Утепление деревьев утеплителем для труб

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Любой садовод знает, что стволы молодых саженцев яблони, груши, черешни, абрикосов и других плодовых деревьев часто страдают зимой от сильных морозов, а весной от чередования оттепелей и заморозков. Кроме того, нередко стволы молодых деревьев получают повреждения от солнечных ожогов, которые потом очень трудно лечатся, а иногда приводят и к гибели плодового дерева.

Как надежно укрыть саженцы молодых плодовых деревьев на зиму?

Опытные садоводы знают способы защиты молодых деревьев и, в первые 4 года, в зимний период обматывают стволы деревьев утепляющими материалами: рогожей, спанбондом и другими тканевыми утеплителями, предохраняющими кору от обморожения , а также красят стволы известью , или акриловой садовой краской белого цвета, защищающей от солнечных ожогов. Все эти способы достаточно трудоемки, но малоэффективны. Судите сами – способна ли обмотка тканью, толщиной менее одного миллиметра, реально предохранить ствол дерева от промерзания, при температуре минус 35 градусов? Рогожа, спанбонд и любые другие тканевые или волокнистые утеплители намокают от атмосферных осадков, примерзают к стволу и способны только нанести дополнительный ущерб молодой коре саженца.

Есть ли другие, более эффективные, простые и недорогие способы защиты стволов молодых плодовых деревьев в зимний период? Да, есть!

Посмотрите: на фото – ствол 2-х летнего саженца яблони защищен теплоизоляционным цилиндром ППУ Термоплэкс-Т .

Теплоизоляционные цилиндры Термоплэкс-Т изготавливаются из пенополиуретана низкой плотности (ппу), с фольгированным покрытием. Цилиндры ппу не впитывают влагу, имеют очень низкий коэффициент теплопроводности, что обеспечивает надежную теплозащиту стволов плодовых деревьев при температурах до -45 °С . При толщине изоляционной стенки цилиндра всего в 2 см - это равнозначно теплозащите кирпичной стены толщиной 60 см !

Теплоизоляционные цилиндры Термоплэкс-Т имеют внутренний диаметр от 22 до 89 мм, что позволяет легко подобрать изоляцию под любую толщину ствола молодого деревца, цилиндры имеют продольный разрез и самоклеящийся фартук, что позволяет свободно одеть изоляцию и зафиксировать ее на стволе. Стоимость теплоизоляционных цилиндров ппу вполне доступна каждому садоводу – от 68 руб. за штуку, при длине 1 м, что как раз достаточно для укрытия ствола одного дерева. Согласитесь, что это совсем недорого! Кроме того , теплоизоляционные цилиндры ппу не повреждаются ни морозом, ни снегом, ни атмосферной влагой , не гниют, легко одеваются на ствол дерева зимой и также легко снимаются с него летом, допуская многократное использование изоляции в течении последующих 15-ти сезонов!

Таким простым способом можно надежно укрыть на зиму саженцы яблони, груши, абрикоса и других плодовых деревьев.

Теперь надежная защита молодых деревьев зимой позволяет им комфортно пережить любые, самые лютые морозы!

Пленки

Самый популярный материал для защиты растений от холода — пленки. Они подходят для утепления кустов, лоз и низкорастущих растений. Воздушно-пузырьковая пленка — отличный укрывной материал для многолетних ягод и лоз. Главные ее плюсы — водонепроницаемость, морозостойкость, низкая растяжимость. В отличие от плотных, однородных пленок, она не лопнет и не растрескается на морозе. Помимо этого она не опустится под весом снега. Класть ее стоит поверх поддерживающих арок или древесных каркасов, заблаговременно установленных над растениями. Среди минусов у этого материала — быстрый износ и сбор конденсата под поверхностью.

Воздушно-пузырьковая пленка — отличный укрывной материал для многолетних ягод и лоз

Часто неопытные садоводы задают вопрос, как утеплить на зиму молодые деревья, и нужно ли это вообще делать. Кроме того, иногда спрашивают, до какого возраста молодые деревья нуждаются в укрытии.

Это действительно очень важная составляющая ухода за садом, ведь мороз не щадит ни неокрепшие корни, ни свежие, отросшие за сезон побеги. Поэтому об правильно укрытии деревьев в саду обязательно нужно знать.

Чем старше становятся деревья на вашем участке, тем меньше они нуждаются в укрытии и утеплении на зиму. Когда они достигают возраста 7-8 лет, их корни и ветви достигают того возраста, когда укрытие уже не обязательно, у подземных частей деревьев уже хватит сил противостоять морозной зиме.

Однако до того, как ваши деревья окончательно окрепли, утеплять на зиму их нужно обязательно, иначе возникает риск их потерять.

Как укрыть на зиму корни деревьев

Самое уязвимое у молодых деревьев место — это корни, особенно корневая шейка — то место, где ствол соприкасается с корнями. Это место особенно нуждается в укрытии. Поэтому в первую очередь нужно озаботиться утеплением приствольного круга, и делать это следует до того, как начнутся морозы, а ни в коем случае не во время холодов.

Лучше всего корни молодых деревьев утепляет снег, и если вы живете в регионе со снежными зимами, то ваши деревья будут защищены. Обычно в таких районах снег выпадает задолго до наступления настоящих морозов, поэтому корни получают качественное естественное утепление и спокойно зимуют под толстым снежным одеялом.

Однако часто бывает и так, что морозы уже давно наступили, а вот снега нет. И вот сады в таких регионах особенно уязвимы. Снежного укрытия вы не дождетесь, поэтому действовать нужно следующим образом:

как только станет немного прохладнее, удалите из-под ваших деревьев по возможности всю сорную траву вместе с корнями. В не только подготовите дерево к зимнему периоду, но и уменьшите количество сорной травы, которая появится весной;
в октябре обязательно перекопайте приствольные круги деревьев, только очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Перекапывать почву нужно на ширину кроны, ориентируясь на то, что корни и крона разрастаются примерно одинаково;
рыхлая почва будет пропускать влагу к корням и над ними не будет образовываться ледяная корка, что очень опасно для деревьев;
после этого утеплите приствольные круги ваших деревьев, насыпав туда опилки, древесную кору, торф или хотя бы просто сухую листву, которую вы сгребаете в саду осенью. При этом нужно насыпать слой утепляющего материала повыше, чтобы защитить корневую шейку;

если вы используете для укрытия торф или органику типа перегноя, то вы не только утеплите корни молодых деревьев, но и очень хорошо подкормите их, что тоже пойдет им на пользу. Весной вам не нужно будет вносить никаких удобрений, подкормкой прекрасно послужит это органическое зимнее укрытие.

Занимайтесь утеплением корней деревьев в теплый сухой безветренный день. Если вы укроете приствольные круги мокрым материалом, пользы дереву это не принесет. Вам нужны именно сухие составляющие, неважно, опилки это или лапник.

Лапник — универсальное средство, он не только служит прекрасным натуральным утеплителем, но и отпугивает от деревьев мелких вредителей, которые совсем не прочь полакомиться нежной корой молодых деревьев.

Как утеплить ветви молодых деревьев

Утепление деревьев на зиму предполагает не только укрытие корневой системы, но и молодых ветвей с почками. Хотя некоторые цветоводы считают, что на совсем молодых деревьев почек, которые может погубить мороз, еще нет, лучше все-таки перестраховаться.

Делается утепление ветвей следующим образом:

стволы деревьев осенью обязательно следует побелить, воспользовавшись обычной известью — ведь кора и ствол могут пострадать не только от мороза, но и от грызунов — мышей или зайцев, а также весной после оттаивания начнут приходить в себя спрятавшиеся в стволе жучки, которые тоже совсем не способствуют нормальному развитию садовых деревьев;
вместо побелки можно обработать ветки и ствол водным раствором на основе медного купороса, который легко приготовить самому, следуя инструкции. Такая мера поможет предотвратить распространение инфекций, если некоторые побеги все-таки замерзнут, а затем, оттаивая, начнут гнить прямо на дереве;
само молодое деревце можно вместе с ветками обмотать утепляющим материалом — это может быть рогожа, мешковина, лутрасил или другой материал, достаточно плотный, чтобы его не продувало ветром. Обматывайте свои деревья утеплителем в два, а то и в три слоя, чтобы зимой не переживать, достаточно ли вы постарались;

если деревьев в вашем саду немного, можно обмотать рогожей каждую веточку, обвязав поверху ее бечевкой. В таком случае вы можете быть совершенно спокойны за свои саженцы, зиму они переживут. Только ни утепляющий материал, ни веревки, которыми вы его обматываете нельзя затягивать слишком сильно, а то можно повредить молодые нежные побеги;
существует еще один способ утепления деревьев — если они совсем невысокие и с тонкими ветвями, можно просто поставить вокруг них какие-нибудь опоры, например, деревянные палки, и обмотать этот получившийся каркас таким же плотным укрывным материалом. В этом случае, если материал не соприкасается непосредственно со стволом и ветками, можно использовать даже плотную пленку, как черную, так и прозрачную. В таком укрытии вашим саженцам будет нипочем зимний ветер, он до них не доберется.

Мы уже говорили о том, каким прекрасным естественным укрытием является снег, и если вы являетесь жителем региона со снежными зимами, можно считать, что вашим деревьям повезло, у них будет замечательное естественное укрытие. Однако существуют некоторые тонкости:

если вы укрыли приствольные круги ваших деревьев только снегом и не использовали больше никакого мульчирующего материала, то подгребать снег к стволам нужно будет после каждого снегопада, так как снег может сдуваться ветром, при оттепели образовывать на поверхности ледяную корку и переставать служить надежным утеплителем;
если снегопады у вас в регионе регулярны, следите, чтобы толстый слой снега, лежащий на ветках, не сломал тонкие побеги. В этом случае снег регулярно нужно стряхивать;
весной, когда снег начинает активно таять, отгребите его от корневой шейки и обязательно перекопайте приствольный круг — от излишней влаги корни могут начать гнить, а молодым корням совсем не нужно такое большое количество талой воды. Все хорошо в меру, и увлажнение молодых деревьев — тоже.

Когда укрытие нужно снимать

Не меньше, чем морозы, ветвям вредит выпревание, которое неизбежно в случае, если вы не снимите укрытие своевременно, сразу после того, как отступят морозы и воздух потеплеет. Поэтому позаботьтесь об этом заранее.

Как только на улице слегка потеплеет укрытие надо снимать. Делают это в определенной последовательности:

сначала снимают веревки и убирают укрывной материал с ветвей;
после этого освобождают от него ствол дерева;
если вы ставили каркас и обматывали его пленкой, снимать укрытие можно не торопиться, однако нужно снять его верхнюю часть, чтобы у дерева появилась возможность свободно дышать. Сам по себе укрывной материал, который не соприкасается со стволом и ветками, вреда молодому дереву не принесет, даже наоборот, уберегут его от холодных весенних ветров;
если вы насыпали на приствольные круги органику, ее можно не убирать, так как она перепрела за зиму, стала совсем рыхлой и при первом же дожде уйдет во влажную, напитанную водой почву. Если хотите ускорить этот процесс, перекопайте еще раз приствольные круги вместе с мульчой.

Заключение

Как видите, утеплить молодые деревья в саду совсем несложно. Главное, иметь под рукой нужные материалы и действовать поэтапно:

Содержание

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

К обязательным условиям технологии относят:

• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
• Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
• Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
• Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

Утепление деревянного дома

Этапы работ

К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

Ошибки при утеплении деревянного дома

К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
• Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
• Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
• Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
• Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
• Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

Ошибки при утеплении цоколя

К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
• Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
• Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
• Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
• Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
• Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

Итоговые рекомендации

Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

Деревянные дома намного теплее своих бетонных или кирпичных аналогов, они дышат, да и выглядят прекрасно. Увы, даже дерево не настолько теплое, чтобы можно было полностью отказаться от утепления. Как же поступить, когда хочется сохранить уникальные особенности деревянного дома, но при этом сделать его еще чуточку теплее? Неужели придется попрощаться с красивым видом древесины? Поставить крест на способности дерева дышать? Да и нужно ли вообще теплоизолировать дом из бруса или бревна? Может, это все просто навязано компаниями, продающими утеплители? Постараемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой утеплитель для деревянного дома лучше выбрать.

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем кирпич или даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесину специальными средствами.

В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется. Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ:

срок службы дома увеличится;
внутри дома станет теплее;
древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает.

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

паропроницаемость;
низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

№3. Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох.

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены.

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или лаками.

№4. Минеральные ваты для утепления

Группа минеральных ват наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно.

Каменная (базальтовая) вата

Каменную вату делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами:

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват.

Стекловата

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна.

Плюсы:

отличная паропроницаемость;
низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С);
высокая прочность при небольшой плотности;
устойчивость к огню, выдерживает до 450 0 С;
устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам.

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны.

Плюсы:

низкая стоимость;
устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-300 0 С;
отличная паропроницаемость;
хорошие звукоизоляционные свойства;
шлаковата не интересна для грызунов;
небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности.

Минусы:

гигроскопичность;
чувствительность к перепадам температур;
худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл;
волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя.

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики.

Плюсы:

низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С); и паропроницаемость;
эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются;
способность к поглощению шумов и вибраций;
устойчивость к грызунам и насекомым.

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм.

Порядок работ следующий:

подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков;
грунтование. Если древесина быстро впитывает грунтовку, наносят второй слой;
монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку саморезами;
монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя;
монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;
монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

подготовка основания по описанной выше схеме;
монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 см;
обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли;
распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки;
подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;
когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 см и повторяют действия;
в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке.

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

№5. Полимерные утеплители

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.

Пенополистирол

Его в народе называют пенопластом. Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей.

Плюсы:

низкий вес и простота в обработке;
неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С)
низкая цена;
долговечность;
звукоизоляция.

Минусы значительнее:

горючесть;
паронепроницаемость;
в пенопласте любят делать норки грызуны;
в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами.

Экструдированный пенополистирол

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах.

Плюсы:

Из серьезных минусов паронепроницаемость, горючесть и высокая цена.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге получается легкий ячеистый материал, обладающий внушительным набором преимуществ:

высокая прочность, выше, чем у экструдированного пенополистирола;
низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С)
устойчивость к горению;
неплохая паропроницаемость, самая высокая в данном классе материалов;
биостойкость.

Все бы было прекрасно, если бы ни цена. Стоит материал очень дорого, а при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.

№6. Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

Плюсы:

низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
устойчивость к перепадам температур, долговечность;
устойчивость к огню, грызунам, гниению;
небольшой вес;
устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

№7. Расчет толщины утеплителя

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Читайте также: