Как отличить однолетний и двухлетний саженец винограда
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 24.09.2024
Здравствуйте, дорогие друзья – дачники, огородники и начинающие виноградари!
Если вы хотите заготовить лозу для выращивания саженцев, то в октябре обрезать виноград еще рано: чтобы черенки получились хорошими, лоза должна пройти закалку низкими температурами.
Но для тех, кто не планирует заниматься размножением винограда, пора обрезать кусты уже наступила, и сегодня я вам расскажу, как нужно обрезать однолетний, двухлетний и трехлетний виноград, чтобы подготовить кусты к зимовке.
Предварительная обрезка винограда
На моих виноградных кустах после первых осенних заморозков листья уже пожелтели, и виноградник на сегодняшний день выглядит совсем непривлекательно. Если вы не собираетесь заготавливать лозу для выращивания саженцев, то можете приступать к окончательной обрезке кустов.
Я каждый год заготавливаю лозу и выращиваю из нее вегетирующие саженцы, но для этого лоза должна пройти процесс закалки низкими температурами: закаленная лоза дает более качественные саженцы. Поэтому обрезку я проведу лишь предварительную.
Предварительная обрезка виноградного куста предполагает освобождение однолетних лоз от остатков пасынков, листьев и невызревших участков. Не вызревает лоза обычно на концах, поэтому я обрезаю верхушки до последней проволоки. Освобожденный от пожелтевшей листвы, пеньков от пасынков и зеленой лозы куст будет стоять до тех пор, пока не наступит время укрыть его на зиму.
Желаю всем здоровья и всяческих успехов.
Обрезка однолетнего куста
На этом однолетнем кусте я вырастила только одну лозу. Во время предварительной осенней обрезки я убрала с куста листья, остатки пасынков, и теперь мне осталось только обрезать невызревшую верхушку лозы.
Я укорачиваю побег на три почки, и можно считать, что подготовка куста завершена. Перед укрытием я сниму лозу со шпалеры и уложу на землю, но об укрытии винограда речь пойдет в другой раз.
Обрезка двухлетнего куста винограда
Куст сорта Юрин
На этом двухлетнем кусте в течение сезона сформировался полноценный рукав, и я уже получила с него первый сигнальный урожай, а также вырастила еще один молодой рукавчик, который будет плодоносить на следующий год.
Я формирую кусты постепенно, по мере их роста, и на этом кусте в следующем году будет 2 рукава: трехлетний и двухлетний. Чтобы сформировать трехлетний рукав, мне нужно оставить на нем две крепкие лозы, растущие из почек, расположенных у основания куста. И они есть: два прекрасных, хорошо вызревших побега, которые я оставлю на следующий год.
Эти лозы я укорачиваю на глаз, обрезая только невызревшие верхушки, а уже весной, перед подвязкой к проволоке, я посчитаю, сколько мне нужно оставить на них почек. Ту часть трехлетнего рукава, которая расположена выше этих двух побегов, я обрежу через 2-3 см от последней, оставленной на будущий сезон лозы.
При обрезке винограда нужно обязательно оставлять небольшой столбик высотой 2-3 см, потому что виноград заживляет раны не наружу, как деревья, а вглубь, и если вы обрежете рукав вплотную к лозе, то в ее тканях образуется пробка, которая будет препятствовать сокодвижению.
Чтобы сформировать молодой рукавчик, который в следующем сезоне будет двухлетним, я обрежу на нем только невызревшую часть. Затем, сняв двухметровый рукавчик со шпалеры, я уложу его на землю под укрытие, а весной посчитаю, сколько мне нужно оставить на нем почек.
После обрезки на двухлетнем кусте остался только молодой рукав и нижняя часть трехлетнего рукава с двумя слегка укороченными лозами. В таком виде куст уйдет на зимовку, а весной, когда будет видно, как перезимовали почки, я сделаю окончательную обрезку.
Куст сорта Оригинал
А вот куст сорта Оригинал, который в этом году также принес нам первый сигнальный урожай на полноценно сформированном рукаве. В течение сезона я вырастила на кусте еще три рукавчика: два сильных из нижних почек и один слабенький рукавчик, который я сейчас укорочу до трех почек. Из него в следующем году, если понадобится, я смогу вырастить еще один или два рукава.
На сильных молодых рукавчиках я обрезаю с запасом зеленые верхушки. В следующем году я уложу эти рукава горизонтально на первую проволоку шпалеры. Осталось обрезать двухлетний рукав: один побег, выросший на нем, я оставлю на следующий год для плодоношения, а из второго, возможно, сделаю сучок замещения, то есть укорочу его до 3-4 почек. Но это я буду решать весной, а сейчас я оставлю обе лозы, а ту часть рукава, что после них, я обрежу, отступив от последнего побега 2-3 см.
Окончательную обрезку этих лоз я проведу после зимовки. В таком виде куст Оригинала будет отправлен под укрытие.
Обрезка трехлетнего куста
Трехлетние кусты винограда состоят как из однолетней древесины, так и из многолетней. Принцип формировки и обрезки трехлетних кустов такой же, как и у двухлетних, только рукавов на них обычно больше, чем на двухлетних кустах.
Я упустила один очень важный момент: виноград плодоносит на побегах предыдущего года, то есть отросшие в текущем году побеги будут плодоносить только на следующий год. Многие начинающие виноградари обрезают на зиму однолетние побеги, оставляя только многолетнюю древесину. Так делать нельзя: в следующем году вы останетесь без урожая.
Не все однолетние побеги становятся за лето полноценными лозами, из которых в следующем сезоне можно будет делать рукава. Бывают и слабенькие кустики, которые я осенью укладываю под укрытие практически без формировки, обрезав на побегах только невызревшую часть. Весной же я обрежу каждую лозу на таком кустике на три почки и буду опять выращивать из них рукава.
Вот примерно так нужно делать осенью обрезку кустов, зимующих под укрытием. Существует множество способов формировать и обрезать виноград, и вы, возможно, делаете это как-то иначе. Но если вам пригодится мой опыт, я буду только рада.
Вы не можете комментировать, т.к. не авторизованы.
Комментарий удален
'); return HTML.join(''); > if ( (Screened && !Screenable && !ScreenedAndVisible) || !Readable ) < HTML.push('
Могу только поделиться своим опытом-Укоренённый саженец зимней вегетации с 2-4 листочками высаживаю в грунт-в мае месяце.Прищипываю точку роста.За сезон формируется полноценный кустик-который может вступить в плодоношение уже на второй год после посадки..-Но учитывая то,что крайне нежелательно позволить такую"роскошь"-цвет конечно обрываю..
Для начала - при пересадке виноградных кустов существует правило. Неважно, какого возраста куст вы пересаживаете. После пересадки вы должны относится к нему, как к обычному однолетнему саженцу. То есть в первый год оставлять для роста не больше двух зеленых побегов. На второй год - в зависимости от того, как кустик рос в прошлом году. Причина такого отношения проста. При пересадке невозможно сохранить не повреждеными корни куста. Более того, чем старше куст мы пересаживаем, тем больше он будет болеть. Ведь с возрастом впитывающие питание корешки располагаются все дальше от ствола куста. При пересадке старого куста мы обрезаем впитывающие корешки, а на пересаживаемом кустике остаются только остатки толстых скелетных корней, которые еще не скоро начнут поставлять питание кустам - когда нарастят заново тоненькие питающие корни.
Так что "двухлетний саженец" - это как раз для неопытных начинающих виноградарей - чтобы побольше денег с них получить. Двухлетний саженец МОЖЕТ БЫТЬ будет иметь преимущество перед однолетним только в том случае, если в прошлом году осенью он сделал большие запасы питания для весны. Ствол и корни у него чуть толще, и туда можно уложить питания чуть больше, чем в тоненький ствол однолетки.
Так что советую - не обольщайтесь, и начинайте рост двухлетки так же, как и однолетки - не больше двух зеленых побегов. А в следующем сезоне уже будет видно. Если вам повезет и в первый год лозы вырастут длинными, и мощными. А лучше купите сильный и более дешевый однолетний саженец - проблем будет меньше.
Полностью согласен с Андреем - не стоит так нехорошо говорить о зеленых саженцах. Если правильно выращивать их, правильно высадить - к осени куст получится не хуже. Проблема только в том, что нужно обязательно выполнять все правильно. Если обычный саженец после школки очень трудно погубить при посадке - разве что вверх ногами посадите, то зеленый саженец пересаживать нужно очень осторожно. И почва должна быть теплая, и корни нужно не повредить, и листья от солнца защитить.
Конечно же, если есть возможность выбора, лучше выбирать для посадки саженец с открытой корневой, после школки. Но зато, если нужно купить и посадить куст в июне месяце, спасают только зеленые саженцы - обычных в это время уже не найдешь. А если купили черенки, выращивание зеленых саженцев на подоконнике сэкономит вам целый год - не нужно выращивать саженцы целый год в школке.
Какого бы возраста саженец вы не пересаживали, возраст куста начинают считать с нуля - первый год жизни, второй.
Когда покупать саженцы винограда? Как правильно выбрать молодые растения? В чем преимущества и недостатки привитых и корнесобственных саженцев? Как сохранить их до посадки? Отвечаем на все эти вопросы в своей статье.
От того, насколько ответственно вы подойдете к выбору саженцев и сможете ли организовать для них правильные условия хранения, зависит будущий урожай винограда.
Мы подготовили памятку, которая поможет начинающим садоводам избежать непоправимых ошибок.
Лучшее время для покупки саженцев
Любому садоводу известно, что лучшее время для покупки саженцев – непосредственно перед посадкой. Так вам не придется переживать, что из-за неправильного хранения корневая система подсохнет либо загниет, а само растение подмерзнет. Учитывая, что в средней полосе виноград высаживают в середине мае – начале июня, когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков, отправляться за саженцами также желательно весной.
Некоторые садоводы покупают молодые виноградные растения еще в августе-сентябре. Если в теплых южных регионах их можно сразу же высадить в грунт и не переживать, что они погибнут от переохлаждения, то в более холодных придется ломать голову, как сохранить саженцы до конца весны.
Какие бывают саженцы винограда?
Саженцы винограда бывают привитыми либо корнесобственными. В чем же заключаются их отличия?
Корнесобственные саженцы
Корнесобственные саженцы винограда всегда дешевле привитых. Стоит ли переплачивать? Вопрос спорный, и садоводы не могут дать единодушного ответа.
Главный аргумент в защиту корнесобственных саженцев – то, что в морозные зимы лоза может погибнуть, и выживет лишь корневая система. Кроме того, в некоторых случаях привой может отломаться от подвоя в месте прививки.
Спрашивается, зачем платить за привой, который может не пережить первую же зиму или сломаться под тяжестью урожая? Такую позицию можно понять.
Привитый (слева) и корнесобственный (справа) саженцы винограда
Привитые саженцы
Привитые саженцы можно легко опознать по месту прививки – место соединения привоя и подвоя должны быть заметны. Если же ствол саженца полностью гладкий, без наростов и каких-либо признаков проведения прививки, это корнесобственный саженец. Внимательно проверяйте это при покупке. Недобросовестные продавцы могут попытаться продать непривитый саженец по цене привитого.
Чем же хороши привитые саженцы винограда? Во-первых, благодаря "окультуриванию" подвоя хорошим сортом, они приносят более богатый урожай. Во-вторых, им не страшна филлоксера, которая может уничтожить корнесобственный виноград. Учитывая, что во многих регионах этот вредитель стал настоящим бичом виноградников, доплатить за привитый саженец все-таки стоит.
При посадке винограда место прививки должно находиться над землей. Если сильно заглубить растение, культурный привой может укорениться и, как и подвой, пасть жертвой филлоксеры.
Признаки здоровых саженцев винограда
Здоровый саженец винограда должен иметь крепкую, развитую корневую систему. Чем больше на растении корней, тем лучше оно приживется. Чтобы проверить качество корневой системы саженца, секатором отщипните небольшой кусочек корня. На срезе он должен быть белым, влажным, похожим на разрезанную сырую картофелину. Черные, бурые, сухие корни свидетельствуют о том, что растение погибло.
Далее проверьте состояние ствола. Он должен быть здоровым, без каких-либо повреждений. Аккуратно ногтем раздвиньте кору вдоль волокон. Вы должны увидеть зеленую, свежую древесину. Опять же, темный цвет, сухая древесина свидетельствуют о гибели саженца.
Затем осмотрите почки винограда. При надавливании глазки не должны отшелушиваться и уж тем более отваливаться.
Важный критерий выбора саженца винограда – условия, в которых он хранился
Что должно насторожить?
- На саженцах, которые продают осенью, есть листья. Листва ослабляет растение, и, скорее всего, оно не перенесет зимовку в подвале.
- Корни саженца хранятся на открытом воздухе. Если корневая система не укрыта влажной тряпкой, не упакована в полиэтилен либо не высажена во влажный субстрат, никто не может гарантировать вам, что растение не успело засохнуть по невнимательности продавцов.
- Хотя бы на одном из саженцев партии видны признаки болезни или поражения вредителями. "Хворь" могла запросто перекинуться на другие растения.
Как сохранить купленные саженцы до посадки
Здоровый саженец недостаточно купить, его еще нужно сохранить в этом же состоянии до момента посадки. При этом правила хранения саженцев, купленных осенью и весной, значительно отличаются.
Как сохранить саженцы до весны при осенней покупке?
Зимуют саженцы в прохладном подвале при температуре не ниже 0°C и не выше 10°C. Идеальная температура – 2-3°C выше ноля. При переохлаждении растение может погибнуть. При перегреве – преждевременно тронуться в рост и не прижиться после посадки.
Важно, чтобы корневая система постоянно было увлажнена. Пересыхание – главный враг винограда! Лучше всего хранить молодые растения во влажном песке, но ни в коем случае не слишком мокром. Проверить, правильно ли вы поддерживаете увлажнение субстрата, можно, сжав горсть песка в ладони. Он должен превратиться в плотный ком, но ни в коем случае не рассыпаться.
С другой стороны, если с песка капает вода, это свидетельствует о переувлажнении, которое также опасно для корней растения. К слову, если в подвале, где вы собираетесь хранить саженцы, сыро, обработайте их 3-5%-ным раствором железного купороса. Это убережет растения от поражения грибковыми заболеваниями.
В течение зимы проверяйте влажность песка. При необходимости поливайте его. Как правило, если саженцы хранятся в отдельных контейнерах, одного полива за всю зиму будет достаточно. А вот растения, высаженные в общие емкости, будут требовать более частого увлажнения.
Важно не позволять саженцам винограда пересыхать
Весной, примерно в апреле, перезимовавшие саженцы переносят в помещение и ухаживают за ними так же, как за саженцами с закрытой корневой системой, купленными весной. Об этом читайте ниже.
Как сохранить саженцы до посадки при весенней покупке?
Если вы купили саженцы в контейнерах, такие растения нельзя сразу же высаживать в грунт. Для начала их нужно приучить к новому температурному и световому режиму.
Первое время саженцы хранят в помещении. Для начала можно поставить их на подоконник над батареей. После того как почка распустится, контейнер переносят в теплицу.
Из помещения саженцы переносят в теплицу, и лишь затем закаляют на улице
Через некоторое время на саженце появятся молодые побеги. Как только установится стабильная плюсовая температура ночью, можно начать закалять саженцы винограда. Поначалу их выносят на улицу, оставляя на день в тени. Через несколько дней виноград оставляют ночевать на улице. Еще через 2-3 дня его можно выносить на солнце и лишь затем – высаживать в открытый грунт.
Саженцы с открытой корневой системой обязательно хранить во влажной среде до самой посадки. Для этого их прикапывают во влажный грунт, заворачивают во влажную ткань и полиэтиленовый пакет и т.д.
Надеемся, этот материал поможет вам выбрать здоровые, крепкие саженцы, которые займут почетное место в вашем саду и будут ежегодно радовать вас щедрым урожаем крупных гроздьев наливных ягод винограда.
Статья Виноградные первогодки — вкратце конкретизирует понятие уход в первый год как для укорененного черенка (нулевки),, так и для виноградного саженца. Опубликована в мае 2012 года в газете Аиф на Даче. Автор Олёна Непомнящая. Фото автора.
Прошлой осенью многие из нас отложили на весну посадку полученных по заказу саженцев. И правильно сделали – были эти саженцы- слабенькие, могли не перезимовать в грунте. Зиму растения провели на полке холодильника, плотно завернутые в пищевую пленку, или в подвале. Весной был приобретен еще посадочный материал в питомнике, да и сами мы укоренили черенки, получив саженцы-нулевки , которые к осени тоже уже будут первогодки.… И теперь все это богатство пора переселять в сад!
О месте для виноградника или точечной посадки мы уже говорили, повторю основное- разумнее всего размещать виноград на пологих южных и западных склонах, у южных заборов и стен, где кусты будут защищены от ветров – это даст значительную прибавку тепла.
На песчаных почвах корневую шейку саженца размещают на 30 см ниже уровня грунта, в траншеи, а на глинистых – на 30 см выше, на гряды.
Не допускайте прямого контакта корней с удобрениями.
Нулевой цикл
Замочите черенки в воде, пробороздуйте (нанесите несколько царапин на кору вдоль оси черенка), обработайте стимулятором корнеобразования и воткните под наклоном в почву. Сверху обязательно накройте пленкой. Так прекрасно укореняются сорта гф Ф. И. Шатилова 2-15 и 1-95 , Агат Донской, Мускат Золотистый Россошанский, Ядвига и др.
На постоянное место
Двух-трехлетний саженец можно посадить сразу на постоянное место. Яма для него должна быть более основательной – 40 × 40 × 50 см. Обязательно пролейте яму горячей водой. На дно – дробленый кирпич, ведро почвы с перегноем и 100 г суперфосфата, выше – полведра обычной почвы, насыпанной холмиком. По опыту, для стимуляции приживаемости в яму полезно добавить по горсти золы и злака- ячменя.
Защитный чехол-тубус.
Корнесобственный саженец разместите с наклоном в ту сторону, в которую вы будете его пригибать для зимнего укрытия, соседний – направьте навстречу ему. Интервал между кустами для столовых сортов 1,5–2 м, для технических – 0,8 м.
В северных регионах, там, где нет филлоксеры( а это опасный вредитель, повреждающий корни, и ( для защиты от него в южных районах виноград прививают на устойчивые подвои. – Прим. ред.), привитые растения лучше высаживать почти лежа, постепенно переводя их на свои корни. Место прививки должно находиться на 1–2 см ниже уровня почвы, а при посадке на склоне – на 5 см ниже уровня почвы.
Отступив от места посадки растения 15–20 см к северу, вкопайте в землю обрезанную 2 л пластиковую бутылку. Она послужит временной поливной трубой и дренажом, направляя полив и подкормку в зону чуть ниже корней для стимуляции их роста. Поверхность почвы под кустом останется сухой, что повысит ее температуру и уменьшит риск заболеваний.
Заботы первого сезона
Знания об Уходе за саженцем-первогодкой при вегетации доджны включать в себя — то, что мы делаем и -обязательно- то, что мы НЕ делаем.
Что делаем:
уход в первый год вегетации включает защиту — от заморозков и от солнца, рыхление почвы, полив, первичную формировку.
Уход в первый год включает в себя полив, то есть поливайте всю молодежь-первогодки и далее до 3х лет – и технические, и столовые сорта, – но только в дренаж. Крупных поливов нужно как минимум три. Рекомендую, по возможности, обустроить над виноградом козырьки от дождя, поскольку он не любит ни мокрых листьев, ни мокрой земли под кустами.
Что НЕ делаем:
Уход в первый год НЕ включает в себя обрезку, то есть осенью не проводим обрезку вообще – убираем только зеленую не вызревшую часть побегов.
ВАЖНО. Если инфекционный фон низкий – саженцы НЕ стоит обрабатывать и от болезней. При появлении опасности – биологические методы лучше, чем химические, например, от оидиума.
Не беспокойте виноград без необходимости, от этого он может задуматься и задержаться в росте, а вот говорить ему, какой он красивый и замечательный, – полезно. Как, впрочем, и людям…
Сомерсет сидлис- плодоношение в год посадки саженца двухлетки.
И ждите следующего года, возможно, виноград вам подарит первую сигнальную гроздь.
Читайте также: