограда необходимо осмотреть ветки на наличие болезней и повреждений и только после этого приниматься за обрезку.

Как правильно укрыть виноград на зиму вы сможете узнать из отдельной статьи.

Обрезка неукрывного винограда

Как обрезать неукрывной виноград после зимы в марте. После тщательного осмотра перезимовавшего куста, отсекают поврежденные морозом, сломанные ветки и пораженные болезнями или вредителями – по штамбовому методу.

Веерная

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Число рукавов определяется сортом культуры:

3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
3 год. Формовка зависит от количества его побегов:
- если 2 – укоротить до 3-4 почек;
- 3 – из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;
- 4 – рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.
- выделить новые звенья и плечи;
- для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;
- остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;
- скелет куста необходимо подвязать.
Обрезка винограда по годам

После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

Односторонний длиннорукавный

Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

Как правильно сделать обрезку:
- 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
- 2 год. Лозы, высота которых:
  - больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;
  - меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.
  - Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.
  - на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;
  - однолетние побеги – обработка и очистка по алгоритму 2-го года;
  - двухлетние – привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.
  - После появления листьев избавиться от поврежденных веток.
  Штамбовая
  
  Метод предполагает формирование небольшого ствола (до 0,8 м), от которого будут отходить ветви. Вариант предпочтителен, если культура растет на сыром субстрате.
  
  Как правильно подрезать методом штамбовой формировки:
  - 1 год. Самый здоровый побег необходимо укоротить до 2-х глазков, остальные – срезать.
  - 2 год. Основной побег (будущий штамб) следует укоротить до 50-90 см, другой (запасной) ― до 2-х глазков. Летом новообразованные стебли необходимо подвязать. В конце сезона стоит прищипнуть точки роста.
  - 3 год. На штамбе следует удалить все ветви, кроме двух верхних, а каждую из оставшихся нужно обрезать до 2-х почек и подвязать так, чтобы они были направлены в противоположные стороны. В течение лета сформируются 4 лозы. Осенью необходимо 2 нижних ― обрезать до 2-х глазков; 2 верхних ― до 5-15 почек (из них будут формироваться стрелки плодоношения).
  - 4 год. Сформировать плечи, обрезая их в соответствии с имеющейся опорой, затем удалить всю лишнюю поросль. Прореженные ветки следует укоротить до 2-х почек ― из них будут развиваться плодовые звенья.
  - 5 год. На пятилетнем винограде следует обрезать все лозы, которые не относятся к основным.
  - 6 год. Сучок замещения следует обрезать на 2 глазка, а плодовую стрелку ― на 7-8. Это позволит сформировать два плодовых звена. В последующие годы остается лишь поддерживать куст аккуратным.
  Более подробно о том, кую схему обрезки вам выбрать можно узнать из статьи “Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки”.
  
  Как облагородить заросшее растение?
  
  Следует учитывать, что чем больше времени прошло с момента последней обрезки, тем сложнее будет ее провести. Здесь действуют те же правила, что и при обычной ― проводить процедуру нужно весной в период покоя стерильными и острыми инструментами.
  1. Определить, какие из побегов являются здоровыми, а какие ― больными. Проверить это можно с помощью надрезов, если срез зеленый, но сухой ― лоза засохла или пострадала от мороза и подлежит удалению.
  2. Придать кусту форму, используя схему, подходящую выращиваемому сорту. При этом плодовое звено нужно формировать из однолетних побегов. Если каких-либо частей не хватает, то работа продолжается несколько лет.
  Справка! Не следует жалеть молодые побеги ― их нужно убирать практически полностью, а вот многолетние лозы лучше, по возможности, сохранить.
  
  Что делать с лозой после процедуры?
  
  Обрезанные лозы недопустимо оставлять в винограднике после процедуры, поэтому садоводы либо вывозят и сжигают их, либо используют части побегов для размножения и подкормки.
  
  Черенки
  
  Можно ли делать черенки из обрезанной во время формировки лозы? Размножение винограда черенками ― самый простой и эффективный метод. Для этого лучше использовать однолетнюю, хорошо вызревшую лозу ― она обладает неплохой устойчивостью к неблагоприятным условиям и легко пускает корни.
  
  Главный параметр выбора лозы на черенки ― отсутствие поражений и искривлений. Заготовки для посадки должны иметь длину от 50 см до 1 м и более 5-10 узлов. Величина зависит от глубины посадки: черенок должен превосходить ее не более чем на 1,5 длины верхнего междоузлия. Более подробно о заготовке здесь.
  
  Подкормка
  
  Изготовить измельченную массу проще и быстрее: необходимо собрать побеги и подробить их с помощью измельчителя. Такое удобрение нужно закладывать на глубину 10-15 см.
  
  Подробно о подкормке винограда можно узнать из нашей отдельной статьи.
  
  Уничтожить
  
  Большинство виноградарей избавляется от обрезанной лозы посредством сжигания. Однако при этом с каждого гектара теряется:
  - 10-15 кг азота.
  - 6-8 кг фосфора.
  - 12-16 кг калия.
  Кроме того, в месте, где устраивается костер, снижается количество органики и накапливаются тяжелые металлы. А в атмосферу попадают сернистый ангидрид, сажа, диоксины, окись углерода, окислы азота, бензапирен и прочие вредные вещества. Поэтому стоит сжигать лишь больные растения, а остальные перерабатывать.
  
  Справка! Виноградную лозу в последнее время стало популярно использовать для изготовления плетеных вещей.
  
  Особенности в регионах
  
  Обрезка в регионах по сроках значительно отличается, поэтому важно понимать, когда правильно обрезать виноград в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе.
  
  Подмосковье
  
  В Подмосковье к весеннему формированию кустов следует приступать только на второй год после посадки. В первый год лозу только подвязывают, и то в случаях, если она падает на землю. Обрезку проводят в два этапа:
  1. Осенью ― срезают 2/3 от запланированного объема.
  2. Весной ― удаляют слабые, поврежденные и лишние побеги в соответствии с выбранной схемой.
  Более подробно о формировке по годах в отдельной статье.
  
  Одним из наиболее удачных вариантов формировки в этом случае является схема Гюйо:
  - Осенью первого года побег срезают до 2-х почек.
  - На второй год вырастают 2 однолетних лозы, их тоже обрезают:
    - первая оставляется длинной;
    - вторая укорачивается до 2-3 глазков.
    На третий год кусты уже готовы к плодоношению и им необходима подвязка. Во время процедуры сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие на них ― вертикально.
    
    Кубань
    
    Когда обрезать на Кубани? Для Краснодарского края допустимы любые виды обрезки. На Кубани осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, причем делать это не обязательно через 2 недели после листопада ― некоторые садоводы оставляют ее на позднюю осень или даже зиму.
    
    В каком месяце можно обрезать весной? Формированием куста предпочтительно заниматься в марте до наступления сокодвижения. Начинать весеннюю обрезку на Кубани следует, когда почки ещё не распустились. О формировании куста вы можете узнать в отдельной статье.
    
    Средняя полоса
    
    Когда обрезать в средней полосе? Виноград в средней полосе России часто страдает от повреждений холодами, поэтому здесь следует выращивать исключительно морозостойкие сорта. При этом растения обязательно нужно укрывать на зиму. Первые три года, пока кусты молодые, их допустимо обрезать только весной. Затем в средней полосе лучше перейти на двухэтапную осенне-весеннюю формировку и производить сильную обрезку, чтобы ускорить процесс созревания ягод.
    
    Справка! Для определения сроков обрезки в средней полосе обычно ориентируются по температуре воздуха – эту процедуру проводят, когда она превышает +5 градусов Цельсия.
    
    Типичные ошибки новичков
    
    Ввиду отсутствия опыта начинающие виноградари часто совершают следующие ошибки:
    
    Итак, мы узнали можно ли обрезать ранней весной, по каким схемам луче это делать, когда надо обрезать в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе. Весенняя обрезка винограда ― процедура сложная, хлопотная, требующая знаний и аккуратности. Но если строго придерживаться технологии, то результат не заставит себя долго ждать ― плодородность кустов увеличится, количество заболеваний уменьшится, а внешний вид виноградника будет радовать глаз.
    
    Полезное видео
    
    Автор видеоролика расскажет как правильно обрезать неукрывной виноград весной.
    
    Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.
    
    Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая. Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.
    
    В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного. Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.
    
    Строение виноградного куста
    
    Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.
    
    Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.
    
    Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.
    
    Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.
    
    Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.
    
    Азы формировки любого виноградного куста
    
    Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).
    
    Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.
    
    рис. 1
    
    Будущим летом наша голова будет выглядеть следующим образом: из сучка вырастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем. Следует отметить, что из сучка должно расти два побега, остальные необходимо выламывать (рисунок 2). Основной принцип в данном случае такой — длинная лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, то есть роль лозы — урожай, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на следующий год.
    
    рис. 2
    
    Снова наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть прямо до сучка (она уже своё отработала и больше не пригодится). В это же время из сучка выросла новая лоза, которая станет плодовой частью следующего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, то есть мы получили то, с чего начали год назад. Вот из этого и нужно сделать снова новую голову. И так каждый год (рисунок 3).
    
    рис. 3
    
    Важно отметить, что, в общем-то, ничего страшного не произойдёт, если из сучка у вас вырастут три или четыре побега, осенью можно будет выбрать самый удобный. От длины оставленной плодовой лозы напрямую зависит размер кистей, о чём мы поговорим в следующей статье. Основной принцип такой формировки заключается в следующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, то есть лоза и сучок на ней, а голову можно сделать за год из любой нормально развитой лозы.
    
    Основные моменты техники резки
    
    При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:
    
    рис. 4
    
    рис. 5
    
    рис. 6
    
    Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.
    
    Доводим до ума то, что есть
    
    У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:
    
    Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.
    
    Как правильно обрезать заросший куст
    
    Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Куст нужно обрезать просто и сердито.
    
    Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.
    
    Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.
    
    Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).
    
    рис. 7
    
    рис. 8
    
    Нижнюю из этих лоз обрезаем коротко, то есть делаем из неё сучок. Если на ветке кроме сучка ещё 2–3 лозы — оставляем одну, если 4–6 — то две. Длина таких лоз должна быть 7–10 почек. Все подходящие ветки обрабатываются таким же образом, всё остальное удаляется (рисунок 9).
    
    рис. 9
    
    Как омолодить старый куст
    
    Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.
    
    При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.
    
    Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.
    
    На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.
    
    Делаем длинный куст коротким
    
    Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.
    
    Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки. Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).
    
    рис. 10
    
    На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.
    
    Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.
    
    Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.
    
    Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…
    
    Сегодня поговорим об обрезке винограда. Процедура довольно сложная, особенно для начинающих садоводов. Однако от правильно выполненной обрезки зависит здоровое развитие растения и его активное плодоношение. Поэтому сегодня мы рассмотрим особенности и секреты осенней обрезки винограда.
    
    Зачем нужна осенняя обрезка
    
    Ежегодно на винограде появляется большое количество новых побегов и почек. Обеспечить необходимое питание всем этим побегам растению просто не хватит сил. Для этого и нужна формировочная обрезка, в ходе которой достаточно оставлять ровно столько перспективных побегов, сколько корневая система сможет пропитать.
    
    Основной задачей осенней обрезки является регулировка правильного роста и плодоношения винограда в следующем году. Если обрезкой пренебрегать — нарушится оптимальный баланс роста и урожайности. Ягоды станут более мелкими, да и их вкусовые характеристики значительно ухудшатся.
    
    Разновидности обрезки
    
    В зависимости от основных задач, которые решает обрезка, можно выделить следующие ее виды:
    - Формирующая — необходима молодому винограду для формирования сильного скелета в первые четыре года жизни культуры. Формирующую обрезку можно выполнять бесштамбовым способом, то есть с рукавами в количестве больше двух, находящимися близко к почве. Штамбовый же способ предполагает, что основные рукава поднимают над поверхностью почвы.
    - Регулирующая. К данному виду обрезки стоит приступать, когда кустики уже достаточно взрослые. Выполняется такая процедура каждый год. Это позволяет удерживать гармонию между ростом кустика и его урожайностью. Суть регулирующей обрезки заключается в своевременном удалении лишних свежих побегов.
    - Омолаживающая. Такую обрезку я провожу по достижении виноградным кустиком восьмилетнего возраста. К ней можно приступить и раньше. Важно следить за состоянием винограда: если он прекратил рост и начались процессы старения, значит пришло время омолодить свой виноградник. Для омолаживающей обрезки достаточно удалить старые рукава, а новые организовать из молодых побегов, идущих от корневой системы.
    Когда приступать к обрезке
    
    Чтобы выбрать оптимальные сроки обрезки, всегда стоит ориентироваться на климатические особенности своего региона. На юге обрезать виноград с сентября по ноябрь. В средней полосе предпочтительно завершить обрезку до середины октября. Если же вы выращиваете виноград в сибирском климате, об обрезке стоит позаботиться до конца сентября.
    
    Лично я приступаю к обрезке спустя примерно десять дней после того, как листва опадет. Главное, успеть завершить процедуру до прихода первых отрицательных температур.
    
    Если вы все сделаете правильно, виноград успеет восстановиться до морозов и благополучно пережить зимовку.
    
    Как проводить обрезку
    
    Чтобы не наделать ошибок, которые могут отразиться на урожайности, соблюдайте при обрезке некоторые важные правила:
    - Работайте только острым секатором или ножом. Тупые предметы сделают неаккуратный срез и только навредят растению.
    - Среди технологий обрезки существуют два базовых пути: бесштамбовая или штамбовая обрезка.
    - Срезы делайте исключительно под углом 90 градусов, чтобы получался абсолютно гладкий пенек. Так срезы будут заживать гораздо быстрее.
    Бесштамбовая обрезка
    
    Метод заключается в постепенной формировке кустика и длится четыре года. В первый год вам нужно будет просто прищипнуть новые побеги и срезать слабые и деформированные. В осенний период на растении нужно оставить максимум до четырех побегов.
    
    На следующий год оставить нужно не более трех побегов, из которых получатся рукава. Каждый из них нужно обрезать на пару почек. Из этих почек позже сформируются две лозы. Осенью каждую из них нужно срезать на длину созревшей древесины.
    
    На третий год нам потребуются две почки, расположенные ближе к корням. Из побегов, что вырастут из них, получатся рукава, которые нужно зафиксировать к опоре в горизонтальном положении, оставляя по паре глазков на каждый рукав. Побеги, появившиеся из глазков, нужно зафиксировать в вертикальном положении, чтобы сформировать плодовые звенья.
    
    К четвертому году виноград будет полностью сформирован.
    
    Теперь вы знаете, как правильно обрезать виноград. Всем удачи и хорошего урожая!
    
    Читайте также: