Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Как правильно посадить плодовые, рассказывает Нина ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер.
В средней полосе лучшее время для посадки плодовых — вторая половина апреля или начало мая (по погоде), пока не распустились почки. Осмотр саженцев начните с корней, их поперечный срез должен быть светлым. Ещё лучше, если на концах корней есть беловатые наплывы каллуса, это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить.
Бывают неисправимые дефекты. У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, а сами они хрупкие, ломкие. Подгнившие (подопревшие) корни тёмные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, с запахом гнили. Кора может быть полностью объедена грызунами. Такие растения для посадки не годятся.
Если корни саженца хорошие, осмотрите надземную часть, особенно низ стволика. Здесь бывают растрескивания коры, подопревания и загнивания. Свежую, едва наметившуюся трещину забинтуйте плёнкой, плотно прижав края коры, такая рана зарастёт. Если же кора отслаивается — саженец погибнет. Кора на стволах должна быть эластичной, не сморщенной, без пятен и резких изменений в окраске. Неопасно, если подсохли или подмёрзли почки на верхушках побегов — их срезают до здорового места.
Но даже от идеальных саженцев можно не дождаться урожая, если их неправильно посадить. В зависимости от почвенно-климатических условий участка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специально устроенных холмах, валах и т. п.
На хорошо окультуренных почвах или заранее подготовленных валах можно обойтись без специальных посадочных ям, делая лишь углубления по размеру корневой системы. Иногда сажают на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.
На бедных землях растения сажают в посадочные ямы, заправленные плодородной почвой, которая обеспечит стартовые условия для их роста и развития. Потому, чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период. Но в последующем корни выйдут за её пределы, и потребуется окультуривание почвы под кронами. А главное — не допускайте ошибок при посадке. Самая распространённая из них и опасная — заглубление саженца. Почти все знают, что нельзя заглублять корневую шейку, но не все знают, где она находится. Одни считают, что она расположена над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15—20 см выше (фото 1) и, сажая на такую глубину, обрекают растения на постепенную гибель.
Фото 1.
Запомните, что корневая шейка — это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять её нельзя, кроме особых случаев (саженцы на клоновых подвоях, способные укореняться; некоторые кустарники). У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжёлыми глинистыми почвами, образующими застой талой и дождевой воды. Влага может скапливаться и на лёгких почвах, когда земля промерзает до снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде — стебли загнивают. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья всё хуже развиваются, не дают прироста, приобретают угнетённый вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются. Эти симптомы многие принимают за почвенное голодание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но подкормки не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. На фото 2 — типичное повреждение коры у заглублённой части ствола, выявленное после откапывания земли.
Фото 2.
Часто, узнав о первой ошибке, допускают вторую, откапывая землю до корневой шейки и создавая углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по уже описанной причине из-за возможного застоя воды. Такие углубления называют водно-депрессионными, так как они вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны они для войлочной вишни, уссурийской сливы, абрикоса. Да и другие культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от таких повреждений, долго остающихся незамеченными.
Этих ошибок можно избежать, если при посадке учесть и неизбежное оседание рыхлой почвы, и постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке показано пунктиром).
Посадочная яма может иметь любую форму, но её стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Стенки ямы нельзя заглаживать лопатой, делая подобие горшка, ограничивающего рост корней и затрудняющего воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт, так как это затрудняет образование молодой мочки на их концах.
Ямы надо заранее, с осени не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Рыхлый субстрат постепенно оседает примерно на 1/5 глубины. Поэтому при посадке в большую, только что подготовленную яму растение обязательно затянет вниз. Для заправки ям используют смесь хорошей почвы с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2—3 ведра). Нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней.
На снимке: Хорошее развитие при правильной посадке.
Однако бывает, что садоводы сами совершают ошибки при посадке деревьев, из-за которых и гибнет высаженная яблоня или груша. Каковы наиболее распространенные из них?
Посадка саженцев в осенний период – положительные и отрицательные стороны
При высаживании плодовых деревьев в осенний период нужно учитывать все плюсы и минусы этой процедуры, чтобы не допустить гибели этих плодовых культур.
Основные положительные стороны высадки плодовых деревьев в осенний период:
- можно выбрать посадочный материал хорошего качества, в продаже есть огромное количество сортов деревьев по разным ценам;
- для посадки деревьев у садоводов будет достаточно времени – с третьей декады сентября до второй декады октября;
- после высадки молодым деревцам не потребуется особый уход.
К минусам такой посадки нужно отнести:
- в сильные холода саженцы могут вымерзнуть;
- если зимой дуют сильные ветра и слишком много мокрого снега, деревца могут ломаться;
- часто зимой саженцы повреждаются грызунами.
Основные ошибки, совершаемые садоводами при посадке деревьев осенью
Ниже будут описаны основные ошибки, которые могут совершить дачники при высадке саженцев, из-за которых деревья могут погибать.
- Посадочный материал покупается в сомнительных местах
Уже много раз дачников специалисты предупреждают о том, что не стоит покупать саженцы плодовых деревьев у непроверенных продавцов, которые могут торговать ими на базарах или у дороги. В этом случае покупатель рискует приобрести растение иного сорта, либо нерайонированное к конкретному региону высаживания. Также такие деревья могут быть поражены болезнями или вредителями, в результате после посадки они могут стать причиной распространения их по садовому участку.
Важно! Высаживать деревья в осенний период нужно за три недели до наступления холодов.
Для посадки следует выбирать саженцы не старше двухлетнего возраста, в этом случае посадочный материал хорошо приживется на новом месте и не будет долго болеть.
Многие саженцы погибают при осенней посадке, так как их просто нельзя высаживать в это время года на постоянное место. Это касается вишен, черешен и персиков. У всех этих косточковых культур корневая система после высадки на постоянное место слишком долго приживается на новом месте. А за месяц-полтора до наступления холодов корни еще не успевают акклиматизироваться, поэтому дерево не успевает прижиться и вымерзает за зиму.
Важно! Купить данные саженцы лучше все же в осенний период и оставить их в саду прикопанными. А уже с наступлением тепла производить высадку этих косточковых культур на постоянное место.
В осенний период производится высадка яблоневых и грушевых деревьев, а также ягодных кустарников. Причем в Подмосковье и других регионах с аналогичными климатическими условиями нужно успеть с посадкой до второй декады октября, в более холодных областях – до первых чисел октября. И лишь на юге можно высаживать плодовые деревья и до второй декады ноября.
Обычно посадочные ямы для высадки плодовых деревьев и кустарников готовятся заранее, не менее, чем за 12-14 дней до предполагаемой посадки.
В случае, если вам неожиданно отдали саженец осенью, то подготовить для него ямку можно и за пару дней, а само деревце на это время прикопать в затененном месте.
Важно! Если саженец высажен осенью, то следующей весной его следует обрезать до начала сокодвижения. У однолетних деревьев обрезается верхушка так, чтобы на центральном стволе осталось около 6 почек. А у саженца в 2-х летнем возрасте должен быть сформирован штамб высотой около 0,5 м, 5 скелетных побегов, отходящих от основного ствола под углом в 45 градусов, а также проводник.
Размеры такой ямы должны быть больше, чем объем корневой системы деревьев и кустарников, чтобы корням было комфортно в ней. Верхний плодородный слой, выбранный из лунки, откладывают отдельно. На дно лунки укладывают слой дренажа толщиной около 4-6 см, в качестве дренажного элемента можно использовать битый кирпич или щебень.
Сверху выкладывают слой выбранной из ямы плодородной земли, смешанный с перегноем и песком, взятыми в равных частях, в эту смесь добавляют 15 г нитроаммофоски. Затем в яму вливается ведро воды. и только через несколько дней в яму можно помещать саженец. Корни расправляются по диаметру ямки и засыпают питательным субстратом.
Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку в почву – она должна быть выше поверхности земли примерно на 3 см. если же корневая шейка окажется в почве, то плодоносить дерево начнет гораздо позже, чем положено.
Часто начинающие дачники высаживают на участке слишком много деревьев и ягодных кустарников, не соблюдая при этом необходимое расстояние между ними. А ведь растущим деревьям нужно больше солнечного света и питания в почве, а если они будут расти близко, то будут отбирать друг у друга питательные вещества.
Ягодные кустарники нужно сажать на расстоянии не менее 2,5-3 м друг от друга, расстояние между деревьями должно составлять 3,05-505 м в зависимости от размера кроны дерева вол взрослом состоянии.
После того, как молодые деревца высадят на постоянное место, их часто поливают слишком часто. Но при высадке в осенний период деревья обычно поливают только раз в момент посадки. И если осень стоит дождливая, больше поливать деревья не нужно. И только если в осенний период стоит засуха, а температура воздуха выше +15+18 градусов, то под каждый саженец нужно вносить по 10 л раз 2-3 раза в неделю.
Многие начинающие садоводы не всегда понимают, для чего при посадке саженцев плодовых деревьев рядом обязательно вбивают крепкий кол, к которому привязывают деревце. Такие дачники считают, что делается это просто для красоты. Но это не так. Посаженное деревце пока не укоренится, может шататься при порывах сильного ветра, в результате может крениться в стороны, так как его еще не держат в земле корешки.
Кол выбирается такой высоты, чтобы он был чуть ниже верхушки саженца. Его вбивают вплотную к стволу саженца с южной стороны, чтобы одновременно опора предохраняла ствол от ожогов солнечными лучами. Деревце привязывают к колышку восьмеркой.
Если не допускать указанных выше ошибок, то посаженные в осенний период деревца обязательно быстро приживутся на новом месте и хорошо перезимуют. А с началом весны такие саженцы пойдут в рост.
Добрый день, мой читатель. Очень часто гибель высаженных деревьев и кустов обусловлена не только капризами погоды, неподходящей почвой и больными саженцами. Ошибки, допущенные при посадке, являются причиной гибели большинства молодых посадок. Избежать их легко, главное знать и понимать, какие именно действия являются неверными.
Ошибки при посадке саженцев деревьев и кустов, которые приводят к их гибели Мария Вербилкова
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Сроки посадки во многом зависят не только от климата региона, но и от сезонной погоды в данном году. Необходимо учесть, что в специализированных питомниках по выращиванию молодых растений саженцы выкапывают не раньше середины сентября. Значит, приобретать и высаживать растения раньше этого срока бессмысленно. А вот крайним сроком посадки считают конец октября. Более поздняя может привести к заболеваниям.
Яму для посадки молодого растения подготавливают за месяц до высадки. Ее диаметр и глубина зависят от вида садовой культуры:
- Косточковые (черешня, слива, алыча, вишня). Диаметр 50 см, глубина 60 см.
- Семечковые (груша, яблоня). Диаметр и глубина не менее 80 см.
- Ягодные кустарники (крыжовник, смородина, ежевика, малина). Требуют размера ямы 40×40 см.
Землю на дне ямы необходимо взрыхлить с помощью лопаты.
Растения, произрастающие близко друг к другу, чаще болеют, меньше плодоносят и подвержены регулярным атакам вредителей. Молодые саженцы вынуждены вести конкуренцию за питательные вещества в почве, солнечный свет, влагу. Большинство не выдерживает борьбы и гибнет.
Для активного роста и полноценного развития молодых растений необходимо придерживаться рекомендованного расстояния между различными представителями садовых культур.
Саженцам требуется большое количество питательных веществ для того, чтобы превратиться во взрослое растение. Почва, не удобренная минеральными веществами, не сможет дать полноценного питания, что приведет к чахлости, болезням и гибели деревьев и кустов.
Ошибки при посадке саженцев деревьев и кустов, которые приводят к их гибели Мария Вербилкова
Сама прикопка не является ошибкой, она необходима растениям, которые не успели высадить. Ошибки, совершаемые во время прикопки, наносят непоправимый вред здоровью всего саженца и особенно его корням.
Главная задача прикопки — уберечь корни от пересыхания и перемерзания. Для этого саженцы укладывают под наклоном в неглубокую яму и присыпают корни землей. Размеры ямы должны соответствовать длине и объему корней. Корневая система растения должна быть спрятана в нее полностью.
Объемы жидкости, используемой для полива, не должны превышать 4 ведер для деревьев и 2 для куста. Более объемные поливы приведут к образованию корки на земле, что предотвратит поступление воздуха к корням.
Фиксирующий колышек поддерживает молодое дерево и не дает ему нагнуться от сильных порывов ветра. Неустойчивый кол упадет сам и повлечет за собой саженец.
Избегая самых распространенных ошибок при посадке саженцев, можно вырастить здоровые и крепкие растения, радующие обильными урожаями.
Каждый садовод, приобретая саженец, после посадки ждет его быстрого развития и первого урожая. Однако, многие при посадке допускают ошибки, при которых саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. Перечислим 10 самых частых ошибок при посадке саженцев:
1. Неправильный выбор саженца. Рискованно покупать саженцы у неизвестных садоводов-частников, они не смогут гарантировать, что растение будет соответствовать указанным сортовым и зимостойким качествам. А приобретенный саженец может вырасти в обычную дичку или оказаться южным растением, которое погибнет в первую зиму.
3. При посадке саженцев нельзя подрезать корни, если они уже не сломаны. Для длинных корней саженца потрудитесь выкопать яму поглубже. Обрезка корней – это дополнительный стресс для растения, при пересадке теряется часть мелких корней, если обрезать крупные корни, то восстановление саженца будет долгим.
посадка саженцев осенью
4. Важно подготовить посадочные ямы для посадки саженцев по правилам, лучше заранее, за 2-3 недели. Установлено, что при заполнении посадочной ямы качественным плодородным грунтом, саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай .
Подготовка посадочной ямы зависит от вида почвы. Если земля тяжелая, то посадочные ямы копают большого размера, для деревьев не менее чем на 1 метр в глубину и ширину. На плодородной рыхлой земле для посадки саженцев копают ямы до 60-80 см в глубину и ширину, в зависимости от размера корневой системы.
Вынутую землю из ямы смешивают с перегноем навоза или компоста (1 ведро на 1 яму), древесной золой, которая является не только источником минеральных веществ, но и снижает кислотность почвы (1 граненый стакан), также добавляют суперфосфат (100-200 гр) и крупный песок в тяжелый грунт для повышения воздухопроницаемости.
При посадке саженца в яму вначале устанавливают опору для подвязки. Первым слоем насыпают дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки, затем насыпают холмик плодородной земли с удобрениями. На холмике расправьте корни саженца и расположите его так, чтобы корневая шейка находилась на 3-4 см выше поверхности почвы. Засыпьте яму плодородной землей вровень с поверхностью, а по контуру ямы сделайте земляной валик. После посадки саженцы поливают.
посадка саженцев
5. Частая причина гибели саженцев после посадки – заглубление корневой шейки. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры – вишня, слива, абрикос и другие. Учтите, что после посадки саженца земля в посадочной яме оседает, поэтому если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь. При посадке саженца корневая шейка должна быть выше поверхности почвы на 3-4 см.
6. На участках где грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы плодовые деревья и кустарники гибнут, так только корни саженцев доходят до грунтовых вод. Если грунтовая вода доходит до 1 метра от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодные кустарники – смородина, крыжовник, рябина. Если уровень грунтовых вод находится на 1,5 метрах от поверхности почвы, то посадить можно сливу и вишню, а вот для выращивания плодовых деревьев – яблонь, груш, грунтовые воды должны располагаться не выше 2 метров от поверхности почвы.
7. При посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии . С каждым годом саженцы растут превращаясь в деревья и кустарники, при загущении посадок их кроны мешают друг другу, им не хватает света, в тесноте начинают развиваться болезни, размножаются вредители, нет места для роста плодовых веток, в итоге вы не получите ожидаемого урожая.
8. Правильный полив заключается не только в регулярности. Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, так как именно там находятся всасывающие корни. Если вы будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повышается риск загнивания корневой шейки.
полив саженцев осенью
9. Обрезка саженцам не нужна в первый год после посадки. У двулетних растений самые крупные почки, которые распускаются первыми, располагаются на концах веточек, если вы их срежете, то листья у растения появятся позже, а значит, рост растения начнется позже. К тому же в первый год еще не ясно, какие ветки будут лучше развиваться и образовывать скелет кроны. Обрезать саженцы для формирования кроны лучше через 1-2 года после посадки.
Исключением из правила являются однолетние саженцы без боковых ответвлений. Их главный побег подрезают на высоте 80-100 см, чтобы сформировались боковые скелетные ветви и штамб высотой около 60 см. Саженцы ниже 80 см не укорачивают.
10. Нельзя посадку саженцев проводить на местах, где до этого росло плодовое дерево или кустарник. Во-первых, погибшее растение уже из этого места взяло большинство питательных веществ и оставило после себя только следы болезней, вредителей, которые могут перейти на новые посадки. Если вы хотите обновить сад, то лучше всего размещать его на месте огорода, а огородные культуры растить на месте выкорчеванных деревьев и кустарников. Если нет возможности провести такой севооборот, то хотя бы на месте где росли семечковые культуры (яблони, груши) садите косточковые растения (вишню, сливу) и наоборот.
Читайте также: