Гидробур для посадки винограда

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 24.09.2024

Перед закладкой виноградника на выделенном участке производится плантажная вспашка на глубину 65-80 см. Плантаж представляет собой глубокое рыхление почвы и подпочвы с одновременным перемещением горизонтов, благодаря чему создается наилучший пищевой режим в зоне наибольшего развития корневой системы.

Плантажная вспашка производится с помощью плантажных плугов ППН-50, ППУ-50, которые агрегатируются с тракторами Т-100 МГС, Т-150 и др.

Лучший агротехнический срок плантажной вспашки для весенней посадки виноградников - август-октябрь, при уверенной влажности почвы, но не менее чем за шесть месяцев до весенней посадки виноградников.

Плантажную вспашку, произведенную осенью, не выравнивают. Неровная поверхность в зимнее время способствует снегозадержанию, выветриванию верхних слоев и проникновению в почву воды. Кроне того, питательные вещества внесенного осенью навоза к весне превращаются в доступную для виноградного растения форму.

Перед началом плантажной вспашки необходимо разделить участок на загоны и провести линии первых проходов агрегатов. это дает возможность уменьшить количество свальных гребней и развальных борозд, огрехов и концевых клиньев, на заделку которых требуется много времени. Число загонов должно быть минимальным, поскольку исправление огрехов и вспашка клиньев, срез свальных гребней и засыпка развальных борозд обходится дороже, чем увеличение холостых прогонов агрегатов на поворотной полосе.

При длине гона 1000 м и более ширина его должна быть не менее 100 м.

Полной глубины обработки достигают после 2-3 проходов на 3-й борозде. Чтобы избежать образования глубоких выемок, на последних трех-четырех проходах необходимо постепенно уменьшать глубину пахоты.

Для уменьшения свальных гребней и развальных борозд иногда применяют петлевой способ движения агрегата с чередованием пахоты всвал и вразвал.

Плантаж производят обязательно поперек склона, чтобы уменьшить процесс эрозии. Следует помнить, что нельзя проводить вспашку мерзлой почвы или почвы, покрытой снегом, а в засушливых районах - в летний период, когда почва сильно сухая.

Весной перед посадкой производится выравнивание поверхности плантажа при помощи планировщиков различных конструкций - ПР-58, П-2,8, ПС-2,75 М или ПА-3.

Движение агрегатов для выравнивания плантажа может быть челночным, односторонним челночным или лучше по диагонали - перекрестным. Если плантаж был занят какой-либо культурой и сильно уплотнится, то перед посадкой проводят глубокое рыхление. Если в течение двух и более лет виноград не был посажен, плантажную вспашку необходимо повторить.

Разбивку участка для посадки винограда производят в соответствии с принятой схемой посадки и площадью питания кустов. В Молдавии применяется рядовой способ посадки по прямоугольной или (на более крутых склонах для предупреждения эрозии) шахматной схеме.

Посадка винограда. При посадке необходимо создать условия для полного укоренения, хорошего роста саженцев и высокой урожайности кустов в последующие годы. Посадка проводится одно- или двулетними саженцами районированных сортов винограда. К посадке допускаются только саженцы, отвечающие стандарту. Предпосадочная подготовка саженцев заключается в сортировке, подрезке и вымачивании.

Защитные чехлики изолируют подземный штамб от прямого контакта с почвой и препятствуют образованию поверхностных корней, что исключает проведение катаровки.

К месту посадки саженцы перевозят, накрыв мокрым материалом для предохранения от подсушивания, а у места посадки прикапывают влажной землей.

Лучшим сроком для посадки виноградников в условиях Молдавии является весна - с середины марта до конка апреля.

На ровной площади привитые саженцы высаживают с таким расчетом, чтобы место спайки находилось на уровне поверхности почвы. В верхней части склона, где наблюдается более интенсивный смыв почвы и условия увлажнения менее благоприятны, место спайки должно быть ниже уровня почвы на 5-6 см. В нижней части склона, куда сносятся частицы почвы и где имеются лучшие условия влажности, место спайки должно быть на 4-5 см выше поверхности почвы.

Применяют несколько способов посадки саженцев : ручной в ямки, выкопанные лопатой, и в скважины, о6разованые ручными или механическими гидробурами и виноградопосадочными машинами. В настоящее время наиболее распространена посадка под ручной гидробур.

Посадочный агрегат состоит из обычной цистерны любого назначения (опрыскиватели ОВП-l5,ОКЛ-l5, ОЛМ, ОНК с тракторами ДТ-54 или Т-38, опрыскиватели садовые ОВС-А, ОВТ-1АВ с тракторами ДТ-75М или Т-74, 6ензозаправшики на базе автомобилей ЗИЛ-150 или ГАЗ-53, жижеразбрасыватели РЖ-1,7 АНЖ-2 и др.), имеющей насос для создания давления при откачке из нее жидкости, и ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Гидробуры, приспособленные для посадки виноградников, СОСТОЯТ из отрезков труб ДЛИНОЙ 1 м с диаметром 2,5-3,0 си, оканчивающихся конусообразной гидромониторной насадкой такого же диаметра.

Техника бурения очень проста. Вода из цистерны поступает к гидробурам по шлангам при посредстве насоса под давлением 3-5 атм. Струя воды под давлением при трех-четырех небольших нажатиях на бур пробуравливает скважины на глубину посадки. глубина регулируется ограничителями, прикрепленными к штанге гидробура. После этого в скважину, заполненную жижей, помещают саженей, сначала несколько глубже, чем это нужно для посадки, а поток приподнимают его для расправления корней. После этого землю вокруг саженцев уплотняют при помощи специальных трамбовок с двух сторон по ходу ряда, чтобы не сбить саженцы в сторону междурядий. При посадке непарафинированных саженцев после уплотнения почвы над саженцем посыпают холмик из рыхлой, влажной земли.

Для ремонта следует оставить 10% саженцев данной партии на перешколку (кии производят ремонт весной следующего года).

При посадке одновременно производится подкормка, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения (NPK) из расчета по 80 г каждого элемента на 100л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются сильным ростом в первые годы жизни и раньше вступают в первое и полное плодоношение. Производительность труда при посадке под гидробуры, по сравнению с ручной, в 7-8 раз выше.

Применяют при посадке саженцев агрегаты с механическим гидробуром АПВ-10-2. Такой агрегат обслуживает всего 9 человек. Производительность агрегата - 2,5-5 га за смену. Затраты труда равны 39 Чел.-Ч на гектар.

Уход за молодыми насаждениями. Уход за виноградниками в течение первого года после посадки заключается в тщательной обработке почвы в рядах и междурядьях.

По окончании посадки следует провести первую глубокую культивацию (10-12 си) вместе с боронованием, так как почва во время посадки очень уплотняется. Рыхление (культивацию) выполняют после дождей, чтобы нарушить образовавшуюся корку, а также по мере появления сорняков. За лето делают 6-8 культиваций.

Обработку в ряду проводят с помощью приспособления ПРВН-72000. Чтобы избежать повреждения растений, перед каждым кустов по ходу агрегата устанавливают кол. Побеги по мере роста 1одвязывают к опорам.

В течение летнего периода на молодых насаждениях необходима борьба с болезнями и вредителями. Против милдью опрыскивания бордоской жидкостью начинают, когда побеги достигнут 10-12 см, в дальнейшем - в зависимости от температуры и выпадения осадков.

В сухие годы молодые насаждения следует поливать 1-2 раза за лето. Для полива можно использовать гидробуры, при этом воды требуется меньше и полив можно совмещать с подкормками минеральными удобрениями (по 120 г. NPK на 100 л воды). Можно поливать и обычным способом, для чего, сделав лунку возле куста, вливают в нее 10 л воды. Когда вода впитывается, лунку нужно засыпать. Полив следует совмещать с катаровкой.

В конце первого вегетационного периода проводит учет приживаемости кустов с целью последующей подсадки саженцев в местах выпадов, а также отмечают больные и слабые кусты (для выбраковки). Ремонт виноградника, а также замену слабых и больных кустов проводят подсадкой двулетних саженцев. .

Осенью в междурядьях почву перепахивают на глубину

22-25 см. Укрытие кустов на зиму проводят с конца октября до середины ноября, после полного опадения листьев. Кусты окучивают без сгибания или пригибания однолетнего прироста, чтобы избежать поломки.

На второй год после посадки ранней весной почву боронуют, проводят обрезку, подсадку с целью ремонта. В течение лета делают 2-з катаровки и 6-8 культиваций. По мере роста побеги подвязывают. Кроме этого, ведут борьбу с вредителями и болезнями, устанавливают шпалеру.

В засушливые годы проводят полив, как и в первый год вегетации, удаляют поверхностные корни и вырезают подвойную поросль. Несвоевременное и неполное (на уровне почвы) удаление подвойной поросли приводит к ослаблению привоя.

Обрезку молодых кустов проводят в соответствии с принятой формой. У каждого куста устанавливается приштам6овый кол. При хорошем развитии молодых кустов на второй год можно сделать прищипывание побегов для ускоренного формирования. В конце лета для улучшения вызревания побегов проводят их чеканку.

1. Основные сведения об изделии.
1.1. Назначение изделия.
Гидробур садовый предназначен для глубинного полива корневой системы виноградников и плодовых деревьев; изготовления минискважин для посадки саженцев, черенков винограда и других кустарниковых культур; внесения жидких удобрений и ядохимикатов в почву при борьбе с грызунами (кроты, крысы и т.п.); бурения скважин диаметром 30-40 мм для установки опор под шпалеру для огурцов и других плетистых растений.

Гидробур работает от магистрального водопровода и башни Рожновского, в агрегате с погружным насосом из емкости с водой или ранцевым опрыскивателем.

1.2. Технические характеристики.

оптимальный расход воды – 1,0 литр за 10 секунд.

2. Комплект поставки.

Наконечник в сборе, штанга, резиновое уплотнение, техническая инструкция по эксплуатации гидробура садового.

O_Dachnik

Дача в Петроверовке (96-й км по киевской трассе)

Sanitar

Дача в Владимирская обл.

Про минусы не скажу, не знаком с этим устройством. А вот эффект от такого полива какой? Можно же просто шланг с водой положить и пусть льется.

vlada

Дача в Средней Волге

O_Dachnik

Дача в Петроверовке (96-й км по киевской трассе)

Можно. Дома, в Одессе, я так и делаю. Но не просто кинул шланг и потом дежурю, чтобы через верх не потекло, а маленькой струйкой. Типа капельного орошения. А вот на даче вода привозная - 2 км и не более 500 л за раз, деревьев более 40 шт, виноградник, розы, школка инжира. Их шлангом особо не польешь, вот и выручает гидробур. На дерево, которое на видео, ушло аж 30 л воды за 6 минут. Глубина подачи воды 80 см. Сколько тонн воды нужно вылить со шланга, чтобы промочить почву на такую глубину? При этом значительная часть воды растечется по поверхности в сторону, а не на глубину. Физически, конечно же, поливать гидробуром тяжелей, чем выкопать вокруг дерева траншею и положить шланг. Но вот по времени и количеству воды - выигрыш огромный, тем более, что у меня не 6 соток, а 43.

Mikle

Дача в Волоколамское шоссе 76 км. СНТ "Росинка"

А какая у Вас почва ? У меня например глина и просто руками гидробур точно не воткнуть.

O_Dachnik

Дача в Петроверовке (96-й км по киевской трассе)

В деревне до глины более метра, а дома чернозем около 60 см, потом глина (белозерка). Гидробур длиной 1,5 м загонял в считанные секунды по самую рукоятку. Главное давление воды 1-1,5 атм и чтобы не попался на пути камень или что-то твердое. Тогда нет смысла брать на силу, лучше вынуть г-р и рядом делать прокол.

elektronikt

Меня заинтересовало данное устройство. Мне кажется, оно очень было бы полезно для полива яблонь, груш, вишни. У меня хоть дача и в Московской области, но количество осадков за весенне-летний период больше соответсвует южным областям России. Воды постоянно не хватает, хотя я поливаю воду не на поверхность земли, а в закопанные пластиковые бутылки, но глубина их всего 30-40см, а такой полив был бы уже на большую глубину. Я так понимаю что вся фишка устройства, в работе гидромониторной головки. Хотелось бы увидить чертёжик данного устройства.

O_Dachnik

Дача в Петроверовке (96-й км по киевской трассе)

Я так понимаю что вся фишка устройства, в работе гидромониторной головки. Хотелось бы увидить чертёжик данного устройства.

Чертежики у меня в голове, точнее у токаря. А если серьезно, то я подумываю оформлять патент на наконечник, или как Вы метко подметили "гидромониторную головку". Поэтому выкладывать чертежи пока рановато. Идея данного устройства не моя, но мною она существенно модернизирована, испытана как минимум 500-ми дачниками на приусадебных участках и показала свою жизнеспособность.

truten

Дача в близ Малоярославца

Воды постоянно не хватает, хотя я поливаю воду не на поверхность земли, а в закопанные пластиковые бутылки, но глубина их всего 30-40см, а такой полив был бы уже на большую глубину.

А если забуриться поглубже и вставить асбоцементную трубу? (взято у Максимыча, если я не напутал). Ещё он советует в эту трубу и минералку сыпать при необходимости и т.п. Кажется до трёх труб на взрослое дерево.

elektronikt

Патент - ваше право. Ну что ж, будем покупать готовый, пока еще есть предложения.

O_Dachnik

Дача в Петроверовке (96-й км по киевской трассе)

А теперь помножьте 3 трубы на количество деревьев. Сумасшедшее число получается, как говорил А. Райкин.
Когда у меня была первая дача, то деревья были посажены в 3 ряда 4х5 м. Между ними копал ямы глубиной 60 см, на дно клал 2 жигулевских ската, которые плотно набивал щебенкой, битым кирпичом и т.п. По центру вставлял трубу диаметром 50 мм, скаты накрывал рубероидом, п/э пленкой и засыпал землей. Над поверхностью земли торчала только труба длиной 100 мм. В нее вставлял шланг и производил полив стазу 2-4 деревьев в зависимости от ряда. Сразу нужно оговориться, тогда я не знал, что семечковые и косточковые деревья поливаются в разные сроки, поэтому желательно такую систему дренажного полива делать с учетом типа дерева.

Альбертыч

Дача в 15ти мин. пешком

Приобрёл девайс у автора, да прибудет на его даче оптимальная влажность.
Что могу сказать, первые впечатления положительные, хотя не всё так оптимистично, как на ролике, впрочем и грунт у меня, не грунт, а натуральный грунтец, ниже 20-30- см срезается тонкими слоями при помощи прыжков на лопате, при этом практически сухой и практически никогда не промачивается, разве, что самую малость, что не мешает ему оставаться твердым.
Именно для борьбы с этой проблемой и отыскал сие устройство. Как я уже говорил, проковыривает грунт устройство не так легко, как в ролике у автора, да не оскудеют у него высокие урожаи, но тем не менее, хоть и с некоторым усилием, но вгоняется достаточно глубоко и что интересно, то идущую следом за слоем чернозёма глину, он пробивает гораздо легче, хотя тоже не без усилий. То есть на то, что бы вогнать бур на 0.7-1.0 требуется примерно 10-15 сек и наваливание всем моим (правда очень небольшим 60 кг) весом, но ещё раз повторюсь, грунт очень тяжёлый и сухой, предполагаю, что у автора, да пролетит мимо его картошки колорадский жук и улетит дальше, земля скорее супесь. Думаю, что со временем, когда грунт у меня разойдётся и размякнет на большей глубине, процесс пойдёт лучше.

Для чего мне мне это надо?
1. Никого не удивлю, осенними влагозарядными поливами деревьев, тем более нормы осадков у нас небольшие.
2.Учитывая, что и летом дожди нас не балуют, глубинные летние поливы так же нужны, без вопросов.
3.Влагозарядкоыве поливы для овощных грядок, как осенние, так и предпосадочные, считаю, что для овощей, в моих условиях, такие поливы не менее, а то и более важны, чем для деревьев. Мы привыкли поливать поверхность, но ведь корневая система у растюх, не ограничивается 20-30 см, она гораздо больше, например (взято у Наблюдателя вот тут )

У картофеля, так же, корневая система не многим отличается от помидорной, его корни могут уходить на глубину до 2х метров, хотя, разумеется, что основная масса сосредоточена до 60-70 см, у нас же земля окультурена, как правило не более штыка.
То есть общее структурирование земли глубже 30 см, с привлечением к сотрудничеству земляных червей и прочей живности необходимо, что достигается размачиванием и размягчением земли на глубине.

То есть, считаю, что, как минимум, для южных и других засушливых регионов, гидробур очень полезная, практически незаменимая вещь.
К слову, попутно, гидробуром решается и некоторые технические проблемы, аки колупание дырок в земле под колья, столбики и пр., или наоборот, выдёргивание из земли вбитых столбиков, давеча, после проработки гидробуром, повыдёргивал вбитые в землю уголки, как морковку и только под конец заметил, что на них были приварены небольшие якоря, которые я сначала посчитал комом земли.

Так что большое спасибо автору, да превратятся его чернозёмы в высокогумусные.
Хочу, так же отметить техническую реализацию, и отвесить комплимент за изобретательскую мысль, просто, как пол стакана газировки, это из той серии, когда смотришь и думаешь - блин, как я сам до этого не додумался. а пока не увидишь, хрен додумаешься.

Впрочем, с другой стороны, несмотря на простоту, на освоение надо потратить некоторое время, боюсь, что нетехнари, с разгону могут не разобраться и разочароваться в агрегате, впрочем, проблемы легко решаются с автором, да не прихватятся морозом его абрикосы во время цветения.

Трудолюбивый огородник, помни, перетаскивание кирпичей с места на место, требует не меньше усилий, чем перекопка земли, но несоразмеримо полезнее, так как не портит почву. (с) Альбертыч
Лечу мозги, наложением мульчи.

O_Dachnik

01.11.2013

Виноград. Посадка саженцев.

Выбор места под виноградник.
Установлено, что долговечность кустов, урожайность и качество винограда в значительной степени зависит от рельефа и почвы участка, выбранного для его посадки. Лучше всего виноградник размещать на южных или юго – западных склонах. Пригодны так же и западные склоны. Не следует размещать виноградные кусты на северных и восточных склонах, так как в этих условиях они страдают от заморозков, лоза их хуже вызревает, а урожай получают низкого качества. При посадке на склоне виноградные кусты следует размещать в средней и верхней его частях, так как в нижней части склона они обычно подвергаются действию заморозков. Желательно во всех случаях под виноградник отводить место, наиболее освещаемое солнцем и хорошо защищенное от ветра. Для защиты от ветров, виноград сажают рядом с деревьями или кустарниками. (следует размещать от деревьев не ближе чем на расстоянии 6-7 м, от кустарников – не менее чем на 2-3 м, от стен домов – 1,5 м.)
Почва
Лучшим по механическому составу почвами под виноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получаются так же при выращивании винограда на не глубоких и малогумусных песчаных почвах, подстилаемых лесом и черноземом. Виноград можно выращивать так же на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах. На засоленных почвах виноград растет очень плохо, а заболоченные почвы вообще не пригодны для его посадки.
На песчаных почвах виноградные растения отличаются сильным ростом, дают высокие и хорошего качества урожаи. Столовые сорта накапливают в этих условиях много сахара, из винных сортов, произростающих на песках, получаются тонкие, легкие вина с приятным букетом. На хрящеватых почвах лучше всего выращивать сорта для производства тонких столовых вин. Глинистые почвы лучше всего использовать для выращивания красных сортов, дающих в этих условиях сильноокрашенные, полные вина.
Любая почва может быть улучшена путем применения удобрений и соответствующей обработки.
Подготовка почвы.
Если под виноградник отводится тяжелая глинистая почва, плохо пропускающая воздух и воду, то в нее для улучшения вносят дробленный камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки. Непосредственно перед посадкой лучше всего использовать для этой цели перегной. Чтобы придать связность песчаным почвам, необходимо вносить в них навоз. С целью обогащения почвы питательными веществами перед перекопкой по поверхности участка разбрасывают перегной или навоз из расчета 30-40 кг на 10 метров кубических площади при культуре винограда на черноземах и 60-80 кг при выращивании его на песках. К навозу перед разбрасыванием добавляют на черноземах на 10 метров кубических 0,6-1 кг суперфосфата, а на кислых почвах – 1 – 1,5 кг фосфоритной муки. Во время перекопки навоз перемешивают с землей и заделывают на глубину посадки.
Предпосадочная обработка почвы. Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленной земле, так как корневая система его развивается в основном в разрыхленном слое почвы, а наличие кислорода в почве является одним из условий роста корней.
Поэтому под виноградник необходимо проводить глубокую вспашку или перекопку почвы, так называемый плантаж. В зависимости от района выращивания винограда и типа почвы плантаж проводят на различную глубину: на суглинистых почвах на 65-70 см, на песчаных – 75-80, на каменистых – 80-100 см.
Садить виноград можно спустя 2-2,5 месяца после вспашки почвы, так как при посадке в не осевшую и не уплотнившуюся почву у пяток черенков образуются воздушные мешки и обрываются корни при посадке винограда саженцами. Лучше всего почву подготовлять осенью, не разбивая глыб и оставляя поверхность участка не ровной, с тем, чтобы почва в течение зимы хорошо впитывала осадки. Кроме того, питательные элементы навоза, внесенного осенью, к весне успевают превратиться в доступную для винограда форму. Если почву обрабатывают весной, то вносить следует только перегной и ни в коем случае не соломистый навоз, так как высаженные виноградные растения в первый год будут страдать от недостатка азота. Для более быстрого уплотнения почвы в случае весеннего плантажа вспаханный участок заливают водой.
На небольших площадях перед перекопкой участок разбивают вдоль на две части и поперек на метровые полосы. Затем на первой половине участка в первой метровой полосе выкапывают канавку шириной 1 м и глубиной 70-80 см, землю из нее выбрасывают на край участка. Затем первую канавку засыпают при копке второй метровой полосы, вторую канавку – при копке третьей полосы и т.д. Во время копки верхний слой почвы сбрасывают на дно канавки, а нижний насыпают сверху. Если сплошную перекопку почвы на участке осуществить трудно, можно ограничится ленточным плантажом, который применим и в случае пристенной культуры винограда. При ленточной перекопке ширина канавы долна достигать 70-80 см, а глубина – 70 – 100 см. В крайнем случае можно садить виноград в ямы размером 80х80 см и глубиной 60-70 см. при засыпке ямы верхний слой почвы так же насыпают на дно, а нижний – сверху. Перемещение почвенных слоев целесообразно, конечно, только в том случае, когда верхний слой почвы плодороднее нижнего. Для лучшего впитывания влаги канавы и ямы, подготовленные с осени, следует оставлять примерно на 1/3 их глубины не засыпанными. Перед посадкой поверхность почвы на участке тщательно выравнивают.
Подготовка саженцев и их посадка.
Для посадки пригодны только первосортные саженцы, имеющие не менее 3-5 хорошо развитых корней, расположенных вокруг пятки саженца, и вызревший прирост, в длину не менее 35-40 см. У привитых саженцев спайка привоя с подвоем должна быть очень плотной и круговой. Саженцы не должны иметь некрозных повреждений. Глазки на саженцах и черенках должны быть здоровыми.
Привитые и корнесобственные саженцы обрезают перед посадкой следующим образом: если на саженце развилось два побега, на каждом из них оставляют по 2-3 глазка, а если только один, на нем оставляют 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков можно оставлять на 1-2 нижних пасынках по 2-3 глазка. Корни на нижних узлах саженцев только освежают, то есть укорачивают до живой ткани; оставлять их очень короткими (менее 10-12 см) не следует. На втором узле снизу корни оставляют только в том случае, если их мало или они слабые на нижнем узле. На остальных узлах их полностью удаляют. Если для посадки винограда будет использован гидробур, пяточные корни укорачивают до 3-4 см с тем, чтобы они при посадке не загибались кверху.
(Подготовка черенков. Черенки перед посадкой нарезают на требуемую длину. Если они были нарезаны ранее, то освежают нижний и верхний срезы. Нижний срез на черенке делают на 2-3 мм ниже узла, а верхний – на 2-2,5 см выше глазка. Наклон среза лучше направлять в противоположную от глазка сторону. После этого черенки ставят нижними концами в воду, где их вымачивают в течение 2-3, а при сильном подсыхании – 5-6 дней. Если черенки высаживают весной и во влажную почву, их рекомендуется кильчевать. Глазки на высаживаемых черенках удалять не следует, так как в случае вымерзания надземной части куста ее можно будет возобновить за счет побегов из нижних глазков.)
В момент посадки корни саженцев и нижние концы черенков погружают в болтушку, приготовленную из двух частей глины и одной части коровяка, разведенных водой до сметанообразного состояния. Таким образом поступают для того, чтобы черенки или саженцы лишний раз не подсушивались, а почва возможно плотнее прилегала к пятке посаженного черенка или корням саженца. Саженцы и черенки перед посадкой нельзя оставлять на свежем воздухе – лучше всего их подносить к месту посадки в ведре с болтушкой. На больших площадях виноград садят специальными машинами или под гидробур. При отсутствии машин, а так же на малых площадях посадку винограда проводят вручную. Саженцы при этом сажают в ямки. Перед выкапыванием ямки вокруг колышка намечают ее контур. После этого колышек вынимают и копают ямку шириной 30-40 см и глубиной на 10-15 см больше глубины посадки саженца. На дно ямки насыпают холмик из рыхлой почвы и удобрений. Саженец устанавливают в центре ямки вертикально, хорошо расправив корневую систему. При установке саженца место спайки у привитого или головка у корнесобственного растения должны быть на уровне почвы или на 1-2 см ниже его. Затем саженец на 1/3 глубины ямки засыпают землей, плотно утрамбовывают почву и вливают 1-2 ведра воды в зависимости от влажности почвы в момент посадки винограда. Если почва очень влажная, можно обойтись и без полива. После того как вода впитается, ямку засыпают полностью, закрывая при этом верхушку саженца, с таким расчетом, чтобы над верхним глазком было 2-3 см почвы. В хорошо увлажненных районах, где нет опасности усыхания проросших глазков, верхушки саженцев можно оставлять открытыми либо слегка прикрыть их перегноем.
Если во время подготовки почвы удобрения не вносились, необходимо их внести при посадке в ямки. Внесение удобрений обязательно так же на песчаных, каменистых или других почвах, бедных органическими веществами. В одну ямку при посадке вносят 1-2 ведра перегноя, перемешанного с 100-200 г суперфосфата. Между слоем удобрений и корневой системой саженца или пяткой черенка должно быть не менее 10-15 см почвы, так как высокая концентрация питательных веществ может вызвать ожоги корней у саженцев и затруднит образование их на черенках.
При посадке под гидробур саженец вставляют в скважину, заполненную водой и почвой. Сначала его погружают несколько глубже, чем нужно, а затем слегка подтягивают для выравнивания корневой системы. Во избежание образования пустот у пятки саженца почву около него уплотняют трамбовкой. Если высажены не парафиновые саженцы, их верхушку прикрывают холмиком почвы ( над верхним глазком саженца не более 2 см почвы). Хорошие результаты дает парафинирование верхушек саженцев перед посадкой. В этом случае холмики не насыпают.
Зеленые саженцы садят следующим образом: в ямке насыпают холмик из рыхлой земли, при чем высота его должна быть на 10-12 см больше, чем при обычной посадке; в лунку, сделанную в холмике, ставят стаканчик с зеленым саженцем. Почву около стаканчика досыпают, утаптывают, поливают, после впитывания воды землей закрывают не только стаканчик, но и нижние междоузлия зеленого побега. Оставшуюся часть ямки мульчируют соломистым навозом. Вокруг ямки делают небольшой защитный валик для того, чтобы во время дождей не заливались растения. По мере роста зеленого побега лунку постепенно засыпают, побег подвязывают вертикально к колу.
Посадка черенков в ямки почти ничем не отличается от посадки саженцев. Черенки устанавливают по центру ямки, причем верхний глазок на черенке должен быть над уровнем почвы, а второй от верха на уровне почвы или на 1-2 см ниже его. Над верхушкой черенка насыпают холмик земли так, чтобы над верхним глазком было 2-3 см земли.

Время, глубина и густота посадки винограда.

Лучшее время для посадки винограда – весна. На юге эту работу можно начинать в конце марта (как только позволит состояние почвы) и заканчивать к 1 мая. В районах Лесостепи и Полесья посадку винограда начинают в апреле и продолжают до 10 мая. Поздняя посадка винограда сокращает вегетационный период растений и обуславливает плохую их приживаемость, а в дальнейшем – более слабый рост. Виноград можно садить и осенью. Однако в эту пору нельзя высаживать черенки. Не рекомендуется садить осенью виноград на песках и песчаных почвах, глубоко промерзающих в течение зимы, а так же в плохо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, в местах, где застаивается вода зимой. При посадке осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, садить на нужную глубину). Осенью можно высаживать виноград только во влажную почву. Необходимо отметить и некоторые положительные стороны осенней посадки винограда: она дает возможность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке нет нужды в хранении посадочного материала, который высаживают сразу же после выкапывания из школки. Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября – середина ноября, когда почва еще не переувлажнена. Можно садить виноград и в более поздние сроки, но до наступления морозов. Осенью лучше высаживать саженцы; посадка черенков в это время года вообще не рекомендуется.
С глубиной посадки тесно связана устойчивость корневой системы кустов против повреждения морозами и засухой. Глубина посадки зависит от почвенных и климатических условий района, а так же рельефа участка. В южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках – глубже. Глубина посадки в одинаковых природных условиях зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя. Черенки и корнесобственные саженцы сажают глубже, чем привитые, так как корни первые менее морозостойкие.
При закладке неорошаемых виноградников, укрываемых на зиму и формируемых по типу безштамбового веера, расстояние между кустами в ряду для слабо – и среднерослых– 1,25 – 1,5 м,
для сильнорослых– 1,5 – 1,75 м.
Ширина междурядий: при необходимости окучивания или полного укрывания кустов на зиму – 2,25 – 2,5 м, для сортов, не нуждающихся в укрывании на зиму, - 2 м.
При закладке виноградников, где кусты будут формироваться на штамбах, расстояние между растениями в ряду устанавливают 1,25 – 1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при высоте штамба 70 см – 2,25-2,5 м, а 120 см – 2,5-3,0 м. На укрывных орошаемых виноградниках ширина междурядий 2,5 м, а расстояние в ряду – 1,5-1,75-2,0 м в зависимости от силы роста кустов высаживаемого сорта.
Виноградные кусты следует высаживать рядами. Лучше всего ряды направлять с севера на юг. При такой посадке кусты освещаются солнцем равномерно в течение всего дня. В тех случаях, когда участок под виноградник расположен на склоне крутизной более 3-5 градусов, ряды размещают поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы. На орошаемых виноградниках, расположенных на небольших склонах, ряды направляют вдоль склона, а при уклонах более 6-7 градусов – под углом к склону. В районах, где господствуют сильные ветры преимущественно одного направления, ряды размещают по ветру для того, чтобы избежать поломок кустов во время бурь.
Чтобы обеспечить прямолинейность рядов, нужно уметь правильно отбить прямой угол. Это делают с помощью веревки, на которой отмечают 3,4 и 5 м. После этого концы веревки соединяют, а на месте меток, натянув веревку, ставят вехи. После отбивки прямого угла провешивают две его стороны, затем отбивают еще один прямой угол с другой стороны участка и провешивают третью, а затем четвертую сторону участка. Для отметки мест будущих рядов и будущих кустов следует подготовить две проволоки или, что менее желательно, две веревки, на одной из которых нанесены метки на расстоянии, равном ширине междурядья, а на другой на расстоянии, равном принятому расстоянию между кустами. Веревку или проволоку хорошо натягивают и колышками намечают места сначала будущих рядов, а затем кустов. Разбивку участков для посадки винограда на большой площади производят с помощью машин.

Читайте также: