Как посадить грушу если близко грунтовые воды

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Известно, что многие плодовые культуры требовательны к влажности почвы и плохо переносят близкое соседство грунтовых вод. При переувлажнении растения очень слабо растут, поскольку затруднен доступ кислородам к корням, а у многих видов корни попросту загнивают. Также близкие грунтовые воды приводят к снижению плодоношения и плохой зимовке деревьев, которые нередко гибнут.

Что сажать и не сажать при высоком уровне грунтовых вод

Тем не менее, на почве с близким залеганием грунтовых вод хорошо растут и развиваются растения с поверхностной корневой системой :

ягодные кустарники: войлочная вишня, смородина, ежевика, малина, жимолость, черноплодная рябина
фруктовые деревья, привитые на карликовые подвои: яблоня, груша.

Напротив, не переносят высокой влажности растения, у которых корневая система стержневая , центральный корень длинный и активно стремится вглубь. Это касается плодовых культур: яблони, груши, винограда, вишни, сливы.

Если же вы все-таки запланировали посадку каких-либо из названных растений, выбирайте более возвышенное место на участке, если такое есть, либо сделайте земляную насыпь.

Кроме этого, старайтесь выбирать подрощенные саженцы – от 1,5 м высотой. При пересадке к себе на участок подрежьте главный корень, не забыв обработать место надреза. Это спровоцирует рост боковых корней и снизит вероятность того, что корни уйдут вглубь, где вода губительна.

Как определить уровень грунтовых вод на участке

Есть несколько основных способов, чтобы определить глубину грунтовых вод:

1. По растениям-индикаторам – самый простой и народный способ. Присмотритесь к растениям, которые растут на вашем участке в диком виде. Хвощ, осока, рогоз, мать-и-мачеха, крапива, наперстянка, болиголов – знак того, что вода находится очень близко к поверхности. Сами растения при этом окрашены в ярко-зеленый сочный цвет.

2. Пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 м при помощи садового бура. Понаблюдать за дном скважин в течение недели. Если дно стало влажным или даже заполнилось водой, значит, воды находятся близко к поверхности.

Как бороться с грунтовыми водами

1. Посадка влаголюбивых растений - их корни не боятся перенасыщения водой. Кроме этого, такие растения спасают соседние деревья, отлично вытягивая воду и тем самым осушая почву.
Вот эти растения:
- ива
- береза
- облепиха
- калина
- пузыреплодник
- спирея
- жимолость
- боярышник
- айва
- рябина.

2. Сооружение открытого дренажа. Этот способ дренажа участка в высоким уровнем грунтовых вод широко распространен. По периметру участка выкапываются канавы глубиной 40 см, а в проходах между грядками - глубиной 10-15 см. А в самом низком месте участка роют яму глубиной 1-1,5 м.

Идеально, когда грунтовые воды проходят на глубине 5-6 метров от поверхности, но не не каждому достается именно такой участок. Чаще случается, что на участке очень высоко залегают грунтовые воды и от этого страдают растения и постройки либо до воды надо бурить скважины глубиной 100, а то и более метров.

К участкам с высокими грунтовыми водами надо приспосабливаться:

Для отвода лишней воды можно проложить дренажные канавы.
Можно также сделать небольшой водоем в самом низком участке сада, продумать красивый окружающий ландшафт, мостики, декоративные элементы, — будет красиво, а вода с участка потечет в озерцо.
При очень высоком уровне грунтовых воды проводят осушение (лучше, если такие работы выполнят специалисты).
В некоторых случаях можно ничего не делать с переувлажненным грунтом, но создавать на участке высокие цветники, тем самым локально увеличив расстояние до грунтовых вод.

Если вышеописанные варианты не подходят, а сад хочется, придется выбирать для него только те растения, что могут расти на влажных местах или участках с высокими грунтовыми водами.

Как визуально определить уровень грунтовых вод

Если вы не знаете, насколько близко проходят грунтовые воды, обратите внимание на растительность на участке: если она без полива выглядит здоровой, имеет насыщенный цвет и не желтеет в сухое время года, а наоборот, разрастается пышным цветом, значит близко точно есть вода.

Влажные места любит камыш, крапива, осока, наперстянка, хвощ, калужница. Когда такие растения присутствуют на участке, это должно насторожить вас. Если на участке много полыни, клевера, подорожника или солодки, значит вода не слишком близко и участок пригоден для разнообразных посадок.

Обратите внимание на мошкару — если она активно кружит над одними и теми же местами — здесь может неглубоко находиться вода. Кроты или мыши являются индикатором нормальной почвы. Если вы заметили следы их жизнедеятельности (норы, холмики, дорожки), значит близко грунтовой воды нет.

Высокая вода в колодце говорит об уровне грунтовых вод. Еще на влажных участках чаще будет вечерами оседать туман, а по утрам появляться роса.

Для более точного определения уровня грунтовых вод необходимо выкопать яму или пробурить скважину. Яма выкапывается глубиной 1,5 метра и оставляется на ночь. Приблизительный уровень грунтовых вод можно оценить утром по заполнению ямы водой.

Обратите внимание, если на вашем участке есть уклон, то в нижней части его не сажайте плодовые растения и те, что не приспособлены к влажным почвам. Даже если грунтовые воды глубоко, в этих местах вода будет собираться постоянно.

Плодовые растения для участка с высокими грунтовыми водами

Если вы планируете выращивать плодовые культуры, то уровень грунтовых вод имеет важное значение для хорошего урожая. Особенно трепетно относятся к переувлажнению шейки косточковых культур. Если в весеннее время такие плодовые деревья окажутся в воде на длительный срок — они могут погибнуть.

Яблони хорошо приспособятся к месту жительства, если грунтовые воды не будут расположены выше 2,5 метров. Для немного более высоко проходящих вод подойдут следующие сорта: Апорт, Царский шип,Розмарин белый, Кортланд, Джонатан, Спартан.

У груши и вишни корни не уходят в землю глубже 2 метров, поэтому они переживут более высокое залегание воды. Черешня сможет расти и плодоносить на участке с грунтовыми водами в 1,5 -2 метрах от поверхности, а слива приспособится к грунтовым водам, расположенным на глубине 1,5 метров. Если вы решили посадить теплолюбивый абрикос, то учтите, что его корни могут уйти глубоко в землю и на глубине даже 2,5 метров они не должны испытывать чрезмерное увлажнение.

Плодово-ягодные кустарники имеют менее длинную корневую систему, поэтому подобрать для них место проще. Грунтовые воды, проходящие на глубине 1,5 метров уже не причинят им вреда.

Отличным выходом для влажных участков являются карликовые культуры. Они имеют небольшую корневую систему, заглубленную не более, чем на 60 см.

Какие декоративные растения посадить, если близко залегают грунтовые воды

Декоративные растения тоже требуют особых условий содержания, поэтому для мест с высокими грунтовыми водами подойдут не все.

Обратите внимание на гортензии (корневую шейку располагайте повыше), рододендроны (их можно сажать просто так или на небольшой холмик во влажном месте), чубушники, лапчатки, черную бузину, дерны.

Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров, то сажать можно практически любые декоративные кустарники, так как у них неглубоко залегающая корневая система, а украсить они смогут любой сад не хуже деревьев.

Из крупномеров хорошо выдерживают влажную почву сосна обыкновенная и сибирская лиственница. А вот конский каштан, ель обыкновенная и маньчжурский орех не выживут в таких местах.

Такие растения, например, как калина, акация, ольха, ива и береза, вообще обожают влажные места и могут потреблять воду в огромных количествах. Кроме этого, они еще и подсушивают окружающую территорию, поэтому в переувлажненных местах можете смело их сажать.

Из многолетних цветов на участках с высоким уровнем грунтовых вод можно посадить:

ирисы болотные и обыкновенные,
бузульники,
манжетки,
астильбы,
купальницы,
василистники,
лабазники,
дербенники,
волжанки,
незабудки.

С цветами дело обстоит проще, так как у них корни короткие и они, как правило, не достают до воды.

Если вы хотите больше узнать о других декоративных, но неприхотливых кустарниках и деревьях, познакомьтесь с аудиогидом по растениям сада. Протестировать можно бесплатно!

Почему мы акцентируем внимание на весенней посадке? Ответ прост: груша – теплолюбивое растение. Дерево относится к тем породам, которые осенью медленно формирует мочки корней с всасывающими корешками..

Корневые волоски – тот орган корневой системы, который всасывает из почвы воду и элементы питания. Живут они не более одного вегетативного периода и. при пересадке они повреждаются первыми. Зимой при недостатке сформированных корневых волосков наступает обезвоживание и саженец подмерзает. Поэтому груши приживаются лучше, будучи высаженными в ранневесенний период, когда их можно обеспечить влагой. Особенно важно соблюдать это правило при работе с зимними породами деревьев.

Оптимальные сроки посадки груши весной

Бывает, что весенняя посадка грушевых саженцев разочаровывает, но причина для огорчений возможна только одна – запаздывание со сроками. Общее правило таково: чем раньше, тем лучше! Оптимальным периодом считаются первые 5–6 дней с начала садовых работ – сразу же, как только оттает земля. Если посадка планируется позднее, то саженец нужно притенять и следить, чтобы корням доставало влаги.

Технология посадки деревьев всегда состоит из 6 этапов:

подбор места;
подготовка почвы;
разметка участка;
выкапывание посадочных ям;
высадка растений;
полив и обрезка новых деревьев.

Подготовка почвы к весенней посадке груши

Оптимальное место для груш – площадка, закрытая строениями или насаждениями от северных ветров. Располагаться она может и рядом с юго-западной оконечностью соседского участка. Груши зимних сортов, как наиболее чувствительные растения, размещают поблизости от южной стены дома.

Практика показывает, что на глубоко удобренных почвах растения плодоносить начинают раньше и обильнее. На слабых почвах плодовые деревья долго вступают в фазу плодоношения, хуже развиваются, чаще болеют. Поэтому почву под грушу следует подготовить.

Во многих районах центральной части страны под относительно мелким питательным слоем залегает очень плотный, насыщенный натриевыми солями, грунт – солончак. Ниже его расположены слои, в которых содержится полезный для растений кальций.

Чтобы повысить плодородие земли, ее перекапывают на 75 см вглубь. Цели мероприятия:

Разрушение малопроницаемого для влаги и воздуха подпочвенного слоя.
Увеличение мощности гумусного, окультуренного горизонта.

Лучше выполнить перевал на всей площади, отведенной под фруктовую плантацию. Если такая возможность отсутствует, есть резон сделать для груши увеличенную яму – шириной 2–2,5 м,

Если основа грунтов – песок, почву следует улучшить. Груша хорошо растет на суглинистой, однако достаточно влагопроницаемой и насыщенной питательными веществами почве. Потому в песчаники добавляют глину. В обычную лунку, шириной 1,5 м, вносят порядка 12 ведер; в увеличенную яму – 20–25 ведер. Глину, песок и чернозем равномерно перемешивают. На дно ямы укладывают тонкий слой чистой глины.

Кроме того при подготовке ямы в нее вносят до 15 кг перегноя или компоста, а непосредственно перед весенней посадкой – 60–120 г калийной соли (или 1 кг древесной золы) и 250–250 г суперфосфата. В суглинки удобрений вносят больше, а в песчаники меньше. Профессионалы советуют вносить совместно органику и минеральные удобрения в половинных дозах: по их мнению, результат получается гораздо выше.

Важно: запрещается вносить в яму свежий навоз.

Ямы для весенней посадки готовят с осени. В качестве исключения допускается рытье лунок весной, за две недели до высадки груш в грунт.

Размещение саженцев в саду: высота груши и густота посадки

Разметку проводят с учетом уже стоящих строений и растущих деревьев. Груша в питомниках обычно прививается на сильнорослые подвои, поэтому расстояния между соседними саженцами при закладке сада должны быть 7 х 6 метров. Однако груша изначально может быть привита и на айву. В этом случае высаживать растения можно гуще: площадки 5 х 3 м будет достаточно.

Интервал посадки груши зависит и от рельефа местности. Если участок расположен на склоне, выбирают меньшее из значений. В садах на равнине расстояние между деревьями увеличивают до максимума. Наибольший интервал устанавливают и для орошаемых садов,

При подборе размера деревьев, лучшим правилом можно считать такое: чем меньше площадь сада, тем меньшего размера следует подбирать деревья.

Подготовка саженцев груши к посадке

Саженцы груши обычно высаживают в полутора- двухлетнем возрасте. Стандартное растение имеет разветвленную, корневую систему длиной порядка 20-35 см.

Степень здоровья саженцев оценивают по ряду признаков.

Сначала определяют цвет древесины корней в срезе. При весенней посадке корни обычно не обрезают. Исключение делают для больных скелетных отростков – их подрезают мелкими порциями выборочно. Площадь реза должна быть минимальной, поверхность гладкой: работу выполняют острым инструментом. Мочковатые корни максимально сохраняют – на них сформированы корневые волоски.

здоровые корни – белая древесина;
засохшие – коричневая;
замерзшие – черно-серая.

Если больше половины длины корней темные, больные растение отбраковывают.

Надземная часть должна быть гладкоствольной с ровными штамбиками. Крона должна состоять из 3–4 скелетных ветвей (для саженцев груши 2 и более лет), равномерно распределенных по окружности и высоте.
Диаметр ствола у корневой шейки должен быть равен, примерно, 15 мм.
Ниже точки прививки, тем более ниже корневой шейки, не должно быть никаких отростков и побегов.
Свежие раны и надрезы на саженцах тут же замазывают восковым садовым варом.

Чтобы корневая система сохраняла здоровье, ее всегда содержат в закрытом состоянии – в прикопанном виде или упакованной в контейнер с питательным почвогрунтом.

Мы поставляем саженцы груши с герметично упакованной корневой системой, помещенной в торфяной субстрат. Благодаря этому подземная часть растения сохраняет свежесть во время всего периода транспортировки. Если вы при перевозке, перевалке или хранении допустили оголение корней и их пересыхание, перед посадкой поместите подземную часть груши в водную болтушку из чернозема и золы, приготовленную в пропорции 1:1 и замочите ее в растворе корневина.

Как правильно посадить грушу

Основные операции одинаковы для всех культур.

Перед заделкой саженца в яму по центру вбивают кол. Землю по краям ямы утаптывают. Посередине делают холм из плодородной почвы, на него с северной стороны кола аккуратно ставят деревце.
От края к краю ямы укладывают посадочную доску – мерник глубины заделки деревца. Саженец приподнимают так, чтобы корневая шейка (она расположена ниже места прививки) была на уровне доски.
Корни засыпают землей: подают ее малыми порциями, равномерно разбрасывают между корнями. Ствол регулярно потряхивают, чтобы грунт равномерно заполнил все пустоты. Время от времени землю уплотняют руками.
Когда яма заполнена, землю утаптывают. Ходить начинают от края ямы к центру.
По краям ямы делают бурты – так, чтобы получилась лунка глубиной 10–15 см.
Выливают под грушу 5 ведер воды.
Лунки мульчируют компостом. Толщина слоя – 8–10 см.
Ствол подвязывают к колу мягкой широкой лентой. Петлю делают свободной, в форме восьмерки.

Весной ствол не окучивают. При ранневесенней посадке ветви саженца груши обрезают.

Первая обрезка груши

Сначала укорачивают самую длинную боковую ветвь – удаляют от 1/3 до 1/2 длины. Действуют по принципу: чем длиннее побег, тем сильней его обрезают. Затем остальные боковушки обрезают на том же уровне. Центральный проводник делают длиннее боковых ветвей на 20–25 см. Всего удаляют до 5 почек на каждом побеге.

Обрезку проводят либо на внешнюю, либо на внутреннюю почку. Задача состоит в том, чтобы сформировать скелетные ветви под углом 60о–65о. Если ветка расположена под слишком острым или слишком тупым углом, ее укорачивают так, чтобы после почки оставался шипик длиной 0,5 см.

Всего на стволе груши формируют 4 боковых отростка. Это основа будущей кроны – скелетные ветви первого порядка.

Дача в подмосковье

5 лет имею "счастье" наблюдать участок в нарофоминском р-не. от уреза воды в пруду до уровня почвы менее метра, почва тяжёлый суглинок. прошлым летом вода в колодце стояла вровень с землёй, при том что в канавке в 2х метрах - на 40 см ниже. растут яблони - антоновка, народное без проблем, уэлси, штрейфлинг туда - сюда, окочуриваются лобо и мельба - все хвори сразу. Правда до того как начать погибать выросли выше 4м. Затем хозяин из лучших побуждений всадил весь ил при чистке пруда. Процесс гибели остановлен, отчасти, внесением ударных доз извести и золы. Пока понял в чём дело, пара яблонь погибла. совершенно спокойно растет местная слива, вишня, кусты. три года назад привёз со своего участка и посадил виноград (какой то чёрный) плодоносит 2 года. У соседей через несколько участков абрикос плодоносил 2 прошедших года (сорт незнаю, мелкий). на соседних участках то же всё растёт. Моё мнение, главное не собственно переувлажнение, а накопление закисных соединений, отравляющих растения и вымывание питательных веществ. Т.е необходимо раскислять и кормить органикой, внося её поверху и всё будет пучком. Правда сорта выбирать всё же с умом, районированные по возможности имунные и не гнаться за размером саженца - брать однолетки, так им легче адаптироваться. К стати не разделяю уверений о пригодности карликовых клоновых подвоев, не для этих условий их выводили. На моём участке условия получше, а все карлики склеили ласты почти сразу. 2008 осенью купил три однолетки на клоновом подвое в Бирюлёво, прирост за год 5-10 см, срезанные макушки привил весной на волчки и сеянцы - прирост30-50 см. По моему так.

ЕленаLA

Дача в г.Челябинск

Здравствуйте, у меня залегание грунтовых вод 1,5 метра, я посадила колонновидные яблони Малюха и Президент, пока живут и плодоносят с первого года после посадки. Залегание корней неглубокое и временное (весеннее) подтопление переносят нормально, а груша "приказала долго жить". Жалко.

Читайте также: