Что такое окучивание деревьев

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Эта работа слагается из следующих приемов.
1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место - в центре ямы. Эту работу облегчает посадочная доска . Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбивают контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый (рис. 9). Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.

6. Саженец ставят на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности образованного почвенного холмика, не допуская их скученности, и постепенно засыпают хорошей почвой, стремясь к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Во избежание этого подсыпанную на корни почву уплотняют ногой, подбивая под корни почву кулаками рук. С этой же целью при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают.
После посадки почва, естественно, оседает, а с ней опускается и саженец. Это обстоятельство следует учесть, поэтому саженцы следует посадить на 5-7 см выше уровня почвы. Если на края ямы наложить ту же посадочную доску, уровень ее укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы (рис. 14).
Не столь опасно, если корневая шейка окажется несколько выше, в таком случае ее нужно присыпать почвой. Заглубление корневой шейки в дальнейшем заставит исправлять допущенную ошибку (см. стр. 73). Как только корни саженца будут засыпаны почвой слоем 10- 15 см, в яму нужно вылить 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
После впитывания воды яму досыпают доверху и уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости корней.
7. Теперь нужно подвязать саженец к колу. Подвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом восьмеркой, прокладывая между колом и штамбом саженца какой-либо мягкий материал - тряпку, сухую траву и т. п.
Нельзя сразу же после посадки туго подвязывать саженец к колу, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Вначале подвязку делают слабо, а через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу туже во избежание раскачивания его ветром. Раскачивание саженцев затрудняет их укоренение (рис. 15).
Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Чрезмерно длинный кол, входя в крону саженца, повреждает ветви при трении.
8. Работа по посадке заканчивается устройством лунок ("чаш", "блюдец") вокруг посаженных деревцев. Лунки будут нужны для летних поливов молодых посадок (рис. 16).
9. Почву вокруг саженца полезно замульчировать - прикрыть слоем перегноя, рассыпчатого торфа, разложившегося компоста.

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

ТРАНШЕИ ВМЕСТО ЯМ

а, б, в, г — неправильно;

ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ МОЖНО УСКОРИТЬ

САЖЕНЕЦ ТРОНУЛСЯ В РОСТ

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ГОД ПОСАДКИ

а - подвязывание к рейке;

ЕСЛИ ДЕРЕВЦЕ ПОСАЖЕНО ГЛУБОКО

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

САД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗРЕЖЕННЫМ

Приствольный круг плодового дерева

В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими "соседями".
Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.

Весенняя обработка приствольных кругов

В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.
Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
Почва разрыхлена - значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом (см. стр. 197).
В засушливое время необходим полив (см. стр. 88).

Летний уход за приствольными кругами

Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга.
Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.

Осенняя обработка приствольных кругов

Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья.
В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже (рис. 23).

КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДОЙ САД К ЗИМЕ

Утепление корней

Предупредить повреждение кроны снегом

Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы (в небольших садах около построек, изгородей), могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, штамбах, что причиняет вред всему дереву.
Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом, тесьмой или другим прочным материалом, который, однако, должен не врезаться в кору и не повреждать ее. Эту работу обычно проводят вдвоем. Один сближает ветви, другой их связывает.
Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться (рис. 24).

Опасны грызуны

Сочная кора молодых деревьев привлекает мышей и зайцев. Повреждения грызунами, особенно мышами, представляют серьезную опасность для садов, и напрасно многие садоводы ее недооценивают. Часто можно слышать, как некоторые из них заявляют: "В нашем районе мышей нет, вот уже 7 лет зимуют деревья без всякой защиты, и ничего с ними не случается". Семь, даже 10 лет может ничего не случиться, а на одиннадцатый сад погибнет от мышей. Конечно, трудно заранее предугадать, будет ли зимой нашествие мышей в сады, но в данном случае стоит исходить из худшего и каждой осенью готовиться к этому.
Особенно голодны мыши в конце зимы, в феврале. Прячась от своих врагов, они в поисках пищи передвигаются обычно под снегом и, добираясь до деревьев, сгрызают кору не только на штамбах, но и на низко расположенных скелетных ветвях. Характер повреждений бывает различным. Иногда мыши сгрызают лишь полоску коры по длине штамба с какой-либо одной его стороны. Но наиболее опасны чаще встречающиеся кольцевые (круговые) повреждения коры. При частичном одностороннем повреждении оставшиеся здоровыми участки коры, хотя и в меньшей степени, но все же выполняют положенную им работу по передвижению в растении питательных веществ и воды. В этих случаях деревья иногда сохраняются и продолжают расти.
При круговом же повреждении это исключено, так как нисходящие токи питательных веществ из листьев по коре к корням нарушены. Корни "голодают", отмирают, прекращается подача воды и минерального питания в надземные части - дерево погибает. В этом случае, если не сделать своевременно прививку деревьев "мостиком" (см. стр. 131), они неизбежно погибнут. Правда, погибнут они не сразу, с весны будут расти вроде нормально, часто довольно продолжительное время, иногда до середины лета, но все же гибель их уже предрешена.
Чаще мыши повреждают кору яблони, груши и реже вишни, сливы; повреждают и растения земляники.
Для защиты плодовых деревьев от повреждений мышами рекомендуются многие рецепты обмазывания штамбов отпугивающими составами. Например, известью с добавлением нафталина.
Но все эти средства малоэффективны, запах их быстро улетучивается, возобновлять же обмазку в зимнее время очень сложно, а часто и невозможно.
Применение жиров, масел и особенно нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев.
Обмазка деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев, значительно проще и дешевле других способов, и в ближайшем будущем она должна найти широкое применение в садоводстве. Но пока более распространенным способом защиты деревьев остается осенняя обвязка штамбов и оснований скелетных ветвей еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, пергамина, усохшими побегами малины, камышом (рис. 25). Солома для этой цели не применяется: она привлекает мышей.
Обвязывают деревья перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. Эту работу удобнее делать вдвоем. Один подготавливает обвязочный материал, накладывает на штамб, другой крепко обвязывает его шпагатом в 2-3-х местах.

а - обвязывание толем, рубероидом;

Солнечные ожоги штамбов

Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля - марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.
Дневные температуры на разных сторонах штамба резко различны. Учеными (Г. А. Патерило и др.) проведены наблюдения за изменением температуры в различные часы дня. Вот какие получены результаты (табл. 2).

О том, что картошку нужно окучивать, знает каждый начинающий дачник. Однако как сделать это правильно и нужно ли окучивать другие растения? У каждого овоща в огороде свой ответ на этот вопрос.

Правильное окучивание, примененное к определенным культурам, способно повысить урожай, уменьшить число заболеваний, частично избавить от сорняков. Но когда и как сделать это так, чтобы не навредить растениям чрезмерной заботой?

Зачем окучивают растения

Окучивание растений заключается не только в рыхлении, но и в подгребании рыхлого грунта к стволу или стеблю. Что дает эта процедура:

способствует формированию мощной корневой системы;
борется с полеганием высокорослых растений;
удерживает влагу и воздух в прикорневой зоне;
косвенно борется с сорняками;
предотвращает вымывание питательных веществ из грунта;
предотвращает вымерзание многолетних культур (при окучивании на зиму);
отбеливает части некоторых растений (лук-порей, спаржа).

Окучивание лучше работает на суглинистой и глинистой почвах, а на песчаной этот агротехнический прием проводить бессмысленно – вода скатится по песку и не попадет к корням.

Какие растения надо окучивать

В однократном или многократном окучивании нуждаются преимущественно те культуры, которые способны образовывать дополнительные корни и таким образом усиливать свое питание. Также оно полезно нескольким корнеплодам, которые от попадания прямых солнечных лучей теряют вкусовые качества и меняют окраску.

Капуста

Все виды капусты способны образовывать дополнительные корни при окучивании. Это позволяет культуре обеспечить себе дополнительное питание и закрепиться на гряде.

Окучивать капусту нужно в зависимости от сорта и вида:

Картофель

Чаще всего этот агротехнический прием применяется именно на этой культуре, поэтому как окучивать картошку, известно практически всем огородникам, даже самым неопытным.

Однако если огород у вас совсем недавно, и переданных по наследству знаний о том, как правильно окучивать картофель, вам не досталось, познакомьтесь с основными принципами:

первое окучивание проводится сразу после появления всходов – оно защищает от возвратных заморозков;
второй раз картофель окучивают через 2 недели, а затем повторяют процедуру через месяц;
окучивать картофель во время цветения запрещено – это существенно снизит урожайность;
за 1 раз на картофель подсыпают 5-10 см грунта.

Лук-порей

При выращивании лука-порея также не стоит забывать о регулярном окучивании, ведь именно под землей формируется самая важная, белая часть этого овоща. Первое окучивание проводят сразу после укоренения рассады на постоянном месте, подгребая к корням 3-4 см земли. Затем, когда порей уже вырос (через 2 месяца после посадки), его окучивают второй раз и с этого момента повторяют процедуру еще 3 раза с интервалом 2 недели.

Морковь

Вы удивитесь, но моркови окучивание также пойдет на пользу. Проводить его достаточно один раз, когда молодые корнеплоды уже сформировались и приподнялись над землей. Слегка присыпьте их рыхлым грунтом и под защитой от прямых солнечных лучей они не изменят окраску и не начнут горчить.

Огурцы, кабачки, тыквы

Все тыквенные культуры хорошо образуют дополнительные корни рядом с главным, на основании стебля. Однако окучивать их нужно крайне аккуратно – корневая система расположена слишком близко к поверхности, и растения чувствительно реагируют на малейшие повреждения. Чтобы не погубить растение из лучших побуждений, желательно не окучивать его мотыгой или рыхлилкой, а подсыпать землю, смешанную с перегноем или перепревшим навозом, к основанию стебля руками.

Первый раз это делают в фазе 4-5 настоящих листьев, а затем раз в 3 недели. На уровень земли каждый раз насыпают 10-15 см грунта с удобрением.

Томаты

Помидоры, особенно высокорослых сортов, будут благодарны за каждое окучивание, ведь оно позволяет им закрепиться в почве и получить больше питательных веществ. Всего за сезон проводят 3 окучивания томатов, причем каждое добавляет к первоначальному уровню посадки еще 10 см.

Какие растения нельзя окучивать

Далеко не всем нашим зеленым питомцам нравится окучивание, некоторым оно идет только во вред.

Зелень (салат, петрушка, укроп)

Нежная зелень от попадания влажной земли на стебли и листья загнивает, замедляет рост, а то и вовсе погибает. Поэтому лучше рыхлить грунт вокруг насаждений аккуратно, а для борьбы с сорняками использовать регулярные прополки или мульчирование опилками и соломой.

Репчатый лук

Не любят лишней земли и головки репчатого лука. Если вы выращиваете лук на зелень, то обойдитесь мульчированием посадок, а лук на головку просто регулярно рыхлите и поливайте – солнечный свет ему только на пользу.

Свекла, репа, редька и редис безразличны к окучиванию – оно не несет им ни вреда, ни пользы, поэтому тратить свои силы на эти корнеплоды не стоит

Своевременное и правильно выполненное окучивание овощных культур – залог увеличения урожая. Уделите в ближайшем сезоне время этой процедуре и посмотрите на результат – уверяем, он вас порадует.

— Что чинаре хорошо, то березке смерть! Перефразируя таким образом известную поговорку, мы получим краткий ответ на вопрос, можно ли окучивать все подряд. Иными словами, все традиционные приемы хороши в своей местности.

У окученных растений корни действительно прогреваются лучше – за счет увеличения площади поверхности, поглощающей солнечную энергию. Однако для более полного понимания назначения высокого окучивания растений, которое, судя по всему, широко применяется в Узбекистане, немного проанализируем тамошние погодные условия.

Ташкент – город хлебный

Весна в Узбекистане начинается с сильных ветров из Ирана. Они сразу приносят с собой теплый и сухой воздух. Днем тепло, ночью холодно. В конце мая наступает лето – жаркое и очень засушливое: дождей практически не бывает вплоть до октября. Понятно, что в таких условиях запасы влаги в почве катастрофически уменьшаются. Кроме того, осенью дневные и ночные температуры опять становятся контрастными.

Таким образом, в Узбекистане корни деревьев и кустарников не нуждаются в дополнительном дневном обогреве! Зато для них крайне актуально сохранение влаги и сглаживание суточных перепадов температуры корнеобитаемого слоя почвы.

Здесь климат иной!

Ирина Белозерова, агроном:

Одновременно с окучиванием почву в междурядьях рыхлят. В результате растения лучше дышат, растут и развиваются. Сорняки уничтожаются, улучшается структура почвы.

Окучивать обязательно

Благотворно влияет этот прием и на капусту. Раннеспелые сорта достаточно окучить один раз, при появлении 8–10‑го листа. К растениям среднеспелых и позднеспелых сортов почву желательно подгрести 2–3 раза с интервалом 15–20 дней. Цветную капусту окучивают каждые 2 недели.

Можно, но осторожно

Применять этот прием к таким культурам, как перец, огурцы, кабачки, тыквы, фасоль и горох, надо очень осторожно – корневая система у них находится близко к поверхности и легко повреждается от неосторожного рыхления. Посадки окучивают после появления 4–5 настоящих листочков, в дальнейшем землю на грядках лучше мульчировать компостом, соломой и другими материалами.

К окучиванию лучше приступать через некоторое время после полива или дождя, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Работать лучше в утренние часы или вечером, когда спадет жара, чтобы меньше травмировать растения.

Окучивать не нужно

Свекла, репа, редька, брюква и редис проявят полное равнодушие к вашим попыткам воздвигнуть вокруг них почвенные курганчики – ведь они не образуют дополнительных корней, а свет никак не вредит выпирающим на поверхность корнеплодам.

Это вредно!

СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Посадка на холмик

ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Читайте также: