Когда собирать виноград в сибири

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 24.09.2024

Февраль - месяц вынужденного покоя лозы. Физиологический покой в среднем составляет 65–70 дней. В Сибири после окончания этого периода продолжается зима с очень низкими температурами, и до начала вегетации еще долгое время виноград будет находиться в состоянии вынужденного покоя. В феврале продолжают снегозадержание на винограднике. Из хранилища достают черенки, осматривают их, проверяют их жизнеспособность, вымачивают в отстоенной (лучше снеговой) воде до полного насыщения влагой. Готовят к проращиванию в комнатных условиях. В феврале приступают к зимней прививке винограда на устойчивые подвои.

Апрель. В первой половине апреля среднесуточные температуры переходят отметку 0 о С. Во второй половине апреля возможны температуры днем около +20 о С и выше. Ночные температуры бывают низкими, иногда до –15…–20 о С. Виноградник готовят к раскрытию, убирают дополнительный утепляющий материал, если он использовался раньше. В теплые дни во второй половине апреля открывают торцы траншеи для проветривания кустов винограда. Распускающиеся на смородине листочки служат сигналом для раскрытия виноградника. Убирают всё зимнее укрытие, ставят дуги, на них натягивают пленку. Лозы остаются пригнутыми в укрывной траншее, либо подвязываются горизонтально к первой проволоке шпалеры всем пучком. Очень осторожно следует обращаться с лозами, у которых набухают почки или уже отросли побеги. Они очень хрупкие, нежные, легко обламываются. Устанавливают шпалеры, если эта работа не была сделана осенью.

Днем виноград можно открывать постепенно, лучше в пасмурную погоду, на ночь снова укрывать пленкой, если остается угроза заморозков. В начале мая при подсыхании почвы готовят посадочные траншеи, ямы для посадки новых кустов винограда, если эта работа не была сделана с осени. Проводят полив, если погода стоит сухая, а виноградник не был полит осенью. Если почва на винограднике средне обеспечена питательными веществами, то под плодоносящие кусты вместе с поливом вносят минеральные удобрения: азот 20 г, фосфор 30 г, калий 15 г на 10 литров воды под каждый куст. Полив осуществляют только в дренажные колодцы. По мере набухания почек и начала роста побегов делают первую обломку бесплодных и лишних побегов. По времени это вторая половина мая. Если проводят сухую подвязку побегов, то делать это необходимо в фазе начала набухания почек. Во второй половине мая высаживают на постоянное место вегетирующие саженцы (выращенные с февраля из черенков) и двухлетние, зимующие в хранилищах. Молодые саженцы после посадки необходимо притенить от прямых солнечных лучей. Устанавливают на винограднике шпалеры. Хорошие результаты получены при укрытии молодых посадок нетканым укрывным материалом (лутросилом, агротексом). Если есть необходимость размножить данный сорт винограда, можно уложить отводок перезимовавшей однолетней лозы для укоренения.

Июнь. Первый месяц лета, но расслабляться еще рановато. Нередки заморозки в первой декаде июня, особенно в низких местах. В начале второй декады июня пленку снимают окончательно. Очень осторожно разделяют лозы и подвязывают рукава к первой и второй проволоке шпалеры, горизонтально или под углом 40 о . Окончательно определяют нагрузку на куст в соцветиях и побегах.

Август Период созревания очень ранних сортов винограда. В это время листья усиленно вырабатывают углеводы, которые в виде сахаров накапливаются в ягодах. Продолжают пасынкование, подвязку побегов. Неустойчивые к болезням сорта обрабатывают фунгицидами.

Молодые растущие листья для своего развития потребляют значительно больше питательных веществ, чем сами вырабатывают, поэтому в первой декаде августа производят чеканку побегов – удаляют верхнюю часть растущих побегов с недоразвитыми четырьмя–шестью листьями, длиной приблизительно 25–30 см. При проведении чеканки следят за тем, чтобы удаляемая часть побега не превышала 15–20% его общей длины. В результате этой операции питательные вещества, вырабатываемые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают в созревающие ягоды, улучшается аэрация, и освещенность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается закладка соцветий, увеличивается размер гроздей и ягод, улучшается их качество. На молодых виноградниках при необходимости проводят катаровку, оставляя лунку возле штамбов кустов глубиной 10–15 см для подсыхания места срезов корней. Места срезов дезинфицируют 3% раствором медного купороса или 1% раствором борной кислоты. При влажной погоде и благоприятных условиях для развития болезней, особенно серой гнили на гроздях, продолжают проводить на кустах операции по профилактике болезней: равномерно распределяют прирост побегов на шпалере, удаляют пасынки, листья в зоне гроздей при загущении, т. е. создают все условия для лучшего проветривания гроздей. При первых признаках появления серой гнили проводят профилактическое опрыскивание кустов раствором марганца: 5–7 г на 10 л воды. Обработка от серой гнили гроздей пищевой содой 80 г на 10 л воды или раствором йода 10 мг на 10 л воды. Иные противогнилостные препараты применять нельзя, т. к. период их распада больше, чем осталось дней до сбора урожая. При жаркой погоде, когда кустам не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), проводят умеренный полив с внесением небольших доз фосфорно-калийных удобрений (5–10 г на 10 л воды). Если к середине августа однолетний прирост не начал вызревать, применяют фосфорно-калийные некорневые подкормки. Опрыскивать по верхнему ярусу листьев можно с интервалом в 7–10 дней. Такие подкормки стимулируют накопление сахаров у сортов среднераннего срока созревания. Урожай ультраранних и очень ранних сортов выборочно снимают, дают возможность лучше вызреть лозе. Ведется подсчет количества лоз для регулирования побегов на будущий год. Если по какой-то причине виноградаря не устраивает куст (слабо растет, болеет и др.) и нецелесообразна его перепрививка весной, то такие кусты можно раскорчевать уже в конце августа или сентябре после сбора урожая Подготовить место для посадки новых сортов.

Октябрь. На винограднике пора завершающих работ. К этому времени кусты должны быть полностью подготовлены к быстрому укрытию на зиму при первых признаках наступления устойчивых отрицательных температур. Не следует спешить укрывать виноградник при ожидающейся теплой погоде, особенно полиэтиленовой пленкой.

Ноябрь в Сибири – это уже зима, хотя по календарю ноябрь является последним месяцем осени. Морозы нередко бывают ниже –30 о С. Укрытый с осени виноград, хорошо зимует под снежной шубой, поэтому основной задачей садовода в это время – накопить на винограднике как можно больше снега. Оптимальной считается высота снегового покрова 40–60 см.

Не забывают подкармливать птиц, зимующих в Сибири. Делать это нужно постоянно, тогда птицы будут охранять сады от вредителей летом.

Декабрь – первый календарный месяц зимы. Температура воздуха достигает –40 о С и ниже. Хорошо, если высота снежного покрова достаточна, в противном случае, полезно дополнительно утеплить виноградник опилками, сеном, соломой, хворостом и подсыпать снег с дорожек, пустующих грядок. В хранилищах осматривают посадочный материал – черенки и саженцы, следят за температурно-влажностным режимом хранения, при необходимости увлажняют.

Методики возделывания винограда в Сибири разрабатывали несколько десятилетий, определяя новые технологии растениеводства и проводя обширный отбор сеянцев.

Место для виноградника выбирают солнечное, без затенения, и сухое, без застоя воды. Любая тень приводит к ослаблению вызревания ягод. Возле южной стороны построек кусты сажают в том случае, если есть возможность следить за посадкой зимой.

Если же на зиму виноград остается без наблюдения, то высаживать саженцы возле стены дома нецелесообразно, так как снежный покров там невысокий.

Выбирая как посадить виноград в Сибири, нельзя пренебрегать разработанными и опробованными способами. Агротехника виноградарства, созданная для традиционных районов произрастания, не годится для сибирского региона. Здесь используется только один способ посадки – углубленный.

Важно! Первая задача виноградаря – вырастить хорошие корни и сохранить от вымерзания.

Посадка винограда в Сибири из-за укрывного характера обычно производится в подготовленные траншеи или короба. Как правильно посадить виноградную лозу – основной вопрос культивирования этого растения. Траншея выполняет только одну функцию – обеспечение защиты от холода. Их делают шириной 40—60 см, в глубину 20—30 см.

Короба – те же траншеи, только они не заглубляются в почву, а делаются над поверхностью. Их стенки утепляются слоем глины для защиты от морозов. В коробах вегетация начинается на 10—12 дней раньше.

Яму для посадки саженца копают глубиной в 80 см. На плодородных землях ее не делают, применяют такую посадку только на тощих почвах. На дно ямы засыпают 10 см щебня, заполняют грунтом, перемешанным с перегноем, песком и торфом. Саженец не засыпают сразу на всю высоту. Делают это постепенно, наращивая одновременно побег и корни.

Виноград в Сибири сажают по схеме 2,5х2,0 м. Корни сильно разрастаются и нуждаются в большой площади питания, а лоза – в хорошем освещении.

Для посадки готовят саженцы из привоя ранних южных сортов и подвоя зимостойкого амурского или американского винограда. У такого саженца защищена от мороза самая незимостойкая часть лозы – корни. Зимостойкие сорта можно размножать корнесобственными черенками.

Важно! Лучшее время для высадки саженца винограда – 5—15 июня, когда земля прогрета до +18° С.

В апреле-мае при высокой положительной температуре воздуха земля еще мерзлая. И посаженный саженец застывает в развитии.

Выращивание плодового винограда в Сибири для начинающих имеет отправную точку с выбора подходящего нетребовательного в уходе сорта. Это может быть Загадка, Русбол, Восторг.

Посадка и уход проводится по определенной выработанной системе, при отступлении от которой нельзя получить ни здорового и сильного растения, ни хорошего урожая.

Обрезка винограда в сибири. Виноград: подготовка к зиме по Горнаулову

Зима спросит строго

Прочитал статью Ю. П. Никитина "Подготовка и укрытие виноградника к зиме", опубликованную в № 38 "Кузнецкой усадьбы". Сейчас начинается горячая пора по подготовке виноградников к зиме, и многие начинающие виноградари задаются вопросом: а как это сделать, что для этого нужно? Поэтому считаю необходимым расширить рамки данной статьи и более подробно рассказать об этом. Итак, обрезка и укрытие винограда в северных условиях.

Как известно, перед укрытием винограда нужно произвести его обрезку. Для чего же нужна обрезка винограда? Ведь многие другие культуры растут и плодоносят без всякой обрезки.

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, и для чего же ему расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве? Ни к чему. Поэтому он без обрезки практически не плодоносит. Когда же проводится обрезка винограда, у него включается инстинкт самосохранения и материнства, и он начинает закладывать цветочные почки.

Обрезка виноградных лоз в условиях Сибири проводится только осенью. Если виноград не обрезать осенью, а обрезать весной, то при укрытии рукавов и лоз их нужно связывать в пучок, и в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после мороза, обладающие большим запасом влаги.

Весной, когда начнёт пригревать солнце и температура внутри укрытия винограда повысится выше +5 градусов Цельсия, во влажной среде начинает образовываться плесень и гниль, одним из источников этой влажной среды и являются не вызревшие лозы, а также не удалённые зелёные листья. В результате поражаются и здоровые вызревшие лозы, при снятии укрытия с винограда можно наблюдать довольно мрачную картину: все или большая часть лоз и рукавов покрыта серым, чёрным, иногда зелёным налётом с полностью сгнившими почками. И все придётся начинать сначала, в том случае, если остались хоть какие-то живые почки у основания куста, или ждать, когда прогреются и проснутся подземные почки. Как правило, тот, кто видит весной такую картину виноградного куста, считают, что виноград вымерз, а истинная причина заключается в том, что он сгнил.

Обрезанные лозы занимают объём в 2-3 раза меньше, чем необ-резанные, и их легче укрывать на зиму. Обрезка виноградного куста у нас по сравнению с югом имеет существенные отличия как по срокам, так и по величине обрезки.

На юге обрезку проводят в конце вегетационного периода, когда у винограда хорошо вызреет лоза на большой длине. У нас же лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков. И ранние осенние заморозки губят зелёные листья и зелёные побеги виноградного куста.

Поэтому основной задачей виноградаря осенью является создание условий для ускорения вызревания древесины до укрытия лоз на зиму. А для этого приходится обрезать виноградный куст в две стадии: сначала проводят предварительную или осветляющую обрезку после сбора урожая или слабого заморозка, частично повредившего листву - во второй половине сентября. Целью её является прореживание куста и расчистка его основания, а в целом - открытие ветвей и побегов действию солнца.

Особенно осветляющая обрезка бывает нужна при возделывании сортов с плохим вызреванием лозы или после прохладного лета. Перед её выполнением необходимо снять с кустов урожай и удалить сорную растительность около кустов. В первую очередь обрезают полностью невызревшую (зелёную) часть побегов в верхней части растений и пасынки, а затем осторожно снимают кусты со шпалеры и укладывают на землю - в сторону междурядья.

Удаляют полностью зелёную часть побегов у куста, заведомо не успевающую вызреть до срока укрытия на зиму (кроме молодых растений). Также отрезают все оставшиеся пасынки, усики, сильно искривлённые побеги, а также снимают основную часть листвы в нижней части куста (которая устарела и не даёт питания кусту). Таким образом, "раскрывают" куст, значительно прореживая его и обеспечивая в последующем доступ солнечного света ко всем ветвям и оставленным побегам. Не рекомендуется полностью обрезать осенью молодые растения первых двух лет жизни, достаточно удалить верхушку, а на втором году жизни волчки и пасынки. Затем уложить в траншейку или короб и закрыть перед заморозком плёнкой, под дугами. Листья остаются зелёными, и вегетация продолжается ещё две недели или более до сильных заморозков. У кустов винограда с неважным вызреванием лозы ( Баклановский, Кодрянка и пр.) предварительную обрезку целесообразно выполнить в более полном объёме, удаляя в том числе отплодоносившие звенья и оставляя лишь ветви и побеги на плодоношение, замещение и омоложение без верхушек, но с листвой.

Как подготовить виноград к зиме в сибири. Виноград — подготовка к зиме, первый год

От того, как подготовить к зиме виноград первого года, в дальнейшем будет зависеть его рост и урожайность. Поэтому садоводы уделяют этому вопросу особое внимание.

Осенняя подкормка винограда в зиму первого года

Во второй половине лета необходимо прекратить подкормку азотными удобрениями. Азот способствует росту растения, что препятствует вызреванию его побегов.

Для того, чтобы помочь побегам вызреть, нужно вносить калийные удобрения (калимагнезия, сернокислый калий, древесная зола). Кроме того, хорошо подготовят виноград к зиме и фосфорные удобрения.

Обрезка винограда первого года на зиму

В первый год жизни очень важна правильная обрезка винограда, так как с ее помощью формируют будущий куст. В последующие годы проводят корректирующую обрезку.

Наиболее подходящим для винограда считается бесштамбовое веерное формирование куста по методу Гюйо. В первый год для последующего соблюдения этого метода необходимо вырастить сильный побег. В середине октября его обрезают, при этом оставляют два глазка от уровня почвы. Всю невызревшую часть нужно обязательно удалить. Признаком вызревания древесины является ее цвет коричневого оттенка. Из зимующих глазков вызревшей лозы весной появляются плодовые побеги.

Как укрыть на зиму виноград первого года

Виноград, которому предстоит пережить первую зиму, обязательно нужно укрыть. Укрытие проводят в конце октября – в начале ноября. В этот период виноградная лоза еще сохраняет свою эластичность, и ее можно легко уложить.

Сначала вырывают траншею, в которую укладывают побеги винограда. Их пришпиливают к земле и сверху присыпают землей. Кроме того, сооружают дополнительное укрытие из какого-либо материала (пленки, рубероида, брезента) или лапника.

Укрытие однолетнего винограда на зиму. Нужно ли укрывать молодой виноград на зиму?

Опытные виноградари советуют делать укрытие на зиму в любом случае – за исключением тех климатических зон, где в зимний период отсутствуют отрицательные температуры. Чем суровее зима, тем тщательнее нужно готовить зимнее укрытие для молодого винограда. Чтобы максимально обезопасить в холода виноградник с молодыми саженцами, нужно озаботиться созданием надёжного полного укрытия, которое обеспечит защиту всего маточника.

Самое опасное, что может случиться с лозой, это обледенение. Спасти от него может только укрытие. Не стоит бояться, что морозы окажутся гораздо слабее прогнозированных, и хорошо укрытое растение окажется в парниковых условиях (что чревато преждевременным распусканием почек).

Конструкция создаваемого укрытия предполагает возможность искусственной вентиляции, когда из кокона, созданного одеялами, плёнками и прочим, при угрозе создания парникового эффекта при потеплении впускается воздух снаружи с минусовой или прохладной температурой, а тёплый выпускается. Такая процедура позволит избежать запревания и появления ранних почек.

Если климат региона позволяет войти винограду в зиму без укрытия или с минимальной защитой, но вдруг грянут морозы, существуют способы, которые правильно было бы назвать антикризисными. Первый – это аккуратное пригибание плетей к поверхности грунта, фиксирование их скобами и насыпание поверх растения достаточного слоя земли. Должно получиться шатровое образование по всей длине лозы. Если температура резко опустилась до критичной и такой земляной шатёр не сможет полностью обеспечить защиту молодого винограда, в ночное время рекомендуется спасать лозу с помощью костров, которые разводят рядом с кустами. Такая мера может быть применена только для южных регионов, где морозы в редкость, а если и случаются, то длятся не более 1-2 суток.

Правильное сооружение укрытия, учитывающее климатические особенности данной местности, позволит винограду не замёрзнуть в самые суровые морозы и после наступления весны начать полноценное вхождение в новый плодородный сезон.

Выращивание теплолюбивой плодовой культуры в условиях сурового климата часто становится настоящим испытанием для любителей виноградарства.

При незнании агротехники, основанной на особенностях холодного региона, все старания сводятся на нет.

Изучив тонкости посадки и ухода в открытом грунте, вырастить виноград в Сибири вполне возможно даже начинающим.

Климатические особенности региона

Достаточно долго виноградарство в Сибири не приносило желаемых результатов. С приходом весны, а также осенью, когда внезапно приходят заморозки, лоза повреждается, а зимой под воздействием очень низких температур и вовсе гибнет.

Вырастить виноград в Сибири по технологии, применимой к южным регионам, нельзя — здесь потребуется применение особых агротехнических приемов, способных максимально адаптироваться к сложным климатическим условиям. Единственный плюс заключается в отсутствии большей части возбудителей болезней, которым подвержена культура привычной для нее среде, и низком уровне активности вредоносных насекомых.

В непростых климатических условиях, где весенняя пора наступает очень рано, не получается возделывать все сорта винограда, здесь нужно выбирать исключительно устойчивые к сильным морозам варианты.

Наиболее подходящие для теплолюбивой культуры условия – западные территории Сибири. На восточных удается снять урожай только при использовании сортов с очень ранним сроком созревания – от 3 до 4 месяцев.

Западная Сибирь

В этом округе со стабильно морозной зимой средний показатель температуры находится в пределах от -15 до -30 градусов. Толщина выпавшего снега часто бывает до 20 см. В летнюю пору температура колеблется в диапазоне 15-35 градусов.

На территории западной Сибири климат наиболее мягкий: защиту от ветров из Казахстана обеспечивают Алтайские горы, а Васюганские болота способствуют смягчению жары летом. Для получения богатого урожая очень важно, чтобы виноград обладал достаточной сопротивляемостью к неблагоприятным факторам внешней среды.

Восточная

На данной территории средний показатель температурного режима на протяжении всего года находится на отметке 0 градусов. В зимнюю пору наблюдается опускание температуры до -40 градусов, но благодаря отсутствию ветров холод не сильно ощущается. Толщина снежного покрова достигает 25 см. Летом погода стоит солнечная, атмосферных осадков практически нет, температура не более 15 градусов.

Северная

Климат достаточно суровый, на всей территории лета практически нет, лишь меньше одного месяца может наблюдаться небольшое повышение температуры от 10 градусов.

Зимний период длится долго и характеризуется как холодный, морозный – температура ниже -40 градусов. Снег лежит на земле (в горах, северных регионах) почти целый год.

Подходящие сорта винограда

Грамотно подобранный сорт является залогом успешного выращивания плодоносящей лозы. Для посадки на открытой местности рекомендуется выбирать такие разновидности:

Краса севера. Для создания гибрида были использованы выносливые сорта Тайфи розовый и Заря севера. Ягоды вызревают рано, масса грозди составляет до 300 г, форма их коническая, размеры крупные. Бело-розовые плоды отличаются овальной формой, сочной мякотью. Хорошая степень морозостойкости – до 28 градусов, высокий иммунитет к серой гнили.
Ласточка. У морозоустойчивого сорта ягоды созревают рано – через 100 дней. Кусты выделяются среднерослостью, размеры плодов средние, они имеют темно-синий окрас и сочную мякоть. При благоприятных условиях масса грозди достигает свыше 300 г. Но из-за сладости плодов урожай нужно защищать от ос.
Зилга. Гибрид привлекает внимание своей крупноплодностью, зимостойкостью (до -32 градусов), раннеспелостью (срок вызревания 100-120 дней). Обладает достаточной устойчивостью к вредоносным насекомым, болезням, но при повышенной влажности велика вероятность поражения грибковыми заболеваниями. У крупных ягод черно-синий окрас, приятный вкус. Показатель урожайности с одного куста составляет 12 кг.
Муромец. Лоза выдерживает без дополнительного укрытия до -26 градусов. Для выведения данного столового сорта были взяты Победа и Северный. Виноград позиционируется как сильнорослый, крупноплодный и устойчивый к поражению милдью. Ягоды отличаются темно-фиолетовым окрасом, крупными размерами (4-5 г).
Соловьев-58. На среднерослом винограде вырастают бело-золотистые ягоды с мускатным вкусом, которые созревают рано (сбор урожая в конце лета). Масса грозди варьируется от 100 до 300 г. У сорта достаточный уровень морозостойкости — лозы выдерживают до -32 градусов.

Среди лучших сортов винограда для Сибири, которые хорошо растут в тепличных помещениях, отмечают следующие:

Тукая. Сорт принадлежит к категории столовых культур, его кусты выделяются сильнорослостью (1,5-3 м), скороспелостью (срок вызревания урожая 90-100 дней), устойчивостью к серой гнили. Масса одной ягоды 3-5 г, грозди – 800 г. Лоза без укрытия переносит морозы в -25 градусов.
Русвен. У раннеспелого сорта образуются плотные и крупные кисти, в среднем их масса достигает 500 г. Мякоть матово-розовых ягод достаточно сочная и сладкая. Культура имеет повышенную морозостойкость – до -27 градусов, а также высокую плодовитость и продуктивность (13-16 т/га).
Амирхан. Столовый сорт с ранним сроком вызревания способен противостоят отрицательным температурам в -25 градусов. Масса цилиндроконической грозди составляет 400-800 г, но бывают экземпляры и до 1 кг. У крупных ягод (4-6 г) розовый окрас, приятный мускатный вкус.
Восторг. У столового сорта хорошая стойкость к минусовым температурам – до 25 градусам, но средняя – к заболеваниям. Масса красновато-розовых ягод 5-10 г, а конусообразной грозди – почти 830 г. У мясистой мякоти кожица достаточно тонкая, вкусовые качества высокие. Дегустационная оценка урожая 8,6 баллов.
Кара Джиджиги. На сильнорослом растении формируются рыхлые по своей структуре грозди, форма их коническая, плотность средняя. Сорт выделяется сочностью плодов, гармоничным вкусом. Единственный недостаток – низкий уровень устойчивости к оидиуму.

Особенности подготовки и технология посадки

Чтобы успех в разведении винограда был гарантирован, необходимо знать, как правильно посадить саженцы, и какой уход им обеспечить.

Сроки проведения посадочных работ

Оптимальный вариант, при котором высаженные кусты успевают адаптироваться и укорениться — посадка весной. Это связано с коротким осенним сезоном, когда снег выпадает уже в сентябре, и теплолюбивая культура не успевает прижиться.

Посадку винограда в Сибири можно выполнять ближе к концу мая, если возделывание предполагается в тепличных помещениях. Если же на открытой местности, то только после того, как пройдет угроза возвратных заморозков. В отдельных округах снег выпадает и в июне.

Лучшее время для посадки — пасмурные дни и при температуре воздуха в 15 градусов. Высаживание при сильном палящем солнце может спровоцировать появление ожогов на листьях растения.

Выбор и подготовка места

Для культивирования винограда в Сибири следует выбирать солнечную и защищенную от сквозных ветров местность. Чем лучше будет освещен участок, тем больше шансов у ягод вызреть. Идеальным вариантом будет место на небольшой возвышенности. Низина опасна риском вымерзания лозы, а также развитием гнилостных процессов из-за застоя влаги.

Чтобы минимизировать вероятность чрезмерной влажности в грунте, необходимо заблаговременно предусмотреть качественную дренажную систему. Кроме этого, для лучшего укоренения стоит внести в яму питательную смесь.

Подготовка ямы

Учитывая, что период вегетации происходит интенсивно (побеги вырастают на 5-10 см за сутки), при высадке необходимо заложить достаточную базу из полезных веществ, чтобы куст нормально рос и развивался. Технология подготовки посадочной ямы включает:

Формирование траншеи, глубина которой 30 см, ширина 80 см (ближе ко дну можно делать и 60 см). В зависимости от количества насаждений определяется длина. Интервал между траншеями должен быть не менее 2 м, а между рядами 2-3 м.
При выкапывании верхний слой грунта откладывают в одну сторону, а все остальное – в другую.
Под каждое растение в траншее делают яму глубиной 60 см (столько же по ширине). В итоге должно получиться 90 см от поверхности земли.
В каждую яму укладывают по лопате древесной золы и по 200 г суперфосфата. Также потребуется слой грубой растительности, веток.
Следующим этапом укладывают смесь из плодородного грунта, перегноя и речного песка, взятых в соотношении 1:1:0,5.
По завершению стенки укрепляют досками, траншею не засыпают. Такой прием позволит сделать грядку, утопленную в землю. Глубина от поверхности земли до уровня высадки виноградного саженца должна получиться в 30 см.

Чтобы обеспечить виноградные кусты полезными веществами на 10-15 лет, необходимо делать посадочное гнездо глубиной в 1 м и заполнить его органическим и минеральным составом.

Как вариант, отведенную под культуру территорию засевают сидеральными растениями типа люцерны, гороха, клевера, горчицы, а потом скашивают (до цветения) и используют в качестве мульчирующего слоя под кустами. Именно сидераты способны перераспределять питательные элементы между слоями грунта, а также накапливать в них гумус.

Дренажная система

При оборудовании посадочного гнезда под виноград сначала на дно укладывают камни либо битый кирпич для отвода излишней влаги, и устанавливают трубу для последующего полива. Но как показывает практика, лучше вместо гравия использовать ветки, которые впоследствии перегниют и станут отличной подкормкой для развивающегося куста. Поверх землю рекомендуется замульчировать соломой, сеном, свежескошенной травой либо засеять сидеральными растениями.

Готовим саженцы

Чтобы разбудить саженцы и запустить процесс вегетации, необходимо заблаговременно поставить их в емкости с водой. Такую же процедуру следует применить и к экземплярам, которые были в помещении 1 год.

Корни будущих кустов укорачивают до 10 см, а лозы – до двух глазков. Если ветка одна, то обрезку выполняют до трех глазков.

Кроме этого, нужно избавить растение от засохших и перемерзших участков. Корни вымачивают на протяжении 24 часов в емкости с раствором Гетероаунсина. Вода при этом должна быть 25-30 градусов. Перед посадкой корни окунают в глиняную болтушку.

Технология и схема высадки

Вырастить виноград в Сибири вполне реально, если сажать его по определенной схеме. Располагать ряды целесообразнее с севера на юг. Минимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,5 м. Если высаживать с востока на запад, то этот параметр нужно увеличить до 2 м.

При планировании виноградника до построек нужно выдерживать расстояние в 1 м, что позволит не только обеспечить растения достаточным питанием, но и упростит уход за ними. При выборе места под посадку следует избегать участков под высокими деревьями, иначе в тени виноград плохо будет развиваться.

Процесс высадки саженцев состоит из следующих действий:

На дно посадочной ямы укладывают дренажный слой.
Следующим слоем идет смесь из плодородной почвы и натурального удобрения.
Затем добавляют смесь из суперфосфата (500 мг) и калия (20 мг).
Таким образом, чередуя слои, заполняют яму.
В центр помещают саженец и расправляют его корни.
Присыпают грунтом, поливают и мульчируют.

Тонкости ухода

Часто начинающие виноградари допускают ряд ошибок в процессе ухода за посадками, что существенно снижает показатель продуктивности культуры. Поэтому очень важно знать, как правильно производить орошение, процедуры кормления, обрезку.

Полив и подкормки

В первые три года молодые растения не нуждаются во внесении питательных составов. Полезные элементы они получают из смеси, заложенной при высадке в яму. А вот уже на четвертый год весной подкармливают навозом или перегноем.

Удобрения с высокой концентрацией азота вносят дозировано, чтобы не спровоцировать интенсивный рост вегетативной массы. Хорошо вместо навоза применять комплексы с гуминовыми кислотами. В середине лета добавляют в грунт калийно-фосорные составы. Благодарно кусты отзываются на древесную золу, Кемиру, монофосфат калия.

При выращивании винограда на открытой местности орошение производят 3-4 раза за сезон. Полив в траншеях осуществляют из расчета 50-60 л на 1 кв.м.

Если кусты растут в тепличных условиях, то увлажнение грунта делают чаще, но исключают орошение на стадии набора цвета, во время налива и вызревания плодов. Перед зимой требуется организовать влагозарядковый полив, где на одно насаждение используют 100-120 л воды, а для молодой лозы – 70 л.

Мульчирование

Благодаря перепревшим опилкам, травяной срезке, соломе, уложенной под кустами, удается не только сохранить влагу в грунте, но и защитить подземную часть от резких перепадов температур. Кроме этого, мульчирующий слой при перегнивании выделяет углекислый газ, который является одним из элементов фотосинтеза. Такой прием позволяет облегчить уход за виноградными кустами летом.

Формирование и обрезка

Непростой климат Сибири требует обрезки винограда осенью — в начале сентября и перед зимовкой. Схема выглядит следующим образом:

Первая манипуляция производится после съема урожая. Удалению подвергаются все деформированные, слабые, поврежденные побеги.
Второй раз процедуру выполняют для создания плодового звена, где из двух лоз оставляют одну с 10-12 нетронутыми почками. В последующие годы побеги чередуют. При таком способе формирования куста листва получается более густой, к тому же происходит омоложение побегов.

В отличие от обрезки винограда в южных регионах нагрузка на глазки должна быть в 2 раза больше.

Устройство шпалер

Существует несколько вариантов, позволяющих сохранить тепло, где каждый имеет свои конструктивные особенности:

Хорошо защищает от холодного воздуха, идущего сверху, козырек, обустроенный над шпалерой для виноградной лозы.
Простой способ защиты от ветра – использование пленочного материала, которым обтягивают торцы опор.
Еще можно создать вспомогательный источник тепла посредством светоотражающих экранов из фольги, алюминиевых листов.

Укрытие на зиму

Когда собран урожай, приступают к обустройству дополнительного укрытия винограда, поскольку зима в Сибири достаточно холодная, и лозы ее могут не выдержать. Пленку стелют на землю, снимают лозы с опор и укладывают на нее. Затем делают конструкцию из дуг в виде туннеля и укрывают его пленкой. Когда листва опадет, временное укрытие убирают, оставляют только пленку на земле, поверх сооружают короб с бортами. На эти бортики укладывают любой утеплитель, а сверху — шифер.

Возделывание винограда в Сибири – занятие сложное, но перспективное. Главное, придерживаться соответствующей агротехники и грамотно ухаживать за кустами, уделяя особое внимание выбору сорта.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Посадка и уход за виноградом в Сибири для начинающих садоводов может показаться делом рискованным, ведь всем известно, насколько эта культура теплолюбива. Однако сегодня выведены сорта, которые плодоносят и в северных областях.

Сорта винограда для выращивания в Сибири

Климат этого региона характеризуется коротким летом и продолжительной холодной зимой, когда температура воздуха понижается до -50º, а песчаные почвы сильно промерзают. В таких условиях не смогут расти сорта, которые плодоносят в южных широтах.

Амурский

Часто выращивают в северных регионах амурский виноград: посадка и уход в Сибири за этим сортом не вызывает сложностей.

Растение отличается повышенной морозоустойчивостью. Оно переносит понижение температуры до -40º. Кусты не требовательны и к другим условиям. Они приживаются на любой почве, не боятся грибковых заболеваний и вредителей.

Плети у винограда быстро развиваются, поэтому он требует частой обрезки и подходит для озеленения больших территорий.

Более 80% побегов на кусте плодоносят. Виноград хорошо цветет и дает от 1 до 3 гроздей на каждой плети. Черные с синим отливом ягоды отличаются плотной кожурой и подходят для перевозки.

Аметистовый

Растение характеризуется повышенной устойчивостью к низким температурам и может выдерживать до -35º. Оно не требовательно к почвам и устойчиво к заболеваниям.

У куста быстро отрастают мощные побеги, на них образуется много пасынков. По этой причине виноград требует постоянной обрезки. Если ее не проводить, то побеги могут вырасти более 2 м, что потом затруднит сбор урожая.

Сорт характеризуется высоким уровнем плодоношения, но на участке нужно высаживать растения и женского, и мужского типа.

Почти на каждой плети появляется до 3 гроздей, которые весят в среднем до 340 г. Немного вытянутые по форме ягоды при созревании приобретают фиолетовый цвет.

Альфа

Виноград характеризуется повышенной холодостойкостью и выдерживает до -35º. В основном его используют для подвоя. Кусты у этого сорта отличаются сильным ростом. Плети дают много пасынков, поэтому их нужно постоянно обрезать и прищипывать.

Виноград устойчив к заболеваниям: кусты не поражаются милдью и редко страдают от оидиума.

Альфу относят к техническим раннеспелым сортам. На кусте вырастают небольшие грозди, которые в среднем весят около 120 г. Ягоды при созревании приобретают черный цвет и напоминают Изабеллу.

Ландо Нуар

Это франко-американский гибрид, который выведен специально для районов с холодным климатом. Он выдерживает до -29º и прошел испытания в штате Миннесота.

Кусты у винограда сильно разрастаются, поэтому требуют частой обрезки. Оставшиеся молодые побеги успевают вызреть до морозов.

Грозди у Ландо Нуар растут небольшими и немного рыхлыми. Синие округлые ягоды достигают среднего размера. Из них изготавливают вино.

Соммерсет Сидлис

Этот сорт выведен в Америке. Он не боится низких температур и не вымерзает при -35º. Виноград отличается средним ростом побегов и не требует постоянной обрезки.

На кустах растут небольшие грозди с некрупными ягодами. Они при созревании приобретают розовый цвет и отличаются хорошим вкусом.

Сегодня в магазинах предлагают много сортовых новинок, которые растут и плодоносят в условиях Сибири.

Посадка винограда

Агротехника, которую используют в южных регионах, не подходит для северных широт, поэтому садоводы создали свою систему правил, а пошаговая инструкция поможет с ними разобраться.

Уроки выращивания винограда начинаются с правильной посадки. В первую очередь от нее зависит, приживется ли саженец на новом месте.

Оптимальные сроки для посадки в Сибири

Посадка винограда в Сибири зависит от климатических особенностей региона. Осень здесь короткая, а в сентябре может уже выпасть снег. Саженцы за это время не успеют приняться.

Весенняя посадка винограда в Сибири отличается лучшей приживаемостью черенков. В мае молодые кусты помещают в теплицу, ведь в июне в некоторых областях еще может выпасть снег. В открытый грунт виноград сажают, когда исчезнет угроза заморозков и почва прогреется до +15º.

Подготовка ямы

Посадка винограда в Сибири для начинающих весной включает несколько подготовительных этапов. Для растений выбирают солнечное место. Их не садят на тех участках, в которых близко к поверхности прилегают грунтовые воды. Не приживутся саженцы и на засоленном грунте.

Чтобы кусты успели окрепнуть за короткое лето, нужно правильно посадить виноград весной, в Сибири под него заранее готовят ямы. Их копают диаметром 80 см на глубину от 70 см до 1 м. Расстояние между саженцами оставляют до 2 м.

На дно ямы устанавливают дренаж (керамзит, мелкие камни, гравий). Многие садоводы утверждают, что он понадобится кусту только в начале развития, потом корни у винограда сильно разрастутся и выйдут за эти пределы. Они советуют устилать дно таких ям ветками. Позже они перегниют и превратятся в удобрение.

Для следующего слоя используют перегной или компост, к которым добавляют комплекс минеральных удобрений. Они особенно нужны на участках с глинистыми и песчаными почвами.

Третий слой состоит из смеси песка, перегноя и огородной земли. Далее пласты повторяются в той же последовательности почти до самого верха.

Подготовка саженцев к посадке

В этапы посадки винограда в Сибири для начинающих входит не только подготовка ямы, но и молодых растений. Черенки внимательно осматривают и сортируют. Если на них есть пятнистость или гниль, саженцы удаляют. Верхнюю часть обрезают так, чтобы осталось 6 почек.

Когда воздух на улице прогреется до 15-18º, виноград начинают закаливать. Сначала саженцы выносят на 1 час, но потом время постепенно удлиняют. За день до посадки растения обильно поливают.

Иногда продаются кусты и с открытой корневой системой. Они лучше приживутся на новом месте, если использовать специальную болтушку. Ее готовят из 1 части коровяка и 2 частей глины. Корень обрабатывают сначала стимулятором роста, а затем обмакивают в болтушку.

Посадка

Посадка зависит от способа выращивания.

В открытом грунте

В подготовленной заранее яме выкапывают небольшую лунку. В нее должен полностью поместиться горшок с кустиком. Черенок вынимают из емкости и помещают туда под наклоном. Он нужен, чтобы потом легче укрывать побеги на зимовку.

Саженец присыпают землей и оставляют углубление для удобного полива. На каждый куст уходит примерно 1 ведро воды.

На даче у садовода в этот момент должны быть под рукой дуги, которые можно накрыть агроволокном. Это защитит посадки от возвратных заморозков.

В теплице

У технологии выращивания в закрытом грунте есть свои особенности.

Теплица для винограда должна быть просторной и с высоким потолком. Ее нужно постоянно проветривать. Если внутри сухо и влажность в норме, то кусты не поразит милдью.

В теплице соблюдают температурный режим: днем нагревают воздух от 10 до 14º, а ночью оставляют от 8 до 10º.

Для саженцев лучше заранее сделать подземный полив, тогда почва сохранит воздухопроницаемость и не станет плотной.

Посадить виноград в Сибири можно не только в ямы, но и в траншеи, бочки, контейнеры.

Выращивание винограда в Сибири

Посадка и уход за виноградом в Сибири для начинающих включает целый комплекс агротехнических работ.

Как поливать виноград

Если это молодой саженец, то в первое время он требует много воды. Под 1 куст льют по 2 ведра через каждые 7 дней. Такую систему сохраняют до середины августа. В следующий раз кусты обильно поливают в конце сентября-октябре.

Если это взрослые кусты, то они не требуют много воды. В открытом грунте их поливают 5 раз за сезон. От ствола отступают на 30 см и делают вокруг лунку. В нее выливают от 5 до 10 л, затем землю ровняют и мульчируют.

Обрезка винограда

В первые 2 года после посадки молодые саженцы не трогают. Побеги свободно растут и вызревают. Обрезают их, когда кусты уже начали плодоносить. В первый год после этого на лозе оставляют по 20 глазков, во второй — по 40, в третий — по 60, в четвертый — по 80, после пятого — 150 и больше. В возрасте 3-5 лет у винограда оставляют 2-3 рукава (многолетние плети), 6 лет — 4 рукава, 7 лет — 8 рукавов. Кусты формируют приземистыми.

Обрезку в Сибири делают в летний и осенний период. Весной ее проводить не рекомендуется. В это время в растениях быстро начинается интенсивное движение сока, а затем и цветение.

При обрезке винограда летом в Сибири удаляют порченные, старые побеги. Вырезают пасынки и лозу, которая не вызрела (с белой сердцевиной).

Второй раз виноград обрезают перед зимовкой. На сильных ветках формируют звенья. Каждое из них состоит из 1 плети с 12 почками. На ней в следующем году вырастут ягоды. В звено входит и сучок замещения на 2 почки, который даст молодые побеги (их потом обрезают также на 12 и 2).

Удаляют не только лишние плети, но и усики, пасынки, грозди. У сортов с крупными ягодами оставляют не больше 1 кисти на ветку, а у каждого третьего плодоносного побега все завязи срезают.

Как и чем подкармливать виноград в Сибири

Если куст посажен в подготовленную яму, то в первые три года его подкармливать не нужно. Удобрения вносят на четвертый год.

В условиях сурового климата, когда важно быстрое созревание ягод, садоводы рекомендуют ограничить количество азотосодержащих удобрений.

Весной кусты подкармливают органикой (перегноем или навозом), потом минеральными удобрениями. В период распускания глазков под кусты вносят аммиачную селитру (20 г на 10 л воды). Подкормить виноград в июне в Сибири можно и раствором нитрофоски (60 г на 10 л). Его вносят после цветения.

Во время размягчения ягод растения подкармливают монофосфатом калия (40 г на 10 л), а перед их созреванием кусты удобряют суперфосфатом и сернокислым калием (по 100-150 г). Два раза за сезон виноград удобряют комплексно.

Дозировка микроэлементов корректируется в зависимости от сорта и вида почвы.

Защита от болезней и вредителей

В сибирском климате грибки развиваются плохо, поэтому кусты не требуют частых обработок. Скорее, это делают для профилактики.

От гнили весной после раскрытия и осенью после листопада кусты опрыскивают раствором железного купороса (300 г разводят в 10 л воды). От милдью используют 1%-ную бордосскую жидкость. Раствором брызгают, когда длина побегов достигает 30 см и перед цветением. От оидиума применяют 1%-ный раствор коллоидной серы, которым обрабатывают виноград при появлении первых листьев, до и после цветения.

Подготовка к зимовке

Посадка и уход за виноградом в Сибири для начинающих проводятся по всем правилам. Только в таком случае к зиме можно получить хорошо вызревшую лозу.

Побеги снимают с опоры и пригибают к земле, но они не должны касаться ее поверхности. Для этого под виноград подкладывают плотную полиэтиленовую пленку. Сверху через каждых 60 см ставят небольшие дуги. Их укрывают полиэтиленом, потом любым утеплителем и несколькими слоями рубероида. Края конструкции придерживают кирпичами.

Важно правильно посадить виноград в Сибири, а затем обеспечить ему должный уход, тогда растение будет плодоносить даже в таких сложных климатических условиях.

Читайте также: