Уход за плодоносящим садом
Обновлено: 08.07.2024
Многие садоводы просили меня опубликовать статью об особенностях ухода за сверхскороплодными саженцами, что я в настоящей статье и делаю.
Многие советы будут полезны и для садоводов, посадившие обычные (с оголенными корнями) 1-3х летние саженцы плодовых деревьев.
1. Полив.
В первый год роста саженцев в саду (особенно в 1-2 месяц после посадки) надо их регулярно (раз в 1-2 недели, в зависимости от погоды) и обильно (по 20-40 литров) поливать только чистой (без удобрений) водой, а подкормки можно делать только со 2-ого года роста саженцев. В последующие годы полив проводится по мере необходимости в зависимости от погоды, только он должен быть обильным, чтобы был промочен весь корнеобитаемый слой (до 50 см) почвы под кроной дерева.
2. Формировка и обрезка.
Плодоносящие саженцы из крупномерных контейнеров можно формировать и обрезать уже в первый год их роста в саду. Прежде всего, в начале апреля надо вырезать ветви с острыми углами отхождения (угол между стволом и веткой менее 45 градусов). Вырезать (пилой или секатором) ветви надо по кольцу, не оставляя пенька у срезанной ветви и не зарезая ствол, а срезы более 1 см в диаметре надо сразу замазать садовым варом.
Формировка кроны заключается в том, что основные сильные скелетные ветви 1-ого порядка, т.е. отходящие от ствола, в начале мая надо подвязкой при-вести в горизонтальное положение, а выросшие на них сильные (более 50 см) побеги уже в начале августа надо также привести в горизонтальное положение в наиболее светлые места кроны. Это приведет к тому, что основные скелетные ветви уже на следующий год, а пригнутые на них побеги через год дадут урожай, конечно, при хорошем уходе за деревьями. Быстрое плодоношение будет способствовать уменьшению размеров деревьев и, главное, повышению их зимостойкости, связи с тем, что побеги вырастают умеренные, своевременно заканчивающие рост и своевременно закладывающие верхушечную почку, что приводит к хорошему накоплению деревом запасных питательных веществ пе-ред зимой.
Формировка и обрезка в последующие годы проводится в основном по той же технологии и здесь надо стремиться к тому, чтобы у взрослых деревьях груши, яблони, абрикоса, черешни размер кроны (ширина и высота) были около 3-х метров, у сливы и алычи – около 2,5 метров, а у вишни – около 2-х метров. Это будет способствовать получению умеренного урожая высококачественных плодов с дерева и поэтому, ежегодному плодоношению.
Обрезку плодовых деревьев надо делать только после её освоения на практических занятиях, т.к. это самый трудный агроприём в садоводстве. Научиться обрезке по книгам очень трудно, поэтому советую оюращаться к специалистам питомника растений "Южный".
Как правильно производить обрезку плодовых можно почитать здесь.
3. Борьба с вредителями и болезнями.
При первом появлении вредителей (тлей, гусениц, клещей, жучков и пр.) надо деревья сразу опрыснуть одним из ядохимикатов (кинмикс, искра, данадим, децис, интавир или др.).
Особенно надо следить за медяницей (белый червяк длиной 3 мм и толщи-ной 1 мм с черной головкой живет в бутонах цветков яблони и груши и повреж-дает их, из-за чего цветки желтеют и осыпаются, оставляя деревья без урожая).
В большинстве садов именно медяница, а не долгоносик, как пишут в книгах, уничтожает весь урожай яблок и груш. Для борьбы с ней надо в начале бутонизации, когда только образовался маленький бутончик, и в конце её, перед распусканием цветков, опрыснуть все бутоны одним из вышеназванных ядохимикатов.
При борьбе с вредителями предлагаю садоводам в порядке эксперимента вместо ядохимикатов испытать настой дегтярного мыла в дозе 100 гр. на 10 л воды. В наших опытах дегтярное мыло оказалось достаточно эффективным в борьбе с тлей и, главное, безопасным для окружающей среды.
При первых признаках заболевания коккомикозом (коричневые пятна на листьях вишни и черешни) или клястероспориозом (такие же пятна на листьях сливы, алычи, абрикоса, миндаля махрового), а также монилиозом (усыхание цветков и веточек у всех косточковых пород) деревья надо опрыснуть медьсодержащими препаратами (топсин – М, строби, хлорокись меди, бордосская смесь и др.).
Для эффективности обработки в раствор препаратов надо обязательно добавлять мыло (лучше дегтярное) из расчета 50 гр. на 10 л раствора. Благодаря мылу ядохимикаты хорошо прилипают к листьям и не смываются росами, туманами и даже небольшими дождями, благодаря чему вредители и болезни лучше уничтожаются.
Хочу предупредить садоводов, что многочисленные рекомендации по опрыскиванию деревьев не ядохимикатами, а различными растительными отварами (лука, чеснока, полыни, бархатцев и др.), как правило, не эффективны или малоэффективны даже при частых опрыскиваниях.
При опрыскивании ядохимикатами надо соблюдать четыре основных правила:
- начинать опрыскивание по первым признакам появления вредителей и болезней, т.к. запущенную болезнь не вылечишь, а многочисленную армию вредителей не победишь;
- точно соблюдать дозировки и сроки;
- обязательно в раствор добавлять мыло для лучшей прилипаемости;
- строго соблюдать пра-вила техники безопасности.
Об эффективности такой технологии говорит опыт Мичуринского сада. Например, более 30-ти лет у нас растет самый урожайный сорт вишни Апухтинская, которая почти ежегодно заболевает коккомикозом, а в последние годы и монилиозом, но благодаря своевременному опрыскиванию по первым признакам болезни она не прогрессирует, и вишня Апухтинская дает у нас ежегодные обильные урожаи.
Другой совет.
С вредителями и болезнями мы боремся выборочно, т.е. по мере их появления сразу опрыскиваем и уничтожаем на тех деревьях и кустах, где они появились. Если на деревьях нет вредителей и болезней, то зачем их опрыскивать, как обычно делают, проводя сплошную обработку сада. Благодаря выборочному опрыскиванию мы сохраняем пчел, шмелей, андрел, осмий, а также полезных хищников, которые эффективно уничтожают вредителей сада.
Как правило, в Мичуринском саду благодаря такому методу мы обходимся в основном двумя, изредка тремя опрыскиваниями за лето, в то время как в западных странах делают 10-15 опрыскиваний за лето и продают в Россию плоды, начиненные ядохимикатами.
Ещё один совет.
Большинство вредителей и болезней распространяются на плодовые деревья и кустарники с сорняков, которые мы регулярно (2-3 раза в месяц) скашиваем, предотвращаем этим их размножение.
4. Удобрения.
Ранняя скороплодность, ежегодная урожайность и высокая зимостойкость наших саженцев требует повышенных доз удобрений.
Мы делаем основную ставку на органические удобрения навоз и различные компосты с навозом, травой, торфом, опилками, соломой, листьями, пищевыми отходами и пр. Для ускорения перепревания в компосты добавляем аммиачную селитру, золу и, главное, почву с дождевыми червями и за лето 3-4 раза тщательно перемешиваем, а в засушливую погоду – поливаем, благодаря чему за 2 года компосты хорошо перепревают и в них разводятся много дождевых червей. Компосты вносим осенью под перекопку приствольных полос в дозах 30-40 кг на 1 м2, а рано весной мульчируем почву перепревшим компостом слоем 5-10 см. но так, чтобы мульча не засыпала ствол дерева (чтобы не подопрела кора). Мульча хорошо сохраняет влагу и структуру почвы, препятствует прорастанию сорняков и, главное, способствует хорошему размножению дождевых червей – лучших помощников плодовых деревьев. По ходам дождевых червей растут корни и глубоко проникает вода, воздух, гумус (перегной), благодаря чему раз-вивается глубокая и мощная корневая система.
Благодаря применению повышенных доз хорошо перепревших органических удобрений (в 5-10 раз больше рекомендуемых в книгах) вредные соли тяжелых металлов не проникают в плодовые деревья и мы получаем экологически чистую продукцию
Этот опыт надо применять всем садоводам, у которых сады находятся в загрязненной среде.
Минеральными подкормками мы не увлекаемся. В конце мая и в конце июня подкармливаем азотными удобрениями (селитра или мочевина), а в конце сентября комплексными (азотно-фосфорно-калийными (нитрофоска и др.).
5. Защита деревьев на зиму.
Ежегодно во второй половине ноября стволы и основания скелетных сучьев обвязываем (до 1-1,5 м высотой) лапником (вет-ками ели, причем иголками вниз) и снаружи ещё белой бумагой в 2-3 слоя. Это защитит деревья от подмерзания, от морозов с сильными ветрами и, особенно, от солнечных ожогов коры штамба и оснований скелетных ветвей в конце фев-раля – начале марта (от резких колебаний дневных и ночных температур коры), а также от погрызов коры мышами. Чтобы мыши не подлезли к основанию штамба, в декабре надо 2 раза отоптать снег вокруг дерева.
В местностях, где ель не растет можно ограничится обвязкой только белой бумагой, но тогда снег вокруг дерева надо отаптывать регулярно (2 раза в месяц), чтобы мыши не смогли проникнуть к дереву.
В местах с сильными зимними морозами деревья надо регулярно окучивать снегом до высоты 1-ого метра. Как только растает снег в саду снежную кучу вокруг дерева надо сразу раскидать, чтобы не задерживался рост корней.
Обвязку (лапника и бумаги) надо снимать также рано весной, как только растает снег, причем сначала снимают бумагу, а через неделю снимают и лапник.
Побелку деревьев, как рекомендуют в книгах с целью борьбы с солнечными ожогами коры, можно не делать, т.к. обвязка намного эффективнее, а весенняя побелка деревьев после схода снега, как многие садоводы делают, вообще бесполезна.
Если есть опасность подгрызания деревьев зайцами или лосями, то выше лапника с бумагой надо ещё обвязать ветви капроновой тканью (старые чулки, колготки и пр.).
Если сад не огорожен, то по его периметру надо в середине зимы по снегу пролить раствором дурно пахнущими препаратами (креолином, данадином, Би-58 и пр.) – это отпугнет зайцев.
Если есть опасность подгрызания корней деревьев водяными крысами (из ближайшего водоема они на зиму переходят жить в сад), то под кучу соломы, листьев, веток надо положить поздней осенью отравленные приманки (те же, что о мышей и крыс).
В заключении хочу обратить внимание садоводов на то, что за саженцами высокоинтенсивного типа плодоношения требуется очень хороший грамотный уход. В этом случае они отблагодарят садоводов не только ежегодными хорошими урожаями, но деревья будут очень красиво выглядеть, когда их ветви будут украшены плодами разной окраски, формы, размера, сроков созревания разных сортов и даже пород на одном дереве.
Это позволит значительно расширить сортовой и породный состав плодовых деревьев, в том числе и таких пока ещё экзотических, традиционно южных культур как абрикос, алыча, черешня, миндаль махровый, шелковица, персик, грецкий орех и др. в садах средней полосы России.
Применение удобрений в садах – один из наиболее важных приемов улучшения корневого питания плодовых деревьев, повышения их урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям.
Роль удобрений особенно возрастает при интенсивном ведении садоводства, использованием скороплодных сортов и высокопродуктивных подвоев и высоком уровне агротехники.
Наиболее эффективной является система органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной для растений форме и способствует улучшению физических, физико-химических и агрохимических свойств почвы.
В качестве органических удобрений применяют навоз, торфонавозные и другие компосты, сидеральные культуры на зеленое удобрение.
Неправильное применение удобрений оказывает отрицательное влияние на развитие и плодоношение деревьев, устойчивость их к неблагоприятным условиям, а чрезмерно высокие дозы могут быть причиной гибели насаждений.
1. Мероприятия по уходу за плодоносящим садом
Основные мероприятия по уходу в саду зависят от породно-сортового состава, применяемых подвоев, возраста и типа насаждений, почвенно-климатических условий зоны, назначения выращиваемой продукции и других факторов.
Агротехнические мероприятия выполняют комплексно. Один агроприем нельзя заменить другим. Чем интенсивнее сад, тем выше должен быть уровень агротехники и качество выполняемых мероприятий. В северных районах страны больше заботятся о повышении зимостойкости плодовых деревьев, на юге – о повышении засухоустойчивости и о водоснабжении.
Основная задача при уходе за плодоносящим садом – поддержание хорошего роста деревьев и ежегодное получение максимально возможных в данных условиях урожаев плодов высокого качества с наименьшими затратами труда и средств на единицу продукции.
Необходимо как можно больше продлить продуктивный период жизни плодовых деревьев, защитить их от неблагоприятных факторов внешней среды.
Ориентировочно нормальным принято считать для плодоносящих деревьев годичный прирост ветвей длиной 30-40 см. Нельзя допускать и перерастания взрослых деревьев в высоту и ширину, а также оголения сучьев и чрезмерного загущения кроны.
В комплексе агротехнических мероприятий по уходу за плодоносящим садом входят: обработка почвы, удобрение, орошение, формирование и обрезка деревьев, уход за урожаем, ремонт и реконструкция сада, защита насаждений от вредителей и болезней.
2. Применение удобрений в плодоносящем саду
2.1 Роль отдельных элементов питания в жизни плодовых растений
Макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, железо, магний, сера – потребляются плодовыми растениями в больших количествах, микроэлементы -–бор, марганец, медь, молибден, кобальт, цинк – в небольших.
Азот входит в состав аминокислот, из которых построены молекулы белка, алкалоидов, витаминов, хлорофилла и др. Ему принадлежит главная роль в ростовых процессах и повышении урожайности.
Недостаток азота вызывает уменьшение хлорофилла, листья становятся мелкими, бледно-зелеными, а более старые – оранжевыми, раньше осыпаются, плоды мельчают и преждевременно осыпаются, приобретают нетипичную окраску и вкус. При большом недостатке азота ослабевает рост деревьев, побеги становятся короткими и тонкими, наблюдается осыпание цветков и завязи.
Избыток азота приводит к затягиванию роста, невызреванию древесины и в связи с этим – к повреждению деревьев низкими температурами, ухудшает качество плодов, снижает их лежкость.
Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов и белков, участвует в энергетическом обмене веществ. Он способствует образованию цветковых почек, усилению роста корневой системы, вызреванию тканей, улучшает условия питания растений. Нормальное фосфорное питание обеспечивает раннее вступление деревьев в пору плодоношения, улучшает качество плодов и их лежкость. Фосфор усиливает способность растительных клеток удерживать воду, что повышает устойчивость плодовых деревьев к засухе и морозоустойчивости.
При недостатке фосфора у яблони образуются тонкие слабоветвящиеся приросты с листьями бронзово-пурпурного оттенка и мелкими плодами.
Калий играет важную роль в обмене веществ и накоплении белков и углеводов, способствует росту и делению клеток молодых тканей. Он активизирует деятельность ферментов и передвижение углеводов, благотворно влияет на водный режим растений и физико-химические свойства протоплазмы, что повышает засухоустойчивость и зимостойкость плодовых деревьев.
При калийной недостаточности листья буреют, их края отмирают, закручиваются кверху, задерживается осенний листопад. Плоды мелкие и плохо окрашены.
Кальций участвует в обмене веществ, уравновешивает соотношения других элементов, нейтрализует органические кислоты в растениях, входит в состав клеточных стенок. Большую потребность в нем испытывают точки роста корней и побегов. Особенно нуждаются в кальции косточковые культуры. При его недостатке плоды хуже хранятся.
Недостаток кальция в почве вызывает точечное пожелтение листьев, на них появляются буроватые пятна, края заворачиваются кверху.
При избытке кальция в почве у растений развивается хлороз.
Железо содержится в почве в виде окисных и закисных соединений, участвует в окислительно-восстановительных процессах, входит в состав некоторых дыхательных ферментов.
При слабом недостатке железа листья приобретают бледную окраску, при среднем – развивается межжилковый хлороз, при большом – в листьях исчезает хлорофилл и они опадают.
Магний играет важную роль в образовании хлорофилла, является стимулятором многих ферментов. При его недостатке в почве на листьях яблони появляются светло-зеленые пятна, затем они приобретают желтовато-коричневый и темно-коричневый цвет.
Сера является составной частью белков, играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах. Ее недостаток в почве задерживает рост и развитие растений, затрудняет синтез белков.
При недостатке серы в почве у растений появляются такие же симптомы, как при нехватке азота.
Цинк содействует фотосинтезу, он входит в состав хлоропластов и ферментов, способствует обмену белков и образованию стимуляторов роста. При его недостатке в почве плодовые растения заболевают розеточностью.
Медь входит в состав ферментов, способствует углеводному и белковому обмену. При ее недостатке в почве у яблони на концевых листьях появляются коричневые некротические пятна, затем отмирают верхушки побегов. Развивается медное голодание – хлороз листьев.
Бор участвует в синтезе нуклеиновых кислот, содействует образованию завязи плодов. При его недостатке листья желтеют, жилки на них краснеют, их верхушки и края отмирают. Завязь осыпается, а на оставшихся плодах появляется пятнистость.
Молибден способствует усвоению азота из воздуха клубеньковыми свободноживущими бактериями. Недостаток молибдена наблюдается на кислых почвах.
Кобальт является активатором многих ферментов. Он способствует увеличению содержания хлорофилла в листьях, активизации биосинтеза, повышению содержания белкового азота в растениях.
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 16986
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 0
Если вы хотите, чтобы ваш сад хорошо плодоносил, то добейтесь ежегодного нормального прироста побегов на каждом дереве.
Существует простая истина — чем сильнее прирост, тем больше родится плодов. Хороший прирост можно получить лишь тогда, когда обеспечите надлежащий уход за почвой, стволом и кроной. При этом мы имеем в виду прежде всего правильную обработку почвы, внесение удобрений, полив, своевременную очистку коры и обрезку ветвей, а также постановку подпор и меры, необходимые, чтобы уберечь урожай от вредителей и болезней.
Уход за почвой
Почву в саду нужно обрабатывать полностью, а не только в одних приствольных кругах, как ошибочно поступают нередко садоводы-любители.
Если деревья своими кронами еще не сомкнулись, то площадь между рядами нужно занять различными культурами. При затенении почву в междурядьях следует держать свободной, ведя на ней необходимую обработку с внесением соответствующих удобрений. Это и есть, выражаясь языком агрономов, черный пар. Его в дальнейшем можно чередовать с задернением приствольных кругов.
Обрабатывать почву в саду нужно с осени, и начинайте с перекопки. Перекопанная почва больше накапливает влаги и питательных веществ. Вместе с тем уничтожается много вредителей и болезней, а также сорной растительности. Вскопанную землю не рыхлите и не разравнивайте граблями, в этом нет необходимости. В яблоневых садах Нечерноземья обычно почву перекапывают на полный штык лопаты, проявляя осторожность вблизи штамба (ствола) дерева. Под деревьями вишни и сливы почву перекапывают на полштыка, так как корневая система у них расположена вблизи поверхности земли.
Весной, как только можно приступить к работе, разрыхлите сильно уплотнившуюся за зиму почву в приствольных кругах. Чем раньше вы это сделаете, тем больше сохранится в почве влаги и тем лучше будут развиваться у вас плодовые деревья. Рыхление проводите многократно: рано весной, после полива, после сильного дождя, для уничтожения корки и появившихся сорняков. Обработку почвы прекращают в начале второй половины лета. Если ее продолжить, то растения будут продолжать вегетировать и не смогут приготовиться к зиме, у них не успеет вызреть древесина. Если междурядья задернены, то всю обработку ведут только в приствольных кругах.
Удобрение
Внесенные с осени навоз и другие удобрения нужно заделывать на полный штык лопаты, с таким расчетом, чтобы они попали как можно ближе к корням деревьев.
Удобрения, которые легко растворяются и быстро действуют, такие, как азотные, навозная жижа, куриный помет, вносить осенью не рекомендуем. Их внесите с весны ив течение лета в три срока.
Полив
Орошение имеет особо важное значение в засушливых районах. В центральной же зоне Нечерноземья оно становится необходимым лишь тогда, когда устанавливается на долгое время сухая погода, например, как это было в 1992 г. Тогда пришлось немало потрудиться садоводам, чтобы спасти деревья от засухи. Полив растений был крайне необходим. В оконавленную чашу приствольного круга выливали по 5—6 и более ведер воды на одно дерево.
Очистка штамба и ветвей
Кора дерева с возрастом становится шершавой, покрываясь сплошь чешуйками. Вот от них и нужно кору освободить. Гладкие, прилегающие части коры хорошо защищают ствол от перегрева, пересыхания и внезапного охлаждения. Здоровая кора — как одежда дерева, которую следует постоянно очищать. Делают это осторожно, с помощью деревянных скребков, жесткой тряпки и тупых ножей. При очистке ни в коем случае нельзя повреждать зеленый слой коры, лежащий сразу же под темно-бурой корой. В момент соскабливания чешуек коры удаляются мох и лишайники, которые обычно служат местопребыванием различных вредителей.
Очищать кору лучше в осеннее время, когда легче счищаются чешуйки. На приствольном кругу расстилают полиэтиленовую пленку, мешковину и т. п., чтобы собранные остатки можно было вынести за пределы участка и сжечь вместе с вредными насекомыми.
Не запаздывайте с побелкой
После очистки деревья нужно побелить известью, в которую добавляют немного глины для прилипания. Нередко видишь, как ближе к маю (к празднику) занимаются этим немало садоводов-любителей. Поздно, друзья! Белить нужно в конце февраля — начале марта. Цель побелки — совсем не праздничная, а прозаическая — защищать деревья от солнечных ожогов, а также и от многих болезней.
Нередко в деревьях образуются дупла. Их нужно заделать раствором цемента с песком, либо состоящим из извести, песка и глины, предварительно очистив их от гнилой древесины и набив битым кирпичом или щебнем.
Обрезка взрослого дерева
Как уже было сказано раньше, обрезкой мы достигаем хорошего роста деревьев и регулярного плодоношения. Какой способ применить? Это зависит от породы, сорта, возраста и, главное, состояния растения. Скажем, предстоит провести обрезку вишни Владимирской. Как известно, у этого сорта плодоносящие однолетние ветки длинные. Значит, нужно лишь легко проредить крону, удалив только больные, явно лишние и слабые ветки.
Проявляют особую осторожность к деревьям, вступающим в пору плодоношения. На этих деревьях ограничиваются только легким прореживанием веток, явно загущающих крону.
Вообще прореживать крону необходимо ежегодно, но обрезка должна быть как бы профилактической.
Осторожность и еще раз осторожность должны проявлять садоводы-любители, обрезая и формируя крону деревьев.
Старые, много лет плодоносившие сады можно омолодить.
Борьба с заморозками
В средней полосе России очень часто в мае и даже начале июня бывают по утрам заморозки. Они могут убить бутоны, цветки и первую завязь, нанося значительный ущерб урожаю. Цветы гибнут при 2—3° мороза. Опытные садоводы уже с вечера определяют, что в ночь может быть заморозок. Его признаками служит ясная погода перед заходом солнца, резкое похолодание где-то к 9—10 ч вечера и тихая, безветренная ночь.
Наиболее действенным средством против заморозков является дымление. Кучи для дымления разложите заранее. В центре их вбейте кол. Вокруг него укладывают сухую солому, щепки и сухой хворост. Сверху располагают навоз, сырую листву и мусор. После этого кучу слегка присыпают землей. Все компоненты уложите довольно плотно. Тогда куча будет гореть медленно. Если вы уложите кучу размером 1,5 м шириной и 70 см высотой, то она сгорит примерно за 7 ч. Дымовые кучи зажигают перед наступлением заморозка, когда термометр покажет 1—2° тепла. Разложите их так, чтобы они обеспечили образование дымовой завесы с подветренной стороны вашего садового участка.
Самая низкая температура во время резкого похолодания бывает перед восходом солнца. Вот в этот-то момент не спи, садовод! В то же время отметим, что дымление надо продолжать и после восхода солнца, хотя бы час-два. Иначе цветы на деревьях и кустах могут быть повреждены солнечными лучами.
Дымление будет более эффективным, если проводить его сообща, объединившись с несколькими хозяевами участков в одну группу.
И еще один совет — не торопитесь разбрасывать кучи. Лучше выждать несколько дней, а потом их содержимое заложить в компостную яму для получения удобрения.
Постановка подпор
Подпоры устанавливают в том случае, если год на яблоки и груши выдался урожайный. Без них ветви под тяжестью плодов могут поломаться, а плоды опадут. Устанавливают подпоры не тогда, когда приходит время убирать урожай, а когда плоды достигнут величины примерно с грецкий орех. На подпоры можно использовать различные жерди, колья с развилками или бруски со сделанными самим садоводом откосами. Их устанавливают вертикально Обычно это вторая половина длины ветвей, а не основания и концы их. Если на конце жерди (бруска) не оказалось развилки, то подвяжите ветвь веревкой, шпагатом, мочалом.
После съема урожая подпоры уберите в сарай или под навес. Они послужат вам еще несколько лет. К тому же неубранные подпоры могут стать пристанищем для перезимовки многих вредителей сада.
Как посадить, чем подкормить, обрезать или оставить так, как готовить к зиме. Все эти вопросы не дают покоя начинающему садоводу. Кроме того, сколько людей, столько и мнений, а значит, спорных моментов хватает даже в однозначном процессе выращивания плодовых деревьев.
Найти короткие и понятные ответы на основные вопросы можно в этом материале.
1. Правильная посадка плодовых деревьев
Выкопайте круглую яму от 80 до 120 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой (если таковой имеется) при копке ямы сложите в одну сторону, нижний – в другую. Дно ямы подрыхлите на глубину штыка лопаты. Посадочную яму заполните примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы или специально купленной, с удобрениями.
Можно приготовить субстрат самостоятельно, для этого смешайте 3-4 ведра перегноя, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы.
В центр ямы забейте колышек, который должен возвышаться над ней не менее чем на 50-60 см. Далее засыпьте яму плодородной землей примерно на 2/3 в виде холмика, затем по этому холмику распределите корни саженца так, чтобы его корневая шейка была на 4-5 см выше уровня ямы. Осторожно засыпьте корни плодородной землей. Полейте из расчета 30-40 л воды на дерево.
Правильная посадка – лишь половина дела. Немаловажен и постоянный уход за деревьями.
2. Защита деревьев от болезней
Уход заключается не только в своевременном поливе и защите молодой листвы от вредных насекомых, а коры – от агрессивных солнечных лучей, но и в постоянной заботе о том, чтобы деревья оставались здоровыми. Самые опасные болезни плодовых деревьев – парша, монилиоз, фузариоз, мучнистая роса, бактериальный рак.
Профилактические опрыскивания специальными средствами защитят ваш сад в течение всего года. Проводят такую обработку 3-4 раза в год – весной, до распускания почек; после появления первых листьев (до начала цветения); по окончании цветения (пока не образовались плоды) и осенью после сбора урожая.
Самое популярное и универсальное средство для защиты растений от бактериальных грибковых болезней – бордоская смесь. До распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках применяют 3%-ный раствор препарата, а в период вегетации – 1%-ный раствор.
3. Установка подпор
Лето – время созревания плодов в саду, однако если урожай выдался большой, он может повредить молодые деревья. Чтобы помочь веткам удержать немалый дополнительный вес созревающих плодов‚ необходимо поставить подпоры – прочные Y-образной формы колья, которые еще называют чаталы.
4. Побелка штамбов
Побелка нужна деревьям для защиты от агрессивных солнечных лучей, перепадов температур во время оттепели и образования морозобоин. Поэтому время на эту процедуру лучше отвести осенью. Заняться побелкой стоит после листопада, когда дневная температура опустится до отметки 3°C. Можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску белого цвета, а можно сделать состав самостоятельно.
Возьмите 4 части глины, 1 часть свежего коровяка, 1 часть золы и разведите все это водой до консистенции жидкой сметаны‚ добавьте карбамид. Побелка такой смесью защитит дерево от болезней и вредителей. Кроме того, это еще и своеобразная внекорневая подкормка.
Если вас смущает наличие в составе навоза, можно воспользоваться другой смесью: растворите в 10 л воды 2,5 кг извести, 500 г медного купороса, добавьте 200 г столярного клея для лучшего прилипания к стволу и скелетным веткам, хорошо размешайте смесь и обмажьте деревья, используя малярную кисть.
5. Осенняя подкормка деревьев
Чтобы деревья лучше перезимовали, осенью рекомендуется подкормить их фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка укрепит иммунитет растений и повысит устойчивость к неблагоприятным погодным условия. Удобрения вносите из расчета: 20-25 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв.м. Равномерно разбросайте гранулы или сухой порошок по поверхности земли в приствольном круге и аккуратно заделать в почву граблями. После этого деревья надо обильно полить.
6. Регулярная обрезка
Важнейший этап подготовки сада к зиме – обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните: температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже –10°С.
В первую очередь деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно вырезать ветки, растущие внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Срезы необходимо тщательно зачистить, обработать раствором медного купороса (1 ч.л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.
Обрезку также можно сделать весной, когда древесина уже оттаяла, а активное движение сока в тканях растения еще не началось. Когда дерево начинает плодоносить, можно будет сделать более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева.
7. Своевременная подготовка деревьев к зиме
От того, что вы успели сделать для своего сада осенью, зависит, насколько урожайным будет следующий год. Поэтому деревья должны встретить зимние морозы в ухоженном виде. В октябре снимите оставшиеся на ветках плоды.
Сгребите и соберите опавшую листву (ее можно использовать для приготовления компоста или устройства теплых грядок). Не забудьте убрать падалицу, иначе весной она может стать источником инфекций и рассадником насекомых. Подгнившие плоды закопайте в землю или вывезите и сожгите за пределами участка.
Удалите со стволов отмершую кору, счистите мох и лишайники. Под их слоем очень любят зимовать вредители и их личинки, а так насекомые вряд ли выживут. Если на деревьях образовались очаги плесени, повторите обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Важно также хорошо полить растения перед зимовкой, особенно если осень была сухой. Напитайте землю в приствольных кругах так, чтобы она полностью промокла на глубину до 1 м.
Защитите деревья от зимнего посягательства грызунов – зайцев и мышей – обмотайте стволы специальной защитной сеткой, а если такой не нашли, воспользуйтесь старыми капроновыми колготками или просто оберните штамбы разрезанными вдоль пластиковыми бутылками.
Если вы не пропустите ни одного этапа и все будете делать правильно, ваши деревья благополучно переживут зиму и отблагодарят вас обильным урожаем плодов.
Уход за садом – это кропотливый труд. Он должен быть постоянным и вдумчивым, только тогда деревья отзовутся на добро и внимание к ним.
Уход за междурядьями и приствольными полосами. Черный пар является ведущим звеном системы содержания почвы в саду. Он уменьшает потери влаги почвой, увеличивает содержание в ней элементов питания в доступной для растений форме, служит одним из основных способов борьбы с сорняками. Осенью проводится вспашка почвы, ранней весной — боронование, а летом — необходимое количество культивации междурядий и рыхление почвы в приствольных полосах.
Для борьбы с сорняками в приствольных полосах применяют гербициды. Большой затраты труда и средств требует ручная обработка почвы приствольных полос. Приствольные полосы осенью под зябь и весной после боронования обрабатывают на глубину 10–12 см, в другие месяцы вегетационного периода — на глубину 6–8 см.
Междурядья пашут под зябь на глубину 15–20 см, весной проводят боронование, затем глубокую культивацию (до 10–12 см) и 3–4 культивации на глубину 6–8 см. Обработку почвы под зябь проводят в 2 приема. Вспашка приствольных полос ближе чем на 2 м от рядов деревьев недопустима. В плодоносящем саду такая вспашка обычно сопровождается обрывом большого количества скелетных корней.
В засушливый осенний период для обработки междурядий под зябь применяют тяжелую дисковую борону. Замена вспашки дискованием исключает обрыв корней, позволяет уменьшить ширину необрабатываемой полосы, избежать образования в саду разъемных борозд и гребней, а также ослабления роста и снижения урожайности.
Использование тяжелой дисковой бороны для заделки в почву зеленой массы сидератов дает положительные результаты, когда при иссушении почвы вспашка практически бывает невозможной.
Удобрение. При обработке почвы под зябь вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения, заделывают в почву зеленую массу сидератов. Удобряют всю площадь сада, а в молодых насаждениях груши, вступающих в плодоношение, — приствольные полосы (или приствольные круги в коллективных и приусадебных садах). В садах, где удобрения не применялись в первые 3 года, органические и минеральные удобрения вносят ежегодно или через год, в дальнейшем — периодически через 3 года с проведением в промежуточные годы подкормки. Органические удобрения используют в годы, когда посев сидератов в саду не производят. Норма удобрений на дерново-подзолистых почвах: 35 кг компоста или навоза, 3 кг суперфосфата, 1,5 кг хлористого калия на сотку. В приусадебных садах на 1 м 2 вносят: 4–5 кг компоста или перегноя, навоза, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Азотные удобрения в плодоносящих садах применяют в виде подкормок в количестве 1,5 кг аммиачной селитры или 3 кг сульфата аммония на сотку. Высокий эффект достигается при использовании минерального азота в 2 срока — полнормы после цветения и полнормы после июньского опадения завязей. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев.
Кроме весенне-летних подкормок, незначительное количество азотных удобрений (10 г на 1 м 2 ) дают осенью, при обработке почвы сада под зябь. Грушевое дерево в этом случае весной быстрее развивает листовой аппарат и цветет более дружно.
Навозную жижу, раствор птичьего помета вносят в борозды по тем же нормам, что и в молодом саду. Во второй половине лета после очередного дождя в междурядьях сада высевают сидераты. Осенью зеленую массу сидератов измельчают и заделывают в почву как органическое удобрение.
Лучший срок заделки сидератов — конец фазы цветения растений. В качестве сидератов, как и в молодом саду, используют горчицу, гречиху, фацелию, люпин, пелюшку. Применяют также смеси горчицы с фацелией, фацелии с люпином, Вико-овсяную смесь и др.
Посев сидератов в плодоносящем саду производят через междурядье, занимая культурой и часть площади приствольной полосы. При таком способе посева необходимость обработки почвы приствольных полос отпадает. На приствольных полосах семена сидератов высевают вручную или с помощью центробежного разбрасывателя удобрений с последующей заделкой культиватором. В междурядьях сидераты высевают сеялкой.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Уход за садом
Уход за садом Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2вЃ„3 на 1вЃ„3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после
Простой уход за садом
Простой уход за садом
Уход за молодым садом
Уход за молодым садом Уход за почвой на приствольных полосах. Для обеспечения деревьев водой и питанием почву приствольных полос шириной 1,5–2,5 м содержат под черным паром, междурядья занимают посевом пропашных, овощных культур и сидератов. Почву приствольных кругов
Уход за садом и уход за деревом
Уход за садом и уход за деревом Почву в саду содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной, особенно в периоды наибольшей потребности в воде (начало и активный рост побегов, созревание плодов). В течение вегетационного периода проводят 3–4 рыхления. Осенью
Часть IV Как ухаживать за домашним садом
Часть IV Как ухаживать за домашним садом КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗЕЛЁНЫХ ДРУЗЕЙ Столпились все растения без всякого порядка на подоконниках. Не знаешь, которое откуда и что каждому из них нужно.Будем действовать по порядку. Сначала выдадим всем паспорта. Потом распределим их по
ГЛАВА 4 УХОД ЗА САДОМ
ГЛАВА 4 УХОД ЗА САДОМ ОБРЕЗКА И НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕЕсли только вы не вознамерились создавать совершенно дикий сад или не выращивать в своем саду ничего, кроме салатов в контейнерах, вам надо будет время от времени производить обрезку своих растений. Такая процедура
Уход за садом
Уход за садом Уход за плодоносными деревьямиСпособы ускорения плодоношения плодовых деревьев-сеянцевПрисоединяясь к мнению утверждающих, что наилучшие плоды можно получить путем последовательного высевания первых даваемых сеянцами семян, мы приведем здесь целый ряд
Уход За весь период вегетации растения подкармливают 2—3 раза, используя для этого 10 г аммиачной селитры на 1 м2.Кабачки поливают регулярно и умеренно, в засушливое лето – обильно. В поливе растение особенно нуждается в период плодоношения.Кроме того, кабачки регулярно
Уход Первый раз перец подкармливают через 10 дней после посадки, используя 5 г аммиачной селитры, 10—15 г суперфосфата и 5—10 г калийной соли на 1 м2. Второй раз – в период цветения: в почву вносят 5 г аммиачной селитры. Третий раз – при созревании плодов: 5—10 г калийной соли на 1
Уход Баклажаны выдерживают большие дозы минеральных удобрений, которые рекомендуется вносить в почву в начале массового цветения, при формировании завязей на боковых побегах и при массовом созревании плодов. В эти периоды баклажаны лучше всего подкармливать аммиачной
Уход за плодоносящим виноградом
Уход за плодоносящим виноградом При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги, и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому,
Уход за плодоносящим виноградом
Уход за плодоносящим виноградом При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как
Приспособления по уходу за садом
Приспособления по уходу за садом Садоводам и огородникам необходим специальный инструмент для ухода за садом.Требуются различные приспособления для борьбы с вредителями, для сохранения будущего урожая, для внесения различных удобрений и прочая и прочая.В этой главе мы
Читайте также: