Чем обработать черное дерево

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Одним из видов имитационной отделки древесины является крашение (тонирование). Применяется как для создания на поверхности древесины малоценных пород текстуры или цвета ценных пород, так и просто для усиления текстуры древесины. Может быть как поверхностным, так и глубоким (травление). Необходимо отметить, что тонированная древесина обычно смотрится хуже, чем древесина с естественными цветом и текстурой.
Кроме того, не все породы древесины одинаково хорошо поддаются окрашиванию. Так, более светлые породы плохо поддаются окрашиванию в тёмный цвет, и окрашивание может получиться неровным. Из распространённых пород лучше всего красятся дуб, берёза, вяз, граб, клён. На качество окраски влияет также плотность древесины: у твёрдых, плотных пород этот процесс идёт лучше, чем у мягких - неплотная древесина принимает краску неровно. Так, дуб окрашивается лучше липы, а берёза - лучше бука. Твёрдые породы, как правило, требуют более интенсивных растворов красителей и более сильных протрав. У некоторых пород разные слои в разной степени поддаются тонированию, у других (граб, ольха, ясень) все части ствола окрашиваются хорошо. [4, 19]

Далеко не всегда можно с точностью предсказать, какой оттенок получится после крашения, поэтому все красители следует сначала опробовать на кусочке древесины, желательно взятой от того же ствола. Кроме того, совсем необязательно, что цвет, который приобретает древесина сразу после окрашивания, останется таковым. Если это возможно, следует выдержать окрашенный кусочек несколько дней или даже неделю, чтобы увидеть, меняется ли цвет и, если меняется, каким образом это происходит. Делать пробное окрашивание рекомендуется также потому, что оно почти сразу позволяет увидеть, что необходимо изменить.
Окрашенная древесина также может менять свой цвет под влиянием воздуха, света и влажности. [4]

Предварительная подготовка древесины (особенно шлифование) имеет большое значение. После шлифования необходимо снять ворс. Поверхность древесины смачивают увлаждённой губкой или тампоном, от чего ворс поднимается. Затем древесину сушат 1,5 часа при температуре не ниже 18. C и шлифуют, удаляя ворс.
Если поверхность приходилось трогать руками, её необходимо обезжирить чистым бензином или ацетоном. При обмывании водным раствором поверхность долго сохнет. Поскольку торцы впитывают краску лучше, чем пласт, их можно обработать водой с добавлением клея, но это нужно делать осторожно, т.к. на торцах могут появиться пятна. Некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.
Водный раствор красителя наносят на поверхность древесины тампоном, губкой или распылителем. Анилиновые и гуминовые красители или их смеси разводят в чистой мягкой воде, используя эмалированную или луженую посуду. Воду смягчают небольшим количество питьевой соды или нашатырного спирта. Раствор красителя обычно комнатной температуры, но иногда для ускорения крашения раствор подогревают до температуры 35-40. C или даже кипятят в нём древесину. В основном так морят древесину мягких пород, выдерживая её в растворе на слабом огне в течение 2 часов. Необходимо учитывать, что при кипячении некоторые красители разлагаются и цвет их может измениться.
Готовят красители обычно из расчета 2-4 грамма на 1 кв.м поверхности.
Также окрашивают древесину и водными растворами солей, кислот и дубильных веществ. [4, 7, 19]

Обессмоливают древесину хвойных пород, которая иначе плохо прокрашивается. Используются для этого растворяющие и омыливающие составы. Хорошо растворяют смолу и несильно увлажняют древесину уже упоминавшиеся выше бензин и ацетон, а также скипидар и этиловый спирт. Щелочи оказывают омыливающее действие на древесину. Это кальцинированная сода, поташ (углекислый калий), каустическая сода. При обработке щелочью древесина немного темнеет, что требует последующего отбеливания или окрашивания в тёмные тона. Такое же действие оказывают на древесину нашатырный спирт и хозяйственное мыло.
Обессмоливающий раствор наносят на поверхность, тщательно втирают жесткой кистью или щёткой, оставляют на некоторое время, а затем протирают влажной тряпкой. Процесс повторяется до тех пор, пока смолы не перестанут выступать на поверхность древесины. [24]

Отбеливают древесину для получения при окрашивании более чистых и ярких тонов, снижения интенсивности цвета, удаления пятем и т.д. Самый надежный отбеливатель - 30%-ная перекись водорода (пергидроль). Можно для активизации действия добавить к нему 2% нашатырного спирта. Перед отбеливанием древесины на изделие рекомендуют нанести раствор едкого натра (48 г на 100 г воды), просушить и обработать перекисью водорода. Изделие погружают в раствор на 30-40 мин, затем выдерживают их на воздухе в течение 20-30 мин. Если отбеливание окажется недостаточным, можно обработать повторно. После всего изделие (или место отбеливания) следует промыть водой, нейтрализовать 4%-ным раствором уксусной кислоты и высушить.
Также используют щавелевую кислоту в виду 5-8%-ного водного раствора. Изделие огружают в раствор t = 40-50.C и выдерживают в нём в течение 5-6 ч. Можно горячий (70-80.C) раствор наносить на поверхность древесины. После обработки поверхность изделия нейтрализуют 3-4%-ным раствором питьевой соды или 2%-ным водным раствором буры.
Используется для отбеливания и перекись титана, а также 20-25%-ный раствор хлорной извести.
При отбеливании древесины не следует помещать в один раствор изделия из разных пород древесины. Каждую породу надо обрабатывать отдельно. [21, 22, 24]

Большинство химикатов, применяемых для крашения и травления - ядовиты, при работе с ними необходимо принимать меры предосторожности: защищать руки, глаза, работать в проветриваемом помещении.

При ручном нанесении краситель набирают на губку или тампон и равномерно водят по горизонтальной поверхности деталей. При вертикальном размещении детали краситель наносят снизу вверх, чтобы не образовались потёки. Через 3-5 минут после крашения поверхность протирают отжатой губкой или тампоном для снятия излишков красителя и равномерного окрашивания поверхности. После того, как нанесён первый слой, древесине дают время высохнуть, а затем наносят второй слой, - и так до тех пор, пока не будет получен оттенок нужной интенсивности.
Крашение брусковых деталей рациональнее выполнять окунанием их в ванну с красителем, однако помещать различные породы древесины в один раствор не рекомендуется. [4, 7]

Окрашенную поверхность высушивают и шлифуют отработаной мелкозернистой шкуркой (N 6-3) без усилия, особенно на краях и рёбрах деталей. Если ворс небольшой, шлифование лучше выполнять толстым сукном, поскольку краситель углубляется всего лишь на 0,3-0,5 мм. [7]

Помимо водных растворов красителей, применяются и спиртовые растворы 1-3%-ной концентрации, также в ацетоне и других органических растворителях. Преимущество спиртовых красителей - быстрое высыхание.
По происхождению красители для древесины подразделяются на естественные и искусственные.

Естественные (природные) красители отличаются стойкостью против света. Они не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Используют естественные красители в основнам для окраски древесины светлых лиственных пород. Эффективность окрашивания зависит от концентрации красящего раствора. А для устойчивости окраски дерево сначала лучше протравить в каком-либо солевом растворе.

К традиционным и наиболее распространённым способам окрашивания относится окрашивание отваром луковой шелухи, крепко заваренным чаем, и морилками. Издавна применяют в качестве красителей отвары из листьев, плодов и цветов растений, например отвар цветов шафрана или череды.
Отвары, полученные из опилок дуба, ореха, груши, ольхи, самшита и других пород, а также из корневищ и коры могут дать самые неожиданные оттенки. Нужно только учитывать, что есть растения, у которых надземная часть безвредна, а корневая система содержит яд. [24]

Луковая шелуха позволяет окрасить светлую древесину в красно-коричневый цвет, недоспелые плоды крушины - в желтый, кора яблони позволит придать светлой древесине коричневый цвет, а отвар из коры ольхи или вербы - черный. Добавка в каждый из перечисленных отваров квасцов позволит усилить тон окраски. Можно также предварительно выдержать дерево в растворе квасцов. [19]

Отвар из размолотых кофейных зёрен с добавлением питьевой соды позволяет окрасить дерево в оттенки различных цветовых сочетаний. Перед вымачиванием в таком отваре дерево предварительно протравливают в горячем растворе квасцов. [19]

Ореховый бейц (ореховая морилка) - коричневый краситель, один из лучших. Красящими веществами являются гуминовые кислоты, содержащиеся в некоторых почвах, торфе. Краситель хорошо растворяется в воде, окрашивает древесину в ровный коричневый цвет различных оттенков, обладает высокой светостойкостью, превышающей большинство синтетических красителей. Хорошо смешивается с синтетическими красителями прямой и кислотных групп. Перед тем, как приступить к морению, поверхность необходимо слегка смочить водой. Морилку следует растирать тампоном до впитывания, и только затем наносить следующую порчию. Кисть использовать не рекомендуется, поскольку она отдаёт краску поверхности слишком быстро, отчего образуются пятна и потёки. [4, 7]

В коричневый цвет древесину также можно окрасить отваром из скорлупы грецких орехов (соотношение с водой - 1:6). Желательно использовать дождевую воду. Когда отвар приобретает желаемый цвет, в него опускают изделие и выдерживают несколько дней до тех пор, пока оно не станет похожим на орех. Этот отвар применим и для крашения тампоном или кистью. Для усиления тона можно также добавить в отвар квасцы. Когда изделие просохнет, его можно обработать подсоленной водой для закрепления краски.

Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают в кислотами; для коричневого - с купоросом; голубого - с питьевой содой; алого - с глауберовой солью; зелёного - с поташем. [19]

Синий краситель можно получить из гречихи. Для окрашивания также можно использовать отвары грибковых наростов на листьях ("чернильных орешков"), ягод бузины, коры барбариса и лиственницы. [4, 8]

Синтетические красители - это сложные органические вещества, являющиеся производными циклических углеводородов - бензола, нафталина, антрацена и др. Сырьём для синтетических красителей служит каменно-угольная смола, получаемая при коксовании каменного угля.
По растворимости в различных растворителях красители делятся на водо-, спирто- и жирорастворимые, восковые и др.
По отношению к текстильным волокнистым материалам красители делят на группы и классы: кислотные, прямые, основным, смесевые и др. Для крашения древесины применяют красители различных групп, но преимущественно кислотные и нигрозины. [7]

Кислотные красители - это натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Эти красители не окрашивают целлюлозное волокно, но хорошо окрашивают входящие в состав древесины лигнин и дубильные вещества. Кислотные красители окрашивают древесину в яркие и чистые тона и обладают удовлетворительной светостойкостью. Они хорошо растворяются в воде и смешиваются между собой, что позволяет варьировать оттенки цвета. [7]

Нигрозины - красители синевато-чёрных или чёрных тонов. Водо-, спирто- и жирорастворимые. Их получают сплавлением смеси анилина, солянокислого анилина и нитробензола. Также используют для приготовления окрашенных спиртовых лаков и красок, политур, применяемых для окрашивания изделий (пианино, роялей) или отдельных деталей в чёрный цвет и их полирования. Наибольшее применение у спирторастворимого нигрозина - он светостоек и применяется как раз для окрашивания политур и лаков. Водораствориный нигрозин малосветостоек и применяется для крашения древесины. [7]

Прямыми красителями называют синтетические красители, состоящие из солей органических кислот, способных непосредственно окрашивать целлюлозные волокна. Достоинства - просты в употреблении. Недостатки - тусклость тонов, малая светостойкость и небольшая степень проникания в древесину, из-за чего для крашения древесины применяются редко. [7]

Основные красители хорошо растворимы в подкисленной воде и спирте. Они непосредственно не окрашивают чистое целлюлозное волокно, но хорошо окрашивают древесину, содержащую дубильные вещества. Обладают чистыми и яркими цветами, но не светостойки, из-за чего их применение в деревообрабатывающей промышленности ограничено (используют для крашения спичечной соломки и незначительно в мебельной промышленности под названием "Краситель основный коричневый К"). [7]

Смешение красителей производится в основном внутри группы: кислотные смешиваются с кислотными, прямые с прямыми и т.д. Смешивание синтетических и кислотных красителей между собой недопустимо. Из отдельных красителей готовят растворы одинаковой концентрации, затем компоненты смешивают в определённых соотношениях.
Промышленностью выпускаются и готовые смесевые красители для древесины: красновато-коричневые NN 3 и 4; красно-коричневые NN 33 и 34; светло-коричневые NN 5, 6, 7, 16 и 17; тёмно-коричневые NN 8 и 9.
Названия красителей состоят из двух и более слов и буквенных обозначений, характеризующих группу красителя, цвет, оттенок, особые свойства и назначение. Первое слово названия красителя характеризует его группу, второе указывает цвет красителя, буква обозначает оттенок и т.д. Например, название "Кислотный коричневый светопрочный ж" обозначает, что краситель принадлежит к группе кислотных красителей, имеет коричневый цвет с желтоватым оттенком и является светопрочным. Резко выраженные оттенки обозначаются буквами с поставленными перед ними цифрами: 2к, 2с и т.д. [4, 7]

Имитация и подкрашивание орехового дерева - светло-коричневые красители NN 7, 16, 16В, 17, орехово-коричневый N 12.

Имитация под красное дерево - кислотные NN 3, 3В. Также можно использовать анилиновую краску "Понсо" (50 г на 1,5 л дождевой воды, воду перед смешиванием нагревают до t = 60-80.C). [4, 24]

Растворимым в воде нигрозином (50 г на 1 л) можно окрасить в чёрный цвет древесину бука, граба и осины. [8]

Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50-60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10-15 мин. Дерево необходимо вымачивать в горячем растворе. [19]

Можно получить древесину зелёного и желто-красного цвета с использованием следующего красителя. В древесный уксус всыпать железные опилки. Посуду закрыть плотно притёртой пробкой и поставить в тёплое место. Если смешать свежеприготовленный раствор с сульфамином, то получившийся краситель придаст древесине зелёную окраску, а если с уксуснокислым кобальтом - желто-красную. [19]

Раньше для имитации под красное дерево использовали такой способ. Гашеную известь разводили в моче и полученной смесью обрабатывали поверхность. Когда известь высыхала, её счищали щеткой, а изделие тщательно мыли тёплым слабым содовым раствором.

Древесину дуба, ивы или бука можно окрасить в коричневый цвет с использованием нашатырного спирта. Для этого надо налить немного нашатырного спирта на дно эмалированной кастрюли и в кастрюлю поместить изделие таким образом, чтобы оно не соприкасалось с жидкостью (на подставке). После этого плотно закрыть кастрюлю и загерметизировать при помощи изоленты или пластилина. Выдерживать таким образом древесину в течение 3-5 часов. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается. [4]

Так же можно окрасить в коричневый цвет двевесину бука, берёзы, сосны, ели и лиственницы уксусной кислотой, разведя её водой в пропорции 15 г на 1 литр воды. [8]

Сирень при окраске слабым раствором соляной кислоты принимает пурпурную окраску (используется в инкрустации). [5]

Для усиления естественного красного цвета вишни, ольхи и других пород древесины используется известковое молоко. В известь вливают воду, помешивая её, пока не образуется жидкость, по консистенции напоминающая очень жидкую сметану. Затем древесину погружают в эту жидкость. Когда слой извести высыхает, его очищают шерстяной тканью.

Жёлто-серую и серую окраску древесине, в которой содержится мало дубильных веществ, можно придать, обработав её раствором, состоящим из воды, "царской водки" и железных опилок. Этот способ достаточно трудоёмкий. Сначала "царскую водку" вливают в стеклянную посуду с водой, потом всыпают туда опилки. Когда они растворятся, посуду, в которой находится смесь, ставят в ванночку с песком и нагревают в течение двух суток. Затем жидкость отстаивают и сливают так, чтобы осадки остались отдельно. Если в древесине много дубильных веществ, то после обработки этой жидкостью она станет чёрной - дуб, например, окрасится под "вороново крыло". Хранить жидкость можно неограниченное время в стеклянной, плотно закупоренной бутылке.
Еще один, более простой, способ изготовления данного красителя: "царскую водку" (или просто азотную кислоту) вливают в воду в соотношении 1:1. К этому раствору дабавляют 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок доливают воды в раствор в соотношении 1:2 и ставят его на 2 суток в тёплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) сливают в стеклянную посуду с притёртой пробкой. [4, [19]]

Жёлтый, коричневый и даже чёрный цвет древесине можно придать при помощи очень слабого раствора азотной кислоты. Поверхность обрабатывается им в несколько приёмов, пока не будет получен оттенок нужного цвета. После окрашивания изделие необходимо тщательно обмыть водой, чтобы смыть кислоту. Если этого не сделать как можно быстрее, оттенок получится темнее, чем требуется. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1 : 1. В этой смеси дерево приобретает красновато-желтый оттенок. При использовании кислоты надо соблюдать меры предосторожности. После обработки азотной кислотой древесину хорошо обработать отваром коры барбариса, что придаст изделию. более естественный цвет. После высыхания поверхность древесины шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки. [4, 19]

В последние годы все большую популярность набирает тенденция не только возводить новые деревянные дома, но и реставрировать дома и уже видавшие виды строения. Ни для кого не секрет, что со временем древесина теряет свою первозданную красоту: золотистый, теплый цвет этого природного материала уже через несколько лет выгорает и темнеет. А постоянное воздействие атмосферных осадков, перепады температур и прочие факторы приводят к возникновению плесени и грибка.

Как же восстановить старую, потемневшую древесину, вернув ей прежний привлекательный вид? На данный момент существует несколько различных способов решения этой проблемы.

Позволяет полностью устранить потемнения и биопоражения древесины.

Весьма трудозатратный способ, требующий специальных навыков, инструментов и немалого количества времени
Приводит к истончению дерева, не обеспечивает антисептической защиты

Традиционный и самый простой способ быстрого обновления внешнего вида дерева.
Самый низкозатратный метод, который к тому же можно осуществить самостоятельно, без привлечения рабочих.

Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и, перед применением этого состава, древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка
И краски, и эмали полностью скрывают фактуру и текстуру древесины
Эти продукты лишены защитных свойств и не предотвращают дальнейшее поражение древесины
Образуемые покрытия крайне недолговечны и, как правило, требуют обновления уже через 1-2 года

Моментальное восстановление исходного цвета древесины и удаление биопоражений
Достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений

Требует немало времени и усилий: после отбеливания древесину необходимо обязательно промыть водой, смыв остатки хлора
Также, как и в предыдущих случаях, требуется дальнейшая обработка биозащитными составами, так как отбеливатели антисептической защиты древесине не обеспечивают
Такой метод не рекомендуется использовать по сильно разрушенной, рыхлой древесине

Полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева
Благодаря возможной колеровке, сразу придает древесине абсолютно ЛЮБОЙ желаемый цвет
Обеспечивает древесине антисептическую защиту, в результате чего последующая обработка не требуется
Укрепляет верхние слои дерева, не позволяя ему разрушаться под покрытием
Долговечное покрытие со сроком службы до 7 лет снаружи помещения

Не удаляет уже имеющиеся биопоражения и перед применением этого состава древесину необходимо сначала отчистить от плесени и грибка

Не может быть единого мнения о том, как лучше обновить потемневшую со временем древесину. Радикальные меры необходимы только в крайних случаях, чаще всего решить проблему можно минимальными усилиями. Выбирая способ, который подойдет оптимально, помните о том, что речь идет о вашем доме и уюте в нем. Едва ли тут уместна чрезмерная экономия. Стоит учесть все обстоятельства и отдать предпочтение максимально эффективному средству, которое позволит восстановить древесину качественно и быстро.

Безусловно, все перечисленные методы обновления древесины вполне жизнеспособны и имеют право на существование. Но уже сейчас можно утверждать, что использование реставрационного состава, такого как Акватекс Реставратор – это как раз тот способ, благодаря которому мы получаем желаемый результат при минимальных усилиях.

Продукт появился на российском рынке сравнительно недавно, но его эффективность уже неоднократно подтверждена на практике.

Древесина является долговечным, прочным, экологичным и легким строительным материалом. Его активно используют для сооружения различных конструкций: бани, беседки, дома и т.д. Здания получаются теплыми, безопасными, комфортными.

У древесины много положительных свойств, но имеются и недостатки. Самым неприятным из них является посинение либо почернение пиломатериалов, бревна либо бруса. Эти пигменты понижают сортность деревянного материала и делают не пригодным для проведения строительных работ.

Основные причины посинения и почернения древесины по научным разработкам

Основная причина по научным разработкам посинения и почернения бруса, бревна, пиломатериалов является развитие грибков Ceratocystis, именно они пигментируют поверхность древесины.

Многие винят в их образовании неправильно организованную заготовку материалов, но чаще всего приводит к их развитию нарушение технологии.

Например, неправильно или же не вовремя проводилась обработка бревна, бруса либо пиломатериала защитными составами. И в дальнейшем, как только создадутся наиболее благоприятные условия для развития грибов, они тут же себя и проявят.

Еще одной причиной образования грибов является неправильно организованное хранение древесины. Порой они находятся в помещении с избыточной влажностью воздуха, средней температуры и полным отсутствием вентиляции – именно эти условиями являются оптимальными для образования и дальнейшего развития грибков.

Мнения специалистов о причинах посинения и почернения древесины

Белые, черные и синие пятна на древесине образуются в результате воздействия на нее грибков. Они питаются клетками деревянного материала и оставляют после себя пигментированные пятна.

Даже несмотря на то, что эти поражения не являются гнилью, использовать такую древесину в строительстве нельзя, иначе произойдет заражение и других, здоровых материалов. В основном такие пигментированные участки устраняются, полностью удаляются и затем используется материал по назначению.

Самым опасным является то, что грибки могут попасть через трещины, поры вовнутрь древесины, затем начинают разрушать структуру древесины, приводят к его гниению.

В большей степени виновниками заражения материалов грибками являются их владельцы. Хранят древесину под открытым небом, сложенную порой даже просто сброшенную в кучу, не получится избежать образования биологических агентов.

Как бороться с этим неприятным явлением

Чтобы обезопасить деревянный материал от грибка, гнили нужно проводить следующий ряд мероприятий:

Организовать правильное хранение древесины. Бревна, брусья, пиломатериалы не должны находиться во влажной среде, иначе они станут весьма привлекательными для микроорганизмов.
Обработка деревянного материала защитными составами. Наносить антисептические составы следует сразу после сборки конструкции, они предотвратят появление плесневых грибов, плесени. Если планируется хранить древесину, то ее также необходимо пропитать защитными средствами.
По окончанию сборки сруб нужно обязательно поставить под крышу либо навес, чтобы защитить его от осадков, губительной влаги.

Осуществляя эти мероприятия можно предотвратить образование и рост биологических агентов.

Советы экспертов

Не раз сталкивался с мнением, что поражение пиломатериала толщиной в 1 мм абсолютно не угрожает пиломатериалу, бревну, либо брусу и поэтому с этой проблемой не спешат справляться.

Действительно деревоокрашивающие грибки и плесень на начальной стадии развития не смогут принести существенного вреда деревянному материалу, они не ухудшат его прочность, не разрушат в ближайшие месяцы конструкцию.

Но не стоит забывать, что они будут подготавливать деревянную поверхность к появлению других, уже более опасных дереворазрушающих грибков, которые и начнут стремительно разрушать древесину.

Уничтожить этих вредителей будет гораздо сложнее, а причиненный вред деревянному материалу уже не устранить, вернуть былую прочность, улучшить внешний вид уже не получится.

Поэтому появление деревоокрашивающих грибов на бревнах, брусьях и пиломатериалах должно быть тревожным сигналом для владельцев и следует незамедлительно приступать к их устранению.

К тому же если ими заражена древесина в жилом помещении (например, венцы в доме) то жильцы, вдыхая их споры, приносят большой вред своему здоровью. Могут появиться аллергические заболевания, серьезные проблемы с органами дыхания, постоянные головные боли и т.д.

Советы деревообработчиков

Если все же поражение пиломатериалов, бруса либо бревна уже произошло, нужно незамедлительно устранить поражение, иначе древесина придет в негодность.

Для начала нужно отрегулировать уровень влажности в помещении. Высокий процент влаги является питательно средой для роста и развития микроорганизмов. Также древесине нужно обеспечить хотя бы периодически приток свежего воздуха.
После того как оптимальная влажность воздуха – 20 %, была достигнута можно переходить к следующему этапу работы. А именно уничтожить биологические агенты при помощи специальных отбеливающих составов.
Если поражение древесины составляет не более 1 мм, то снять их можно шлифовкой материала, не прибегая к обработке бревен, брусьев, пиломатериалов специальными отбеливателями.
Провести обработку материала антисептическими пропитками или пленкообразующими защитными составами в несколько слоев. Если не покрыть деревянный материал данными составами, то вскоре на их поверхностях вновь образуются грибки и плесень.

Отзывы пользователей защитных составов

Плюсы и минусы защитных составов

Отбеливатели компании Сагус, БиоЩит и Неомид не только устраняют пигментацию, справляясь с косметическими проблемами деревянного материала. Но и полностью, радикально расправляются с биологическими агентами, уничтожая их.
Отбеливатели не изменяют структуру бревна, бруса либо пиломатериала, не оказывают влияния на его характеристики. Возвращают его естественный оттенок, придавая дереву вид нового и свежеспиленного материала.
Отбеливающие составы являются безопасными, к примеру, Неомид 500 можно использовать даже для нанесения на палетки, принадлежащие для транспортировки и хранения пищевых продуктов.

Изменение цвета древесины бруса, бревен, пиломатериалов - видео

Черное дерево из рода Diospyros (Хурма) сегодня непременно считается одной из самых ценных пород древесины, которое произрастает на Шри-Ланке и в Индии. Массив дерева не имеет годичных колец, очень плотный и тяжелый. Эбеновое дерево имеет желтую и серую заболонь, которую убирают сразу после падения, занимает до 70% ствола и в первоначальном виде никогда не выставляется на продажу, так как не считается красивой. Плотность черного дерева достигает 1050 кг/м3 при влажности 15%. Это означает, что эта древесина тонет в воде.

В прошлом даже самые продвинутые мастера узнавали древесину лишь на глаз и на ощупь по фактуре, плотности и цвету, редко делая ошибки, поскольку применялось небольшое количество отечественных и зарубежных пород деревьев. Как только множество сортов стало поступать в Европу из Африки, Америки и Азии, ошибки при определении стали возникать довольно часто. Отсюда и началась частая путаница между черным и красным деревом.

Сорта дерева

В зависимости от источника вида растения, черное дерево можно классифицировать по сортам:

1. Камерунский эбен — это самый распространенный вид черного дерева на рынке, цвет обычно глубокий черный или с серыми вкраплениями. Он характеризуется выраженными открытыми порами, в результате чего оценивается значительно ниже, чем другие сорта с еле заметными порами.

2. Цейлонский эбен — в настоящее время его практически невозможно получить, он имеет наилучшее качество: очень твердое, хорошо поддается полировке, практически не видны поры, легко обрабатывается, довольно устойчив к термитам и воде.

3. Мадагаскарский эбен – дерево темно-коричневого цвета, имеет очень маленькие поры, устойчив к воде и термитам, его плотность достигает около 1000 кг/м³.

5. Мунский эбен (Лунное черное дерево) — похожее по окраске на черное дерево макассара . Его завозят из Лаоса и Вьетнама.

Описание черного дерева

Заболонь черного дерева чисто белая, желтая или желтоватая, темнеет под воздействием солнца и воздуха. Древесина кавказской хурмы имеет цвет от серого до темно-серого. Ядро разных видов и даже представителей отдельных сортов имеют разный цвет. Отдельные деревья придают древесине глубокий угольно-черный или коричневатый цвета, иногда пурпурный (другие породы) без видимых полос. Обратите внимание, что чем старше древесина этих пород, тем ближе цвет к черному, а полосы становятся менее заметны.

Древесина почти всех тропических сортов имеет естественный блеск, обычно матовый, и только у некоторых пород является металлическим, глянцевым.

Волокна самого ядра черного дерева прямые, иногда изогнутые или волнистые. Текстура очень богатая (особенно у полосатых видов) и гладкая. Текстура некоторых видов очень похожа на мрамор. По плотности и тяжести редко какое дерево может сравниться с древесиной эбена.

Характеристики эбена

Механические характеристики черного дерева очень высоки. Плотность почти в два раза выше, чем у дуба. Нагрузки от удара эбеновое дерево переносит отлично.

Древесину черного дерева крайне сложно просушить.Естественное время высыхания — не меньше, чем 6 месяцев. В случае не соблюдения режимов сушки может произойти деформация плит и интенсивное растрескивание. Древесина черного дерева усыхает незначительно.

Почти все виды эбена довольно трудно поддаются резанию в связи с высокой плотностью и присутствием минеральных вкраплений в древесине. Из-за этого режущие кромки используемого инвентаря быстро теряют остроту, и очень часто приходится затачивать. Особенно тяжело работать с заготовками, имеющими извилистые волокна – обрабатывать их, доводить до идеальной гладкости и формы. На токарных станках обработка быстрая и не очень сложная. При необходимости используются гвозди и шурупы для предварительного сверления заготовок. Черное дерево полируется до уникального блеска.

Способность склеиваться у различных видов разная. Древесина достаточно сложно пропитывается разными жидкостями.

Изгибающая способность оценивается как хорошая, но после этой операции твердая древесина становится более хрупкой.

Применение

Обработанная древесина эбенового дерева обладает очень высокой устойчивостью к грибковым и насекомым повреждениям.

Это всегда очень ценилось. В основном она применялась для предметов культа, статуэток или скульптур, различных инструментов для музыки и ценной мебели.

В настоящее время черное дерево в основном используется только для отдельных предметов интерьера и музыкальных инструментов.

Предметы из черного дерева считаются редкими и ценными покупками, являются оригинальным украшением интерьера, занимают почетное место в коллекциях.

Сейчас чаще строганный шпон эбена применяется для украшения струнных инструментов, крышек столов, комодов, шкафов и прочих.

Синь – часто появляется в домах из дерева и изменяет окрас дерева полностью. Грибок питается сахаром, крахмалом, белком и стремительно разрастается. Плесневое пятно способно увеличить размер в 2 раза за 10 суток, если влажность древа выше нормальной. Считают, что синь не влияет на прочность, поэтому нередко пиломатериалы проходят эту проверку уже с ней.
Гнилостный грибок – самый опасный для дерева. Питается древесными волокнами. На поверхности материала возникают буроватые области, а по истечении нескольких недель либо месяцев деревянный элемент уже разрушен.

Первый признак активного развития плесени на дереве – изменение привычного цвета поверхности, образование розоватых, буроватых, синеватых либо белесых областей, сероватых разводов и увлажненных участков. Некоторые виды грибов не ведут к разрушению структуры материала и не въедаются вовнутрь дерева. Но, они отрицательно влияют на вид деревянной поверхности.

Видео

Как избавиться от плесени на стенах

Уничтожить грибок с деревянной поверхности не так уж и сложно. Чтобы это сделать, необходимо следовать инструкции. Не стоит спешить — и тогда результат порадует любую хозяйку. Выбирая способ по уничтожению грибка, не стоит забывать о безопасности. Именно поэтому лучше всего выбирать тот метод, который можно применять именно в домашних условиях.

Народные средства

Для того чтобы эффективно убрать плесень с древесной поверхности, совсем необязательно тратить много денег на приобретение профессиональных смесей. Часто все компоненты находятся дома и их нужно только уметь правильно смешать.

К таковым ингредиентам относятся:

перекись водорода;
медный купорос для обработки древесины;
столовый уксус 9%;
бура;
нашатырный спирт;
олифа или клей;
пищевая сода;
бихромат натрия;
смола;
жидкое мыло;
борная кислота;
отбеливатели с содержанием хлора;
йодированная соль.

Силикатный клей не применяется в концентрированном виде, вещество разбавляют дистиллированной водой в равных пропорциях. Полученная кашица наносится на поверхность дерева. Более подробную инструкцию смотрите в конце статьи.

Медный купорос – действенная химия, но его тоже не стоит использовать в чистом виде. Сто грамм порошка растворяют в десяти литрах воды. После, смесь нужно налить в бутылку с пульверизатором. Жидкостью обрабатывают дерево, а также стены, откосы и потолок.

Смола также является эффективным способом борьбы, но применять ее в пределах жилого помещения нельзя. Все обработки должны проводиться за пределами помещения.

Перед тем как убрать черные пятна, обратите внимание на то, насколько глубоко зараза смогла въесться внутрь. Если ситуация довольно запущена, то народными методами не обойтись и придется прибегнуть к радикальным мерам – механически удалить часть испорченного материала (рубанком, пилой, топором), а слишком зараженные доски лучше выбросить.

Народные методы избавления от грибка

При использовании средств, которые принято называть народными, нужно запомнить три момента:

об их применении часто вспоминают, когда уже слишком поздно и нужны более действенные решения;
бытовыми растворами сложно вывести разросшиеся очаги, а при их уничтожении всегда есть риск появления новых колоний;
избавляясь от плесени, нужно одновременно устранять причины, породившие ее.

Рассмотрим доступные средства, которые можно найти дома или купить.

Аптечные антисептические растворы

Перекись водорода, которой обрабатывают раны и царапины, прекрасно справляется и с грибком. Как правило, небольшой пузырек перекиси всегда можно обнаружить в аптечке, так что ничто не мешает произвести небольшой эксперимент.

Несколькими каплями раствора смочить ватный диск и протереть пострадавшую от плесени деревянную поверхность. Если разводы исчезнут, можно еще несколько раз обработать уже чистый участок.

Если вы приобрели бутылочку с 3%-ым раствором, не разбавляйте его водой, такая концентрация не считается сильной. Достаточно нанести перекись на поврежденный участок и оставить на некоторое время, затем повторить процедуру.

По крайней мере, два продукта, которые используют для борьбы с плесенью, можно обнаружить в кухонном шкафчике. Это уксус и сода.

Для повышения эффективности используют не слабые столовые растворы, а уксусную эссенцию или кислоту, которая отличается большей концентрацией

Если очаг плесени на деревянной поверхности напоминает налет, то есть вероятность полностью от нее избавиться. Однако не забывайте о живучести вредных микроорганизмов и каждые 2 недели протирайте участки, находящиеся в зоне риска – так до тех пор, пока не исправите вентиляцию и не утеплите помещение.

Сода – также одно из самых безопасных средств. Ее часто используют для чистки детских вещей, мытья посуды. Однако в паре с уксусом она способна уничтожить небольшую колонию плесени. Если вы заметили на стенах россыпь мелких черных точек, разведите соду в уксусе и протрите зараженный участок.

Уксусно-содовый раствор можно поместить в пульверизатор и с периодичностью 2-3 часа опрыскивать стены (пол, потолок, чердачные перекрытия, внешнюю отделку дома)

Сода не вредит древесине, поэтому возможен и такой вариант: небольшое количество порошка насыпьте на чуть увлажненную тряпочку и вотрите в поврежденное место, а затем смойте водой.

Как производят удаление плесени с древесины

При первом обнаружении поражения древесины необходимо принять все меры, чтобы не допустить дальнейшего его развития. Комплекс таких мер должен предусматривать:

механическое удаление плесени с древесины;
очистку поверхности и ее обработку химическими средствами;
защиту уцелевшей древесины от возможных последующих поражений;
создание неблагоприятных условий для развития спор.

Если пренебречь хоть одним из пунктов, убрать все споры не удастся, а повторное поражение может оказаться сильнее, чем первое.

Налет удаляют с поврежденной поверхности ножом, жесткой щеткой, шлифовальной шкуркой или металлическим скребком. Если грибы проникли вглубь материала, возможно, придется убрать верхний его слой, используя шлифовальную машинку. Удаленную с дерева плесень необходимо сжечь.

Очистить поверхность можно обычным мыльным раствором. Обработку можно производить эффективными антисептиками, отбеливателями , которые в достаточном количестве производятся промышленностью. Однако, существует множество способов изготовления средств для удаления грибка, применяя подручные материалы.

Требование к помещению

Чтобы плесень не беспокоила, то необходимо провести необходимые работы по изоляции подвала или панельных швов. Кроме этого, поменять пластиковые окна на распашные модели, они считаются лучшим вариантом.

Желательно предусмотреть дополнительную вентиляцию, если есть такая возможность.

Профилактическая обработка помещения от плесени и грибка:

Необходимо обработать проблемные места уксусом или перекисью водорода.
Нужно чаще проветривать помещение.
Если есть подвал, то необходимо проверить уровень талых и грунтовых вод, обеспечить недоступность попадания влаги от них в помещение.
Устанавливать распашные окна.
Давать влажным помещениям просыхать за ночь.

Почему чернеют доски, брус, бревна и пиломатериал?

Древесина — лучший природный и экологически чистый материал для строительства собственного дома. Да, это так, ведь кроме своих эстетичных качеств, деревянный дом является теплым, безопасным для здоровья проживающих в нем людей, не вызывает аллергию. Кроме этого, в деревянном доме всегда комфортно. Летом здесь царит нежная прохлада, зимой умеренное тепло, уровень влажности всегда в норме. Как видите, у дерева много свойств, которые, запросто, дадут фору любому строительному материалу. К сожалению, как у любой медали есть две стороны, так и у дерева, при неправильном хранении и эксплуатации, могут проявиться недостатки, которые сделают его непригодным для строительства.

Первый способ спасти деревянный строительный материал — обработка антисептическими растворами до наступления потемнений.

При вопросе что делать, если доски покрылись плесенью, посинели или почернели, ответ один: незамедлительная обработка.

Алгоритм действий следующий:

Обработка отбеливателем для древесины. Допустим, брус потемнел на 3–4 сантиметра, это видно на поперечном срезе. Здесь поможет отбеливатель, проникающий вглубь до 5 сантиметров.
Обработка антисептическим средством, предотвращающим развитие бактерий в теле доски.

Методы профилактики

Совокупность мер профилактики займет меньше времени, чем лечение дома от простейшего грибка. Проблемы проще предотвратить, поэтому важно в бане, деревянном доме обеспечивать их проветривание.

Гидро- и пароизоляция

Основная причина образования патогенных микроорганизмов — это превышенный уровень влажности, влияние пара. Мебель и конструкции важно оградить от этого. Поэтому в обязательном порядке применяют специальные лаки, которые защищают древесину.

В помещении, где влажность всегда превышена по объективным факторам, например, в бане, нужно обеспечить приятный микроклимат, регулярное проветривание.

Целостность крыши и фундамента

Перед сдачей дома в эксплуатацию крышу и фундамент необходимо покрывать красками, лаками и антисептиками. Появление грибка в этих конструкциях не всегда заметно, но в результате они разрастаются и причиняют вред. Чистка и нанесение происходят только на чистой поверхности, используются кисточки, распылители и валики.

Пароизоляционная мембрана для защиты от конденсата

Пароизоляционная мембрана защитит от образования конденсата и послужит дополнительной мерой. Мероприятие подводится в комплексе.

Средства от черного грибка

Существует довольно большое количество разнообразных средств для устранения и борьбы с грибком, возникшем на древесине. Большинство из них имеют в своем составе хлор или фтор. А также выпускаются разнообразные грунтовки и краски, которые обладают антисептическими свойствами. При их использовании стоит обязательно следовать инструкции, надевать респиратор и перчатки ради собственной безопасности. Подобные средства наносятся кисточками или валиками, также применение некоторых антисептиков подразумевает использование распылителя.

Для борьбы с плесневелыми грибками используются также неорганические фунгициды, в частности, медный купорос, бордоская жидкость, купроксат и другие.

Собственноручное решение проблем с плесенью

Когда причины возникновения плесени не ликвидированы, даже после полного избавления от грибка, в комнату могут попасть споры и опять разрастись до прежнего уровня. Надо выполнить перечень мероприятий, которые позволят провести удаление плесени с древесины с наибольшей результативностью и без шансов возврата проблемы. Основное – это устранить условия, в которых грибок чувствует себя хорошо и в первую очередь понизить влажность в комнате.

Начальные шаги решения проблемы с плесневыми пятнами таковы:

Когда в подвале либо на чердаке сыро, необходимо устроить паро- и гидроизоляцию, проверить про-гидроизоляцию фундамента и крыши.
Если нарушена воздушная циркуляция, необходимо либо сделать новое, более эффективное, вентилирование, либо организовать принудительную подачу воздуха.
Если есть возможность, то нужно облучить плесень ультрафиолетом либо подставить под воздействие прямых солнечных лучей, которые она переносит очень плохо.
Просушить и прогреть воздух в комнате, где регулярно разрастаются новые плесневые колонии при помощи тепловой пушки.
Во время ремонта, при постановке деревянной обшивки, необходимо применять пароизоляционную мембрану, которая защитит натуральный материал от конденсата.
Тщательно проверить состояние деревянных и других поверхностей в непосредственной близи к зараженной грибком области.

Перечисленные позиции – это не все возможные меры, которые помогают понизить показатель влажности в помещении, где развился грибок. Любой способ, который потенциально может сделать воздух комнаты более сухим, подходит в рамках борьбы с плесневыми колониями.

Чем обработать дерево от грибка и плесени

Удаление выполняется идентичным способом, что описан выше. Единственное потребуется дополнительно выполнить шлифовку сначала крупной, а затем мелкой шкуркой, после полного высыхания материала. И завершающим этапом будет нанесение лака или тонирующей пропитки.

Консервация и нанесение антисептика

Обработка от спор может быть осуществима несколькими методами. Наиболее результативным из них является консервация. Это означает, что грибок и материалы, на которых он живет, будет покрыт специальным фунгицидным составом с длительным сроком действия. Постепенно, без доступа кислорода внутрь, грибница будет умирать.

Обработка от грибка и плесени может быть и другой. Заражение подвергается воздействию паровой ванны или сделать специальную диффузионную пропитку. Альтернатива этому – нанесение антисептического раствора, процедуру реально сделать в домашних условиях, не прибегая к помощи профессионалов. На полках хозяйственных магазинов представлены как дорогие смеси, так и дешевые, но по сути, они одинаковы.

Подготовленное средство наносят на пораженные участки на древесине обычным валиком или широкой кистью для краски. Выбор антисептиков широк и многообразен. При этом современные составы не имеют сильного запаха, а потому безопасны для применения. В них нет ядовитых химических соединений, которые могут повредить человеку при вдыхании.

Антисептик для древесины – лучшее средство для борьбы с микроскопическими грибами. К этой группе относятся водоотталкивающие, водорастворимые, комбинированные и масляные вещества, каждое из которых подходит в каждом отдельном случае и потому подбирается индивидуально.

Правила нанесения защитных средств

При обработке дерева следует учитывать следующие моменты.

Эффективный метод обработки — погружение. Альтернативные методы — использование кисти или пульверизатора.
Смешивать препараты нельзя, одновременное воздействие разрушительно для древесных волокон. Каждое последующее средство наносится только после полного впитывания и высыхания предыдущего.
Повышение степени защиты достигается либо высококонцентрированными препаратами, либо количеством нанесенных слоев.
Не стоит обрабатывать влажную и мерзлую древесину, так как антисептик — это та же влага, и содержащее воду дерево не способно полноценно впитывать.
Для обработки лучше выбирать теплое время года.
Наносить антисептик и антипирены следует с использованием индивидуальных защитных средств, так как возможен химический ожог кожи при попадании препаратов на незащищенные участки тела.
Еще один момент, влияющий на качество обработки, — осуществление подготовительных манипуляций с пиломатериалом до начала работ с ним. То есть обработка антисептиками и антипиренами до наступления изменений в структуре дерева под воздействием грибков, когда есть возможность обработать дерево со всех сторон, а не только его видимую часть в конструкции.

Для каждой ситуации по обработке деревянных материалов существует индивидуальное решение. Если речь идет о доске пола, например, в квартире, то антисептического или лакового покрытия будет достаточно. Если мы думаем о защите стропил в частном доме, то использование лака окажется ни к чему, если только открытые стропила не часть дизайна помещения, а вот дополнительная защита от возгорания в два-три слоя станет оптимальным решением.

Читайте также: