Какой выбрать двигатель для токарного станка по дереву

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте!
Задался целью приобрести себе для дома маленький токарный станок, для изготовления мелких деталей из стали. Сначала загорелся станком от фирмы Proxxon PD 250/E, из-за его малого веса и тихой работы, но перечитав кучу форумов, остыл. Сейчас стоит вопрос в том, какой минимальной мощности должен быть двигатель для моего будущего станка. Я понимаю, что чем больше тем лучше, но я планирую его использовать только для хоббийных работ, так что деньги на ветер выбрасывать не очень хочется.
Заранее спасибо.

Если вопрос стоит о приобретении готового станка, то как правило у всех более-менее приличных изделий с этим все в порядке. В смысле наличный двигатель вполне соответствует по характеристикам тем нагрузкам, на которые расчитан станок.
У известных мне мелких станков хоббийного типа мощности начинаются со 100вт.
Определитесь с потребностями сначала. Проксон - дорогие станки. Имхо неоправдано, хотя в некоторых случаях альтернативы им просто нет. Хотя не факт, что это ваш случай.

sergVs
Если вопрос стоит о приобретении готового станка, то как правило у всех более-менее приличных изделий с этим все в порядке. В смысле наличный двигатель вполне соответствует по характеристикам тем нагрузкам, на которые расчитан станок.
У известных мне мелких станков хоббийного типа мощности начинаются со 100вт.
Определитесь с потребностями сначала. Проксон - дорогие станки. Имхо неоправдано, хотя в некоторых случаях альтернативы им просто нет. Хотя не факт, что это ваш случай.

Да хочу именно готовый, чтобы достать из коробки и работать. С потребностями я определился, интересует именно станок по обработке НЕ калённой стали. 100вт - думаю это очень мало. Смотрел в youtube как человек точил стальную болванку на станке Rotwerk 250вт, это не работа, а мучение. Proxxon - однозначно НЕТ, этот станок больше подходит для дерева и алюминия.

тогда это плохо совмещается с понятиями маленький и настольный. Вам нужен станок для обработки стали. Я бы сказал, что из отечественных это как минимум ТВ16, из импорта навскидку это PD400, Jet BD7 ну и так далее. Сами смотрите. Кстати, при обработке стали важнее не мощность привода а крутящий момент на низких оборотах.
А если нужна еще и точность, то потребуется стационарная установка этого хозяйства на жестком основании. Ну как-то так.

К ТВ-16 присмотритесь. Иногда проскакивают в хорошем состоянии за вменяемые деньги. Если иномарка, то MN-80 чешский. Но цены на последний сейчас не гуманны.
Если планируете со сталью работать, даже не каленой, пластилиновые китайцы не лучший вариант. Чисто имхо.

Извините, забыл предупредить, я живу в Германии, поэтому станки отечественного производства полностью отпадают.

Помню в школе, ещё при Союзе, на уроках труда нас учили работать на станках под названием "Школьник", какие у него были параметры кто нибудь знает?

Гы, чё-то вспомнилось. Как-то понадобилось дофигища мелких ручечек на фурнитуру мебельную точнуть, ломанулся, купил мелкую пендюрку чпушную от проксона ))) Так мы её токарю на токарный станок водрузили, смотрелось достаточно занятно. Но зато удобно, один токарь на два станка ))) Точит себе на нормальном, одним глазом на этот сувенир от проксона поглядывает иногда, периодически заготовки меняет.
А, ну собственно по теме. Позволю себе высказать небольшой совет. Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить. От честное слово, очень, очень много раз слышал, что люди печалятся на тему - "Эх, станочек бы побольше, а то вот понадобилась деталька чуток габаритнее, чем планировалась, а мой уже не тянет. " И вот никто ни разу не пожаловался, что взял чересчур
большой станок. Оно ведь поначалу у всех хоббийщиков в планах маленькие деталюшки, а потом вдруг выясняется, что токарный станок - штука ну настолько удобная и столько всего позволяющая сделать.

DMGamleT
Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить.

Фраза вспомнилась про сенбернара, которого привели жить в однокомнатную квартиру. Он про себя думает, ну я то сюда как нибудь влезу, а вы то где жить будете?

Фраза вспомнилась про сенбернара, которого привели жить в однокомнатную квартиру. Он про себя думает, ну я то сюда как нибудь влезу, а вы то где жить будете?

DMGamleT
Позволю себе высказать небольшой совет. Берите самый большой станок, который имеется возможность взять и безболезненно у себя разместить. От честное слово, очень, очень много раз слышал, что люди печалятся на тему - "Эх, станочек бы побольше, а то вот понадобилась деталька чуток габаритнее, чем планировалась, а мой уже не тянет. "

Ну зачем так фанатично, бери по максимуму. У патрона 160мм и 250мм проходное отверстие можно сказать одинаковое (45мм), а габариты и масса станков отличаются в 2 раза. НужОн и маленький станок и большой. ТВ4, ТВ16 и подобные несколько мелковаты. Если не планируете постоянно пруток более 20мм обрабатывать то это ваш вариант.

И вот только не надо петь что 50мм болванку можно драть на ТВ4. Можно и гвозди лампочкой забивать, и в решете воду носить.

Сейчас рылся в ebay и наткнулся вот на такое предложение.

DEMA MMD 310 EM
Продавец утверждает что почти не пользовался ею. Хочет за неё 420 Евро. Цена новой в инете 600 - 650 Евро. Как думаете подойдёт для моих целей?
Motor: 0,4 KW / 0,54 PS
Drehzahlbereich 1: 0 - 1150 U/min
Drehzahlbereich 2: 0 - 2500 U/min
Maße LxBxH 700x240x300 mm
Gewicht: 39 kg

посчет синенького - у мня почти такой же. мелочевку терпимо точить. при нужде и диаметром 50-80 мм можно потихоньку работать. но больно уж долго придется. ибо за раз снимает совсем по чуть-чуть. брал его года 3 назад. стоил тогда где то 27 тырчиков. периодически пользую, но в мечтах хотелось бы побольше однако.

вот крайний раз реставрировал штык немецкий - так вот винтики-гаечки для крепления накладок рукоятки на нем оченнь даже легко и быстро выточил. в принципе станочек нужный всетаки.

У покупателя и продавца это как правило совершенно разные понятия. Станок такая вещь что берется не на один день, лучше взять новый

wam
посчет синенького - у мня почти такой же. мелочевку терпимо точить. при нужде и диаметром 50-80 мм можно потихоньку работать. но больно уж долго придется. ибо за раз снимает совсем по чуть-чуть. брал его года 3 назад. стоил тогда где то 27 тырчиков. периодически пользую, но в мечтах хотелось бы побольше однако.

А как он по шумности, соседи полицаев не будут вызывать?

А далеко ли соседи? Если сверху-снизу, то я бы не рисковал. Квартира и станок вообще плохо совмещаются.

У меня мастерская оборудована в подвале, отдельная комната примерно 20 кв. нормально изолирована с дверью. Там и будет установлен.

У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум - свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.

sturman
У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум - свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.

Понял, спасибо, это хорошо что тихий.

Denn3300
А как он по шумности, соседи полицаев не будут вызывать?

да какой там шум?! электромясорубка или пылесос шумят сильнее!

sturman
У меня такой же станок, корвет 401, копия этого. Станок в квартире, в многоэтажном доме, с плохой шумоизоляцией. Работаю и днем и по вечерам. Все зависит от качества и наточенности резцов. Сам станок работает тихо, основной шум - свист тупого резца. Нормальным резцом можно работать ночью, в соседней комнате. Железо, по инструкции 2 десятки за проход. По факту и по 5 десяток можно снимать.

посчет 5 десяток за проход - можно конечно, но вот нужно ли? при ненормативной завышенной подаче можно и шестерни повредить (пластиковые они у таких станочков), да и направляющие подвижных узлов можно очень быстро разбить (оне ж не с диким запасом прочности!).

Спою .на Тв4 модернезированном постоянно обдираю болванки за50 и ничего .если изернутся можно и на 200 обработать двиг500 ватт. Мощность достаточная для меня

В этом что планирую взять, по всей видимости шестерни стальные. Не знаю, плохо это или хорошо?

Оптимум.Металмастер.Есть у них гаражные,вес в пределах 50 кг.Последний по лицензии Германии делается вроде.

дубовый
Оптимум.Металмастер.Есть у них гаражные,вес в пределах 50 кг.Последний по лицензии Германии делается вроде.

Да я в курсе насчёт Optimum, на немецких форумах эту фирму хвалят, но цена кусается (1200 - 1500 евро), и тоже Китай.

Раз в германии живете, то вам намного проще, ищите станок типа Ford, Atlas, и их немецкие или швейцарские аналоги от
50-80 годов в приличном состоянии.
Во первых отличные станки, во вторых если что всегда без проблемм продадите за туже стимось или дороже.

Denn3300
В этом что планирую взять, по всей видимости шестерни стальные. Не знаю, плохо это или хорошо?

скорее хорошо чем плохо 😊

Стальные хорошо, но шумят, лязгают. Капроновые тихо работают, но для скромных режимов.

У меня куплен комплект стальных шестерен в переднюю бабку. Начитался форумов, мол ломаются, купил комплект родных пластиковых в запас, потом заказал умельцам и комплект стальных. Но вот в станке уже почти 10 лет работает комплект родных пластиковых заводских шестерен.
Мощность мотора 350-400 вт, точил планшайбу для этого же станка, диаметр 120мм толщина 20 мм, материал сталь. Вот здесь мощности не хватало, чуть сильней поднажмешь, мотор останавливается.

S1 и S6 Это режимы работы мотора.
S1 - говорит что мотор может работать сколь угодно без перерыва
S6 - кратковременно циклами с перерывом, обычно эти циклы описаны в руководстве.

maxx2000
S1 и S6 Это режимы работы мотора.
S1 - говорит что мотор может работать сколь угодно без перерыва
S6 - кратковременно циклами с перерывом, обычно эти циклы описаны в руководстве.

И вот после долгих размышлений, наконец-то решился и заказал вот такой станочек. Сегодня утром мне его привезли.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Пороговое напряжение на затворе ПТ ВК от 4В в Х.Х., если НЕТ, то и собирать - НЕТ (пукалка для саба на дискотеке) Кажись, уже раз 10 об этом, а воз и ныне там (строить надо согласно даташит, а не как я хочу). Это не там подпитывать затвор не чем - что дали, то и будет (не открыли - ждите, когда откроются, срезая всё и вся)

Да, на счет ключа угадали, на панельках есть номера ножек, Всем спасибо, автор схемы мне нарисовал где на схеме какая нога. Завтра продолжу ваяние.

Тогда всё равно нужно уменьшить ёмкость переходного конденсатора до 0,1 мкФ. Может появляться небольшой сеточный ток. Если уменьшить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм, а источник звука имеет небольшое выходное сопротивление, то ничего страшного.

Похожий контент

Добрый день! Пытаюсь разобраться в теории частотного электропривода.
Ремонтировал Частотник в своём цеху retuo hl3000. И lenze smd.
Оба работа запустилась, только ленз разграблен
Нет корпуса и кондеров и блока памяти, но у него схож с восьмикрутом блок силового управления.
Решил по лучше изучить программу и выходные сигналы с восьмикрут, собрал схему в протеусе.
Картинки с каждого канала управления идут сплошной чередой
Импульсов описывающий полный синус вместо привычной пачки импульсов на каждый ключ.
Есть ли этих способов управления названия или оба они скалярные только реализованы по разному?
С последним более менее понятно, но теорию первого восьмикрут который не понял ещё.
Получается по заданной формуле для каждого ключа приходит
Полноценная синусоида в виде шимм, для каждой фазы верхний и Нижний ключ получают синус с инверсией или если
Добавить фильтр синусоида в противофазе, правильно я понял?

Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
53,55 —клеммы входа частотника
Ао выход аналогый сигнал.
если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо

Частотник Vacon Flow 100. 31 кВт. При программировании уставок датчика обратной связи PID контроллера уходит в аварию при наборе 2-х значного числа (до децимальной точки) уставки. Например датчик давления диапазон 0-10 Бар, 4-20 мА. Забиваем параметры датчика min=0, max=10,00 уставка регулятора Пидэ, скажем, 3.00 (Бар) т.е. требуется поддержание давления воды 3 Бар. Однако при наборе 2-х значного числа 10,00 частотник улетает в аварию "Ошибка шины Fieldbus". Снять аварию возможно только сбросом частотника к заводским настройкам. Программирование частотника превращается в небольшой цирк - даже набрать название параметра Бар из предлагаемого перечня ( Па, кГ, фунты, литры, и проч.) невозможно за исключением одного - проценты %. Разумеется проценты изначально подразумевают верхним пределом трёхзначное число - 100%. Затем через комп. с установленной программой Vacon Live, можно залезть в параметры и частотник разрешает подменить название параметра % на Бар. При этом приходится ставить miin=0,00, max=100,00, уставка Pid=30,00. На графическом дисплее так и остаётся 30,00 Бар. Текущее показание давления также умножено на 10 от реальности. Любая попытка забить двухзначное число в параметр max, или любое другое название параметра кроме % при программирование через клавиатуру сразу вызывает аварию по шине. Частотник на гарантии, которая истекает через месяц, фирма поставщик и производившая монтаж и наладку всей системы (включая и установки фильтрации и обезжелезивания, УФ -обработку итд) ушла в подполье и в эфир не выходит несмотря на гневные письма. Ясно - ждут окончания гарантии. Поскольку пропорциональность регулирования соблюдена нехай будет трёхзначное число, я бы вообще оставил проценты в качестве параметра. Однако появился человечек, который занимается информационной обвязкой всего оборудования включая частотники и выводом на центральный пульт текущих показаний. Естественно сигнал он будет брать с двухпроводного выхода шины, а она честно выдаст 30, 00 Бар. Нас не поймут. Конечно я могу подсунуть ему преобразованный аналоговый сигнал пропорциональности, но мне хочется понять проблему в принципе. Таких установок у нас около сотни. Я пытался снести все (все не удаётся) параметры с помощью компа в программе Vacon Live загонял в частотник параметры со съёмного модуля клавиатуры, т.е копировал параметры со "здорового" частотника. Бесполезно. Сравнивал все параметры здорового частотника и этого в программе.Там почти 500 строчек параметров. Проштудировал все. Всё совпадает тютелька в тютю. И тем не менее этот странный глюк. Куда бечь? Может кто подскажет?

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Не забудь поделиться с друзьями!

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

станина, на которой закреплены все составные части;
электрический привод;
передняя бабка;
задняя бабка;
подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками.

Доброго времени суток! Вот казалось бы, что человеку надо? Мастерская есть, инструменты тоже — работай себе в удовольствие! Так нет же, все ему мало, подавай ему еще чего-то лучшего.
Прошло немного времени после покупки токарного станка по дереву JET 1014i и я захотел другой, более массивный и мощный станок. Станок, на котором я смог бы точить большие, не меньше 30 см в диаметре изделия.

Изучив все возможные варианты, пришел к решению, что лучшее — это сделать токарный станок по дереву своими руками.

Ознакомившись с теорией и прикинув различные варианты исполнения станка, приступил к поиску комплектующих.

И в первый же день мне повезло — сосед по гаражу презентовал самодельную циркулярку с электродвигателем (ЭД), которая ему была без надобности. Циркулярка представляла собой вал, вращающийся на двух подшипниках и установленный на опоры. Это была практически передняя бабка будущего станка. Но нужно было провести ревизию всего этого хозяйства.

Электродвигатель

Начал с ЭД. Шильдик на ЭД был очень затерт, но основная, нужная мне информация сохранилась. Часто бывает, что шильдик затерт совсем или его нет. В этом случае нужно снять одну из крышек и внимательно изучить расположение обмоток статора. А именно, какую часть окружности статора занимает обмотка. Если половину окружности — это ЭД на 3000 об/мин, одну треть окружности — 1500 об/мин, одну четвертую — 1000 об/мин.

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в интернете. В моем случае ЭД был на 1,5 Квт и на 1425 об/мин. ЭД трехфазный, для подключения к сети в 220 В обмотки соединены треугольником. Прекрасные характеристики, именно то, что нужно.

Забегая вперед скажу, что я нашел еще один ЭД с похожими характеристиками, но обмотки у него были соединены звездой. В этом случае ЭД нужно разобрать, обмотки перекоммутировать на соединение треугольником, тщательно их уложить в статор, обвязать бичевкой, промазать краской и просушить, что я и сделал.
Итак, разобрал ЭД, проверил состояние обмоток, ротора, подшипников, все вычистил, просушил, в подшипники заложил новую смазку ЛИТОЛ-24.ЭД трехфазный, а сеть подключения однофазная, поэтому ЭД нужно подключать через конденсатор.

Как подобрать конденсатор и какой емкости он должен быть?

Лучше использовать конденсаторы марок МБГО, МБГП, МБГЧ, КГБ напряжением не менее 250В. Емкость на практике подбирают так : на каждые 100 Вт мощности берут 6,6 — 7 Мкф. Мой ЭД стал запускаться уже с 30 Мкф. Тогда я включил в цепь питания ЭД амперметр и стал отслеживать величину потребляемого тока при разных емкостях. Минимальный ток потребления соответствовал емкости конденсаторов в 90 Мкф. Это и есть оптимальная емкость для запуска трехфазного ЭД через однофазную цепь питания в 220 В.В дальнейшем, уже при эксплуатации ЭД, эту емкость можно подкорректировать.

Если ЭД под нагрузкой (при точении) греется, то емкость нужно уменьшить. Если падает мощность — емкость увеличиваем. С сердцем самодельного токарного станка по дереву закончено, теперь переходим к оборудованию.

Разобрал, промыл подшипники и заложил новую смазку. Вал укоротил до нужной мне длины. Токарь нарезал на укороченном валу новую резьбу и выточил под эту резьбу корончатый центр и переходник на резьбу М33х3,5, чтобы можно было пользоваться план-шайбой и токарным патроном. Они у меня с резьбой М33х3,5. Нужно было еще выточить два трехручейковых фланца : один на вал ЭД, другой на вал передней бабки (ПБ).

Учитывая опыт работы на токарном станке по дереву JET 1014i, я решил, что три скорости мне будет достаточно : примерно 500, 800 и 1100 об/мин.

Как рассчитать диаметры шкивов?

Диаметр считаем по дну ручейка, на который укладывается ремень. Допустим, диаметр шкива на валу двигателя 40 мм, число оборотов двигателя 1400 об/мин. Тогда диаметр шкива на валу ПБ, соответствующий 500 об/мин будет равен :

1400х40/500 = 110 мм

По этой же формуле высчитываются и остальные диаметры шкивов.

Для вала двигателя я выбрал трехручейковый шкив с диаметрами ручейков 40, 50 и 60 мм. Для 500, 800 и 1100 об/мин. вала ПБ диаметры шкивов на валу ПБ должны быть соответственно 110, 90 и 80 мм. Конечно, есть небольшая погрешность в вычислениях, так как число оборотов двигателя взято не 1450, а 1400 об/мин. Это в теории, а как на практике — можно проверить стробоскопом. Но у меня его нет.

Стол для станка должен быть устойчивым и массивным. Это одно из условий качественного выполнения токарных работ.

Стол сварил из 63 мм уголка. Нижнюю обвязку прикрутил к полу глухарями, набросал туда обрезков всякого железа, щебня и залил вровень с полом бетоном. Полку и крышку стола выполнил из 50 мм доски. Стол получился основательным и массивным, каким и должен быть стол для токарного станка по дереву.

Станина

Станина выполнена из двух швеллеров метровой длины 150 х 60 мм, поставленных на ребро.

Станина из двух швеллеров

В полке каждого швеллера просверлил по три отверстия диаметром 10 мм под крепление к крышке стола болтами. Швеллер в пяти местах стянул металлическими пластинами и стержнями на сварке. Ширина станины сделана по ширине основания ПБ — 150 мм. Для лучшего перемещения по станине подручника верх швеллера отполировал. При монтаже станины нужно обратить внимание на то, чтобы швеллеры были строго параллельны.

Подручник

Посмотрел, как устроен подручник у моего станка JET.Устройство простое, его я и применил для своего подручника. Взял профиль прямоугольного сечения 40 х 25 мм, прорезал внизу его паз по всей длине. Торцы заварил заглушками, просверлил в них отверстия под эксцентриковый вал диаметром 15 мм.

Задняя бабка

В какой-то момент времени я посчитал, что уже сделал основную, главную работу и заднюю бабку доверил выточить токарю.

От себя только могу добавить следующее. Некоторые мастера считают, что задняя бабка может быть и не массивной, мол, она только поддерживает заготовку. Это мнение неверное. Через осевое давление на заднюю бабку распределяется часть массы заготовки. И если бабка будет хилая, это в итоге скажется на качестве токарных работ. Анатолий Иванович выточил мне устойчивую и тяжелую бабку. А конструкцию бабки можно посмотреть в интернете, можно придумать самому, ничего сверхсложного в этом нет. На вращающийся центр рекомендую ставить два подшипника : один вращения, а второй упорный. И диаметр центра не делать очень большим, чтоб это не мешало точить внутри заготовки, когда еще задняя бабка не убрана.

В заключение

Проверил станок в работе. Выявилось биение вала. Проверка показала, что корончатый упорный центр и переходник для крепления план-шайбы и токарного патрона выточены с грубой ошибкой — налицо была овальность. Вносил свою лепту и сам вал ПБ. Выбросил бракованные детали и попросил токаря выточить новый вал. Заодно он поменял подшипники и выточил новый упорный центр и переходник. Теперь мой самодельный станок по дереву работает, как часы, точить на нем можно большие и тяжелые заготовки и получать при этом удовольствие. Не жалею затраченного времени и денег. Во-первых узнал что-то новое для себя, а денег было потрачено всего ничего.

Читайте также: