Как реанимировать грушу после зимы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Морозобоины на плодовых деревьях

Причины гибели плодового дерева могут быть самые разные, однако чаще всего – это поражение сильными морозами. Но какова бы ни была причина – не спешите его корчевать, даже если все почки и ветви мертвы.

Возможно, что жив камбий ствола, и из спящих почек на нем не в этот, так в следующий год пойдут новые, замещающие побеги. Только после этого срока будет ясно, что засохло, и по какое место необходимо удалить мертвые ткани.

При живой и мощной корневой системе даже сильно пострадавшее дерево может восстановиться за несколько лет. Причем гораздо быстрее, чем вырастет и начнет плодоносить вновь посаженное растение. Если погиб весь ствол – все равно не спешите. Обычно он гибнет по уровень снегового покрова, место прививки же располагается много ниже, а значит, сорт, вероятно, сохранился.

Обрезка молодого дерева при вымерзании надземной части

Остальные же стволики следует сначала притормозить в росте укорачиванием, а когда новая крона будет сформирована окончательно, – вырезать. Но не сразу, а постепенно, за несколько лет. Ведь в этот период баланс питательных веществ в дереве и так напряженный. Поэтому не следует вызывать у него новый шок сильной обрезкой.

Владимир Старостин,
кандидат сельскохозяйственных наук, дендролог

Считается, что зимние морозы наиболее опасны для южных теплолюбивых культур, таких как черешня, магнолии, абрикосы, виноград. Но иногда повреждения получают и привычные к нашему климату сливы и яблони. Что делать? Можно ли им помочь?

На каждом участке свой микроклимат, который зависит от рельефа участка, расположения строений и посадок. Такие, казалось бы, мелочи влияют на зимовку растений. Что делать, если вашим деревьям не повезло, и они получили за зиму повреждения? Какие вообще опасности таит в себе зима, даже уже прошедшая.

Проверьте растения после зимы

Итак, первый раз, приезжая на дачу после зимы первым делом тщательно осмотрите свои деревья на предмет повреждений. Внимательно присмотритесь не только к веткам, но и к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните.

1. Сломанные ветки у деревьев и кустарников

Самый частый и простой вариант. Чаще всего ветки ломаются при сильном ветре (подумайте, правильно ли у вас посажены деревья, возможно стоит к следующему году предусмотреть защитные щиты, забор или посадить дополнительные культуры, которые защитят ваш сад от ветров) или весной, когда мокрый снег налипает на ветки и они ломаются под его тяжестью.

Рецепт только один - обрезать поврежденные ветки.

Обрезанная яблоня со сломанными скелетными ветвями.

2. Солнечный ожог

Меры защиты от солнечного ожога применяют осенью и в самом начале весны, но если вы не успели защитить свои растения, то придется спасать.

Чаще всего морозобоины появляются на стволе или основных скелетных ветвях.

Что делать с морозобоинами?

Все зависит от степени повреждения и культуры, которая получила морозобоину.

В тяжелых случаях - обрезать "на пень": сливы и др. культуры, легко образующие поросль, восстановятся буквально через 2-3 года. Яблоню возможно придется удалить или перепривить.

В легких - смыть со ствола натеки от сока (если есть), обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом РанНет для дезинфекции.

Раны на стволах: средней тяжести и очень тяжелый случай

"Залечить" свою рану дерево должно само, не надо пытатьсяь замазать трещину садовым варом – это бесполезно.

3. Частичное или полное подмерзание веток и самого растения

Причин может быть несколько:

1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.

2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании - дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.

Как правило, самая распространенная ошибка - заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.

3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.

Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.

Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото - монилиоз,
Монилиоз: почему сохнет вишня>>>

4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.

В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.

Как понять где живая, а где мертвая ткань? Что резать?

Жизнеспособная кора - зеленовато-темная, равномерно окрашенная. При осторожном снятии кончиком ножа небольшой части видна беловатая или слегка зеленовато-желтая живая ткань.

Кора на погибших ветвях более рыхлая, может быть покрыта темными пятнами, шелушиться, легко отделяется от почерневшей древесины (а не белой или зеленоватой).

Не все деревья можно спасти, некоторые гибнут после зимы в силу своего возраста

Как помочь поврежденному дереву? При легком повреждении и средней тяжести?

1. Обрезка погибших участков и зачистка отслаивающихся частей коры.

Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо.
При повреждении веток кроны, но при условии целостности скелетных ветвей обрезку проводят в два этапа: первый год удаляют поврежденную часть, на второй год проводят формирующую обрезку.

При сильном повреждении ствола, распустившимся листочкам не хватит питания и они погибнут

2. Полив в сухую весну: ОПАСЕН может быть как недостаток, так и избыток воды.

3. Подкормка удобрениями по специальному графику

Внесите корректировки в график подкормок деревьев и кустарников, поврежденных морозом

В осенний период плодовые деревья нуждаются в заботе. После сбора урожая грушу надо подкормить, провести обрезку и выполнить профилактические мероприятия против вредителей. Дерево обязательно отблагодарит за заботу хорошим урожаем.

Проведение профилактики после сбора урожая

В этот период деревце надо подготовить к зимовке. В первую очередь собирают старую листву, опавшие ветки, пропалывают сорняки и загнивающие плоды.

Затем следует провести осмотр коры. Насекомые-вредители тоже готовятся к холодам и выбирают теплые места в рыхлых тканях дерева. Отслаивающиеся участки чистят. Ствол и почву вокруг груши обрабатывают средствами от вредителей. Для этой цели подойдут:

сильные химические препараты, такие как Бордосская жидкость или Нитрофунгин;
биопрепараты Фитоверин и Актофит, которые являются натуральными инсектицидами;
раствор поваренной соли из расчета 100 г на 5 л воды.

Препараты следует использовать в соответствии с инструкцией. В противном случае дереву будет нанесен непоправимый вред.

Подкормка и уход в осенний период

В начале осени грушевое дерево подкармливают питательными веществами. Груша должна восстановить запасы питательных веществ, потраченные на созревание плодов. Укрепление фитоиммунитета позволит дереву пережить понижение температуры и подготовиться к зиме.

Растению нужен калийно-фосфорные удобрения и кальций.

Удобнее всего использовать жидкие комплексные препараты. Их разводят в воде согласно инструкции и проливают приствольную область.
Удобрение можно приготовить самостоятельно. На ведро воды понадобится 2 ампулы хлористого кальция и 2 ст. ложки суперфосфата.

Чем подкормить яблоню и грушу осенью для лучшей зимовки

Вносить удобрения под грушу надо начиная с 3 года жизни.

Если осень сухая, то грушу надо несколько раз обильно полить, чтобы до холодов корни напитались влагой. Для защиты дерева от пересыхания и от зимних холодов прикорневую область мульчируют. Наиболее подходящий вариант – торфяная мульча.

Очаговая подкормка

Применение очаговой подкормки избавит садоводов от ежегодных осенних забот по уходу за грушей. Таким способом можно вносить удобрения раз в 6 лет. Вокруг дерева в радиусе 2–3 м выкапывают 8–10 ямок. В них вносят по 500 г сухих веществ. Ямки засыпают сухим перегноем.

В течение 5 лет корневая система будет питаться заложенными запасами.

Обрезка и побелка

Осенью обрезают сухие и лишние ветви. Отмершие ветки дереву не нужны, а лишние позволят избавиться от загущения кроны. На места срезов живых ветвей рекомендуется наносить садовый вар.

Последний этап подготовки дерева к зимовке – побелка. Процедура носит защитную функцию. Она позволит дезинфицировать ствол и уберечь грушу в период весеннего пробуждения от солнечных лучей. В магазинах для садоводов продается готовый раствор для побелки. В нем содержатся все необходимые компоненты.

Осенний уход ставит своей целью сохранить грушу в период зимних холодов. Здоровое дерево, получившее необходимое питание, в период весеннего пробуждения сможет начать активное развитие.

И в том случае, если погиб весь культурный ствол, и от корневой шейки пошли дикие побеги подвоя, все равно не спешите. Спилив его к осени второго года, не раньше, – оставьте их расти. Через несколько лет, когда выявится новый главный ствол, а иногда, в зависимости от породы, их формы, размещения и других факторов, даже два – три, вы привьете его (или их) в штамб или даже в крону черенками желаемого вами сорта. Остальные же стволики следует сначала притормозить в росте укорачиванием, а когда новая крона будет сформирована окончательно, – вырезать. Но не сразу, а постепенно, за несколько лет. Ведь в этот период баланс питательных веществ в дереве и так напряженный. Поэтому не следует вызывать у него новый шок сильной обрезкой.

Посадила осенью вишню. Весной она не расцвела. Но живая. Подожду следущей весны. Посадила в память бабушки, которая когда-то срубила вишню из-за того, что мы дети рвали с неё ягоды. Простила давным давно. Но не простил брат и 20 лет ярится. К сожалению, сажала в тот период когда он ссорился со мной ( отобрал подаренный подарок, дорогой), но и это простила. А деревце видно впитало негатив момента. Хочу, чтобы оно расцвело!

Наталия,
Главное надо верить, обязательно зацветет, разговаривайте с деревцем, попросите его порадовать Вас и оно откликнется.
Надежда.

Надежда, некоторые, наоборот, ходят вокруг дерева с топором и грозятся срубить его, если еще раз не зацветет. Оно пугается и тут же зацветает…)))

viki48, точно! я так пригрозил сливе в прошлом году и в этом – куча плодов. прям некий цуд!

Наталия, оно и не должно цвести в первый год и может даже и во второй

Деревья действительно всё чувствуют. У нас во дворе как то выросла яблоня сама по себе, видимо от семени. Росла она несколько лет, сначала никому не мешала, но потом стала слишком велика (а устроилась она прямо по середине двора) ну и как бы мешала проходу. И вот как то весной стоим мы у дерева с мужем и ведём разговор, что мол мешает оно, срубить наверное надо бы, ведь потом еще разрастется. И этой же весной яблоня расцвела))) Ну ладно, расцвела , думаем, всё равно будет дичка и там у дерева говорим что зачем нам дичка, надо срубить, и решили что осенью срубим. И представляете , она дала яблоки такие вкусные сладкие и очень сочные. Мы и не знали тогда , что это деревья все чувствуют, это уже потом мне коллега сказала, что дерево якобы почувствовала наше намерение и спаслась дав урожай. Вот такая история. Правда, в прошлом году мы все равно пересадили ее в другое место. Лето проболело, а в этом году снова расцвела и дала плоды.

А мы купили участок 4 года назад. Две яблони большие ростут до сих пор дички, не спиливаем, т.к. цветут красиво. А как привить на них плодородный сорт и будут ли на них плоды нормальные, не знаю. Спиливать мужу не даю, весной каждый год любуюсь, разговариваю, но плоды не появляются. Маленькие дикие яблочки были в прошлом году и всё.

Елена, Я прививаю на райскую яблоньку и зимние сорта (северный синап) и антоновку и грушу, все хорошо прививается и растет. На дикой яблоньке все сорта будут расти и плодоносить. Прививайте до распускания почек, в начале сокодвижения.

ОАО, райская яблонька – это и есть дичка? Так её называете?)) Или я не поняла. Купить нужно готовое к посадке растение и с него срезать? или как? Я не очень опытный садовод то еще. ))

Елена, держитесь, не давайте спилить!

viki48, Спасибо большое! Попробую следующей весной. Только вот проблема у нас тут найти у соседей культурную яблоню. я в Екатеринбурге живу. У нас в саду не очень удачное место, скальные породы. Яму выкопать проблема. Яблони сажала много раз, не выживали. А тут приросла яблонька у меня сорт “Ветеран”, и после двух лет в этом году умерла, стоит сухая. Вымерзла или что, не знаю. Очень расстроилась, хотели уже с мужем выкапывать её и на выброс, но прочитав эту статью, подожду ещё следующего года, посмотрю на неё. Есть ли смысл выкопать и пересадить в более освещенное место и к воде поближе? Как вы думаете? У соседки хотела яблоньку взять для привывки, стоят две красивые у неё куста, но яблоки она говорит, что были только на одной из них, три года назад один раз, хотя очень вкусные, а другая вообще у неё лет не цветет и не плодоносит говорит. Нет смысла брать такой материал ведь?

Каждый дачник хоть раз да сталкивался с явлением, когда растения, посаженные заботливыми руками на участке, вдруг начинают увядать, страдают от заморозков или что еще хуже – происходит обламывание ветвей или ствола. Все это в конечном итоге может привести к гибели растения, а значит, проблема серьезная, и решать ее нужно немедленно. Чем раньше принять меры – тем больше шансов на то, что растение удастся спасти, и затем оно отблагодарит Вас сочными плодами.

К сожалению, не так много можно найти литературы на эту тему, поскольку описание посадки и выращивания растений в большинстве источников описано как в химии – при нормальных или идеальных условиях, без поломки веток и заморозков. На деле же в процесс могут вмешаться самые разные моменты. Поломалась ли случайно ветка или досрочно нагрянули заморозки, что осенью бывает достаточно часто. Накопившийся опыт многих садоводов дает возможность выявить наилучшие способы защиты растений и сохранения их жизни в случае непредвиденной ситуации.

Нарушение правил

Как правило, распространенной причиной увядания саженцев и черенков является их неправильное хранение в период перед посадкой.

Лучшим выходом из этой ситуации является применение камфорного спирта, который добавляют в пол-литровую банку с водой в количестве 10-15 капель и перемешивают. В этот раствор погружают корневую систему саженца, также смочив им ствол растения. Через три-четыре часа оно начнет приходить в себя и приобретет свежий и здоровый вид. После этого саженец можно сажать в приготовленное место, не забывая хорошо поливать и смочить его стволик тем же раствором.

С черенками поступают тем же самым образом, только предварительно срезают у них нижнюю часть, чтобы дать возможность клеткам древесины лучше впитывать состав.

Если холод поразил

Другое дело, если растения были повреждены холодом. Тогда для начала нужно проверить то, насколько сильно пострадало растение от воздействия низких температур. Первый способ – это сделать поперечный или продольный разрез ветвей. Цвет сердцевины и окружающего его камбия у поврежденного холодом растения должен быть темно-бурым. Такое растение еще можно возвратить к жизни.

Чтобы проверить дополнительно состояние растения, можно срезать поврежденную ветку и поместить ее в воду в теплом помещении, накрыв пленкой.

Неделя такого отмокания в воде даст ответ на жизнеспособность ветви. Если листовые и цветковые почки не набухнут и не распустятся, это только подтвердит необходимость реанимации растения. Совершенно не обязательно спешить с обрезкой пострадавших от холода ветвей. Можно подождать, когда растение начнет развиваться и идти в рост, а затем произвести обрезку на волчки, которые отрастут из спящих почек. Срезы на древесине при этом могут иметь коричневый цвет, что говорит о слабом подмерзании ветвей. В этом случае необходимо производить обрезку ранней весной, пока не распустились почки. Это поможет лучше восстановиться растению.

Действуем оригинально

Еще один способ помочь растениям, пострадавшим от холода, изобрели находчивые и наблюдательные садоводы. Он состоит в обработке ранним утром растений холодной водой еще до того, как солнце встанет.

Если провести операцию вовремя, клетки растения будут выделять воду, превращающуюся в мелкие кристаллики льда, что обеспечит увеличенное время нагрева растения.

Если же опрыскать растение теплой водой или оставить его без помощи, при самонагревании и при воздействии теплой влаги оно быстро погибнет.

То же самое можно применить к овощным культурам. Если у них не повреждена точка роста, то усилить реанимирующее воздействие можно путем срочного внесения азотных удобрений, а через неделю внести калийные. Этот способ позволяет восстановить растение даже в случае гибели ботвы или бутонов, поскольку появятся новые боковые побеги, которые принесут урожай.

Оживляем деревья

Хорошо поливаемые дички начнут обеспечивать дерево питанием и влагой, после чего оно начнет оживать и обретет новую жизнь.

В этом случае важно не применять минеральные удобрения, которые затруднят путь раствора к надземной части дерева. Зато с помощью компоста можно обеспечить мульчирование приствольной зоны дерева. Здесь будет активно развиваться все самое необходимое для роста и укрепления растения. В результате Ваших стараний дерево даст бутоны, которые стоит оборвать, чтобы дать ему возможность окрепнуть к зиме.

Сложный случай, но весьма распространенный, когда требуется срастить надломившуюся скелетную ветвь дерева с его стволом. Для этого используются две веточки, растущие навстречу друг к другу. Одна растет из ствола дерева, другая из надломанной ветви, причем обе находятся выше места надлома. На них делаются касательные разрезы, которые совмещаются, а место совмещения плотно обматывается полиэтиленовой лентой и связывается шпагатом.

Результат будет не хуже и в том случае, если будут использованы противоположные ветви, соединенные с помощью ленты и шпагата. Самый лучший результат достигается тогда, когда скелетная ветвь соединяется со стволом дерева с помощью стяжки, которую можно убрать после того, как веточки срастутся. Если же веточек для скрепления нет, то можно использовать традиционную шину из трех дощечек, которая фиксируется с помощью того же полиэтиленового бинта и шпагата. Полиэтиленовая лента в любом случае будет необходима, поскольку обеспечивает место сращивания теплом и приятным микроклиматом.

Надломы у овощных культур

Что делать с надломами и сломами у стеблей овощных культур? Можно рассмотреть пример оживления помидорной рассады, которым делятся опытные садоводы. Нужно срезать пенек и привить на расщепленной части пазушные побеги картофеля. Срезы можно продезинфицировать спиртом, затем обвязать лентой и укрыть полиэтиленовым пакетом. После того, как прививка приживется (обычно проходит 10-12 дней), растение подкармливается жижей из зелени и тщательно окучивается. Благодаря этому, урожай в итоге не уступает обычному.

Также отмечаются успешные случаи сращивания отломов у помидоров и кабачков, которые удерживались только за счет одной кожицы.

В таких случаях места надлома обматывались листком одуванчика, а затем пленкой, после чего перевязывались нитью без затяжки. Через неделю растения успешно восстанавливались, а урожай был таким же, как при обычном росте.

Бывают случаи, когда подмерзают листья, но верхушечная почка остается неповрежденной (в случае с капустой, у помидоров это касается бутонов). В этом случае растение не только выживает, но и дает урожай не хуже обычного.

Главное условие во всех перечисленных случаях – активное сокодвижение в растениях. Срезы для сращивания ни в коем случае не должны подсохнуть. Со стороны садовода достаточно приложить усилия в сочетании с аккуратными действиями, чтобы растение при помощи своей отличной способности к регенерации смогло восстановиться и порадовать садовода урожаем.

Читайте также: