Формировка технических сортов винограда

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 24.09.2024

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Важным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.

Правила формирования винограда

Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:

Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.

От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.

Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

Виды формирования куста

Штамб

Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):

Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
На побеге оставляют 2-3 глазка.
В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.

Рукава

Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.

Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.

Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.

Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.

Кордон

Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.

Схема Гюйо

Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.

Формирование по Мозеру

Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Технология такой обрезки проста:

Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.

Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.

Автор : VinogradMinsk | 14 декабря 2019 | Комментарии (0) | 2965

Содержание:

Для чего делают формировку винограда

Формировка винограда — искусственное придание кусту определенной формы. Форма куста прежде всего должна обеспечивать получение высокого и устойчивого урожая винограда. Она также должна облегчать уход за виноградником, способствовать наиболее рациональному использованию земельного, светового и воздушного пространства, позволять систематическое омолаживание кустов путем замены отмирающих рукавов или штамбов новыми.

Формировку виноградных кустов создают за счет обрезки, подвязки, обломки и установки опор. С помощью подвязки усиливают рост слабых частей куста и задерживают рост жирующих побегов. Правильным размещением многолетней и однолетней лозы на опоре можно в делаемых местах вызывать рост побегов.

Многовековая культура винограда создала большое количество различных типов форм кустов. В каждом районе выращивания винограда сложились определенные системы формировки кустов, которые в наибольшей степени отвечают местным почвенно-климатическим условиям и биологическим особенностям возделываемых здесь сортов. Местные формы и системы ведения кустов должны особо учитываться при выборе формировок для приусадебного виноградника.

Сложнее выбор формировок в новых районах виноградарства, где нет опыта и местных форм кустов. Здесь следует придавать кустам такую форму, которая способствовала бы устранению или уменьшению влияния неблагоприятных климатических факторов. В районах, где винограду недостает тепла и его надо надежно укрывать на зиму, необходимо не только сажать кусты на хорошо обогреваемом солнцем участка, но и располагать крону ближе к поверхности почвы. При близком к почве расположении кроны полнее используется отраженное тепло и легче укрывать на зиму кусты винограда.

Формировка винограда видео

Виды формировок винограда

В любительском виноградарстве применяют все виды форм кустов — от самых малых до больших, что обусловливается многообразием условий и способов возделывания винограда (возле стен, оград, на открытых ровных участках и склонах и т. п.). Основные различия форм кустов связаны с построением надземной части скелета кроны и распределением однолетнего прироста.

Наиболее распространены следующие формировки кустов винограда:
- укрывные — веерные с одним или несколькими многолетними ветвями. Они могут быть коротко- и длиннорукавными, одно- и двусторонними, одно- и многоярусными;
- полуукрывные — комбинированные формы с укрываемым нижним ярусом;
- неукрывные — штамбовые, кордонные, беседочные и декоративные. Используются преимущественно в районах неукрывной культуры винограда и при возделывании морозостойких сортов.

Каждый из этих типов формировок имеет свои особенности и отличается техникой выведения. Формирование кустов начинают с первого года посадки и в зависимости от создаваемой формы и условий возделывания продолжают в течение трех—шести лет.

При выборе формировки следует учитывать место посадки и способ размещения кустов. При этом особое значение имеют пристенная культура винограда, формировки для покрытия балконов, веранд, дворовой площадки, образования аллей и других мест.

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка куста винограда применяется в районах укрываемого виноградарства. Формировка была выведена для облегчения ухода за виноградником, осенью она позволяет легло снять куст со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму.

Веерные формировки создаются сравнительно легко и быстро. В случае повреждения кустов такие формировки дают возможность восстановить крону без снижения урожая. При необходимости они позволяют быстро увеличивать или уменьшать количество рукавов и проводить их омолаживание.

На богатых почвах и для сильнорослых сортов при достаточном увлажнении лучшими будут мощные четырех-, шестирукавные веерные формировки.

При выведении бесштамбовой формировки очень важно, чтобы основание разветвлений рукавов находилось ниже поверхности почвы, а сами рукава росли под острым углом к земле. Это способствует созданию прочной основы куста и уменьшает опасность подмерзания основания рукава. На находящихся в земле частях рукавов значительно дольше сохраняются спящие почки, дающие при развитии сильные побеги, которые используют для замены устаревших рукавов.

Процесс выведения бесштамбовой многорукавной формировки заключается в следующем.

Весной высаживают саженец виноградного куста. В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

За лето необходимо вырастить два - четыре сильных побега. Очень важно чтобы к концу сезона эти побеги хорошо вызрели, иначе они не перенесут зиму. С самого начала роста кусте необходимо внимательно наблюдать за развитием растения, если сила роста у куста слабая, постепенно удаляем побеги, вплоть до одного. Если остался только один побег и он плохо развился, короткий и тонкий, его по осени обрезаем на два - четыре хорошо вызревших глазка (обрезка на обратный рост), а формировку в следующем году начинаем сначала.

Если куст за лето хорошо развивался и выросло несколько хорошо развитых побегов, осенью при обрезке оставляют два нижних и обрезают их на две - четыре почки и очень тщательно укрывают на зиму.

Весной второго года из оставленных почек начнут расти четыре - восемь побегов, из этих побегов выбирают по два самых сильных на каждый сучек, важно что бы побеги располагались напротив друг друга, это исключит влияние полярности винограда.

При тщательном уходе к осени второго года куст будет иметь не менее четырех сильных побегов, из которых в следующем году формируют рукава. При осенней обрезке все четыре побега обрезают на уровне первой проволоки шпалеры. Это в будущем году будут рукава.

За третий год вегетации необходимо сформировать плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, при этом сучек замещения не всегда используют при выращивании винограда. Подробнее про плодовое звено можно почитать в нашей статье про обрезку винограда.

Большинство кустов к третьему году уже способно давать первые урожаи. Можно оставить на кусте несколько гроздей для пробы, при этом стараемся не перегрузить куст, основная задача правильно и максимально быстро сформировать куст. Если растение развивается не достаточно сильно, весь урожай с куста необходимо удалить.

Весной третьего года после открытия кустов и начала распускания глазков начинают проводить зеленые операции на кустах - удаляются все побеги от корня, оставляют только два - три самых крайних и сильных побега, из них будут формироваться плодовые звенья для следующего года. Побеги также должны располагаться напротив друг друга.

При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют по два побега, верхний из них обрезают на длину будущих плодовых стрелок, а нижний на две - четыре почки, это будет сучек замещения. Внешние рукава обычно выводят несколько короче и размещают на первой проволоке шпалеры, а внутренние (длинные) — на второй.

На этом формировка завершена и в следующем году виноградный куст даст полноценный урожай.

Что делать если не все получается

Не все и не всегда идет так, как нам хотелось бы, и во многом это не от нас зависит. Как и любой живой организм, виноград растет и развивается по разному в разных районах и даже в пределах одного участка но в разные его местах, один и тот же сорт может расти по разному.

Если с первого раза не все получается как написано, отчаиваться не стоит, как правило не все высаженные растения в первый год начинают хорошо расти и набирать силу, в этом нет ничего страшного, просто формировка затянется по времени. Если побеги выросли за лето короткие и тонкие и не годятся для формировки на каком то этапе, просто такой побег обрезаем на две - три почки, как говорят на обратный рост, и формировку этого этапа проводим уже на следующий год.

Способы подвязки лоз плодоношения при бесштамбовой многорукавной веерной формировке куста

Поддержание формировки в последующие годы

Выведение дополнительных рукавов

С возрастом виноградный куст становится мощнее и четырех рукавов может быть не достаточно для полноценной нагрузке куста, в этом случае формируют дополнительные рукава и плодовые звенья. Для выведения дополнительных рукавов используют побеги, образующиеся у их основания или головы куста. Дополнительные рукава формируют по тому же принципу. Таким путем можно создать на кусте четыре-пять рукавов и более.

При формировании кустов необходимо создать достаточно длинные и гибкие рукава, обеспечивающие возможность пригибания кустов к поверхности почвы для укрытия винограда на зиму.

С увеличением возраста рукава утолщаются, теряют свою гибкость и трудно поддаются пригибанию к земле для укрытия. Кроме того, устаревшие и ослабленные рукава снижают свою продуктивность. В связи с этим необходимо проводить планомерно смену или омолаживание старых рукавов новыми за счет побегов, образующихся у основания куста.

Полувеерная формировка

Полувеерная формировка куста заслуживает применения в районах укрывного виноградарства для сильнорослых сортов винограда. Она представляет собой односторонний веер, имеющий два-три рукава и более, направленных в одну сторону ряда.

Создание полувеерной формировки во многом схоже с выведением обычной веерной. В первые 2 года после, посадки на каждом кусте выращивают два-три мощных побега, расположенных у самой поверхности почвы. При обрезке в начале третьего года вегетации побеги укорачивают с оставлением всей длины нормально вызревшей части (90—100 см). Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно в одну сторону с Г-образным изгибом, который закрепляют над самой нижней проволокой шпалеры. Все глазки от основания лозы, за исключением двух-трех верхних, удаляют. При этом нижний глазок на будущем рукаве должен занимать внешнее, положение по отношению кроны куста.

В дальнейшем, как и при выведении обычной веерной формировки, обрезку проводят с целью создания на рукавах по одному или по два плодовых звена. При хорошем уходе к концу третьего года куст должен иметь не менее двух-трех рукавов с плодовыми звеньями.

Ускоренное формирование кустов

Ускоренное формирование кустов обусловливает более раннее вступление их в плодоношение и быстрое восстановление формы и урожая при повреждении морозами.

Для ускоренного формирования применяют два основных способа — формировку зелеными побегами и длинную обрезку вызревших лоз.

Формировка зелеными побегами заключается в следующем. При создании веерной бесштамбовой формировки на второй год после посадки саженцы обрезают на два сучка с двумя-тремя глазками. При обломке на втором году оставляют не более четырех хорошо развивающихся побегов. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки шпалеры, их прищипывают на высоте принятой длины будущих рукавов. Развивающиеся на прищипнутых побегах пасынки выламывают в самом начале их роста, за исключением двух верхних. На третьем году хорошо развитые пасынки используют в качестве плодовых побегов и сучков замещения (плодовых звеньев), а более слабые (не прищипнутые) побеги обрезают коротко (на два-три глазка).

В течение третьего года для образования новых (дополнительных) рукавов веера и плодовых звеньев прищипывают новые побеги, отходящие от основания куста.

Формировка на штамбе

При создании штамбовой формировки куста в течение первого и второго годов после посадки саженец обрезают на сучок с двумя глазками. При обломке на втором году оставляют два самых сильных побега и по мере их роста подвязывают к колу вертикально. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки (высоты будущего штамба), их прищипывают на 8—10 см ниже первой проволоки. Из развивающихся пасынков оставляют только два самых верхних, а остальные своевременно обламывают. Хорошо развитые пасынки укладывают горизонтально на нижнюю шпалерную проволоку. На третьем году слабые побеги удаляют. Два пасынка на более сильном побеге обрезают на шесть-семь глазков для формирования плеч. На штамбе проводят многократное удаление образующихся побегов и пасынков. На четвертом году при необходимости плечи удлиняют, используя два крайних побега; на остальных побегах плеч формируют рожки и плодовые звенья.

При сильном развитии на молодом кусте двух штамбовых лоз формируют два штамба с одним плечом на каждом. Двуштамбовые формы кустов раньше, чем одноштамбовые, вступают в полное плодоношение.

Длинная обрезка вызревших лоз

В первые 2 года после посадки на кусте выращивают два—четыре хорошо вызревших побега, отходящих от подземного ствола у самой поверхности, а еще лучше — на 10—12 см ниже поверхности почвы. При обрезке у сильноразвитых побегов оставляют 8—15 глазков, а на слаборазвитых — 2—3 нижних глазка. Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо выраженного угла изгиба. При набухании почек у наклонно подвязанных частей лоз (будущих рукавов) глазки выламывают, за исключением двух-трех, расположенных ниже изгиба. Глазки на горизонтально подвязанных частях лоз оставляют.

При следующей обрезке отплодоносившие горизонтальные части лоз срезают. Побеги, развившиеся ниже изгиба, используют для образования плодовых звеньев, а выросшие на коротко обрезанных лозах у основания куста — для образования новых рукавов веера.

При выведении штамбов поступают подобным образом с той лишь разницей, что длинно обрезанные побеги, предназначенные для создания штамба, подвязывают не наклонно, а вертикально к проволоке шпалеры и дают им свободно расти. На третьем году два побега изгибают в противоположных направлениях на первой проволоке и обрезают на шесть-семь глазков после изгиба. При обломке на горизонтальной части лозы удаляют зеленые побеги через один, а на вертикальной — все развивающиеся побеги. На четвертом году побеги, оставленные на плечах, обрезают на сучки с двумя глазками. В дальнейшем создают рожки с плодовыми звеньями.

Виноград – любимая ягода большей половины человечества.

А если еще вспомнить вкуснейший сок и уникальное изобретение- вино и все его производные, то получится, что мало какая садовая культура сравнится с виноградом.

Выращивание его – дело хлопотное и мелочей в нем не бывает. Зато, один раз попробовав самостоятельно вырастить красивую, ароматную и вкусную гроздь, садоводы становятся увлеченными виноградарями и, несмотря на все хлопоты и трудности, будут вновь и вновь сажать виноградные лозы.

Один из самых важных факторов – правильное формирование куста винограда.

Немного теории

И начнем с такого важного вопроса: укрывать виноград на зиму или не укрывать? У жителей южных регионов такая проблема не стоит — там виноград выращивают не только на шпалерах, но и на высоких опорах-арках без зимнего укрытия.

В таком случае формирование кустов винограда осуществляется по иному принципу – сначала формируется штамб на нужную высоту (от 1,5 до 2,5 м), а потом уже боковые плодоносящие побеги равномерно распределяют по горизонтальной плоскости.

Но, в условиях центральных районов, а тем более, северных регионов, выращивать столовые сорта без укрытия – большой риск остаться не только без очередного урожая, но и без молодого виноградника вообще.

Хотя большинство современных сортов продавцы позиционируют как морозостойкие, сильно надеяться на это не надо.

Очень кратковременное понижение ночных температур до - 25°С могут выдержать только сорта с повышенной морозостойкостью, а большинство даже при -10 в течение 2-3 дней вымерзают и не столько от самого мороза, сколько от того, что почки под наледью и снегом просто задыхаются.

Поэтому, многие садоводы, умудренные своим неудачным опытом, с первого года после посадки выполняют такое формирование виноградного куста, чтобы осенью его можно было укрыть, если зима ожидается суровая.

А многие – делают это независимо от прогнозов, и они всегда с урожаем.

Виды формировки кустов винограда

Основным условием обрезки при укрывной системе выращивания является получение гибких наклонных рукавов, которые можно пригнуть, правильная осенняя обрезка и подчищение побегов весной.

Для таких целей куст лучше всего выращивать в ряду, который называется горизонтальный кордон, или же применять стандартную промышленную шпалеру. После обрезки осенью остаются плодоносящие рукава с побегами плодоношения и замещениями (теми, которые дадут урожай через год) в количестве глазков около 40 штук.

Кордон или шпалеру кустов такого размера укрыть несложно, а весной поднять — этого вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Формировка винограда на шпалере

Это самая удобная форма для применения на приусадебных и дачных участках.

На шпалерах наиболее эффективна бесштамбовая веерно-рукавная формировка виноградного куста.

Начинается она с правильной посадки молодого виноградного саженца весной – чтобы верхний глазок был расположен ниже уровня почвы на 7-10 см.

Такая посадка исключает проявления штамба и значительно упрощает уход за кустом.

Основные правила формировки такие:

Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг.

Это будет гарантией того, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение всего светового дня. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости, и поэтому куст хорошо проветривается.

Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.
Расстояние между рядами – не меньше 2 м.

На опыте замечено, что на однополосной шпалере урожай с куста на 30-40% ниже.

На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега.

Как правило, летом вырастает больше побегов, но все лишние надо удалять, как только они достигнут 5-8 см.

Оставлять надо здоровые и растущие в стороны от шпалерной проволоки.

Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.

А что делать, если на первый год вырастет всего 2 или 3 побега и то не очень крепкие?

Тогда надо поступить так: обрезать осенью все побеги с таким расчетом, чтобы на всем кусте осталось 5-6 самых крупных почек. Вот из них через год надо вырастить 4 нужных крепких побега виноградного куста.На второй год весной эти 4 обрезанных побега надо веерообразно привязать к нижней проволоке шпалеры – они станут рукавами будущего куста.

На них надо за лето вырастить по 2 побега из верхних глазков.

Делается это так: когда весной почки набухнут, надо все обломать, а оставить по 2 верхних. При этом, чтобы один оставленный нижний глазок смотрел в сторону от центра куста с внешней стороны рукава. Уже на второй год может появиться первый урожай, но если вы хотите получить сильное растение, то на куст можно оставить не больше 2 гроздей на противоположных рукавах.

На третий год весной каждый оставленный рукав подвязывают к своей проволоке наклонно, а плодовые стрелки к той же проволоке горизонтально.

Правильное положение плодовых побегов – залог хорошего урожая и вызревания лозы. На третий год с куста уже можно получить 5-7 кг полноценного урожая.

В дальнейшем обрезка и формирование виноградного куста осуществляется в аналогичном порядке.

Формировка кордона

Вдоль стены дома, у забора или беседки двухплоскостную шпалеру сделать затруднительно, поэтому там применяется кордон – одноплоскостной горизонтальный способ выращивания.

Особенность выращивания винограда в том, что создается многолетний мощный рукав, по которому через каждые 30 см располагаются плодовые звенья.

Так как кордон позволяет наращивать старую древесину, то урожайность таких кустов выше на 20-25%. При этом, так как положение рукава наклонное – его после осенней обрезки лозы можно пригнуть и укрыть.

Формируется кордон таким образом: в год посадки выращивается один длинный побег и осенью обрезается на всю хорошо вызревшую древесину.

Весной этот побег подвязывают в наклонном положении к нижней проволоке. Когда почки начнут развиваться – крайнюю (та, что у проволоки) оставляют, а остальные обламывают. Все глазки, что выше проволоки, прореживают, оставляя самые крепкие на верхней части рукава, на расстоянии 30-35 см друг от друга.

То есть, побеги должны расти вертикально. Последний крайний побег располагают горизонтально – он продолжит кордон.На второй год все выросшие побеги обрезают на 2-3 почки, а крайнюю горизонтальную – оставляют столько, каким должен быть рукав по длине.

За сезон из каждой обрезанной ветки вырастают два побега и осенью надо поступить так: нижние подрезать на 2-3 почки – для выращивания побегов замещения, а верхние для формирования плодоносящих стрелок обрезают на 5-6 почек. Кордон возобновляется только в рабочей части.

На следующий год кордон поднимают, и эти стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке для получения урожая, а побеги замещения выращивают наклонно-вертикально.

Другие способы:

Одна из самых интересных и очень оригинальных систем – формирование виноградных кустов по Мозеру.

Разработанный известным виноградарем Ленцом Мозером тип обрезки значительно уменьшает трудоемкость выращивания винограда.

Главные принципы его системы следующие:

Подбор сортов, морозостойкость которых выше - 20°С.

Например таких как Галбена Ноу, Виктория, Байконур, Тимур, Велика, Памяти Негруля, Русбол, Граф Монте Кристо.

Шпалеры должны быть размещены на южных, юго-восточных и юго-западных склонах.
Междурядья – 3-3,5 м.
Все рабочие части куста формируются на штамбе высотой 1,2-1,3 м.
Подвязываются только плодоносящие побеги в конечной стадии формирования гроздей (чтобы ветер не трепал их, и не деформировалась лоза), остальные свободно свисают.

В результате лозы вырастают короче, междоузлия короткие, виноград более плотный и вкусный, хотя труда потрачено в десятки раз меньше.

Но, есть и недостатки – в наших широтах лоза может плохо вызреть, а куст иметь неряшливую форму.

На следующий год могут возникнуть проблемы с обрезкой, когда неясно, где побеги замещения, а какие должны плодоносить.

Читайте также: