Загущенный посев семян с целью получения рассады носит название

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.09.2024

Посадка семян на приусадебном участке – один из наиболее лёгких способов размножения овощных культур. Его преимущество в том, что отпадает необходимость выращивать рассаду, пикировать растения, а потом только переносить их в открытый грунт. Однако и при этой методике не обойтись без определённых знаний. Ведь существует масса приемов, как правильно сажать семена на грядке. Кроме того нужно знать, какие предпосевные работы потребуется провести.

Основные правила

Чтобы правильно посеять семена в грунт и вырастить дружные всходы рекомендуется придерживаться следующих правил:

распределять посевной материал на грядке максимально равномерно. Это обеспечит ему оптимальную площадь питания. Если не воспользоваться этим советом, всходы будут загущенными. Сеянцы начнут испытывать дефицит полезных веществ и света. Конкурируя между собой, они станут вытягиваться, мешать друг другу и ослабевать. При слишком широкой посадке семян в грунт возникает другая проблема – растения активно формируют зелёную массу. При этом урожайность на такой грядке снижается в 2 – 3 раза;
соблюдать сроки посева зёрен в почву. Так семена получат влагу в достаточном объёме;
учитывать, на какую глубину требуется сажать семена в открытый грунт весной. Посевной материал одного сорта заделывают на одинаковую глубину. За счёт этого он окажется в равных влажностно-температурных условиях. Следовательно, одновременно взойдёт, сформирует плоды и даст качественный урожай.

Выбор и подготовка посадочного материала

Для посадки овощных культур весной в открытый грунт нужно выбрать качественные семена. Они сразу же окажутся в жёстких условиях, поэтому должны быть качественными. Приобретая посадочный материал нужно учитывать такие параметры:

наличие упаковки. В целях экономии некоторые огородники приобретают семена в открытой таре. Продавцы отмеряют их стаканами или ложкой. Однако за качество такого сырья никто не отвечает – при таком хранении семена могли промёрзнуть или впитать много влаги и вредных веществ из воздуха;
показатели урожайности. Иногда самые урожайные сорта овощных культур – не лучший выбор. Они более требовательны к почве, температуре, удобрениям и т. д. В противовес низкоурожайные сорта неприхотливы и с большей вероятностью дадут хороший урожай;
лёжкость – особенность семян, которую следует учитывать при выращивании овощей для длительного хранения. Одни и те же плоды могут храниться продолжительное время. Тем не менее, те из них, которые отличаются большей лёжкостью, лучше сохраняют вкусовые качества;
выносливость – способность сорта оставаться устойчивым к разным вредителям, заболеваниям и другим отрицательным факторам;
соответствие зоне произрастания. Культура, выбранная с учётом климатических условий региона, в котором она будет выращиваться, даёт более качественный урожай.

Перед посадкой семян в открытый грунт их подвергают предпосевной обработке. Последняя включает целый комплекс мероприятий, направленных на повышение всхожести зёрен.

Калибровка

Перед тем как посадить семена их тщательно перебирают вручную. Пустые, слишком маленькие и неправильной формы экземпляры считаются непригодными. Также калибровку можно провести путём погружения зёрнышек в 5% содовый раствор. Через 5 минут большинство из них осядут на дно – это качественный материал. Те семечки, которые всплывут, следует выбросить.

Второй способ подходит для калибровки мелких семян. Его суть в следующем: над рассыпанными по столу зёрнами проводят наэлектризованной пластиковой палочкой. Пустые семечки прилипнут к ней, а качественные останутся неподвижными.

Стратификация

Планируя посев семян в открытом грунте не обойтись без стратификации. Проводят её, чтобы всходы были более дружными. Посадочный материал заворачивают в ткань, смачивают и хранят при температуре 0 – +5 ˚С (на нижней полке холодильника).

Протравливание

Процедура нужна для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, обитающих внутри и снаружи оболочки семян. В домашних условиях используют 1% марганцевый раствор или питьевую соду, разведённую в воде. Продолжительность обработки составляет четверть часа. Также можно замочить семена в тёплом растворе перекиси водорода (t = +40 ˚С). Через 7 – 10 минут прополоскать их под краном.

Закаливание

Перед тем как посадить семена в грунт их нужно закалить. Данная процедура требуется всем теплолюбивым растениям, особенно семейств паслёновых и тыквенных. Она повышает их выносливость к температурным перепадам. Суть метода в попеременном влиянии на набухшие зёрна низких (около -2 ˚С) и высоких (+18 ˚С) температур. Процедура длится в течение нескольких дней.

Замачивание

Чтобы семена быстрее взошли в открытом грунте, их насыпают на тряпочку ровным слоем. Ткань смачивают водой комнатной температуры. Сверху зёрнышки накрывают увлажнённой марлей и отправляют в тёмное место. Время от времени в свёрток подливают воду, чтобы содержимое не пересыхало. Температура воздуха в помещении поддерживается в пределах +20 ˚С.

Использование водопроводной воды для этих целей – плохая идея. Лучше брать дождевую или талую. В крайнем случае – негазированную покупную.

Особенность обработки семя в том, что для каждой культуры время замачивания будет разное. Гречишным и луковым нужно 50 – 75 часов. Паслёновым и лебедовым требуется 25 – 40 часов. Капустным, тыквенным и бобовым достаточно 12 – 20 часов.

Прогревание

Перед посевом тыквенных семян в грунт их нужно хорошо прогреть. Это увеличит массовость всходов и число женских цветков. Процедура довольно проста: сухие семечки заворачивают в тканевый мешочек и кладут возле радиатора отопления. Как вариант – можно поместить их в духовой шкаф. Вначале следует установить температуру +50 ˚С, а потом постепенно повышать её до 60 ˚С. Через сутки процедура будет завершена.

Обогащение микроэлементами

После того как семена будут обеззаражены и прогреты, нужно повысить их энергию прорастания. Этот особенно важно, если речь идёт о посеве лука, помидор и моркови. Посадочный материал этих культур имеет слабый запас питательных веществ.

Первым делом необходимо приготовить раствор из удобрений, содержащих цинк, хром, магний, бор, медь, кобальт и т. д. Температура жидкости должна составлять +40 – +45 ˚С. Зерна погружают в неё на 24 часа, после чего высушивают.

Когда высаживают семена в открытый грунт

Посевы овощных культур на грядку отличаются сроками проведения. По данному признаку различают:

яровой;
озимый;
подзимний;
зимний.

Яровой посев

К яровым растениям, которые используются для посадки весной, относится большая часть овощных культур. Некоторые из них (к примеру, горох, морковь, редис, петрушка и др.) рекомендуется высевать как можно раньше, пока земля влажная. Так прочные оболочки зёрен лопнут быстрее, что обеспечит дружные всходы. Помимо этого, яровой посев обеспечивает оптимальную температуру и подходящее количество дней для созревания хорошего урожая.

Если посадить семена в грунт с запозданием, всходы будут редкими или вовсе не появятся.

Также в эту группу входят культуры, которые всходят при прогреве почвы до +12 – +15 ˚С. В частности, это: арбуз, патиссон, дыня, огурец, фасоль, кабачок. При более низких показателях они могут пострадать. Раннеспелая капуста и свёкла при возвратных заморозках подвержены стрелкованию.

Озимый посев

Количество озимых растений, которые возделывают дачники, небольшое. В этом случае можно посадить как чеснок, так и ранние сорта капусты (Апшеронская, Дербентская). Сеют семена осенью, до наступления холодов. Так капуста успеет образовать листовую розетку, а чеснок – укорениться, но не начать вегетировать. В таком виде они перезимуют, а весной дадут первый урожай.

Подзимний посев

Такой посев в открытый грунт применим для некоторых корнеплодов (к примеру, морковки) и зелёных культур – шпинат, салат, укроп. Чтобы собрать ранний урожай, посадочный материал высевают поздней осенью. Так он только набухнет, но не тронется в рост.

Зимний посев

Зимняя посадка семян в открытый грунт осуществляется в редких случаях. Грядки подготавливают с осени, затем накрывают агроволокном или плёнкой и оставляют в таком виде на зиму. Когда будет относительно тёплая погода, укрывной материал снимают. Бороздки поливают кипятком и сеют в них зёрнышки. Сверху будущие всходы посыпают сухим грунтом. С приходом весны, когда растает снег, семечки прорастут и дадут ранний урожай.

Среди опытных и начинающих огородников наиболее популярна яровая посадка овощных культур. Поэтому в следующей таблице указано, в каких конкретно числах сеять семя в открытый грунт весной.

Посев семян весной

Таблица посева семян.

Подготовка грядок и глубина заделки семян

Понять, на какую глубину сеять семя в открытый грунт, поможет диаметр зёрен. По размеру посадочный материал условно делят на 5 групп:

массивные (в 1 г семян от 1 до 10 шт.). К их числу относятся: бобовые, сорта арбузов с большими семенами и ревень;
крупные (в 1 г от 11 до 100 шт.). Это огурцы, свёкла, дыня, сорта арбузов с маленькими семенами;
средние (в 1 г от 101 до 500 шт.). В эту группу входят — дайкон, баклажан, редис, перец, редька, помидоры, разные сорта лука, брюква, укроп, пастернак и капуста;
мелкие (в 1 г семян от 501 до 1000 шт.). Это салатные культуры, петрушка, репа и морковь;
очень маленькие (в 1 г содержится свыше 1000 шт.). К таким культурам относятся – эстрагон, руккола, щавель, корневой, листовой и черешковый сельдерей.

Массивное семя заделывают в землю на глубину 3 – 5 см. Крупные заглубляют в грунт на 2 – 3 см. Зёрнам среднего размера достаточно 1,5 – 2 см. Мелкие семена петрушки, репчатого лука и морковки при посадке в открытый грунт засыпают слоем субстрата толщиной в 1 см. Самые миниатюрные экземпляры сеют на глубину 3 – 5 мм.

Чтобы правильно посадить овощные культуры нужно запомнить правило: глубина погружения семени в почву равна их двойному диаметру.

Способы посева семян в открытый грунт

Существует множество вариантов, как посеять семена в открытый грунт. В зависимости от порядка размещения зёрен на грядке различают:

перекрёстный посев;
широкополосный;
широкорядный;
квадратный;
ленточный.

Решая, каким типом посадки семян в грунт воспользоваться, нужно ориентироваться на состояние земли, биологические особенности выращиваемых культур и наличие механизированного оборудования.

Перекрёстный

При данном способе семена сажают на грядке равномерно. Это положительно отражается на урожайности культур. Норму высева делят пополам и сеют в продольном и поперечном направлениях.

Широкополосный

Это ещё один распространённый способ как сеять семена в открытый грунт. Он подразумевает заделку семян в рядки-полоски, на расстоянии от 8 до 30 см друг от друга. Ширина в междурядии — 25 – 70 см. Данный метод посева применим для репчатого лука, редиса, салатной горчицы, моркови и листового салата.

Широкорядный

Посев семян в почву осуществляется традиционным способом. Единственное отличие – расстояние в междурядии для свёклы, лука и моркови составляет от 25 см. Для арбуза, дыни, тыквы и картофеля – 60 – 140 см.

Квадратный

Перед тем как сажать семена овощных культур в открытый грунт необходимо правильно разместить грядку. В частности, в углу очерченного квадрата должно располагаться одно растение. Данный метод подходит для подсолнечника и кукурузы.

Ленточный

При этом способе посева семян в открытый грунт 2 – 5 рядов-строчек чередуются с широкими междурядьями. Для удобства используются схемы: 50/20/20/20 см. Это значит, что ширина междурядий равна 50 см, а промежуток между тремя рядами-строчками — 20 см. Число рядов может доходить до 7-ми, но при этом уход за посевами усложняется.

Высаживать семя ленточным способом удобно при выращивании таких культур, которым не нужна большая площадь. К ним относятся: морковь, чеснок, свёкла, редис, лук и другие.

Другие способы посева

Помимо вышеперечисленных методов опытные огородники могут использовать:

рядовой;
узкорядный;
разбросной;
гнездовой;
сплошной мостовой.

Каждый вариант имеет свои особенности и предназначен для переделённых культур.

Рядовой

На вопрос, как сеять семена в грунт на небольших участках земли, ответ прост – рядовым методом. Ширина между рядками достигает 15 – 20 см. Зёрна заделывают в почву всплошную. Так целесообразно выращивать шпинат, листовой салат, укроп, кресс-салат.

Узкорядный

Разбросной

Многих интересует, как сажать семена овощей при разбросном методе. Это самая простая техника: посевной материал набирают в ладонь и рассыпают его по грядке. Далее землю скородят граблями и поливают дождеванием. Поскольку зёрна распределяются хаотично, они оказываются на разной глубине. Следовательно, всходы появятся в разное время. Высаживать семя таким способом рекомендуется при выращивании раннего редиса, шпината, листового салата и других зеленных культур.

Иногда у огородников возникает вопрос, как посеять мелкие семена в грунт. Дело в том, что они липнут к рукам, что препятствует их равномерному высеву. Чтобы решить эту проблему посадочный материал перемешивают с сухим песком.

Гнездовой

Опытные дачники предпочитают сажать семена кольраби, огурцов и других растений гнездовым способом. В этом случае в каждую ямку (гнездо) помещают несколько зёрнышек. Причём в одну лунку можно класть семя разных культур, к примеру, вьющейся фасоли и кукурузы. Углубления можно располагать не только в ряд, но и в вершинах квадратов. Гнездовой посев удобен, если полив приходится осуществлять вручную.

Сплошной мостовой

Маркировка

После высева семян в открытый грунт в начале каждого ряда рекомендуется прикрепить специальную бирку. На ней следует указать срок посева зёрен и название сорта. Основные способы маркировки культур описаны ниже.

Одноразовые столовые приборы

Флаконы из-под лекарственных препаратов

После посадки семян в грунт в пузырёк помещают кусочек бумаги, на которой сделаны пометки. Затем приспособление устанавливается на грядке. Если флакон будет прозрачным, то надписи могут выгореть на солнце.

Жестяные пивные банки

Это один из самых надёжных способов маркировки растений. Тару режут на небольшие полоски, на которых острым предметом (например, гвоздём) процарапывают необходимые данные. Также из жести можно сделать бирку, которой удобно окольцевать дерево.

Что делать после посева семян

После высева посадочного материала грядки обильно увлажняют. Делать это лучше с помощью лейки с распыляющим ситечком. Вода должна впитываться в землю постепенно, не образуя лужи. В противном случае почва покроется коркой, которая будет увеличивать испарение.

Когда грядка напитается водой, посевы нужно закрыть полиэтиленом, агроволокном или другим подходящим материалом. Такая мера поможет сохранить влагу. При этом важно помнить, что целлофан даёт перегрев почвы. Если сеянцы начнут прорастать слишком рано, а температура воздуха на улице будет низкой, они могут погибнуть.

Семена некоторых культур требуется защищать от птиц. С этой целью над грядой натягивают проволоку или укладывают на неё сухие ветки.

Как только у сеянцев сформируются первые настоящие листики, посевы следует проредить. В рядах сохраняют по одному экземпляру на каждые 5 см. Через неделю растения прореживают повторно, оставляя между сеянцами мелких культур по 10 см, а между крупными – по 45 см.

Понять, как сажать семена овощных культур в открытый грунт, сможет даже неопытный дачник. Всё что для этого нужно – выбрать качественный посадочный материал, определиться со сроками и выбрать наиболее удобный метод посева. Также за грядками нужно будет хорошо ухаживать – вовремя поливать, накрывать, пока не минует риск возвратных заморозков, и удалять сорняки.

На календаре зима, а огородники уже вовсю озабочены новым сезоном. И начинается он для большинства из них, конечно же, с рассады. Как бы мы ни относились к этому хлопотному делу, все же многие культуры без него не вырастить: уж слишком длинный у них вегетационный период. Но, к сожалению, результат радует не всегда. То семена не всходят, то растения получаются хилыми и болезненными.

Рассада же должна быть красивой и здоровой: крепенькой и коренастой, с хорошо развитой корневой системой и толстым, прочным стеблем. Вырастить такую под силу каждому, считает Анна Гордеева, доцент кафедры плодоовощных культур Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук. Главное, не допускать распространенных ошибок. Жаль будет не только денег, потраченных на семена, грунт и тару, но и времени. А оно намного дороже.

— Анна Петровна, главный вопрос в читательской почте: почему не всходят все посеянные семена?

— Причин может быть несколько. Скорее всего, они старые и просроченные. Из них в лучшем случае вырастут слабые растения, а в худшем — вообще ничего не взойдет. Поэтому покупайте семена известных фирм и только у проверенных поставщиков. На пакетах обязательно должны быть указаны количество семян, находящихся внутри, — в граммах либо штуках, срок их годности и номер партии. Всхожесть практически никогда не бывает 100%. Для некоторых культур даже 60% — хорошо.

— Что еще может задержать появление всходов?

— Недостаточная для прорастания температура. Если она будет хоть чуточку ниже, зерна приостановят развитие в ожидании более благоприятных условий. Не стоит и сверх меры увлажнять грунт. В мокрой почве семена без доступа кислорода попросту задыхаются. Серьезная ошибка — слишком большая глубина высева. Традиционно она должна равняться трехкратному размеру самого семени.

— Когда правильнее поливать грунт: до или после посева?

— Если поливаете грунт после сева семян, то будьте готовы к тому, что часть даже правильно высеянных зерен вместе с водой попадет в более глубокие слои почвы. Это значит, что они значительно дольше будут прорастать, если прорастут вообще. Ели посеять слишком мелко, то корешки будут недостаточно глубоко, почти на поверхности, если слишком углубить — всходы будут недружными. Рассада в обоих случаях получится слабой. Почву в ящиках необходимо поливать перед посевом семян. И только водой комнатной температуры. Если надо увлажнить землю после посева, используйте пульверизатор.

Некоторые огородники, не зная физиологических сроков появления всходов, начинают бить тревогу раньше времени. Даже у одной и той же культуры, но разных сроков созревания всходы появляются в разное время. У каждой культуры — свое время (см. таблицу № 1). Позже обычного всходят дражированные и инкрустированные семена.

Таблица 1

— Некоторые высевают семена очень густо, стараясь таким образом получить как можно больше рассады.

— Такое решение я бы не назвала правильным. Для роста и развития сеянца важно расстояние между растениями. Густые, как и редкие, посевы не приведут к успеху. При загущенном посеве рассада будет слабой, вытянутой и болезненной. Растениям банально не хватает места для нормального развития. Плюс дефицит питания. К тому же при таком тесном соседстве сеянцы намного чаще поражаются болезнями. Поэтому высевать семена надо на достаточном расстоянии друг от друга. Тогда во время роста они не конкурируют друг с другом за питание, свет и влагу. Конечно, для каждой культуры это расстояние будет различным.

— Привычна другая картина: всходы из одних семян уже подрастают, а другие только–только начинают прорастать.

— Как правило, после появления первых всходов емкости с рассадой выставляем на свет — ближе к окну. И температура соответственно снижается. Одновременно снимаем и укрытие (пленку или стекло) и лишаем все последующие сеянцы влажных и тепличных условий. Вот и получается: верхние семена взошли, а следующие за ними из–за холода ждут лучших времен. Идеальной для прорастания семян холодостойких культур считается температура плюс 18 — 25 градусов, а для теплолюбивых — плюс 25 — 30. Для дальнейшего нормального развития большинству сеянцев достаточно плюс 20. Поэтому после того, как появятся всходы, температуру в комнате, где они выращиваются, необходимо немного снизить.

— Надо ли соблюдать сроки выращивания рассады?

— Вопрос серьезный и правильный. Многие огородники ошибочно полагают, что соблюдать сроки выращивания рассады нет необходимости. Подумаешь, тремя неделями раньше или двумя позже — какая, казалось бы, разница?

Тем не менее разница есть, и она существенна. Несоблюдение сроков приведет к тому, что растения будут слабыми и могут даже не прижиться после пересадки. Примерный срок высева семян на рассаду всегда указывается производителем на обратной стороне упаковки с семенами, вот на него и ориентируйтесь. Или загляните в таблицу № 2.

Таблица 2

— Что лучше: ящики для рассады или отдельные стаканчики?

— При выращивании в ящиках сеянцы будут мешать друг другу. В индивидуальных же стаканчиках или горшочках — идеальные условиях для роста одного–двух растений с самого первого дня роста и развития. Конечно, такая рассада будет крепче. Но ее будет меньше: места на подоконнике всем не хватит! Что для вас важнее — качество или количество? Я бы в стаканчики высевала семена редких сортов и культур, которые плохо переносят пересадку. Это ранний огурец, кабачок, тыква, патиссон, арбуз, дыня, кукуруза сахарная, лук репчатый и порей.

— Нужен ли дренажный слой?

— От него не стоит отказываться. Уже хотя бы потому, что уход за растениями проще: точно не перельешь воды при поливе, почва остается умеренно влажной, пористой и рыхлой даже в непредвиденных случаях. Особенно опасно выращивать без дренажа рассаду, если в помещении низкая температура и плохой воздухообмен. Всего лишь пару сантиметров керамзита или крупнозернистого песка позволят сеянцам быть намного здоровее.

— А какие рекомендации могут быть по грунтам?

— Независимо от культуры, которую собираетесь выращивать, грунт должен быть рыхлым, проницаемым для воды и воздуха. И это, пожалуй, одно из самых важных требований. Такая земля не затвердевает, не превращается в комок, не образует корку. И корешкам в ней легко и вольготно. Сегодня в продаже полно различных субстратов — как стандартных, так и специальных — с определенным набором микроэлементов.

Можно приготовить грунт и самим. Но просто пойти на огород и взять землю — неправильное решение. Никаких спор грибков, болезнетворных бактерий, семян сорняков, яиц и личинок вредителей в ней быть не должно. Например, для рассады капусты нельзя использовать землю, на которой ранее выращивались крестоцветные: в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных культур. И рассада будет погублена уже на начальном этапе. По этой же причине не стоит использовать грунт, на котором уже выращивалась рассада ранее. Что касается кислотности грунта, то она должна быть нейтральной. Поэтому не увлекайтесь лесной подстилкой. Иногда и в готовых смесях бывает много торфа. Да, он придает рыхлость, но одновременно увеличивает и рН.

Хороший универсальный грунт получается из смеси дерновой земли, торфа, песка и перегноя (3:1:1:1). Если выращиваете рассаду культур, которые часто поражаются черной ножкой (все виды капуст, томат, перец, баклажан), то от органики лучше отказаться.

— Есть ли какие–то особенности заполнения грунтом посевных емкостей?

— Надо ли накрывать емкости пленкой, стеклом?

— Нужен ли семенам свет для прорастания?

— Все зависит от культуры. Практически все растения прорастают в темноте. А вот тем, которые сеем поверхностно, свет обязательно нужен. У маленьких по размеру семян нет запаса прочности, нет питательных веществ, чтобы прорасти в полной темноте.

— Где хранить ящики с рассадой до появления всходов?

— Во время появления всходов нужны тепло и влага. А чтобы не было переувлажнения и на стекле или пленке не собирался конденсат, время от времени снимайте укрытие и проветривайте емкости. Охлаждение сеянцам необходимо только в период роста и то в ночное время на пару градусов.

— А как быть, если семена не сбрасывают семенную оболочку?

— Причиной может быть не только слабость сеянцев, но и слишком сухой воздух, мелко посеянные семена, плохая энергия прорастания у старых семян и даже очень рыхлый грунт. Оболочку редких и драгоценных семян можно смачивать водой из пипетки.

— Пикировка рассады — один из спорных вопросов, и дискуссии вокруг него, наверное, никогда не завершатся.

— Что такое пикировка? Это пересадка сеянцев из общей емкости в отдельные горшочки. Иногда пикировкой называют и прищипывание стержневого корня при пересадке. Это делают, чтобы заставить корневую систему ветвиться. В любом случае пикировка — травматичная процедура, вмешательство в процессы роста и развития рассады. Отсюда и многочисленные споры.

Любимые дачниками томаты, наоборот, после правильно проведенной пикировки заметно крепчают, наращивают корневую систему и формируют сильные, хорошо развитые кусты. Противоречивы мнения о пикировании баклажанов и перца. Но и их также лучше пикировать, чтобы и боковых корней образовалось больше, и рассада была устойчивее.

— Когда лучше пикировать сеянцы?

— Когда у растения сформируются 1 — 3 настоящих (не семядольных!) листа. Обычно это происходит через 2 — 3 недели после появления всходов. И лучше пикировать раньше, чем позже. Чем старше рассада, тем тяжелее она переносит эту процедуру. В общей емкости подрастающие растения мешают друг другу. Сеянцы вытягиваются, стебельки становятся тонкими, корешки под землей переплетаются. И обойтись без травм при пересадке будет очень сложно. Поэтому чем раньше проведем пикировку, тем легче рассада приживется на новом месте. Не стоит пикировать ослабленные, поврежденные, больные, деформированные растения. Высока вероятность того, что пересадку они не перенесут.

Чтобы получить более крепкие и коренастые растения, при пикировке сеянцы заглубляют практически до семядольных листьев. И по возможности примерно на 1/3 длины укорачивают корешки. Но только не мясистые и толстые: их трогать нельзя. Повредив их, мы погубим и само растение.

— Какие типичные ошибки допускаются при пикировке?

— Пожалуй, самая первая — забывают подготовить растения к процедуре. Надо обильно увлажнить почву, чтобы как можно меньше травмировать корешки. Нельзя подгибать корень при посадке. Если он слишком длинный, лучше прищипнуть его, стимулируя образование дополнительных боковых корешков, чем укладывать в посадочную лунку, сворачивая и загибая. В первые 2 — 3 дня после пикировки сеянцы нуждаются в особой заботе. Их нужно притенять, защищая от прямых солнечных лучей. Первый раз полить растения после пикировки можно примерно на 5–й день, а подкормить — только после того, как они начнут расти.

— А как быть с их поливом потом?

— Излишнее увлажнение может стать причиной загнивания корней и поражения молодых растений различными болезнями: черной ножкой, корневыми гнилями и др. К гибели может привести и полив рассады очень холодной, неотстоявшейся водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры — примерно плюс 20 — 24 градуса.

— Надо ли досвечивать рассаду?

— Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой необходимо поставить на солнечный — в идеале южный — подоконник. Исходя из того что растениям для нормального роста и развития нужен 12 — 14–часовой световой день, сеянцы нужно досвечивать. Особенно если хотите получить раннюю рассаду или выращиваете растения с длинным сроком вегетации. Светодиодные светильники — одно из самых оптимальных решений. Во–первых, низкое потребление электроэнергии. Во–вторых, сама лампа не перегревается. Поэтому ее можно разместить вплотную к растениям без пагубных для них последствий. Вместе с тем светодиоды не перегревают и почву: количество поливов снижается, земля не пересыхает слишком быстро. Светодиоды можно подобрать с учетом стадии развития растений. На ранних этапах развития должно быть больше синего света и меньше красно–оранжевого. При смешивании этих двух цветов получаем пурпурный: он неприятен для человеческого глаза, но очень полезен растениям.

Досвечивать надо с соблюдением смены дня и ночи. График нельзя резко сдвигать в ту или иную сторону: игра со светом может плохо отразиться на растениях. Особенно необходимо дополнительное освещение рассады в пасмурные дни, а также если окна выходят на северную сторону. Самый простой способ улучшить освещенность — установить около ящиков с рассадой со стороны комнаты светоотражающие экраны. Это могут быть фольга, зеркало, белый лист картона. Солнечный свет не заменит никакая лампа.

— Что надо предпринять, чтобы рассада не вытягивалась и была крепкой?

— Растения вытягиваются при неправильных условиях выращивания: не хватает света, загущены посевы, чрезмерная влажность, неправильно подобранная температура и т.д. Очень важно с появлением первых всходов не заливать растения. Если сумеете выдержать паузу, чтобы земляной ком достаточно хорошо высох, а растения еще не успели завянуть, потом обильно их полить, то рассада получится крепкой и никуда не будет тянуться. Гораздо хуже, если, например, поливать постоянно, не дожидаясь подсыхания земляного кома. Если рассада все же перерастает, просто выставьте ее в прохладное светлое место.

— Надо ли подкармливать рассаду?

— Независимо от того, какую культуру выращиваете, подкормки необходимы. Особенно это касается сеянцев, выращиваемых в небольших емкостях, например, кассетах. Перед тем как проводить подкормку, землю в емкостях обязательно слегка полейте обыкновенной водой, чтобы не обжечь удобрениями хрупкие корни. Дозы удобрений для подкормки рассады наиболее популярных культур даны в таблице № 3.

Таблица 3

— Бич рассады — черная ножка.

— Это заболевание вызывают грибы. Механизм воздействия их на рассаду простой: они заселяют корневую шейку всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которым идет снабжение надземной части водой и питательными элементами. Корневая шейка при этом чернеет, стебель истончается, иногда загнивает и подламывается. И дня через 3 — 4 растение падает и высыхает. Если сеянцы растут в одной маленькой емкости, то черная ножка разом поражает всю рассаду. Поэтому профилактика всевозможных недугов как нельзя кстати: постоянное рыхление почвы, достаточная освещенность, умеренный полив и периодическое проветривание. Развитию возбудителей черной ножки также способствуют высокая влажность и кислая реакция почвы (рН ниже 5). От этой болезни страдают прежде всего загущенные посевы, а также растения, ослабленные из–за резкого перепада температур или от избыточного внесения удобрений, особенно азотных.

Черная ножка поражает не только рассаду капусты. Она может напасть и на помидоры, и на огурцы. Словом, беречь от этой напасти надо любые сеянцы.

— Не редкость при выращивании рассады и появление плесени на поверхности грунта. Почему рядом со взрослыми растениями почва чистая?

— Потому что зеленые растения и плесневые грибы — антагонисты (враги): корневые выделения взрослых культур блокируют рост плесени, которая развивается в любой среде и выживает при любых самых экстремальных условиях. Наиболее активно плесневые грибы размножаются при большом количестве влаги. Поэтому ни в коем случае не переувлажняйте посевы! На руку плесени и отсутствие ультрафиолета. И тогда всходы рискуют не пробиться сквозь пелену плесени или погибнуть от черной ножки. Как только заметили, что с рассадой что–то не так — она стала хилой, опадают листья, темнеет ствол, сразу же удалите больные растения. А оставшиеся полейте розовым раствором марганцовки.

— Зачем рассаде закалка?

— Чтобы в открытом грунте крепкие и здоровые растения не пострадали от первых небольших заморозков и излишка ультрафиолета. У незакаленной рассады белеют листья (разрушается хлорофилл), а затем гибнет и она сама. Закаливать рассаду нужно постепенно, с каждым днем немного увеличивая время, в течение которого растения находятся на открытом воздухе.

— А как быть с переросшими растениями?

— Перерастая, рассада вытягивается и слабеет. Пересаживать ее на постоянное место труднее. Особенно это касается рассады высокорослых томатов, которая, перерастая, начинает ломаться во время пересадки. Да и приживается она намного хуже. Если время высадки рассады в грунт подошло, а в силу обстоятельств высадить ее на постоянное место не можете, просто ограничьте полив. Сократите его частоту и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала. Приостановить рост рассады можно и закаливанием: снижение температуры воздуха также задержит рост растений. При высадке рассады соблюдайте расстояние как в ряду между растениями, так и между рядами (см. таблицу № 4).

Таблица 4

Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.

Подготовка земли для рассады

Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.

Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.

Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.

Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.

Ёмкости для рассады

Что еще может пригодиться для рассады

Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.

Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.

Как новичку определиться с сортами семян

Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.

Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.

Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.

Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.

Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.

Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.

Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.

Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.

Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.

Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).

Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.

Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.

Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.

Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.

Определение количества рассады

Предпосевная подготовка семян

Посев семян

Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.

Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.

Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.

Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.

Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.

Свет для рассады

Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.

Свет для перцев и баклажанов

Полив рассады

Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.

Температура для рассады

Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.

Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.

Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.

Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.

Подкормка рассады

Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.

Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.

Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.

За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.

Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.

Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания

Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.

Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.

Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.

В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.

Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.

Закаливание перед высадкой

За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.

Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.

Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.

Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.

Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

Размеры рассады перед высадкой

Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.

Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.

Ошибки в выращивании рассады

Приятные мелочи в выращивании рассады

Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.

рассада, справочник дачника, семена Другие статьи автора

Большинство овощных и цветочных культур имеют довольно короткий вегетационный период. Высаженные в открытый грунт в апреле-мае, они успевают вырасти, расцвести и порадовать урожаем до наступления осенних холодов, а некоторые и намного раньше, еще в летний период.

Мы расскажем, какие культуры традиционно выращиваются посевом в открытый грунт, и каких правил при этом нужно придерживаться.

Сроки посева

Точных календарных сроков посева назвать невозможно. Обычно они варьируются с середины/конца апреля до начала июня и зависят от климатических и погодных условий каждого отдельно взятого региона. Год на год не приходится, и весна может быть поздней или ранней, теплой или холодной, солнечной или дождливой и все эти факторы сильно влияют на сроки посевов семян в открытый грунт.

Овощные и цветочные культуры можно разделить на холодостойкие и теплолюбивые.
К холодостойким относятся морковь, редис, свекла, петрушка, укроп, многие разновидности других зеленных культур. Например, листовую горчицу, салат можно сажать сразу, как только оттает почва. Семена свеклы, моркови, редиса, зелени можно посадить в конце апреля.

К теплолюбивым относятся огурцы, кабачки, тыква, фасоль. Их сеют, когда почва прогреется до 12-15°С. Посадка огурцов в открытый грунт семенами производится в период установления стабильно теплой погоды. В средней полосе России обычно это конец мая – начало июня. Оптимальная температура воздуха должна составлять не менее 18 °С, а почвенного субстрата – около 22°С.

Среди цветочных культур, выращиваемых безрассадным способом, холодостойкими являются семена календулы, василька, мака. Они даже могут размножаться самосевом и, пережив зимние холода, взойти весной самостоятельно. Теплолюбивые – настурции, бархатцы, амарант, космея, эшшольция и многие другие. Их обычно сеют в мае.

Подготовка грунта и семян

Подготовка грунта

Подготовка семян

Подробно о том, как готовить семена к посеву, вы можете узнать в этой статье. Сейчас мы лишь коротко напомним о том, что подготовка включает в себя такие мероприятия, как проверка на всхожесть, калибровка, обеззараживание, обработка регуляторами роста, проращивание.

Процесс проращивания ускоряет всходы и экономит посевной материал, так как пророщенные семена можно размещать в грядке уже с учетом нужного расстояния между растениями.

Когда готовы и земля, и семена, а на улице установилась благоприятная температура, следует приступать к посевам.

Способы посева семян в открытый грунт

Существует довольно много способов посева семян. Среди них:

Рядовой. Самый распространенный способ. На грядках делают продольные или поперечные рядки и сеют в них морковь, свеклу, редис, зеленные и многие другие культуры. При этом способе ширина междурядий составляет 15-20 см.
Широкополосный, с шириной междурядий до 70 см. Подходит для крупногабаритных растений: тыквы, кабачков, арбузов, картофеля.
Гнездовой. Семена сеют по несколько штук в одну лунку. Применяется для посева кукурузы, вьющейся фасоли и некоторых других культур.
Мостовой. Таким способом часто выращивают лук на головку. Луковицы располагают на расстоянии 10 см друг от друга, междурядий не делается.

На самом деле, способов посева семян гораздо больше. Мы перечислили лишь самые популярные из них. Именно они наиболее часто применяются садоводами и огородниками в личных подсобных хозяйствах.

Глубина заделки семян в почву

Глубина заделки в почву зависит от размеров семян. Очевидно, что чем они мельче, тем менее глубокими должны быть бороздки для их посева. Например, очень мелкие семена земляники и других ягодных культур, а также семена петуний, лобелии, примулы и т.д. Некоторые из них нужно сеять поверхностно, поэтому они вообще не требуют заделки. Другие тоже не заделывают в почву, а лишь слегка присыпают сверху песком.

Для семенного материала размером чуть покрупнее делают бороздки глубиной 1-2 см. Так сеют семена моркови, петрушки, лука, салатных и других зеленных культур. Поскольку они тоже не особо крупные, при посеве их часто смешивают с песком. Это дает возможность сделать посевы более равномерными: семена взойдут не так часто и им потребуется меньше прореживания.

Семена огурцов, редиса, дайкона, шпината заглубляют на 1,5-2 см, семена свеклы – на 2-3 см. Более крупные семена тыквы, кабачков, гороха и других бобовых культур высаживают на глубину 3-5 см.

Маркировка посевов

Если вы сеете несколько сортов какой-либо культуры, промаркируйте их. Это делается следующим образом: на специальные бирочки записывается сорт и дата посева, затем эта бирочка втыкается в землю рядом с посевами. Еще один вариант – проставить на бирочках номера, а в тетради или в садовом блокноте записать, каким сортам определенной культуры они соответствуют.

Не стоит пренебрегать маркировкой и полагаться на свою память: к моменту сбора урожая названия сортов могут забыться или перепутаться. А польза маркировки заключается в том, что она помогает понять, какой сорт вам больше понравился по вкусу или раньше зацвел, был самым урожайным и так далее. Благодаря такому простому действию вы будете знать, какие сорта и гибриды покупать на следующие сезоны, а от каких стоит отказаться.

Первоначальный уход за посевами

Чтобы посевы находились в более комфортных условиях, первоначально их нужно защищать от ночных похолоданий. Особенно это касается средней полосы России и более северных районов, где возвратные заморозки случаются даже в начале июня. На грядках в открытом грунте можно установить дуги, а в качестве защитного средства использовать укрывной нетканый материал или пленку.

Также стоит регулярно поливать посевы, особенно если в земле мало влаги. Как только появятся всходы, междурядья рекомендуется осторожно порыхлить. Когда растения немного подрастут, их при необходимости нужно проредить, чтобы исключить загущенности посадок.

Как видите, посев семян в открытый грунт – не такое сложное занятие, при условии знания и соблюдения самых важных агротехнических приемов.

Читайте также: