Как выровнять поверхность дерева
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Вопрос по деревообработке. Как сделать доски прямыми?
Здравствуйте. Вот, возникла проблема. Имеется брус 100*50 и 70*50. Высушенный в естественных домашних условиях на протяжении двух лет. Брус изогнуло немного, какой дугой, какой винтом. Надо его как то выпрямить. Расскажите пожалуйста, с помощью какого инструмента это будет не сложно сделать и какой порядок работы? Его нужно будет обработать сразу в размер, точность примерно 1 мм на 3 метра. Трудозатраты роли не играют, материальные важны. Есть ручная циркулярка, есть эл. рубанок, ленточная шлифмашинка. Можно этими инструментами что то сделать? Или надо купить рейсмус, а может просто стационарную циркулярку со столом? Выручайте, брус на лаги, основание выравнено с параноидальной точностью
, хочу что бы лаги прилегали по всей площади и точность нужна такая же.
рубанок и рейсмус — по другому никак к сожалению. Сначала снимаете рубанком загнутые концы (тут смотреть геометрию, чтобы минимум снимать до прямого бруска), далее в рейсмус.
Это самый дорогой вариант Не уж то, ради 20-30 досок придётся рейсмус покупать.
P.S. Щас посмотрел недорогие рейсмусы. В принципе терпимо. А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.
*abс* написал : у если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.
А никак. По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Vo.V.A. написал : По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Вы же понимаете, что я не обращусь столярную мастерскую.
Надо как то самому сколхозить что то. Неужели нет никаких способов? Мне в принципе нужны только две противоположные поверхности, по узким сторонам, что бы были параллельны и ровные.
*abс* написал : я не обращусь столярную мастерскую.
Почему? Дешевле чем рейсмус покупать.А самому делать трудоёмко и заявленной Вами точности не достичь.
Vo.V.A. написал : и заявленной Вами точности не достичь
И как говорил кто-то из знаменитых:Очень хорошо -совсем не хорошо. То есть очень хлопотно у Вас получается.
Vo.V.A. написал : То есть очень хлопотно у Вас получается.
Может быть, но я же не зря убил столько времени и кучу денег на наливайку, выравнивая плиту перекрытия, что бы на это кривые лаги класть?
А может и зря. Проще тогда новые и прямые доски купить.
Vo.V.A. написал : Проще тогда новые и прямые доски купить.
Во первых эти доски куплены в магазине, за очень не маленькие деньги, во вторых, КАЖДАЯ, отбиралась по правилу, прямо в магазине. Вот только дома они высохли и их повело. С новыми будет так же. Да и неровность у них в среднем не больше 5-8 мм на всю длину (3 метра).
*abс* написал : А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет?
базовая сторона должна быть ровной (ее на фуганке прогонять надо), иначе рейсмус не поможет ИМХО, лучше все таки в столярку — серьезные станки дороговаты будут. Можно попробовать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя вполне реальное)
Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ
Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:
- Возможность выравнивания
- Необходимость выравнивания деревянного покрытия
- Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
- Трудоемкость ремонтных работ
Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.
Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.
Способы выравнивания
Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.
Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.
Выравнивание доски под прессом
Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.
Как правило, когда пиломатериалы коробятся или искривляются, то они выбрасываются или режутся на небольшие куски – так меньше заметна деформация. Но если у вас нет выбора, и нужно использовать то, что есть, вы можете обратить вспять деформацию искривления. Изогнутость и скручивание пиломатериалов – в особенности длинных досок, балок и щитов обусловлены разной скоростью высыхания древесины и углом распила (продольный, поперечный, тангенциальный).
Напряжение создается с одной стороны, скручивая доску. Если вы создадите обратное напряжение, пиломатериал через несколько дней возвратится к своей первоначальной форме. И его можно использовать.
Как это сделать:
Положите изогнутую доску на бетонный пол в прохладном, сухом месте, защищенном от погоды.
При наличии пароочистителя, обработайте горячим паром всю поверхность доски и положите на нее сверху равномерный груз. Если доска длинная, то на концы и в место максимального искривления.
Применяемые инструменты
Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:
При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.
Как выровнять доску
Несмотря на высокий уровень современных производственных процессов, случается, когда доставленные к месту строительства доски немного сыроваты.
В некоторых случаях выровнять поверхность поможет дополнительное воздействие влагой и теплом с противоположной стороны древесины.
Однако, такая процедура поможет выпрямить только небольших искривления, так называемые “волны” на древесине. Более сложные случаи предполагают особую процедуру выравнивания при помощи оказания дополнительных процедур.
Выравнивание давлением
Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое. Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.
Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.
Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз. Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток. В случае неудачи процедуру повторяют.
Выпрямление деревянной доски
В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности. При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.
Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.
Как выпрямить пол
Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.
Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов. В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.
Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.
Выравниваем стены старого дома
Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:
Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом
Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.
Работа по выравниванию
На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.
Подготовка материала и инструмента
Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
- длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
- электродрель и свёрла по дереву;
- болгарка;
- шпильки с резьбой;
- шайбы и гайки.
Кривой пиломатериал: что делать?
Выравняйте искривленный брус, нажимая на зажим. Когда брус выровнен, прикрепите его несколькими саморезами к той части кронштейна, которая расположена на столбе. Для сохранения бруса в надлежащем положении следует использовать длинный саморез.
Прикрепите винтовой зажим к нижнему брусу. Нажимая на зажим, приведите нижний брус в нужное положение. Когда брус будет полностью выровнен, ввинтите длинный саморез. Он должен иметь такую длину, чтобы хотя бы наполовину войти в столб.
Теперь нижний брус закреплен и останется на месте.
Как выпрямить доску
1. Выправление покоробленной доски.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Электролобзик: пильные полотна для разных материалов
Если надо отпилить, отрезать, выкроить, инструмент, равный электролобзику, найти сложно. Широкий .
Инструменты: Электролобзик, который не крошит древесину
Пильное полотно для электролобзика может быть разными. Почему?
Инструменты: Ножовка со сменными полотнами
Какой инструмент лучше — специализированный или универсальный. Мы расскажем об использовании ножовки .
Инструменты: работа бензопилой
Цепные пилы бывают двух видов: электрические и бензиновые. Бензопила — мощнее, чем .
Инструменты: Регулируемое сверло
Как сверлить регулируемым сверлом?
Деревянная плитка своими руками
Дорожку в дворе можно замостить плитками, изготовленными своими руками из дерева. Причем сделать .
Как сделать деревянный пол на лагах
Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими .
Основные типы деревянных полов: достоинства и недостатки
Обновляем старый пол
Просто удивительно, как быстро меняются строительные технологии и как много появляется новых удобных .
Как обновить старый паркет: практические советы
Чтобы изменить родной цвет паркета и превратить его из стандартного в эксклюзивное напольное .
Кровля: как сделать замеры
Кровля: защита от ветра/ противоветровое усиление крыши
Противоветровое усиление конструкции крыши защищает ее от смещения, деформации и даже от сноса .
Кровля: ветровая планка
Как построить сарай: обшивка внахлест
Задняя часть нашего сарая обшита вагонкой. Но на боковых сторонах необходимо использовать обшивку .
Как построить сарай: монтаж сдвижной двери
Сдвижные двери экономят пространство, которое распашные двери занимают при открывании и закрывании.
Как построить сарай: окно в небольшом строении
В темном гараже или сарае лучше иметь и дневное освещение. Для этого необходимо сделать окно. Чтобы .
Два способа убрать кривизну
Не важно, какой способ вам больше подойдет. Перед началом работ брус придется сильно увлажнить. В идеале влажность материала должна составлять 50%. Собственно, резюмируя можно назвать 2 способа:
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Шпаклевка
Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
- если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
- для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Как определить состояние пола из дерева в доме
Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.
Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.
Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:
- Циклевка
- Самовыравнивающаяся смесь
- Фанера
- Клей и опилки
Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.
Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.
Выравнивание деревянного пола в доме
Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:
После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.
Даже если при покупке вы тщательно выбирали доски, после месяца хранения они могут заметно искривиться. В особенности если хранение было неправильным. Но работать с таким материалом можно.
Например, убрать « дугу
При выполнении такой задачи следует обратить внимание на конкретные условия сложившейся ситуации. В приведенном примере, брус ( А)
использовался в качестве балки, фиксировался с двух сторон уголками к балкам (
В
), после чего распрямлялся. Затем надежно закреплялся в середине, и когда ему уже ничего не грозило, распорка убиралась. В каждом конкретном случае в решение поставленной задачи могут быть варианты.
Вот еще пример. Как убрать « вертолет
) быстро закручивает шурупы и фиксирует конструкцию сверху. Для удобства верхний крепежный уголок практичнее заранее закрепить на конце выпрямляемого бруса.
Во всех случаях расправленный брус покроется трещинами, зато конструкция будет правильной формы. Трещины часто появляются в досках и брусе при высыхании, и это нормальное явление. Чем толще и массивнее материал, тем трещины будут заметнее, а там, где материал « тянули
Крепить брус и доски, которые подвергались правке нужно прочно, чтобы высыхая и покрываясь трещинами, древесина не успела порвать крепеж.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Электролобзик: пильные полотна для разных материалов
Если надо отпилить, отрезать, выкроить, инструмент, равный электролобзику, найти сложно. Широкий .
Инструменты: Электролобзик, который не крошит древесину
Пильное полотно для электролобзика может быть разными. Почему?
Инструменты: Ножовка со сменными полотнами
Какой инструмент лучше – специализированный или универсальный. Мы расскажем об использовании ножовки .
Инструменты: работа бензопилой
Цепные пилы бывают двух видов: электрические и бензиновые. Бензопила — мощнее, чем .
Инструменты: Регулируемое сверло
Как сверлить регулируемым сверлом?
Деревянная плитка своими руками
Дорожку в дворе можно замостить плитками, изготовленными своими руками из дерева. Причем сделать .
Как сделать деревянный пол на лагах
Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими .
Основные типы деревянных полов: достоинства и недостатки
Обновляем старый пол
Просто удивительно, как быстро меняются строительные технологии и как много появляется новых удобных .
Как обновить старый паркет: практические советы
Чтобы изменить родной цвет паркета и превратить его из стандартного в эксклюзивное напольное .
Кровля: как сделать замеры
Кровля: защита от ветра/ противоветровое усиление крыши
Противоветровое усиление конструкции крыши защищает ее от смещения, деформации и даже от сноса .
Кровля: ветровая планка
Как построить сарай: обшивка внахлест
Задняя часть нашего сарая обшита вагонкой. Но на боковых сторонах необходимо использовать обшивку .
Как построить сарай: монтаж сдвижной двери
Сдвижные двери экономят пространство, которое распашные двери занимают при открывании и закрывании.
Повело свежекупленные доски. Что делать?
Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу — погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой — 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?
Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе. В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.
Забойщик написал : Отклонение от прямой — 5-10 мм.
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.
Юбер написал : В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.
Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)? Как повторно сплачивать — опять последовательно по одной досочке или все сразу?
VladM написал : -шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.
Выравниваем стены старого дома
Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:
Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом
Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.
Основные причины деформации дерева
- Перепады температуры и влажности
- Неправильная сушка
Перепады температуры и влажности
Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.
Неправильная сушка
Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.
Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.
Доску можно выровнять:
- С помощью рубанка
- Воздействием тепла и влаги
- Обработкой паром с прессованием
- Выравнивание под прессом
О каждом из методов подробнее.
Применяемые инструменты
Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:
При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.
Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.
Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.
Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.
Устранение проблем торцевых досок
Добрый день. Хочу поделится полезными советами связанными с эксплуатацией торцевых разделочных досок. Надеюсь мои советы собранные на просторах интернета помогут вам решить основные проблемы .
Кухонная разделочная доска постоянно подвергается экстримальным нагрузкам. Это слишком сухой воздух в жилом помещении в отопительный сезон, это и обильное увлажнение рабочей стороны доски и т.д. Так что же может произойти с вашей доской !?
Трещины небольшие или по всей длине доски это говорит о том что в помещении недостаточная влажность. Решить это можно смазав доску вазелиновым маслом или смесью воска с маслом. Более подробно как сделать масловосковую пропитку для дерева и где купить вазелиновое масло я напишу ниже.
Доску выгнуло причин может быть несколько. Взможно вы смазывали маслом только одну сторону доски или вы оставили что то влажное на доске на длительное время. Ничего страшного в этом нет, Ежедневно смазывайте вогнутую часть доски вазелиновым маслом пока доска не станет ровной. это может занять от 1 — 5 суток. Если это не помогло то нужно укрыть выпуклую часть доски полиэтиленовой пленкой и продолжать смазывать вогнутую часть доски.
Изменение цвета,пятна при регулярном смазывании доски маслом возможно некоторое изменение цвета доски и это не является дефектом. Пятна от оставленных на долгое время продуктов удаляются мытьем доски с моющим средством для посуды. Если мытьем пятна не удалось удалить, то необходимо хорошо пролсушить доску и отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой места с пчтнами или всю доску. После шлифовки нанести вазелиновое масло.
Регулярное смазывание доски вазелиновым маслом или еще лучше маслянно восковой смесью значительно продлит срок жизни разделочной доски.
Смесь вазелинового масла с пчелиным воском изготавливается путем смешивания 1 части пчелиного воска с 4 частями вазелинового масла. Просто перемешать не получится необходимо нагреть состав до температуры приблизительно 60градусов. Можно растопить на поровой бане, просто поставить емкость со смесью в горячую воду на несколько минут. Также можно использовать микроволновую печь, только не ставить на продолжительное время а нагревать по 20-30 секунд до достижения результата.
Смесь наносится тряпочкой путем быстрого растирания, если состав начинает густеть снова разогрейте его. Застывшую смесь можно хранить любое время и для повторной обработки достаточно растопить ее и использовать снова.
Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца
При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.
При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:
В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.
При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.
Как выпрямить доску
1. Выправление покоробленной доски.
Разберем ошибки.
Первая и самая главная ошибка – не учтен материал стен.
Вторая ошибка – брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.
Третья ошибка – не выровнена плоскость под обшивку.
Четвертая ошибка – заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов
Мебель
Работа по выравниванию
На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.
Подготовка материала и инструмента
Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
- длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
- электродрель и свёрла по дереву;
- болгарка;
- шпильки с резьбой;
- шайбы и гайки.
Скрипучесть
У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.
Причины скрипа
Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.
- Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
- Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
- Тонкие доски.
- Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
- В помещении высокая влажность.
Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.
Начать следует с подтяжки или замены крепежа.
Они различаются по цвету.
Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.
Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.
Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.
Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.
Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.
Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.
Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.
Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.
Подробно про устранение скрипа деревянного пола мы писали в этой статье.
Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства
Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:
- Локальное выравнивание.
- Циклевка.
- Сухая сборная стяжка.
- Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.
Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.
Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.
В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.
Как выровнять доску в домашних условиях? Ситуация крайне неприятная, ведь покупатель вряд ли ожидает именно такого исхода событий. Он беспечно закупает те же доски или, например, дверь. И вскоре замечает, как деформировалось дерево. Почему же так происходит? Есть ли способ, который поможет вернуть доске первозданный вид?
© Freepik
Как выровнять доску
Коробление древесины — процесс деформации материала во время его сушки или дальнейшего хранения. Проще говоря, древесину сильно выкручивает. Соответственно, использовать ее по прямому назначению не представляется возможным. Например, из качественной древесины сделали дверь, но из-за неправильного хранения она деформировалась. Так что вряд ли теперь такая конструкция будет идеально выполнять свои обязанности.
© Freepik
Причины и следствия
Основные виновники искривленного дерева — нарушение правил хранения, неправильная сушка древесины, резкие температурные перепады. Древесина — достаточно популярный строительный материал, но в то же время очень хрупкий и податливый. Если приложить усилие, то можно сломать или каким-либо образом разрушить доску. Более того, повредить ее можно и без особых усилий.
Просто расположи доски в помещении с повышенной влажностью. Дерево тут же начнет впитывать влагу, и его искривления не избежать. Такая влажность и температурные перепады тоже губительны для древесины. Нужно тщательно подбирать правильное место для хранения и расположения древесины.
© Freepik
Да, это тоже важный пункт. Деревянные стройматериалы нельзя бросать где и как попало. Часто можно купить древесину, которую не просушили до конца. Покупатель может не знать обо всех тонкостях древесного мастерства и поставить купленные доски в гараже или на улице. Дерево начнет сохнуть в естественной среде, что тут же приведет к короблению. Использовать такой стройматериал по прямому назначению теперь нельзя.
Решение проблемы
Как выровнять доску в домашних условиях
Попробуй убрать искривление доски при помощи влажной ткани и тепла. Можно смочить водой какую-нибудь ткань и расстелить ее на противоположной от искривления стороне. Затем рекомендуется пройтись по такой ткани утюгом. После этого, нужно зажать доску под прессом на ровной поверхности. Есть шанс, что проблема разрешится, но только при небольшой степени деформации.
Ситуация действительно проблематичная, и даже эти советы не гарантируют полное исправление деформации древесины. Но не спеши расстраиваться. Как говорится, у хорошего плотника не бывает плохого дерева. Подумай, как и где еще можно использовать искривленную доску. Уверены, парочка вариантов точно есть наготове.
Был ли у тебя похожий опыт? Знаешь ли ты, как выровнять доску с искривлениями? Расскажи нам о собственном опыте в комментариях. Твои полезные знания могут пригодиться многим начинающим мастерам.
комментария 2
Смазать торцы густой гашёной известью и уложив на ровный пол прижать грузом для выравнивания.
Древесная порода самый нужный и ценный материал, имеющий хорошие потребительские свойства. Дерево употребляют для строительства, отделки помещений, дизайна интерьера, производства мебели и остальных разных бытовых предметов.
Для того, чтоб выровнять доску, которою повело, необходимо осознать, почему вышло коробление дерева.
Главные предпосылки деформации дерева
- Перепады температуры и влажности
- Некорректная сушка
Перепады температуры и влажности
Таковой природный материал, как древесная порода имеет свойство впитывать воду. В помещении с неизменной завышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. В особенности в совокупы с завышенной влажностью.
Некорректная сушка
Самый большенный процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают для вас недосушенные доски, которые позже, при досыхании в естественных критериях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесной породы испаряется не умеренно по всей длине. Это делает в волокнах древесной породы напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Либо вы приобрели отличные высококачественные доски, их доставили к для вас на участок. Они полежали во мокроватом гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выкидывать таковой материал жаль, да и употреблять по предназначению недозволено.
Предлагаем 4 рабочих метода для сглаживания доски.
Доску можно выровнять:
- При помощи рубанка
- Действием тепла и воды
- Обработкой паром с прессованием
- Сглаживание под прессом
О любом из способов подробнее.
Сглаживание доски при помощи рубанка
Метод довольно прост. Рубанком снимаем древесную породу с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Потому таковой метод подойдет для исправления маленьких искривлений.
Принципиально: берите рубанок с длинноватой подошвой.
Это нужно, чтоб избежать возникновения от рубанка волн на доске
Сглаживание доски действием тепла и воды
Если доска деформировалась конкретно действием тепла и воды, то здесь сработает что-то наподобие “клин клином”. Повлиять теплом и влагой необходимо на стороне, обратной искривлению. Способ подступает для маленьких деформации доски
Сглаживание доски паром и прессованием
Этот способ подойдет для наиболее суровых искривлений доски. Для выполнения сглаживания необходимо обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежки. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не вполне, повторите снова функцию.
Сглаживание доски под прессом
Искривленную доску кладем меж 2-мя листами пиломатериала, фиксируем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту функцию идеальнее всего в сухом, холодном помещении. Бросить так доску не наименее чем на трое суток. Опосля-оценить итог.
Вопросец по деревообработке. Как создать доски прямыми?
Здрасти. Вот, появилась неувязка. Имеется брус 100*50 и 70*50. Высушенный в естественных домашних критериях в протяжении 2-ух лет. Брус изогнуло незначительно, какой дугой, какой винтом. Нужно его как то распрямить. Поведайте пожалуйста, при помощи какого инструмента это будет легко создать и какой порядок работы? Его необходимо будет обработать сходу в размер, точность приблизительно 1 мм на 3 метра. Трудовые затраты роли не играют, вещественные важны.
Есть ручная циркулярка, есть эл. рубанок, ленточная шлифмашинка. Можно этими инструментами что то создать? Либо нужно приобрести рейсмус, а может просто стационарную циркулярку со столом?
Выручайте, брус на лаги, основание выравнено с параноидальной точностью, желаю что бы лаги прилегали по всей площади и точность нужна таковая же.
рубанок и рейсмус – по другому никак к огорчению.
Поначалу снимаете рубанком загнутые концы (здесь глядеть геометрию, чтоб минимум снимать до прямого бруска), дальше в рейсмус.
Блин, грустно Это самый дорогой вариант Не уж то, ради 20-30 досок придётся рейсмус брать.
P.S. Щас поглядел дешевые рейсмусы. В принципе терпимо.
А какая разработка работы с ним? Ну если у доски извив весьма плавный, как он его выровняет? Он же маленькой.
*abс* написал :
у если у доски извив весьма плавный, как он его выровняет? Он же маленькой.
А никак. По идее нужно БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,либо две смежные под углом 90 градусов,а позже в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Vo.V.A. написал :
По идее нужно БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,либо две смежные под углом 90 градусов,а позже в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .
Вы же осознаете, что я не обращусь столярную мастерскую. Нужно как то самому сколхозить что то. Неуж-то нет никаких методов? Мне в принципе необходимы лишь две обратные поверхности, по узеньким сторонам, что бы были параллельны и ровненькие.
*abс* написал :
я не обращусь столярную мастерскую.
Почему? Дешевле чем рейсмус брать.А самому созодать трудоёмко и заявленной Вами точности не достигнуть.
Во первых ни одной не понимаю, во вторых всё делается как обычно “на глаз”, без каких или подготовительных замеров и подгоняется по месту. Ну и не люблю куда то обращаться – непременно меня “обуют” и сделают не так, как желаю, да ещё и средств втридорого сдерут.
Vo.V.A. написал :
и заявленной Вами точности не достигнуть
Почему? Я достигал но правда, трудоёмко.
Я делал пол по другому – ставил лаги на подкладки и сглаживал их рубанком и шлифмашинкой по правилу, в ноль. А щас желаю не так – сделал основание “в ноль” и желаю положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали. Вроде всё просто. А всего то осталось, как то создать прямые и в подходящий размер лаги.
*abс* написал :
сделал основание “в ноль” и желаю положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали.
И как гласил кто-то из именитых:Весьма отлично -совсем не отлично. Другими словами весьма хлопотно у Вас выходит.
Vo.V.A. написал :
Другими словами весьма хлопотно у Вас выходит.
Быть может, но я же не напрасно убил столько времени и кучу средств на наливайку, выравнивая плиту перекрытия, что бы на это кривые лаги класть?
А может и напрасно. Проще тогда новейшие и прямые доски приобрести.
Vo.V.A. написал :
Проще тогда новейшие и прямые доски приобрести.
Во первых эти доски куплены в магазине, за весьма не мелкие средства, во вторых, КАЖДАЯ, отбиралась по правилу, прямо в магазине. Вот лишь дома они высохли и их повело. С новенькими будет так же.
Ну и выпуклость у их в среднем не больше 5-8 мм на всю длину (3 метра).
*abс* написал :
А какая разработка работы с ним? Ну если у доски извив весьма плавный, как он его выровняет?
базисная сторона обязана быть ровненькой (ее на фуганке прогонять нужно), по другому рейсмус не поможет
ИМХО, лучше все же в столярку – суровые станки дороговаты будут.
Можно испытать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя полностью реальное)
А может распилить 3м доску на 2-3 части и прогиб каждой части будет меньше. Если основание совершенно и лаги будете укреплять то я думаю размер лаг не так важен.
Gins написал :
ИМХО, лучше все же в столярку – суровые станки дороговаты будут.
Ну не понимаю я ни одной столярки. Ну и не будут они мне толики мм ловить, ИМХО, наделают тяп ляп, как и все другие услуги.
Gins написал :
Можно испытать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя полностью реальное)
Вот на это и рассчитываю, пока
rusfar написал :
и лаги будете укреплять
Ах так раз укреплять бы не желал, в угоду наилучшей звукоизоляции. Если укреплять, то там всё проще, можно и по месту рубанком доработать было бы.
Ваши лаги и опосля укладки колбасить будет. ровняйте рубанком аккуратненько, позже на клей и шурупами притянуть.
ant12330 написал :
Ваши лаги и опосля укладки колбасить будет.
Так да, будет, практически вся квартира изготовлена, через 2 года в неких местах пол “прогуливается”, время от времени даже около 1 мм ход Хотя лаги притянуты анкерами. Потому и решил здесь создать наиболее твердую систему, т.к. сверху планируется плитка.
Если сверху будет плитка. означает плитка на стяжку.
т.е. плита перекрытия выровненная в ноль сверху лаги, которые на данный момент пытаетеь выровнять, позже что?
ЦСП/ГВЛ на нее стяжку и на нее плитку?
В этом случае геометрия лаг совершенно пофиг. промежным листовым материалом и стяжкой все выпуклости скроете.
Если на самом деле данного вопросца.
То рубанком и/либо циркуляркой вы делему решите. Труднее и подольше нежели при наличии фуговалки, но решите.
размечаете 2 паралельные полосы и состругиваете до их потихоньку. Если нужно снять очень много (>5-8мм) снячала отпиливаете на циркулярке. Позже рубанок.
Для верности разметку создать с 2-ух сторон доски либо каким то остальным методом надзирать плоскость строгания.
Сделали 1 брусок дальше его можно употреблять в качестве шаблона для разметки всех других.
Imorsh написал :
Если сверху будет плитка. означает плитка на стяжку.
С чего же Вы решили, что будет стяжка? На лаги будет лист фанеры, позже лист ГВЛ, а на него плитка под гребёнку Лаги будут стоять через 15 см, ИМХО, жесткости хватит, даже с излишком
Imorsh написал :
То рубанком и/либо циркуляркой вы делему решите. Труднее и подольше нежели при наличии фуговалки, но решите.
размечаете 2 паралельные полосы и состругиваете до их потихоньку. Если нужно снять очень много (>5-8мм) снячала отпиливаете на циркулярке. Позже рубанок.
Так наверное и придётся созодать, но работа фактически ювелирная, т.к. кривая лага 98 мм, а в итоге необходимо получить ровненькую 91 мм, т.е. всего 7 мм на “выпрямление” выпуклости.
Высококачественный распил — это большая уникальность на наших пилорамах. А в сочетании с правильным хранением — просто фантастика. Потому доски винтом попадаются нам в руки почаще, чем ожидается.
Но ведь нужно из чего-то строить.
Прикручивание винта на шурупы к здоровой доске никакого результата не дает. Сила кручения посильнее шурупов
Выход был прост.
Для начала я выровнял и агрессивно закрепил один конец балки, 2-ой при всем этом вышел благопристойно заваленным.
Сейчас необходимо было выровнять этот край. Но толстую опору, лишь руками, тяжело скрутить. Я поступил последующим образом:
- Пригвоздил к опоре доску, которая нужна как рычаг.
- Закрепил уголок на самой опоре.
- Потом сиим рычагом просто выровнял брус и пригвоздил.
Хотя позже пошевелил мозгами и сообразил, что проще было просто притянуть шурупами через уголок.
Мало погуглив, отыскал еще 2 метода
А каким методом пользуетесь вы?
Да, я как-то выправлял рычагом 15-см брус в перекрытии. Рычаг был в виде 2,5-метровой доски 5х15, приверченной на сантехнические глухари. Пощелкивала, но не сломалась.
А выпрвленные таковым образом брус-доска на всю жизнь остается под напряжением? Либо с течением времени напряжение понижается?
Вот конкретно, никуда ничего не девается. Вырвало шурупы, вырвет и уголок.
Слыхал я такие советы — дескать омочите на день — а позже выправится. Ну на какое — то время для отвода глаз выпрямится, позже все равно высохнет и скрутится уже в стройке.
Единственный выход использования винтов — пускать их на коротыши.
Выровнять и бетоном замонолитить… без доски….
Вот конкретно, никуда ничего не девается. Вырвало шурупы, вырвет и уголок.
ну еще есть иной крепеж, всякие глухари да шпильки.
Я брус собственный распирал кусками фанеры меж бридж-отрезками в перекрытии.
Лишь не доской, а той же доской и всякие винты шли на бриджи. ;-))
винты убирал на распил, брал ровненький. Напряжение остаётся и уголок оторвёт.
Неуж-то даже таковой уголок погнет-оторвет?
А вот здесь уже можно расслабиться )) уж хренушки то порвешь )))
Если высушить в заневоленном состоянии, то позже не обязано крутить. Лицезрел как делали локотники для стульев. Из ровненькой палочки гнули распаренную заготовку и сушили. Вот и вся разработка. Стулья служили десятилетиями и не выкручивались.
Неуж-то даже таковой уголок погнет-оторвет?
уголок таковой может и не оторвёт а брус лопнет просто. Нужно считать сколько выйдет поменять брус на обычный и стоимость всего этого крепежа шпилек уголков, глухарей и т.д.
Выправление ценной поврежденной доски. | Реставрация
Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М., 2002
Сглаживание поврежденной картины при помощи клинков
Можно применить и таковой прием: увлажняемую площадь накрыть влажной материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею воды древесной породе, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя равномерно и повсевременно увлажняет дерево, но при нем не так комфортно следить за состоянием доски.
Как можно выровнять и откалибровать заготовку, если у вас есть лишь рейсмус Jet JWP-12?
Подразделы группы
В данной группы нет продуктов.
Как можно выровнять и откалибровать заготовку, если у вас есть лишь рейсмус Jet JWP-12?
Сейчас мы с вами узнаем, как можно выровнять и откалибровать заготовку, если у вас нет фуганка, а есть лишь рейсмус.
Далековато не любой мастер может дозволить для себя настоящий фуганок – кроме очень большой цены, он еще занимает много места и просит специальной проводки и аспирации. В то же время, малогабаритный рейсмус могут дозволить для себя фактически все. К примеру, Jet JWP-12 так малогабаритен, что его можно поставить даже дома. Как же при помощи него из кривой доски создать ровненькую заготовку? Давайте поглядим.
Начнем с того, что в природе не существует вначале ровненьких заготовок. В процессе сушки древесную породу крутит и ведет.
Но чтоб пользоваться рейсмусом, нужна одна базисная ровненькая плоскость, по другому изделие получится гнутым, со ступенями и неровностями, либо же совершенно заклинит в станке. Как же быть?
Обычно для этого употребляется фуганок. Но мы задействуем средства находящиеся под рукой и находчивость.
Нам пригодится ровненький кусочек толстого листового материала, лучше фанеры. В нашем случае это 15мм березовая фанера.
По фронтальной части прикручивается планка, выступающая над поверхностью на несколько мм, в которую упирается заготовка.
Сущность в последующем: на фанеру устанавливается заготовка, очень ровненькой поверхностью вниз. Находится ось качания, обычно она проходит через углы.
И подклинивается клиньями. Под рукою как раз валялся кусок амаранта.
Сейчас заготовка крепко стоит на листе фанеры, и не будет качаться и скакать в рейсмусе, так, как как будто нижняя плоскость уже выровнена фуганком.
Запускаем всю эту систему в рейсмус, используя лист фанеры как ровненькую базу.
Получаем совершенно ровненькую поверхность.
Сейчас у заготовки есть ровненькая база, и последующую обработку можно проводить без нашего самодельного устройства.
Итак, что мы узнали: чтоб получить базу практически хоть какого удачного столярного проекта – ровненькую калиброванную заготовку – не непременно иметь дорогостоящие проф станки. Довольно дешевого бытового инструмента, средств находящихся под рукой и желания получить потрясающий итог.
Читайте также: