Теплица для зеленого черенкования
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Для вегетативного размножения растений в летний период я использую метод зелёного черенкования. Метод применяется, когда важно сохранить у новых растений свойства материнского, исходного растения. Такое растение называют маточным.
Для зелёного черенкования много лет пользуюсь закрытыми грядами. Гряды ограничиваю распущенные на пилораме вдоль пополам сосновые стволы. Гряды укрываю нетканым материалом – спанбондом. Раньше использовал в качестве дуг отрезки стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Но проволока в условиях высокой влажности окисляется (даже оцинковка), и ржавчина к концу сезона рвёт укрывной материал. Теперь я использую окоренную иву.
Сейчас использую автоматическую систему орошения через ткань. Управляет поливом контроллер, который по заданной программе открывает и закрывает водяной кран. Вода в системе находится под давлением. После открытия контроллером крана вода распыляется микрофорсунками до мелких капель. Вода в виде мелких капель увлажняет ткань и черенки. Важно, чтоб листья и нижний срез черенка были постоянно во влажном состоянии, тогда процесс образования каллюса и корней идет в оптимальном режиме.
Стоимость такой системы – не более 10 тысяч рублей. Окупается – за лето.
Общий вид гряд с системой орошения.
Распылитель, их всего восемь. Радиус распыления - 2 м. Давление в магистрали - 3,5 атм
Включен полив - распыление в мелкую каплю. Почти туман.
Соединение системы полива (полипропиленовые трубы и фитинги) с трубой от магистральной системы - полиэтиленовая труба с переходом.
Врезка в магистраль, контроллер с клапаном и кран, отсекающий систему полива от магистрали.
Контроллер и клапан. Питание контроллера от батареи Крона. Батареи с избытком хватает на весь сезон полива.
Зелёные черенки, помещенные под укрытие. Теперь - только поливать. Спанбонд можно будет снять не ранее чем через 1,5 месяца.
Череночницы заполнены черенками будут в течение 10 дней. Спанбонд по мере заполнения гряд черенками закрепляю скобами при помощи степлера.
Полив начинается в первого дня заполнения гряд черенками. Режим полива: -время полива ежедневно с 6-00 до 21-00, - полив - 2,5 минуты, пауза 15 минут. потом снова 2,5 минуты полив и снова 15 минут пауза - и так до 9 вечера. Черенки помещаются в гряду либо рано утром, либо вечером. Днём можно пересушить черенки. у нас стоит жара и ветер палящий.
черенки, полив
В этих теплицах подвои размножают методами зеленого черенкования и одревесневшими черенками. Теплицу можно использовать для размножения подвоев яблони, смородины, вишни других плодовых и декоративных культур.
Конструкция теплицы
Габаритные размеры, м: длина — 60 ширина — 8, высота — 4. Такие размеры определены с целью механизации технологических процессов и оптимизации условий окоренения.
Общая площадь теплицы составляет 480 м². Сравнительно большой объем теплицы позволяет оптимизировать температурный режим, влажность воздуха и субстрата, а также общий микроклимат.
Теплица состоит из металлических каркасно-арочных дуг, которые опираются на столбы из труб диаметром 0,1 и высотой 1,3 м над поверхностью почвы, общая длина столбов составляет 2 м. Дуги сварены из арматуры диаметром 16—20 мм с поперечными растяжками, изготавливаются по шаблону. Столбы по бокам теплицы с приваренными арками устанавливают через 2,5 м друг от друга. Арки скрепляют в ферму при помощи продольных растяжек из арматуры диаметром 20 мм по всей длине теплицы в 3 местах. Крайние арки удерживаются в вертикальное положении также при помощи растяжек. С торцов теплицы для проход тракторов и машин навешены ворота размером З × 3 м. На дно теплицы насыпают слой дренажа (щебень) толщиной 20 см, на него — слой крупнозернистого песка, на песок — плодородную почву слоем 20 см, а на почву — субстрат слоем 4 см из смеси крупнозернистого песка и торф в соотношении 1:1. Всю поверхность для укоренения разбивают на 6 гряд 4 гряды шириной 120 см и 2 (по бокам теплицы) — 60 см. Между грядам выкладывают асфальтовые дорожки шириной 40 см.
Туман подают через распылители, расположенные на высоте 2 м от поверхности субстрата. Трубы с распылителями размещают в 5 рядов а одинаковом расстоянии друг от друга, строго над дорожками с тем, чтобы капель с распылителей и труб не оказала отрицательного влияния на укореняемость черенков. На трубах на расстоянии 1 м друг от друга располагают стояки высотой 15 см с распылителями дифлекторного типа. Раздаточный трубопровод диаметром 1 дюйм через резиновые армированные шланги соединяют с распределительным трубопроводом диаметром 2 дюйма.
Напор воды в системе установки искусственного тумана поддерживается безбашенной водокачкой, которая состоит: из насосного агрегата клапанов, обеспечивающих поддержание напора в системе; автоматики регулирующей включение и выключение насосного агрегата, и водно-воздушного котла вместимостью 1,5 м². Разрядка системы во время распыления воды происходит через электрический вентиль марки ЭВ-3. Автоматическое включение и выключение привода насосов осуществляется через электро-контактный манометр марки ЭКМ, установленный на водно-воздушном баке. После включения насоса в работу в водно-воздушный котел через струйный регулятор подается запас воздуха и сжимает находящийся в котле воздух до давления выключения. Электроконтактный манометр разрывает цепь питания катушки магнитного пускателя и он отключает электродвигатель от сети. При выключенном насосе, вода к распылителям подается из котла под давлением сжатого воздуха. По мере расходования воды давление в ресивере падает, контакты манометра включают цепь питания катушки пускателя, который включается в сеть электродвигатель насоса. Цикл работы установки повторяется. Давление в системе поддерживается в пределах 4—6 атм.
Выращивание подвоев из зеленых черенков
Размножение растений зелеными черенками позволяет получать вегетативно размножаемые подвои семечковых и косточковых пород без создания специальных маточников по укоренению отводков, а также выращивать корнесобственные растения (без окулировки, прививок и т. д.): многие сорта вишни и сливы, крыжовника, черной и красной смородины, облепиху и другие породы.
Технологическая схема размножения растений способом зеленого черенкования включает маточник для заготовки зеленых черенков, участок защищенного грунта с установкой (установками) искусственного туманообразования и участок доращивания окоренившихся растений.
Площадь маточника и схема размещения растений в нем определяются потребностью в черенках. В средней полосе маточники размещают на ровных плодородных участках, не имеющих микрозападин. Их закладывают загущенно по ширине междурядий и в рядах (рис. 8).
Рис. 8. Загущенный черенковый маточник клоновых подвоев.
В первые два года растения обрезают с оставлением 3—4 почек над поверхностью почвы для получения однородных по силе роста побегов. В следующие годы маточные кусты прореживают, омолаживают, почву рыхлят, поливают, вносят удобрения, проводят санитарную обработку растений для защиты от вредителей и болезней.
Целесообразный срок эксплуатации черенковых маточников — до 8—10 лет.
Заготовка черенков
Окоренение партии заготовленных черенков и качество растений в значительной степени зависят от качества исходного материала (зеленых черенков) и сроков чередования.
Зеленые черенки клоновых подвоев яблони в средней полосе заготавливают во время массового достижения ими длины 10—12 см. Календарные сроки черенкования могут значительно кобаться по годам в пределах примерно 20 дней, начиная с 10—12 мая.
Длина нарезаемых черенков клоновых подвоев — 8—10 см. Нижний срез делают на 0,5—1 см ниже пазушной почки (нижнего листа), со скосом, верхний — непосредственно над почкой. Для уменьшения транспирации перед посадкой крупные листья наполовину обрезают (мелкие листья яблони не обрезают).
Окоренение черенков. Заготовленные в маточнике черенке высаживают в теплицу по схеме 5 × 5, 6 × 3 и 7 × 3 см (до 400 шт/м²) на глубину 3—4 см, в слой субстрата (3—4 см), состоящий из песка с торфом (1:1, 2:2, 2:1 по объему) с добавлением удобрений, кг/м³: 1 — аммиачной селитры, 2 — суперфосфата, 0,5 — хлористого калия.
Пленочные теплицы могут быть любых размеров, но лучшие результаты обеспечивают объемные сооружения — высотой до 4 м. Важно, чтобы в них не наблюдалось застоя воды в субстрате, поэтому почвенная часть, в которой происходит укоренение и корнеобразование, должна быть хорошо дренирована.
Теплицу постоянно проветривают, в начале окоренения черенков — реже (поддерживая температуру воздуха в пределах 28—35 °С и влажность до 100 ° — туман). После массового окоренения черенков проветривание усиливают, увеличивая интервалы между спышами воды туманообразующими установками. Освещенность в теплице должна составлять 50—70% от наружной освещенности. Продолжительность окоренения подвоев —20—30 дней.
Доращивание укорененных растений.
Несмотря на высокий процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев в теплице (90—95%), из партии укоренившихся черенков к осени только 10—15% растений достигают размеров, необходимых для высадки в первое поле питомника. Все остальные необходимо доращивать в течение года.
Окорененные растения ранней весной (после зимнего хранения во влажной среде в подвалах или холодильниках) высаживают в питомнике на специально отведенном участке доращивания. Лучше оставлять их на зиму в теплице (не выбирая). Схема посадки на доращивание — 70 × 10—15 см. Сажают растения машиной СШН-3 и другими, слаборазвитые высаживают отдельно, вручную. После посадки почву поливают, мульчируют и обеспечивают тщательный уход за растениями в течение вегетации. В конце вегетации дорощенные растения выкапывают, сортируют, хранят, и следующей весной стандартные подвои высаживают в первое поле питомника.
Применяют также другой вариант доращивания и использования клоновых подвоев из зеленых черенков в загущенном маточнике. Он состоит в следующем. В год доращивания осенью однолетки подвоев срезают и используют на будущий год как одревесневшие черенки (в теплице). Отрастающие побеги на следующий год окучивают и выкапывают осенью весь маточник, получая до 400 тыс. окорененных отводков с 1 га.
Размножение подвоев одревесневшими черенками
Для размножения подвоев одревесневшими черенками в качестве черенков используют неокорененные побеги с отводочных маточников. Их заготавливают осенью во время отделения отводков или в специальных загущенных черенковых маточниках. Черенки нарезают из нижней части побегов длиной 18—20 см, хранят зимой в хранилище или холодильнике при температуре воздуха 0—−3 °С связанными в пучки. Пучки помещают в ящики вертикально и засыпают песком с оставлением верхушечной почки (можно переслаивать мхом).
При появлении зачатков корней весной черенки высаживают в пленочную теплицу в грунт из плодородной почвы, где они находятся до конца вегетации. Схема посадки черенков — 8—10 × 4—5 см. Глубина посадки —15—16 см.
В течение первого месяца до начала активного роста надземной части и массового корнеобразования по мере высыхания воды на появившихся листочках черенки поливают при помощи установки искусственного тумана (автоматически). Частоту подачи воды регулируют в зависимости от условий погоды и времени суток. На ночь полив отключают.
С конца июня растения закаливают
На первой стадии закаливания боковые края пленки теплицы открывают только на ночь, в дальнейшем — и в дневные часы, с середины июля их оставляют открытыми постоянно. Во второй декаде августа с теплицы полностью снимают пленку. Закаливание растений и раскрытие теплицы нельзя задерживать, так как это приводит к затягиванию роста подвоев и их неполному вызреванию.
Окоренившиеся черенки выкапывают во второй половине октября и хранят в зимней прикопке вместе с отводками с маточника или в холодильнике. Лучше их оставлять в теплице, не выбирая.
Зелеными, или летними, черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы. Метод потому и называется зеленым, что во время заготовки черенков верхушка еще растет (она зеленая и гибкая, как трава), а нижняя часть уже начинает ломаться.
Зеленое черенкование основано на биологической особенности растений — регенерации, то есть способности к восстановлению из отдельных частей или органов.
Успех черенкования во многом зависит от сорта растения. Одни укореняются легко, другие намного сложнее. Так, вишня или слива черенкуются нормально, а груша, яблоня и хвойные культуры в этом смысле настоящие капризули.
Многое зависит и от погоды. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберутся сил и просто-напросто вымерзнут зимой.
Возрастной ценз
Важно и место, откуда они были вырезаны. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать и побеги, которые в несколько раз обогнали по росту своих зеленых собратьев.
dacha.today
Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли раньше времени, прикройте влажной тканью.
На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних листву (если она большая) обрежьте на половину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью! Иначе как, не имея своих корней, растение будет питаться?
Напустить тумана
Это возможно лишь в небольшой тепличке, снабженной системой искусственного тумана (мелкодисперсного полива). В ней вода, поступающая под давлением в специальные форсунки, разбрызгивается с образованием мельчайших капель, которые не падают сразу вниз, а некоторое время парят в воздухе, как туман. И от этого поверхность листьев постоянно влажная.
При искусственном тумане, созданном в череночнике, отпадает необходимость поливать и притенять растения. И чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки.
Над черенками можно натянуть влажную ткань — светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохранит черенки от перегрева и создаст высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягивают на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняют.
Тонкости посадки
Черенки сажайте наклонно, под углом 30—40 градусов и так, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над ним. Затем все обильно полейте и плотно закройте.
В тепличке-рассаднике должно быть постоянно тепло и влажно, но только не холодно и не сыро. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.
Если все режимы роста были соблюдены, то примерно через месяц появятся первые корешки. А значит, пришло время и первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (по действующему веществу). Через две недели еще раз: по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц: 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия.
Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, выбрав пасмурный день, уже на все время.
В этот же год растения лучше не пересаживать: корневая система еще не сформировалась и как следует не окрепла. Оставьте их если не до следующей осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем-нибудь или засыпьте сухой листвой, чтобы ненароком не вымерзли.
Вам пакет
Есть еще один очень надежный способ, как можно укоренить не только черенок, но и целую ветку. У полиэтиленового пакета разрежьте дно — получится рукав. Оденьте его на понравившуюся вам ветку. На ней предварительно по кругу надрежьте кору до камбия и снимите колечком верхний слой. Один край пакета плотно привяжите жгутом ниже надреза. Рукав набейте увлажненным торфом и хорошо завяжите верхний конец. Получится своеобразная воздушная грядка. Через несколько дней или недель (в зависимости от растения) на ветке в мешке начнут образовываться корни.
Плюсы зеленого черенкования
• Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества.
• Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.
• Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян.
• Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.
Минусы зеленого черенкования
• Черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия.
• Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые.
• Их корневая система поверхностная, у них нет основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.
У саженцев, полученных зеленым черенкованием, развитые, сильные и мочковатые корни. Их на 85 процентов больше и они на 60 процентов длиннее, чем у растений, полученных из одревесневших черенков.
Самая высокая способность к укоренению — у черенков лиан (актинидия, виноград, хмель) и травянистых многолетников (монарда, мята, душица). Хотя есть и исключения. Так, черенки ряда хвойных растений (туи, можжевельники) могут укореняться намного лучше, чем черенки лиан, например, лимонника китайского.
МОТАЙТЕ НА УС
Итак, чтобы черенок успешно укоренился, ему нужны:
• температура воздуха плюс 20—25 градусов;
• температура почвы на 2—5 градусов выше температуры воздуха;
• влажность на уровне 100 процентов;
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Укоренение зелёных черенков – один из способов вегетативного размножения древесных растений. Этот способ позволяет без особых материальных и физических затрат и за сравнительно короткое время вырастить практически любое плодовое или декоративное древесное растение из его вегетативной части (побега).
Древесные растения размножают вегетативно, в основном, стеблевыми черенками, и лишь отчасти (в мизерных объемах) - корневыми черенками.
Оптимальные условия для укоренения черенков
Следует отметить, что стеблевые черенки подавляющего большинства видов древесных растений в обычных условиях укореняются с трудом. Поэтому в крупных питомниках (да и на частных подворьях, специализирующихся на производстве посадочного материала) никак нельзя обойтись без туманообразующей установки. Эта система полива позволяет поддерживать в теплице оптимальные условия, необходимые для укоренения черенков. А именно: стабильно высокую влажность воздуха в сочетании с умеренной влажностью почвогрунта.
Помимо туманообразующей установки, для получения высококачественного посадочного материала в настоящее время всё чаще прибегают к использованию стимуляторов роста. В растворе стимулятора корнеобразования замачивают черенки перед высадкой в теплицу.
Субстрат для укоренения зеленых черенков обычно составляют из смеси торфа с песком в пропорции 1:1, реже 1:2. Иногда в качестве субстрата используют смесь торфа с вермикулитом либо смесь торфа с перлитом в равных долях.
Маточники для зеленого черенкования
Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает всё большую популярность. Он становится одним из основных методов размножения древесных растений в декоративном садоводстве.
Для нарезки зеленых черенков создаются специальные маточники. Это маточные древесные растения, которые используются лишь для нарезки с них черенков.
Наиболее продуктивным возрастом маточных растений считается промежуток от 5 до 10 лет жизни.
Что же касается трудноукореняемых видов древесных растений, то черенки с них берут по достижении 2-3-летнего возраста.
Оптимальный период нарезки зеленых черенков
Все виды древесных растений – это биологически разные организмы. Поэтому наиболее оптимальный период нарезки зеленых черенков у них тоже разный. И его выявление для каждого вида растений является важным условием для получения хорошего посадочного материала.
В средней полосе России наиболее оптимальный период для нарезки зеленых черенков лиственных пород приходится на конец мая и начало июня.
При соблюдении оптимальных сроков черенкования образование корней у черенков проходит гораздо лучше. К тому же, это экономит сами побеги. Если затянуть со сроками и приступить к зеленому черенкованию позже, то значительная часть побегов (почти треть) из-за одревеснения уже не используется для нарезки черенков.
Например, лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время их цветения. Но следует помнить, что нельзя нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки.
Однако не всегда оптимальный период черенкования древесных растений связан с периодом их цветения. У многих видов и форм лиственных пород наиболее благоприятное время нарезки зелёных черенков – период интенсивного роста побегов.
Например, в конце мая и первой декаде июня можно нарезать черенки у барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника (дафны), гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизила, ракитника, рододендрона, гумми.
Что касается черенкования хвойных пород, то здесь есть два оптимальных периода. Первый период обычно приходится на самый конец апреля либо начало мая - ещё до начала набухания почек. Например, в это время заготавливают побеги туи западной, ели, пихты и можжевельника.
Второй оптимальный период черенкования хвойных – летом, когда молодые побеги закончат свой активный рост. Обычно это бывает с середины июня до середины июля.
Есть среди древесных растений и такие виды, которые дают крайне низкий процент укоренения даже при тщательном соблюдении технологии черенкования. К таким растениям относится большинство хвойных и кленов, а также дуб, липа, береза. Среди кустарниковых растений плохо образуют корни ирга и голубика.
Определившись с оптимальными сроками черенкования каждого из желаемых видов древесных растений, приступим к самой операции.
Особенности нарезки зеленых черенков
Побеги древесных растений готовы для нарезки черенков тогда, когда они еще достаточно гибкие, а кора – зеленая. При сгибании побеги не должны издавать хруст.
У большинства видов древесных растений черенки нарезают лишь из средней части побега, а слишком мягкую верхнюю часть отбрасывают, как и удаляют слишком одревесневшую нижнюю часть побега.
Если черенок срезается из верхней части побега лиственных и хвойных пород (верхушечный черенок), то почку, расположенную на вершине, оставляют на черенке.
Что же касается лучшего времени суток для нарезки черенков, то оптимальным временем считаются раннее утро или пасмурный день. Так минимизируется испарение с черенков.
Помимо выбора лучшего времени нарезки черенков, также испарение можно уменьшить и путем укорачивания листовой пластинки приблизительно наполовину.
Срезанные черенки помещают нижними концами в сосуд с водой или в раствор фитогормона.
Для успешного образования корней у черенка также важны его правильные размеры: длина и толщина черенка. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку они плохо укореняются.
Длина черенка напрямую зависит от размера междоузлий. Если на побеге междоузлия короткие, то черенки нарезают с 3-4 междоузлиями. А из побегов с длинными междоузлиями обычно получаются черенки лишь с двумя междоузлиями. В среднем, длина зеленых черенков колеблется от 3 до 12 см.
Следует помнить, что слишком длинные черенки хуже укореняются.
Также не следует брать для черенкования жирующие побеги. Например, у калины их очень просто отличить от нормальных побегов. Как правило, они гораздо более толстые, чем обычные годичные приросты, и имеют более крупные листья.
Технология нарезки черенков из побегов древесных растений проста: держа заготовленный побег на весу, острым ножом нарезают из него черенки. Обычно верхний срез черенка делают прямым, это нужно для уменьшения испаряющей поверхности. Производить срез лучше непосредственно над почкой.
Нижний косой срез необходимо делать на 0,5-1 см ниже основания почки, лучше на противоположной ее стороне.
Нижние листья с черенков обязательно удаляются.
Нужно решить, какое же количество листьев нужно оставлять на черенке. Вот несколько примеров: для калины достаточно оставить один целый и половинку листа на вершине черенка; для ирги – 2-3 листа, для рябины – 1,5 листа; для смородины, крыжовника, черемухи, жимолости и других подобных культур – 2 листа.
Нарезанные черенки необходимо сразу же поместить в емкость с водой или растворенным в ней фитогормоном.
Что касается черенков хвойных растений (сосна, ель, лиственница, др.), то их обязательно нужно выдержать в воде 2-3 часа. Это необходимо, потому что на поверхности среза таких черенков выделяется смола, которая препятствует всасыванию воды из субстрата после их посадки на укоренение. А перед посадкой таких черенков необходимо обновлять срез.
Желательно также на черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования делать продольный раскол основания на глубину до 1 см, чтобы обнажилась бОльшая поверхность камбия, и его клетки легче образовывали корни.
Посадка зеленых черенков и условия укоренения
Высаживают зеленые черенки на укоренение обычно в утренние часы (особенно в крупных теплицах, где в полдень из-за жары невозможно выполнять любые работы).
Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород составляет 20-25 градусов.
Для трудноукореняемых культур важно, чтобы температура почвы была на 3-5 градусов выше температуры воздуха.
Помещают черенки древесных растений в грунт вертикально, плотно обжимая вокруг них субстрат.
Глубина посадки во многом зависит от размера черенка, а также от породы растения. Черенки ягодных и плодовых культур сажают на глубину 1–1,5 см, а декоративных кустарников – на 2,5 см.
Расстояние между черенками в рядах оставляют равным 4-7 см, а между рядами – 5-10 см.
В парничке сразу же после посадки черенки поливают через мелкое сито и накрывают рамой, а в большой теплице включают туманообразующую установку.
Высаженные в небольшие теплички черенки поливают обычно 5-6 раз в день, в пасмурную погоду пореже. В больших теплицах туманообразующие установки имеют реле времени, которое срабатывает по нескольку раз, поддерживая высокую влажность воздуха для лучшего укоренения черенков.
Вскоре после высадки зеленых черенков на них начинает образовываться каллус, а потом и корни.
Обычно высаженные в конце мая или в начале июня зеленые черенки древесных растений многих видов можно пересаживать на доращивание уже в середине сентября.
Желаю всем успехов!
Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.
Читайте также: