Метод бурито черенкование винограда
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 24.09.2024
В разделе Сорта роз:
Популярные темы раздела:
Голосование:
В разделе Форум:
В разделе Уход за розами:
Популярные темы раздела:
В разделе Дизайн:
Голосование:
Популярные темы раздела:
В разделе Путешествия:
Популярные темы раздела:
В разделе Копилка опыта:
Популярные темы раздела:
В разделе Сообщество:
Метод Бурито. Очень интересно))
Дорогие форумчане.
Спасибо огромное нашей Ирине/ardi за то, что рассказала об этом нетрадиционном методе размножения роз -->см. здесь [bb] -->. Для меня, например, этот метод абсолютно нов, не испробован и очень хочется воспользоваться им грядущей весной. Причем большими плюсами метода является укоренение трудно-укреняемых сортов, например из группы старинных роз, а так же использование материала после весенней или осенней (с сохранением под укрытием) обрезки.
Суть метода, состоит в следующем: ВЕСНОЙ берем одревесневшие черенки длиной 20. 30см и толщиной не тоньше чем карандаш, собираем в пучки, нижние срезы можно окунуть в стимулятор корнеобразования (или обработать в течение неск.часов - зависит от стимулятора), оборачиваем влажной газеткой и кладем в герметичный пакет. Забываем на 2. 3 недели в темном месте. За это время должен появиться каллус на срезах и начаться корнеобразование. Дальше высаживаем на грядку и ухаживаем как за обычными укореняющимися черенками, можно под пласт. бутылку без крышки, а можно и притенить.
Мне лично не понятна температура, при которой это самое полученное "бурито" выдерживать - тепло или прохлада?
Возможно, кто-то уже опробовал этот метод и "набил руку".
Ув. первопроходцы, поделитесь, пожалуйста Вашим опытом. Думаю, это будет интересно очень многим. Интересен любой опыт - положительный и даже самый отрицательный.
Заранее спасибо.
Многие считают, что выращивание винограда — дело непростое, требующее много времени, сил, умения и опыта. Это заблуждение. Освоив несложные приёмы ухода и правильно выбрав сорта, можно получать достойные урожаи с минимальными трудовыми затратами. В статье мы расскажем об основных способах размножения этой ценнейшей культуры, рассмотрим комнатное черенкование и выращивание саженцев из черенков под открытым небом, разберёмся, как правильно привить виноград на дикорастущие подвои и как размножить его китайским методом отводкования.
Как уже отмечалось, сегодня существует проблема покупки саженцев сортового винограда, так как на рынке торгуют перекупщики, а посетить хозяйства опытных специалистов возможность есть далеко не у каждого огородника. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день виноградарями разработано несколько эффективных способов выращивания виноградных саженцев из черенков. А черенки можно срезать где угодно, например, с понравившейся лозы у соседа по даче, либо, за определённую плату, на любом винограднике. Но это будет однозначно дешевле, чем покупать на рынке кота в мешке.
Нарезать черенки можно осенью, когда молодая лоза уже созрела, а также зимой либо весной. Правильно срезанный (на 3–4 почки) и укоренённый черенок к концу лета может превратиться в хороший однолетний куст. Главной проблемой укоренения является загнивание корешков от недостатка воздуха или засыхание побегов от недостатка влаги. Давайте же разберёмся, как правильно укоренить черенок, чтобы избежать подобных неприятностей.
Укоренение под открытым небом
Виноградная лоза не прекращает своей жизнедеятельности даже зимой, в это время растение дышит, происходит рост корневой системы, а на это тратится энергия и запасы питательных веществ из древесины. Поэтому оптимальное время для нарезки черенков — осень, с начала листопада и до самых морозов, пока виноград ещё полон сил. Конечно, срезанный до сокодвижения весной черенок укоренить можно, но шансы в данном случае значительно уменьшаются.
Нарезать черенки необходимо длиной 30–40 сантиметров в 3–4 почки и толщиной не меньше карандаша. Из более тонких кусты получатся слабые, да и укореняться они будут плохо. Длиннее черенки делать можно, но с ними будет неудобно работать в дальнейшем.
Срезав черенок, не держите его на открытом воздухе больше суток, особенно если стоит тёплая погода — он сразу начнёт просыпаться и дышать, а значит, и терять влагу. Черенок необходимо положить на хранение, то есть прикопать в любом месте огорода, главное, чтобы оно было незатопляемым. Для этого выкапывают траншейку глубиной 25–30 сантиметров, засыпают туда 10-ти сантиметровый слой песка средней влажности, кладут черенки и присыпают землёй. Сверху неплохо накрыть это место соломой или опавшей сухой листвой. Здесь черенки будут пережидать зиму.
Весной, когда установится положительная среднесуточная температура, а происходит это в среднем в начале апреля, черенки достают из укрытия и обрезают острым секатором. Нижний срез делается под самой почкой в горизонтальном направлении, а верхний — на два-три сантиметра выше почки наискось, в направлении среза к усику, чтобы вода на почку не попадала. Следует отметить, что усики у винограда располагаются не на каждом узле (узел — место будущего побега, где располагается лист и усик). Но именно в районе усика есть специальные мембраны, защищающие черенок от пересыхания. Поэтому при нарезке черенков желательно срезать такие, которые будут начинаться и заканчиваться усиками.
После обрезки секатором отщипывают почку снизу и бороздуют ножом или царапают пилкой кору черенка на треть, а то и наполовину. В таких ранках (надрезах) образуется раневая ткань (каллюс), из которой достаточно быстро прорастают зачатки корней, а корневая масса после такой обработки всегда гораздо больше.
Подготовленные вышеописанным способом черенки необходимо поместить в ведро и полностью залить водой — выдержать сутки. Опытные виноградари рекомендуют добавить в воду столовую ложку мёда, так как в нём содержится большое количество различных полезных ферментов и стимуляторов роста. Ведро с черенками нужно поставить в прохладном месте, чтобы они не задохнулись.
Далее, после всех вышеописанных приготовлений, черенки можно высаживать в школку, то есть место, где выращиваются саженцы первого года. В дальнейшем основная сложность в развитии черенка будет заключаться в том, что почки всегда пробуждаются раньше корней (почки при 10 градусах, а корни при 15). А по весне обычно так и бывает — земля ещё не прогрелась достаточно, а воздух уже тёплый, поэтому первым начинает расти побег, который нуждается в воде, а корни ещё не отросли, то есть влага из земли к нему не поступает, в результате чего черенок может погибнуть. Что же делать в этой ситуации?
Наилучшим выходом будет ускорить прогрев почвы, укрыв школку полиэтиленом. В этом случае уместнее всего организовать приподнятую грядку, которую необходимо заполнить смесью песка, почвы, перегноя и опилок средней влажности в пропорции один к одному. Сверху грядку со всех сторон закрываем полиэтиленовой плёнкой — получается своеобразный парничок. Черенки в такую школку высаживаются прямо сквозь плёнку, через проткнутые острым колышком отверстия. Когда побеги достигнут высоты в 50 см, полиэтилен необходимо снять, чтобы избежать перегрева.
Поливать растения в школке можно только под корень, иначе саженцы могут заболеть опасными грибковыми заболеваниями. Подкармливать и опрыскивать черенки необходимо по той же схеме, что и взрослый виноград. Технологию опрыскиваний и подкормок винограда мы подробно рассмотрим в следующих статьях.
Конечно, несмотря на все усилия, часть черенков будет укореняться плохо, а некоторые и вовсе погибнут, так как не всё зависит только от стараний огородника — иногда погода преподносит нам неприятные сюрпризы, а есть сорта, которые укореняются хуже остальных, например, Восторг. Для таких случаев можно использовать другой способ укоренения.
Комнатное укоренение по Радчевскому
Если вы желаете вырастить всего несколько саженцев для себя, то лучше использовать метод, разработанный известным виноградарем Петром Радчевским. Данный способ позволяет получить более мощные и лучше укореняемые кусты. Приживаемость черенков в этом случае будет гораздо выше.
Заготавливать черенки необходимо точно так же, как и для укоренения под открытым небом, то есть нужно их нарезать осенью и хранить в траншее с песком до весны. В начале марта достаём черенки из траншейки, обрезаем секатором, но в этом случае нижнюю почку можно и не удалять.
Далее замачиваем их целиком в воде на двое суток при температуре воздуха 15–18 градусов. После этого помещаем черенки в литровые банки, заполненные водой на 2–3 сантиметра. Банки ставим на окно, лучше на подставку повыше, чтобы холодный воздух не охлаждал воду. Размещать черенки необходимо на солнечной стороне, а ещё лучше будет, если есть возможность досвечивать их лампами дневного света.
При удачном стечении обстоятельств побеги появляются на 10–12 день, а корни где-то дней через десять после них. Но в этом случае проблем не возникает, так как побеги подсасывают воду из банки (естественно, её нужно доливать по мере необходимости). Если у вас черенки такого сорта, который плохо укореняется, необходимо перед помещением в банки погрузить их нижней частью в стимулятор роста корней на 3–4 часа.
Вытаскиваем черенок из банки и оставляем на нём один самый сильный побег. Грунт готовим следующим образом: берём песок, землю и хорошо созревший перегной в равных долях. Следует отметить, что смешивать эти компоненты нужно в среднеувлажнённом состоянии, то есть когда сжатый в руке комочек смеси не распадается, но и не пачкает кожу. Если грунт переувлажнить, то молодая корневая система саженцев может просто задохнуться.
На дно пакета насыпаем слой грунта в 10 см, ставим черенок и засыпаем до самого верха. Уплотнять землю не нужно — грунт сам осядет достаточно быстро. Важно, чтобы черенок торчал над поверхностью на 10–15 см. Далее вам остаётся только следить за молодыми саженцами и ни в коем случае их не переувлажнять. Поливать нужно нечасто и понемногу, наблюдать, чтобы лишняя вода не скапливалась на дне, а вытекала через дренажные отверстия. Побеги пойдут в рост достаточно быстро, их можно прищипнуть над вторым или третьим листом.
Высаживать укоренившиеся черенки можно сразу же на постоянное место на приусадебном участке в первой декаде мая. При высадке из пакета корни практически не повреждаются, рост лозы не тормозится, и к концу лета ваш саженец может достигнуть высоты в 2–2,5 метра, а на следующий год при правильном уходе вы сможете попробовать уже первый урожай.
Как правильно привить виноград
Ещё одним способом укоренения винограда является прививка на готовый корень. Чаще всего для этих целей используется дикорастущий виноград с мощной корневой системой, устойчивой к вредителям и заболеваниям.
Наиболее распространённым способом прививки является прививка одревесневшего черенка (привой) в зелёный побег дикого винограда (подвой). Для этого подвой и привой готовят соответствующим образом.
Черенки или привои срезают осенью и хранят в траншейке до весны так же, как и для вышеописанных способов укоренения. В апреле черенки достают, хорошо промывают, отмачивают в воде сутки и прячут в холодильник в сырой тряпочке или в пакете. Так их хранят до момента прививки, а он наступит только в июне.
Подвой также готовят с осени — куст прикапывают на зиму, а рано весной обрезают в том месте, где нужно прививать. Лучше всего это делать практически у самой земли — отсюда, как правило, идут сильные молодые побеги. В июне нижняя часть зелёных побегов подвоя достигает как раз нужного диаметра и жёсткости.
В процессе прививки необходимо соблюдать два основных правила: во-первых, нож должен быть очень острым, во-вторых, диаметр подвоя и привоя должны совпадать практически идеально.
Далее привой срезаем над почкой, на 4–5 см ниже неё делаем острый клин. Подвой срезаем над вторым или третьим листом, сантиметров на пять выше узла (это где-то в середине междоузлия). Срез должен быть поперечный и идеально ровный, затем здесь делаем расщеп на глубину клина привоя. Вставлять привой в подвой нужно так, чтобы их почки находились на разных сторонах побега.
Заматывать прививку необходимо очень тщательно, использовать для этих целей можно тянущуюся изоленту или тонкие полоски полиэтилена. Обмотка должна начинаться немного выше листа подвоя и заканчиваться чуть ниже почки привоя. Если через 15–20 минут на срезе привоя выступила капля сока, то значит, что вы всё сделали правильно.
Когда вы заметили, что побег привоя пошёл в рост, нужно разрезать пакет и срезать лишнюю газету, чтобы росток смог пробиться наружу. Далее всю конструкцию надёжно фиксируют, чтобы она не сломалась от ветра или неосторожного прикосновения.
Для скорейшего вызревания прививки необходимо срезать все листья и побеги с подвоя, чтобы они не тянули лишний сок, и убрать с места прививки любое затенение. В середине августа прищипывается верхушка привоя, это обеспечивает ускоренное вызревание древесины. При укрытии лозы на зиму крайне важно не гнуть её в месте прививки, чтобы все ваши усилия не пошли прахом.
Отводкование (китайский способ)
Этот способ является самым надёжным и беспроблемным, хотя и используется для укоренения лозы достаточно редко. Отводок — это ветка, прикопанная в землю без отделения её от материнского куста. В этом случае важно закопать лозу строго горизонтально, а макушку вывести наружу. Закопанная таким образом ветка даёт наибольшее число побегов, под которыми образовываются корешки, каждый из которых может стать отдельным саженцем. Бороздование или надсечка коры с нижней стороны ветки значительно ускоряют корнеобразование.
Закопанный отводок мульчируют и поливают, а осенью отделяют от материнского куста, разрезают на отдельные саженцы, которые можно высаживать уже на постоянные места. Прикопав длинную прошлогоднюю лозу, можно получить через некоторое время десяток полноценных саженцев с корнями. В данном случае важно не заваливать её плотной землёй, чтобы молодые побеги имели возможность свободно пробиться к солнцу.
Как видим, в укоренении винограда нет ничего сложного. Поэтому нет необходимости покупать неизвестно что на рынке. Гораздо дешевле, а главное, надёжнее, найти возможность срезать черенки понравившегося сорта и вырастить из них саженцы самостоятельно. В следующей статье мы расскажем, как правильно высадить укоренившиеся черенки на постоянное место, как с умом подготовить ямы или траншеи, как организовать шпалеры, чтобы не иметь в будущем проблем с мощностью кустов и их формировкой. Продолжение следует…
В этом видео я показываю свой эксперимент укоренения черенков винограда методом Бурито. Что такое метод Бурито? Этот метод был придуман для укоренения черенков роз и пришёл к нам из Америки. Розоводы в Америке таким способом попробовали укоренять розы и получили хорошие результаты. Благодаря этому этот метод Бурито распространился и стал известен так же и на территории России, Украины и других стран. Метод очень простой. Заворачивают подготовленные черенки во влажную газету в несколько слоев, а потом помещают в полиэтиленовый пакет чтобы газета дольше оставалась влажной. И выдерживают при определенной температуре несколько недель. Черенки, находясь во влажной среде дают корни. Я попробую приспособить такой способ для укоренения чубуков винограда для своих условий. Результат покажу в одном из следующих видео. А сейчас осталось подождать примерно 3 недели. Видео о проращивании семян баклажанов за холодильником.
Дата: 2020-06-30
Комментарии и отзывы: 10
Sanishua53
Татьяна, здравствуйте. Все методы укоренения принципиально не имеют различий. Укоренение зависит только от качества черенков, соблюдения температурно-влажностного режима и от применения стимуляторов. Различие состоит только в технологии. Данный метод имеет очень серьезный недостаток - слишком затруднен контроль процесса, а это влечет за собой перерост корней и их переплетение. Кроме того черенки образуют корни в разные сроки, одни быстрей, другие медленней. Все это в дальнейшем создает проблемы с высадкой в контейнеры, которые влекут за собой повреждение корней. Ну для самых ленивый этот метод имеет место быть)
Пётр
Здравствуй Татьяна! Попробовал и я этот метод. Результат, как говорят, превзошёл все ожидания! Корешки появились у 95% черенков, проснулись почки. Неделю назад высадил в бутылки, на сегодня 12. 02. 2018г есть ростки длиной до 5-6 см. Высаживать планирую в начале мая. Вопрос - какая длина лозы будет в это время? Конечно, если всё будет нормально. Похоже, что могут быть проблемы?
vuqar
посмотрел этот метод очень сложный более простой способ взять черенки примерно длиной 20-30 см желательно 2- х летние и просто положить под землей так чтобы 1 или 2 глазка остались над землей и посадить их в конце марта на почву вот и все каждый год я делаю так на даче примерно из 10 штук черенков дают признак жизни 8 и не надо какие -то другие средства можете пробовать
Ярий
Попробовал. Результат 100%. Уточнения: можно на подоконнике над батареей-но чуть подальше, пятки черенков на 1 см свес над батареей-остальное в холоде, над верхней почкой черенок не обрезал-они у меня на 2 почки. Результат через 12 дней -5 из 6 черенков с многочисленными корешками 5-15 мм, 1из 6- с мощным калюсом и 1 корешком 2мм. Спасибо.
Татьяна
Спасибо за идею с холодильником. Замечательная идея и эл. энергию дополнительно не надо жечь. Только, если позволите хочу сделать замечание или скорее просьбу. пока смотрела ролик, музыка все мозги продолбала, сделайте её в следующий раз потише, а ещё лучше возьмите другую, поспокойнее, поплавнее.
Диана
Чудесное видео! Прекрасная Татьяна! Хорошо объясняете и метод легкий. Пошла реанимировать свои черенки. А то напортачила с ними. У же 8 дней в воде стоят и отрезаны не там, где глазок и почернели и слизь на конце и распустились листочки и корней под лупой не видно( Вообщем, все не по науке сделала(
Виктор
Таня здравствуйте. когда гололед обволакивает наш виноград то почка пропадает за два =три дня, не от мороза. а от того что задохнулась, а Вы за парафинировали где то на два месяца. что с вашими почками будет они же задохнутся так как воздух Вы им перекрыли парафином?
Человек
Маленькая поправка - каллюс не корневая ткань, а рубцовая. Как правило или появляется каллюс или корни. Татьяна, дайте ссылку о результате эксперимента. У меня данный метод не зашёл в своё время - корни супер прорастают, но плесень тоже не дремлет.
иван
Как приятно слышать нормальную русскую речь. Нет этих новомодных дибильных: береМ, несеМ, кладеМ. Человек ведет повествование от своего имени, в единственном числе. Спасибо, Большое спасибо.
Андрей
Здравствуйте Татьяна. Спасибо Вам за опыт, которым Вы делитесь, очень познавательно и полезно. Маленькое замечание, как мне кажется музыка в ролике слишком громко. Решать конечно Вам.
Черенкование винограда – эффективный и несложный в исполнении способ размножения, при котором новое растение образуется из части материнского побега. Черенок (чубук) для этих целей срезают либо весной зеленым, либо осенью – одревесневшим.
Подготовка к новому сезону для виноградаря начинается поздней осенью и именно с обрезки виноградной лозы. Вот тогда-то происходит заготовка будущих черенков. Как правило, садоводы проводят ее после профилактической обработки лоз 3%-ным раствором медного или железного купороса или другого фунгицида.
Зачем черенковать виноград осенью?
Если весеннее (вплоть до середины апреля) проращивание черенков согласуется с календарем природы, то укоренение в зимний период, начиная с ноября, преследует другую цель, а именно: годовой выигрыш в вегетации саженца, и, как приз, возможная сигнальная гроздь винограда уже на следующий год.
У зимней выгонки саженца есть одно важное преимущество перед весенним проращиванием. Считается, что с ноября по начало января ростовые почки лозы впадают в спячку, т.е. в их клетках в целях самосохранения резко снижается скорость обменных процессов. А вот в корневой ткани механизм естественного покоя природой не предусмотрен, поэтому при некоторых условиях (о них ниже) корни могут прорасти раньше пробуждения почек – а именно эту цель и преследует виноградарь, причем независимо от сроков проращивания.
Однако, желая выиграть у природы целый год, садовод должен быть готов к дополнительным тратам на полноценную подсветку в течение нескольких зимних месяцев. В любом случае, для доращивания на подоконнике или в гроубоксе черенки надо сначала прорастить.
Заготовка виноградных черенков для зимнего хранения
Черенки для будущего проращивания заготавливают из средней части однолетнего побега, выше 4-6 узла от основания, т.к. именно в этой части располагается наибольшее количество плодовых почек (самые нижние и верхние почки у винограда менее развиты и чаще всего бесплодны). Кстати, по этой причине покупать черенки следует у проверенных виноградарей, которые дорожат своей репутацией и заинтересованы, чтобы их посадочный материал хорошо прижился у новых хозяев.
Для зимнего хранения, как правило, нарезают черенки с 6-8 глазками, что соответствует примерно метровой длине. Меньше чубук делать нецелесообразно, т.к. укороченные черенки теряют влагу (а вместе с ней и питательные вещества) быстрее длинных. Если же по каким-то причинам нужно нарезать черенки меньшего размера, то чаще всего ограничиваются тремя глазками, причем концы их покрывают парафином или садовым варом, что сдерживает внутрилубяное обезвоживание.
Если садовод планирует проращивать черенки в марте или апреле, то перед закладкой их в погреб есть смысл "напоить" лозу, для чего ее ставят в воду примерно на сутки, а затем, после просушки, заворачивают в полиэтиленовую пленку и помещают на хранение в подвал или в нижний отсек холодильника.
Время от времени, примерно раз в две недели, следует проводить осмотр черенков. При обнаружении плесени или затхлого запаха нужно незамедлительно промыть лозу в крепком растворе марганцовки или перекиси водорода (1 ч.л. на 1 л воды), после чего просушить. Желательно также обновить пленку или пакет, чтобы не занести болезнетворные споры на чистую древесину.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев "анабиоза" в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна. В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки. Также необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, которая будет не только отводить тепло, поднимающееся вверх, но и охлаждать воздух на уровне глазков примерно до 16-20°С.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек. В качестве источника тепла чаще всего используют батарею центрального отопления либо просто помещают черенки в теплое место, например, на холодильник или кухонный шкаф.
Проращивание черенков винограда
Существует несколько способов бытового проращивания черенков. Всем им предшествует определенная подготовка. Детали и ингредиенты разнятся, но схема примерно такова:
- Двух- или трехглазковый черенок обрезают хорошо заточенным секатором сверху посередине междоузлия или даже выше (этот отросток важен как источник влаги и пластических веществ на первое время, позже он высохнет и отпадет сам) и парафинируют (или покрывают садовым варом).
- Обрезают черенок сначала под нижним узлом на расстоянии от 0,5 до 1,5 см и ослепляют (удаляют) почку.
- Следующий шаг – бороздование нижней части черенка (3-5 см) острием ножа, гвоздя или шила. Обычно хватает 2-3 царапин, доходящих до лубяного слоя, более частое иссечение коры приведет к ее отслоению.
Цель надрезания – вызвать приток гормонов к пораненным участкам для старта корнеобразования. Дополнительному ускорению этого процесса способствуют стимуляторы роста. Самые известные из них: Корневин, Гетероауксин, Эпин и Клонекс гель. Перед употреблением необходимо ознакомиться с инструкцией, т.к. передозировка вызывает обратный эффект, т.е. подавляет корнеобразование.
Ниже привожу различные способы укоренения подготовленных черенков.
Проращивание черенков винограда в воде
Самый легкий и наиболее распространенный способ. В прозрачную банку, иногда со слоем ваты или поролона на дне (они нужны для удержания влаги) ставят несколько черенков, наливают воды на 2-3 см и помещают банку на теплый подоконник. Каждые 2-3 дня воду необходимо менять. Считается, что корни быстрее образуются на стыке воды и воздуха. Если черенок здоров, то каллюс (корневая мозоль) начнет нарастать примерно через 2-3 недели. Иногда корни выскакивают без образования каллюса, но чаще всего из него и, как правило, на срезе пятки и в бороздах.
Проращивание черенков винограда в тряпичной скрутке
В чистую (предварительно пропаренную) и увлажненную хлопчатобумажную ткань или мешковину укладывают черенки так, чтобы пятки оказались спеленутыми, а концы с почками выглядывали наружу. Спеленутая половина скрутки помещается в целлофановый пакет и связывается его концами или бечевкой для удержания влаги. Скрутка горизонтально укладывается в теплое место, например, на кухонный шкаф или помещается на табурете пятками к батарее, расстояние до которой регулируется с помощью бытового термометра.
Метод эффективен, но требует замены ткани (или ее пропаривания) примерно каждый третий день, иначе ткань неминуемо выпреет, а черенки покроются плесенью. Если это все же произошло, необходимо обработать их крепким раствором марганцовки.
Обычно каллюс и корни начинают образовываться на 12-15-й день.
Данный метод весьма результативен, но требует постоянного контроля. Нельзя забыть о черенках на неделю, как, к примеру, в следующем варианте.
Проращивание черенков в пропаренных опилках, кокосовом субстрате, сфагнуме, перлите
В этих влаговпитывающих субстратах черенки, как правило, не подвержены гниению, особенно если они обработаны марганцовкой, перекисью водорода или Фитоспорином-М. Сквозь прозрачные стенки обрезанной пластиковой бутылки (обычно именно их используют для проращивания) удобно наблюдать за образованием корней или их зачатков. Как только они появились, следует тут же пересадить черенки в емкости с грунтом.
Доращивание черенков винограда в грунте
Основные требования к почвосмеси для доращивания черенков винограда – легкость (водо- и воздухопроницаемость) и сбалансированный состав питательных элементов в пользу укоренения, т.е. с умеренным присутствием натрия и большим содержанием фосфора и калия.
Самое простое решение этого вопроса – покупка готового универсального грунта. Впрочем, виноградари со стажем почвосмесь заготавливают с осени из одинаковых частей лесной земли или перегноя-сыпца и речного промытого (т.е. без глины) песка, иногда с добавлением низинного (нейтрального) торфа. Пересаживать проросшие черенки следует при начальной стадии корнеобразования – чем длиннее корни, тем выше вероятность их поломки.
Оптимальной для пересадки считается длина корешков от 0,5 до 1 см.
В емкость для доращивания с подготовленными дренажными отверстиями насыпают слой мелкого керамзита или камней, далее добавляют почвосмесь примерно наполовину горшка. Ее слегка уплотняют и поливают, затем сверху опускают черенок и осторожно, щепотками, присыпают со всех сторон, а после снова поливают (лучше делать это через коктейльную соломинку, проходящую через крышку бутылки), благодаря чему грунт уплотняется вокруг хрупких корней. Если нужно, подсыпают еще одну порцию грунта.
Как только черенок пересажен, главную угрозу для него представляет чрезмерный полив. Именно из-за этого погибает большинство саженцев. Есть смысл прислушаться к рекомендации виноградаря с 20-летнем стажем, В.П.Шишкина, который поливает посаженный саженец под корень только при посадке. Последующие поливы он проводит исключительно в поддон. Тогда почва в горшке возьмет воды ровно столько, сколько нужно растению. Оставшуюся в поддоне воду необходимо сливать, чтобы не закупоривать дренажные отверстия.
По мнению большинства виноградарей, недостаток влаги в почве менее вреден, чем ее избыток. Режим полива саженца определяется по мере роста листьев и корневой системы, не чаще одного раза в 4-5 дней, а то и реже.
Многоопытный Шишкин доращивает саженец до седьмого листочка, затем удаляет точку роста для того, чтобы вызвать развитие пасынков, из которых он оставляет два для будущих боковых побегов.
Как правило, дальнейшее доращивание саженца уже происходит на даче, в более просторной емкости. Начинается оно с постепенной адаптации к солнечным лучам – сначала только к утренним, затем, прибавляя по 30-40 минут, доводят до полнодневного пребывания в местах временной или постоянной посадки.
Грамотно заготовленные и правильно дорощенные одревесневшие черенки винограда обязательно дружно пойдут в рост и уже на второй-третий год лоза порадует вас урожаем.
Читайте также: