Обрезка яблони на пенек

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Для выполнения грамотного среза, важно правильно его расположить. Задача упрощается на ветках с четко выраженным кольцевым наплывом, который находится на границе между соседними побегами. Спил выполняют точно по верхнему краю кольца.

Кольцо – наплыв, в котором заключены клетки, обладающие способностью ускоренного размножения. Именно это свойство позволяет ране быстрее заживать.

Техника выполнения среза:

Срез на кольцо. Как делается обрезка на кольцо, на внешнюю или внутреннюю почку

В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев — единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.

Будем учится обрезать ветки правильно!

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
Старые деревья можно омолодить;
Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

Как делать обрезку яблонь осенью?

Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

Удаляются ветки, сломанные ветром;
Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
Вырезается часть волчков;
На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева. Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Узнайте, какой уход требуется вашим яблоням весной, летом и осенью. И помните, что правильный уход — это залог успешного урожая!

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Устинов Анатолий Иванович

ДОРОХОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯГОД МАЛИНЫ
(ЖИДЕХИНА Т.В.)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СЛИВЫ

Применение различных способов обрезки в зависимости от сортовых особенностей яблони

Главной целью обрезки деревьев является обеспечение доступа солнечного света ко всем частям кроны. Плоды, которые не будут иметь надлежащего доступа света, не приобретут соответствующую сорту окраску, а также не смогут достичь требуемых качественных показателей.

Интенсивный уплотненный шпалерно-карликовый сад яблони

От чего зависит урожай?

На данный момент производство яблок в России превысило 600 тыс. тонн в год, в то время как Польша может производить около 3,5 млн. тонн. И что же является одной из причин низкой урожайности? На поставленный таким образом вопрос многие, безусловно, ответят: климатические факторы. Иногда они, безусловно, имеют огромное влияние. Значительное снижение температуры в зимний период или в период начала цветения могут существенно снизить потенциальный урожай. Однако такая ситуация не повторяется ежегодно. Рассмотрим, к примеру, 2011 год. Конечно, в северной и западной части Центральной зоны заморозки в первой декаде мая (от -5°С до -11°С) значительно снизили плодоношение яблони, но в остальных регионах страны, несмотря на значительные повреждения цветочных почек в конце ноября — начале декабря 2010 года — значительная часть садоводческих хозяйств на юге страны имела 40-60 т/га, а около 35% с хозяйств — 10-20 т/га. Причин такой ситуации несколько.

С полной уверенностью можно сказать, что одной из них является отсутствие фунгицидных обработок во второй половине мая 2010 года. В этих садоводческих хозяйствах листья с деревьев осыпались уже в июле 2010 года, и в будущем году у деревьев не было достаточного количества питательных веществ.

Формирование малообъемных крон в интенсивном саду

Важно, чтобы с момента закладки молодого сада обрезка производилась таким способом, который гарантирует баланс между генеративной и вегетативной частями дерева. Неправильная обрезка приводит к периодичности плодоношения, не говоря уже о низком качестве получаемых плодов.

Зимняя обрезка — это важная агротехническая процедура, так как способ обрезки влияет не только на размер урожая, но еще и на его качество. Кроме этого, такая процедура и химическое прореживание завязей тоже оказывают влияние на периодичность плодоношения деревьев. Опытные садоводы знают, что возраст оставшихся ветвей, а также их количество, определяют вышеперечисленные параметры. К сожалению, обрезку деревьев часто осуществляют наемные рабочие, прикладывая к этому минимальные усилия. Руководствуясь тем, что легче обрезать несколько тонких веточек, чем одну толстую, многие из них так и поступают. Кроме этого, большинство из них никогда не посещало семинаров по обрезке деревьев.

Следовательно, обрезка сада должна начинаться с обучения работников основным ее правилам.

Основная цель и задачи обрезки

Основной целью обрезки является обеспечение доступа солнечного света в крону дерева. Именно это во многом определяет качество плодов.

Следует обратить внимание на то, что завязи яблок, которые будут находиться в теневой части, будут опадать даже после обработки деревьев химическими средствами прореживания. Кроме этого, плоды, на которые не попадет хотя бы 70% света, попадающего на верхнюю часть кроны, не вырабатывают антоцианов, другими словами, не приобретают соответствующей окраски и не смогут достичь ожидаемого качества. Каким образом это можно проверить? Следует посчитать количество побегов. В кроне взрослого дерева высотой 2,3-2,5 м, не может быть больше 12-16 плодоносных веток. В кроне дерева высотой 3,3-3,5 м плодоносных веток должно быть от 20 до 24.

Общий вид интенсивного сада после обрезки

Более интенсивную обрезку деревьев можно производить в тот год, когда образуется большое количество завязей. В годы со слабым плодоношением обрезка должна быть щадящей. Кроме этого, на деревьях, растущих на менее плодородной почве, можно проводить более тщательную обрезку, чем на деревьях, растущих слабо плодородной почве.

Обрезка молодых деревьев в первый год

В Польше яблони высаживают, в основном, в весенний период, предотвращая таким образом повреждения зайцами или хищение посадочного материала с поля. С закладкой сада в весенний период не следует спешить. Можно приступать к посадке только тогда, когда почва на глубине 20 см прогреется до 12°С. Тогда у посаженных деревьев сразу начнется рост корневой системы, что даст им возможность избежать дисбаланс между подземной и надземной частью растений.

Послепосадочная обрезка яблони

Сразу же после посадки дерева следует приступить к его формированию. Нужно выбрать от 4 до 6 побегов нижнего яруса, которые останутся нетронутыми на протяжении всей жизни дерева, и подрезать каждый из них на 2-4 см. Благодаря этому уже в первом году на ветвях появятся и набухнут цветочные почки, а в последующие годы побеги не будут провисать под тяжестью плодов или слишком сильно обрастать пониклыми побегами (другими словами, это не будет препятствовать проведению гербицидной обработки). Следующим шагом в формировании таких деревьев является обрезка всех побегов, затеняющих ветви первого яруса, а также побегов, которые выросли под слишком острым углом по отношению к центральному проводнику. Побеги, заканчивающиеся листовой почкой, также удаляются. Такого типа побеги всегда имеют тенденцию к усиленному росту и не склонны к образованию цветочных почек. В следующем году они сильно разветвляются и затеняют проводник, препятствуя образованию в затененной его зоне новых боковых побегов. Работу следует закончить, обрезая проводник на высоте 40-50 см от самого высокого бокового побега.

Вырезку побегов следует производить на расстоянии 0,5-1,5 см от центрального проводника, всегда выше вегетативной почки.

Такая обрезка в первый год обеспечит утолщение (упрочнение) проводника, хорошее обрастание плодовой древесиной и позволит получить крепкие деревья с прямым мощным лидером.

Обрезка на второй год после посадки

Укорачивание прошлогоднего прироста на 4 почки

После их подрезки, в первом году на конце у них появится 2-4 коротких побега. Следует оставить только один из них (тот, который находится ближе всех других к проводнику), и обрезать его на 2-4 см — так же, как и в первый год. Следует также обрезать на этих ветвях все приросты прошлого года, которые длиннее секатора.

Следует иметь в виду, что самые красивые плоды всегда вырастают на однолетних, двухлетних и трехлетних укороченных побегах. На более старых побегах формируются более мелкие плоды.

Обрезка яблони в период полного плодоношения

Высокая продуктивность дерева с веретеновидной формировкой

Основные ошибки при проведении обрезки

Второй наиболее распространенной ошибкой, является оставление слишком большого количества плодоносящих побегов в кроне, в основном из-за прекращения замены 3-4-летних ветвей молодыми. Это приводит к сильному затенению кроны, и, как результат, ухудшается качество плодов, снижается также эффективность защиты от болезней и вредителей. Это также способствует периодичности плодоношения, например, у группы сортов Джонаголд.

Исключения из правил обрезки

Обсуждаемый выше способ обрезки пригоден для большинства сортов яблони с веретеновидной формой кроны. Но имеются два исключения. Первое относится к IV группе сортов (например, Пауларед, Кортланд, Рубин, Рубинола и Лигол), которые плодоносят преимущественно на приростах прошлого года.

После такой обрезки появляются обычно два побега, по 15-25 см длины каждый, на которых до конца июля должны заложиться цветочные почки. В конце июля следует убедиться в этом. В некоторые годы 15-20% таких побегов не успевают заложить генеративную основу. В этом случае их чеканят на 3 или 4 почки. К концу вегетационного периода, из пазухи между листовым черешком и основанием, вырастут короткие побеги длиной 3-5 см, заканчивающиеся цветочной почкой. Такую обрезку можно производить и в начале первого года после посадки. Это позволяет получить не только более высокий урожай у этих сортов, но и избежать периодичности плодоношения.

Второе исключение касается мелкоплодных сортов, таких как Голден Делишес, Гала и Шампион. Прежде всего, для получения более крупных плодов на 3-х или 4-летних ветвях (но только на тех, которые в следующем году нужно обязательно заменить!) дополнительно следует обрезать все однолетние приросты.

Высокая продуктивность яблони в интенсивном саду

Основные группы сортов для удобства выбора метода обрезки

Классификацию сортов яблони наиболее точно представил французский ученый Ж. М. Леспинас. Он разделил их на четыре группы, учитывая силу роста деревьев и тип плодоношения сортов.

Группа I. К этой группе относятся сорта, плодоносящие преимущественно на укороченных побегах, на 2-х и 3-х летних ветвях. Сорта этой группы не образуют длинных однолетних приростов, таким образом, плодоношение не перемещается на периферию кроны. Эта группа включает в себя Голденспур, Макспур и Старкримсон.

Группа II. Сорта этой группы характеризуются сдержанным ростом, а плодоношение сосредоточено на 2-5-летних укороченных побегах. Иногда они плодоносят также на концах однолетних приростов. Типичные представители этой группы включают в себя Эльстар и его клоны, Шампион и его клоны, Уэлси.

Группа III. Сюда относятся сорта Гала и его клоны, Голден Делишес и его клоны, а также Джонаголд. Эти сорта плодоносят на концевых почках 1-3-х летних ветвей. Только часть цветов находится на кольчатках. Преобладают приросты, загущающие крону. Со временем плодоношение перемещается на периферию кроны.

Группа IV. К этой группе относятся сорта, которые отличаются сильной побегообразовательной способностью и плодоносят на 1-2-летних побегах. Формируют свободные, раскидистые кроны, с большим количеством тонких однолетних побегов, которые заканчиваются цветочной почкой. Обрастающей древесины очень мало. Ветви, особенно старые, быстро оголяются, зона плодоношения перемещается на периферию кроны. Эта группа включает в себя: Пауларед, Кортланд, Рубин, Рубинола, Лигол.

Согласно этой классификации, намного легче проводить обрезку сортов, перечисленных в группах I и II, чем сортов деревьев из IV группы.

Если на яблоне или груше появилась развилка, лишний ствол лучше удалить как можно быстрее. Иначе со временем стволы начнут расходиться и под нагрузкой между ними возникнет трещина. А в ней – сырость, вредители и болезни. И дерево может погибнуть.

Некоторые не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самое опасное из которых – раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. Так между ними образуются острые углы, опасные для всего дерева.

Обратите внимание на острые углы

Чтобы понять, какое дерево находится в "зоне риска", проведите осмотр сада. Обратите внимание на угол отхождения ветвей.

Если он большой, то ткани древесины беспрепятственно срастаются и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

А вот ветки с острыми углами имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем могут обломиться.

По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. Как итог – и без того уязвимое место загнивает и ещё больше снижает прочность крепления ветвей.

Поэтому формируйте дерево смолоду, не давайте образовываться в кроне острым углам. Главное отличие формирования груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому ветки груши желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.

Как избежать острых углов

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие.

Для этого ветки подвязывают к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивают распорками или грузиками.

Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.

В некоторых странах приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят у однолетних растений, когда ещё только начинают отрастать боковые разветвления.

Для ответвления используют и обычные деревянные бельевые прищепки. Прищепку закрепляют на стволе таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега и отклоняла его в горизонтальное положение, то есть служила распоркой.

К отгибаемым веткам можно прикрепить небольшие грузики. Грузик подбирайте соразмерно с побегом, чтобы он не отломился. Но следите за тем, чтобы отгибаемая часть не была дугообразной, иначе в верхней части дуги появятся вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Ветку надо оттянуть, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, если предварительно их подпилить.

Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Что делать, если ствол расходится на верхушке

Особенно опасным бывает раздвоение ствола на верхушке. Ситуацию надо исправлять сразу же, как только заметили. Необходимо удалить одну из частей.

Если время упустить, то по мере взросления дерева или при неблагоприятных погодных условиях, а также обильном урожае между стволами начнется раздир. Сначала его заметно по образовавшейся трещине, которая затем может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Вы к нему со всей душой, а оно засохло? Разберем, в чем причина гибели деревьев у чрезмерно активных дачников.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать более развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, так как она будет меньше диаметра ствола.

Какой ствол удалить

Если дерево достаточно взрослое, обратите внимание, который из стволов плодоносит. Бывает так, что один ствол может расти прямо, но плоды на нем не появляются. А второй – более широкий, с разветвленной кроной – уходить в сторону, но зато с урожаем. В таком случае спиливать надо ствол без урожая.

Также присмотритесь к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки.

Если ствол отрастает от штамба или рядом с отрезанной веткой, то это даже не ствол, а волчок. Если же он отрастает ниже места прививки, то это подвойная (не сортовая) поросль. В дальнейшем отросток такого типа при необходимости можно будет использовать в качестве замены старой, отмирающей яблони или груши, если сможете привить в него черенок подходящего для вас сорта. Пока же, если плодоносящие стволы у вас в хорошем состоянии, смело спиливайте или срезайте вторые стволы.

Чем срезать ствол

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран.

Как спилить ненужный ствол

В этом деле важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом: мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка, а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке. Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез.

Крупные, тяжёлые ветки лучше удалять по частям: сначала подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо уже не трудно.

После обрезки груши или яблони места спилов необходимо сразу же обработать (РанНет, Благосад, Живица, садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Садовые вары, замазки, мастики – что выбрать для обработки свежих срезов на дереве? Мы разбирались в защитных средствах и делимся информацией с вами.

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Что делать, если ствол яблони или груши треснул

Если неприятность всё-таки случилась, не спешите рубить дерево под корень. Возможно, все не так плохо и его еще можно спасти.

Для начала осмотрите ствол. Если в месте разлома начал выделяться так называемый "инфильтрат", это говорит о том, что в "рану" попала инфекция. Из места разлома в таком случае сочится жидкость – результат жизнедеятельности возбудителей инфекционного или грибного заболевания. В таком случае спасти дерево в большинстве случаев практически невозможно.

Если же рана сухая и чистая, то даже при значительном разломе можно попытаться сохранить дерево.

Тут может быть два решения: либо придется отказаться от одного из двух стволов, либо попытаться сохранить все, но без гарантии полного успеха.

Только не затягивайте с оказанием помощи. Чем быстрее вы возьметесь за дело, тем больше шансов спасти дерево.

Если решили хотя бы на время оставить второй ствол, под наклонившиеся стволы поставьте подпорки, чтобы остановить дальнейший разлом дерева.

Рану нужно зачистить и обработать, например, 3% бордоской жидкостью.

Если рана или трещина образовалась снаружи ствола, то ее замазывают глиняной болтушкой или краской на олифе.

Глиняная болтушка – доступное и универсальное средство для сада и огорода. Узнайте, как приготовить и применять.

Лечение дерева отличается в зависимости от времени года. Если это время от начала сентября до первого снега, то под зимний период не рекомендуется мазать разлом коровяком с жирной глиной. Так ухудшится приживаемость. На зимние холода надо мазать лишь "жирным варом".

Если же ствол раскололся внутри и глубоко, то его стягивают, плотно прижимая в месте раскола. Для этого натягивают растяжки, которые будут длительное время держать части раскола как можно ближе друг к другу. Обязательно используйте подкладки из резины или лоскутов войлока под веревки и проволоку, чтобы не повредить и не порезать кору. Завершив соединение расщепа, ветви на меньшей части скола подпирают "тычками"-подпорками.

При большом количестве яблок нужно устанавливать опоры, чтобы предотвратить раскалывание как крупных веток, так и самого ствола. Как только ветви начинают сильно прогибаться под грузом плодов, необходимо загруженные яблоками ветки подпереть подпорками, не дожидаясь разлома яблони пополам.

Иногда можно устранить разлом просто удалением меньшей из разломившихся долей ствола, сохранив самую крупную. Тогда ненужную долю спиливают по нижней кромке самого места расщепа. При этом учитывают, что поверхностный слой спила должен находиться в максимально гладком состоянии. Оголенную рану покрывают, например, смесью воска и смальца 1:1 для защиты от высыхания и попадания заразных заболеваний, а затем укутывают агроволокном.

Чтобы годами наслаждаться сочными яблоками и ароматными грушами, позаботьтесь о дереве своевременно. Не дожидайтесь, пока двойной ствол треснет и дерево погибнет.

Читайте также: