Расти на яблоне или яблони
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 18.09.2024
Многие садоводы (особенно начинающие), часто обнаруживают в своем саду на плодовых деревьях или кустарниках лишайники. Я понимаю, что сейчас начнутся гневные комментарии от любителей сдирать металлической щеткой со стволов лишайники (вместе с корой). Готова, пусть пишут, но я выскажу свое мнение.
Лишайники на яблоне или груше. Хорошо это или плохо ?
Знаете, а ведь это и хорошо и плохо, хотя в это трудно поверить.
Причем бороться можно не спешить, потому что лишайники растут медленно и погубить дерево или кустарник они могут не успеть даже за 50 лет.
Можно с этим бороться, счищать верхние чешуйки коры, белить или красить стволы. Опрыскивать железным или медным купоросом.
Но только этой соседской яблоне, которая на фото, уже более 70 лет. Возможно, что ей намного больше, просто уже давным-давно нет людей, которые могли бы нам это сказать.
Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.
В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).
Строение яблони
Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.
Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.
Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.
Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.
1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка
В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.
Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.
Посадка яблони: весной или осенью?
Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.
Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.
Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.
Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.
Место посадки
Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.
Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.
Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.
Как готовить лунку
Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.
Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.
Как сажать
После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.
Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.
Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.
После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.
Послепосадочная обрезка
После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!
У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.
Плодовые образования
Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.
В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.
Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.
У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.
В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.
Сроки обрезки
Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.
Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.
Подмерзание
Подмерзание - основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.
Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.
Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.
Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.
Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.
Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.
При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.
После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.
Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.
Да! на высоту 70 см ствол должен не иметь ни одной веточки - все веточки до самого ствола удалить и замазать варом ( если это веточки_, а если удалить почки - мазать не обязательно. Все лишние ветки (бывает такое) растущие от корней надо срезать до самой земли, а если сможете подкопать землю до корней, то срезать у самого корня - чем ниже - тем лучше. А можно свекру и не говорить - он если уйдет куда-либо и сделать все самой. Пошумит, поворчит, а дело сделано. Потом сам спасибо скажет. Вы с мужем на эту тему договоритесь и покажите ему какую - либо яблоню у соседей. Объясните ему, что у Вас не лес дремучий, а культурный сад. Поймет и сам это сделает. что касается коры - так сердцевину дерева надо как-то сделать с гнильцой - вот и получится. Этому приему научили меня старые садоводы из Лесотехнической академии Петербурга. Только после того, как кора плотно закроет собой просверленное отверстие в стволе дерева - излишек надо срезать и обмазать глиной. Делается это у самой земли. Дерзайте и все получится, как надо.
Хих.:-D Со свёкром так и делаем обычно, втихушу, пока не видит, свекровь переживает, а я ей говорю, спокойно, всё равно не вспомнит.:-D Иначе дачка бы в хламовку превратилась. Ветки нижние обрежу по весне, дальше посмотрим. Там сорт такой, что мне кажется, что и непривитый вкусный будет, только яблоки помельче. Я сама родом с Урала, у нас там все яблоки некрупные, но очень вкусные!:-) А вот с корой всё равно неясно. Участок запущен был, пилили много, у всех яблонь сердцевина нормальная, только чуть темнее по цвету, но не гнилая, просто темнее. Яблони обильно плодоносят. Но Ваш совет запомню!:-) Посмотрим. А вот укоротили яблоню, заболела, кора отваливалась, лечили не вылечили, спилили на уровень здорового ствола. Она тоже начала колоситься как ненормальная! Ветки прут, листья размером с лопух. Ну, всё на высоте, выше головы. Этот нормально? Её, наверное, тоже надо обрезать?
Конечно, надо подрезать макушку чуть - ветки должны быть у дерева и , кроме того, Вы же яблоню выращиваете, а не пальму. Сердцевина темнее - это и есть гниль. Если бы она была одинакового цвета - тогда не гнилая. Не думайте, что древесная гниль равна той, как гниют овощи - плесень и все в труху. Теперь об испорченной морозами коре. Конечно, кору надо аккуратно ножом срезать до той ее части, где она плотно прилегает к стволу. Просто возьмите очень острый нож, воткните в кору и ,как банку консервов вскрываете, удалите ее. Далее у Вас уйдет может даже много лет на ее восстановление. Кору восстанавливаю так : вокруг образовавшейся "дыры" на коре закрытым секатором , его кончиками, обвожу по самому краю коры. Это "встряхивает" ее и она по чуть-чуть начинает свой рост. За лето так делаю несколько раз. У меня на одной яблоне от всей коры на дереве (диаметр ствола около 20 см) остался лишь мостик шириной в 5 см. За много лет эта кора обросла полностью! Так и у Вас получится. А размер яблок зависит от ухода за деревом и сортом. Мало кормили и поливали - мелкие , а много - крупные. В моем саду есть яблоки сортов Богатырь - яблоко 450г, Шампанское 300г, Полуторофунтовка Антоновка -450Г, Апорт (редкий для наших мест сорт) 300г, Джанотан -150г и любимая типа Карабовка - 100г. Так что сорт и уход много значат для дерева. Кормить фруктовый сад надо не осенью, как все говорят, а в мае, июне, июле - когда закладываются цветущие почки, а если позднее , то деревья пойдут в рост и не успеют к зиме подготовиться и вымерзнут.
Дерево яблоня считается самой распространенной плодовой культурой во всех странах мира. Дерево дает большой урожай, устойчиво даже к сильному морозному климату, неприхотливо в почве, в уходе, а также ей не страшны различные вредители и болезни.
Определенные сорта яблок могут храниться с осени до весны при соблюдении условий хранения.
В российских широтах самым распространенным видом яблонь является Антоновка, Россошанка, Белый налив. Встречаются дикие сорта яблонь, которые чаще всего растут в лесных зонах, плоды деревьев мелкие, кислые, чаще зеленые.
Больше всего плодоносят яблони именно небольшие, размером до 10 м в высоту, такие деревья считаются декоративными, в то же время плодовыми. Яблони отличаются густой кроной округлой формы.
Как правильно выбрать саженцы яблони?
При выборе саженцев следует измерить уровень грунтовых вод на участке. Если они находятся глубоко, более 3,5 м, тогда подойдут саженцы с любой корневой системой, то есть корень может расти глубоко в землю, а также дерево может быть карликовым или декоративным.
Если яблоня будет с глубокими корнями, в высоту она достигнет 8 метров, без обрезания, в таком случае дерево проживет дольше и принесет большой урожай. Саженцы помещаются в землю на расстоянии около 6 метров друг от друга. В случае постоянного обрезания дерева оно будет не высоким, примерно до 4 метров.
Грунтовые воды могут протекать близко к земле, а именно на уровне 2,5 метров, в таком случае дерево продержится недолго, оно будет испытывать большое количество влаги, может заболеть и погибнуть.
Самое страшное с деревом может произойти зимой, когда корневая система будет чувствовать воду, а снаружи подвергаться воздействию сильных морозов. В такой случае, деревья сажаются с короткой корневой системой.
Читайте также: