Садовые дорожки на торфяном грунте

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Общепризнанно, что устройство надежного фундамента для добротного дома на торфе и других сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод является сложной, а порой не выполнимой задачей. Сложными грунтами считаются торфяные, глинистые, мелкопесчаные и суглинки со слабой водопроницаемостью и высокой глубиной залегания водоносного слоя, и, за счет этого малой несущей способностью. Основной проблемой надежности фундамента на данных грунтах является их пучинистость при сезонном промерзании. Это явление приносит большой разрушительный, порой непоправимый, вред фундаменту. Для решения этой проблемы есть решение, проверенное временем и вполне универсальное. На возникающий в первую очередь вопрос о стоимости, в сравнении с другими, сравнимыми по качеству решениями, ответ могут дать только сравнительные расчеты по материалам и стоимости работ, в зависимости от региона. Эти расчеты застройщик может выполнить самостоятельно.
В чем универсальность решения? Непригодный грунт нужно заменить, сделав такое основание под фундамент, которое исключит все негативные последствия пучинистости. Каким это основание должно быть показано на рисунке 1.

Красной линией на рисунке обозначена подложка из геотекстиля, которая разделяет основание фундамента и грунт, препятствуя их смешиванию, но обеспечивает свободное движение грунтовых вод. Геотекстиль, обладая высокой прочностью на разрыв и растяжение, способствует распределению нагрузки основания на грунт. Нижним слоем основания служит крупный песок с высоким уровнем фильтрации, без примесей глины и суглинка. Верхний слой состоит из гранитного щебня фракцией не менее чем 20-40 и толщиной не менее 0,25 метра. Щебень фракции 40 – 70 лучше, но требует механизации труда. Этот слой обладает способностью нести значительные нагрузки за счет, так называемого, краеугольного, заклинивающего эффекта. Примером для понимания работы этого слоя может служить железнодорожная насыпь, состоящая из такого же щебня. Уложенные на ней шпалы и рельсы несут на себе динамическую нагрузку в сотни тонн. По такому же принципу строят дороги со щебневым покрытием. На срок эксплуатации таких дорог влияют только динамические нагрузки. В условиях статической нагрузки на основание срок его службы практически не ограничен. Верхняя граница отсыпки щебнем должна быть выше максимального сезонного паводкового подъема грунтовых вод, что обеспечит возможность пребывания на участке в любое время года. Площадь отсыпки должна превышать периметр фундамента не менее чем на 1 метр с каждой стороны, что необходимо для лучшего распределения нагрузки. В дальнейшем, после укладки на нее тротуарной плитки, эта дополнительная площадь отсыпки будет служить стандартной отмосткой. Расчетная нагрузка такого основания, с большим запасом прочности, выдерживает нагрузку двухэтажного брусового или рубленого дома. Для кирпичного дома слой отсыпки должен быть увеличен на 0,05 – 0,1 м.
Участок с высоким уровнем грунтовых вод должен иметь развитую дренажную систему, конструктивно связанной с основанием фундамента, как показано на рисунке 2.

На рисунке видно, что функцию дренажа выполняют садовые дорожки, автомобильная парковка у дома и основания под фундаменты хозяйственных построек. Небольшой уклон в 2-3º обеспечит гарантированную работу дренажной системы при устройстве дорожек по конструктивной схеме, показанной на рисунке 3. Эта конструкция позволяет отказаться от дренажных труб.

Из рисунка понятно, что устройство дорожек аналогично основанию для фундамента и отличается только толщиной слоя щебня. Работы по устройству дренажной системы могут быть выполнены после завершения строительства дома, но подъезд к дому и предполагаемая автомобильная парковка, устроенные одновременно с основанием, значительно облегчат изготовление фундамента и строительство дома.
На изготовленном основании возводится ленточный фундамент, опирающийся подошвой, без заглубления, непосредственно на щебневую отсыпку. Конструкция такого фундамента изображена на рисунке 4.

Указанные размеры ширины ленты обусловлены строительством дома из бруса с учетом наружной и внутренней его облицовки. Для дома из кирпича и других строительных материалов ширина ленты, в соответствии с проектной документацией, должна быть увеличена. Высота фундамента указана минимальная и, следовательно, может быть увеличена по желанию застройщика. На рисунке, естественно, нет размеров периметра фундамента, но наличие внутренних перемычек, с указанными расстояниями, является обязательным требованием к конструкции. Печной фундамент также составляет единое целое с лентой фундамента. Это позволит сохранить статичное, относительно дома, положение печи или камина, что немаловажно для пожарной безопасности. Такая конструкция фундамента позволяет равномерно распределять нагрузки строения, не препятствует поступлению тепла земли и, за счет этого, уменьшает энергопотребление. Щебневая подсыпка под домом, не аккумулирующая влагу, обеспечивает минимальный уровень влажности под домом, что значительно увеличивает срок его службы. Наличие перемычек позволяет уменьшить размер пролетов половых балок и избежать их прогиба под нагрузкой.
Изготовление основания фундамента начинается со стандартной процедуры разметки, как показано на рисунке 5. Форма постройки в проекции, а соответственно и фундамента, может быть любой, но увеличение площади основания на 1 метр с каждой стороны является обязательным для гарантированной его прочности. Надо учитывать, что подъезд к дому, выполненный вместе с основанием значительно облегчит работы не только по его изготовлению, но и все дальнейшие процессы строительства.

По углам периметра будущего основания забиваются колья с учетом того, что их верхнее окончание должно быть выше величины максимального подъема грунтовых вод. Ориентиром, для определения этой величины, может служить уровень подъездной дороги к участку. Затем по периметру разметки забиваются колья на расстоянии 1,0 – 1,2 метра друг от друга. К кольям крепятся обрезные доски толщиной 22-25 мм, образуя короб на поверхности грунта.
Процесс изготовления основания более понятен на наглядном примере. На фото 1 показан завершенный этап изготовления конструкции короба для основания фундамента летней кухни.

В проекте застройщик, как видно на фото, предусмотрел устройство дорожек от будущей постройки к уже имеющемуся дому. Почва данного участка состоит из слоя торфа глубиной 0,5 – 0,6 метра, ниже идет небольшой слой жирной глины толщиной 0,1 – 0,15 метра, а затем пылеватая супесь, так называемый плывун. Территория застройки на 0,3 метра ниже подъездной дороги, которая выше максимального уровня подъема грунтовых вод. Следовательно, высота короба в 0,3 метра, является оптимальной для устройства основания.
Следующий этап работ – выемка грунта на нужную глубину показан на фото 2.

Средний уровень грунтовых вод на этой территории 0,5 – 0,6 метра относительно уровня дороги, поэтому целесообразно вынимать грунт на глубину 0,25 – 0,3 метра. Вынутый торф повысит общий уровень участка и, после его рекультивации, станет плодородной почвой. Вынимаемый торф равномерно распределяется с наружной стороны короба без трамбовки на данном этапе, для того, чтобы избежать его прогиба внутрь будущего основания. После удаления грунта и выравнивания дна выемки следует этап настила геотекстиля и отсыпки песка. Геотекстиль укладывается с нахлестом полос 0,2 – 0,25 метра и таким же выпуском на короб как показано на фото 3. Нахлесты необходимы, так как под нагрузкой, которая зависит как от толщины отсыпки, так и от плотности нижележащего грунта, геотекстиль проседает и немного растягивается.

Для основания следует употреблять только крупный песок без примесей. Отсыпку песком следует делать аккуратно, избегая его попадания под нахлесты полос геотекстиля. При ручной отсыпке необходима послойная, через 0,1 – 0,15 метра, трамбовка песка с увлажнением водой. Толщина слоя песка в данном проекте составляет 0,3 метра. Затем на песок укладывается слой гранитного щебня фракцией 20 – 40 с послойной трамбовкой, как на фото 4. При расчетах необходимого объема песка и щебня надо учитывать, что нижележащий слой торфа уплотняется и, следовательно, расход материалов немного увеличивается.

Толщина слоя, доходящая до верха дощатого короба и составляющая примерно 0,2 метра, вполне достаточна для данного одноэтажного каркасного строения.
Опалубка для фундамента на таком основании требует более серьезного подхода, так как устанавливается, без заглубления, прямо на отсыпку из щебня. Укрепление опалубки упорами с кольями в данном случае не приемлемо. Конструкция опалубки, представленная на рисунке 6, рассчитана на высоту ленты фундамента до 750 мм и предназначена для ее заполнения бетоном при помощи автомиксера.

Рисунок 6. Опалубка.
а) общий вид, б) фрагмент;
1 – направляющая опорная доска, 2 – распорка, 3 – хомут,
4 – доски бокового щита, 5 – стойки, 6 – раскосы.

Упрощенный вариант такой опалубки, рассчитанный на высоту ленты фундамента до 500 мм, представлен на фото 5. Заливка бетона может осуществляться электрической бетономешалкой.

Щиты опалубки изготавливаются из досок толщиной 25 мм, к ним крепятся стойки из досок 50 × 100 мм хомуты и раскосы изготавливают из досок 25 × 100 мм. Для ускорения сборки и последующей разборки опалубки все доски крепятся на саморезы нужной длины. На внутреннюю сторону готового щита строительным степлером крепится рубероид. Он необходим для того, чтобы избежать вытекания бетонного раствора через щели между досками и от их загрязнения. Для обеспечения циркуляции воздуха под домом, при сборке опалубки, необходимо предусмотреть устройство продухов в нужном количестве, как в наружных, так и во внутренних пролетах. Требования к арматуре, устанавливаемой внутри опалубки, стандартные для ленточных фундаментов. По завершению бетонных работ и разборки опалубки доски щитов могут быть использованы для устройства черновых полов в доме, а рубероид для гидроизоляции фундамента.

Приведенный практический пример дает общее представление об устройстве основания для фундамента на торфе с толщиной слоя не более 1 метра. Что делать, если слой торфа 1,5 – 2 метра и больше? Для постройки на таком участке полноценного дома на ленточном фундаменте, потребуются более значительные материальные затраты и впору задуматься о рентабельности такого строительства. Но нередко географическое положение, хорошая экология местности или другие причины оправдывают затраты.
У участков с толщиной слоя торфа более 1,5 метров очень высокий, как правило, уровень грунтовых вод. Соответственно и уровень их максимального, сезонного подъема превышает уровень участка на 0,5 метра и более. Для того, чтобы сделать участок пригодным к эксплуатации и строительству его целиком застилают геотекстилем так, как на фото 3. Затем насыпают песок до отметки максимального уровня подъема грунтовых вод. Песок разравнивается бульдозером и затем, на заранее размеченное место для основания фундамента, насыпают щебень. Здесь целесообразно делать отсыпку щебнем фракцией 40 – 70 слоем 0,2 – 0,25 метра, а затем выравнивающим слоем 0,1 – 0,15 метров фракцией 20 – 40.
На участках с мелкопесчаными, глинистыми и суглинистыми грунтами для изготовления основания фундамента снимается только верхний плодородный слой толщиной 0,2 – 0,3 метра. Выемка нижележащего грунта, в большинстве случаев, малоперспективна, так как он малопригоден для рекультивации. У участков с такими грунтами, как правило, уровень максимального подъема грунтовых вод ниже торфяных и, следовательно, слой отсыпки основания здесь меньше. При изготовлении основания на этих грунтах необходимо учитывать, что слой песка должен быть не менее 0,1 метра чтобы предотвратить механическое повреждение геотекстиля острыми краями щебня. Если нижележащий грунт характеризуется как плотный, то слой щебня может не превышать 0,2 метра.
Все расчеты основания фундамента на сложных грунтах даны для практически ровных участков с уклоном не превышающим 10º. Для участков с уклоном, в зависимости от его величины, характеристики грунта и других факторов, необходимы дополнительные архитектурные решения, требующие визуальной оценки и консультации профессионалов.

Участок на торфянике

Торфяные почвы в отличии от других видов почв имеют органическое, а не минеральное происхождение, поэтому они требуют больше минеральных удобрений, чем органических.

Торфяные почвы делятся на низинные, верховые и переходные. Самые богатые торфяники низинные, так как они в течении длительного периода питались стоками вод, богатых различными элементами питания. По кислотности эти торфа слабокислые или нейтральные. Верховые торфяники бедны элементами питания, имеют кислую реакцию. Переходные торфяники по данным показателям занимают промежуточное положение.

В торфяных почвах содержится много азота, но он находится в недоступной для растений форме и только по мере окультуривания почвы становится усвояемым. Фосфор в торфах имеется в небольшом количестве, и он, как и азот трудноусвояем. Калия в торфах мало. Торфяные почвы (как губка) насыщены большим количеством воды. Эта вода культурными растениями потребляется медленно. Пересушенная торфяная почва теряет свою первоначальную влагоемкость, а следовательно, и ценность. Вот поэтому торфяные почвы при наступлении засухи необходимо орошать.

В зависимости от слоя торфа торфяные почвы окультуривают по-разному. Если слой торфа более 40 см и он подстилается тяжелым глеевым горизонтом, то в этом случае осушают весь участок, так как в противном случае вода будет застаиваться и корни культурных растений погибнут. При слое торфа менее 10 см поверх него насыпают песок, который вводят в торфяник вертикальными полосами. Для этого выкапывают длинную канаву шириной в одно полотно лопаты и вносят в нее песок. Торф равномерно распределяют по всей площади участка. Если слой торфа значительный, то на его поверхность вносят песок, перемешивают и используют для посадки растений.

На торфяных почвах лучше всего растут однолетние овощные культуры. Из ягодных кустарников можно высаживать черную смородину (большее число растений), красную и белую смородину, малину, крыжовник, землянику, аронию. Для этих культур уровень грунтовых вод должен быть не менее 75 см от поверхности. Если вода будет стоять ближе, то растения надо высаживать на высокие гряды, гребни, холмы.

Торфяные почвы перекапывают тогда, когда торф влажный. После перекопки все сорняки должны быть на дне борозды. Чтобы торф не пересыхал и не выветривался, его прикатывают или уплотняют деревянной трамбовкой. На торфяной почве не образуется корка в течение весны, лета и осени, поэтому отпадает необходимость в рыхлении почвы, но прополку сорняков здесь приходится проводить часто. Участок с торфяной почвой по возможности надо осваивать быстрее. Нежелательно, чтобы торф был открыт солнцу и ветру. Если высадить нечего, то участок очень хорошо (даже нужно) занять травосмесью. Поздно осенью траву косят, измельчают и перекапывают. Она является источником органических веществ и заменяет навоз.

После того как садовод подготовил участок под посадку культурных растений, надо сделать агрохимический анализ почвы и получить конкретные рекомендации по известкованию торфа и внесению тех или иных элементов питания под соответствующую культуру.

От того, из какого материала сделана садовая дорожка, зависит не только внешний вид загородного участка, но и то, насколько комфортно вам будет передвигаться по саду. Поговорим о том, как сделать садовую дорожку для дачи своими руками.

Садовые дорожки не зря называют "артериями сада": без них просто невозможно представить себе современный ухоженный дачный участок. Предлагаем вам несколько вариантов обустройства дорожек: вдохновляйтесь и действуйте!

Дорожки из гравия и гальки

Несомненный плюс такой дорожки – относительная дешевизна установки. Кроме того, эти материалы обладают хорошими дренажными свойствами, что пойдет саду только на пользу. Но есть и существенный недостаток: мелкие камешки со временем начнут перемещаться за пределы дорожки, если не установить бордюр.

1. Гравий

Это один из самых популярных и несложных способов обустройства садовой дорожки в саду. Гравий – материал доступный и простой в укладке. К тому же вам не придется рыть глубокую траншею, достаточно глубины 15-20 см. Дно будущей тропинки вскопайте, утрамбуйте и уложите на него глину (либо крупный гравий) с песком. На следующий день полейте "ложе" водой, снова утрамбуйте, а затем засыпьте мелким гравием (слой 5-7 см).

2. Гравий и брусчатка

Обычную гравийную дорожку можно укрепить и украсить при помощи брусчатки (тротуарной плитки). Акцент на краях сделает дорожку более объемной и аккуратной. Чтобы брусчатка хорошо держалась, установите ее следующим образом: в подготовленное "ложе" всыпьте тонкий слой гравия (3 см), затем по краям разместите брусчатку, а после всыпьте оставшуюся "порцию" гравия (слоем примерно 5 см) и разровняйте.

3. Гравий и дерево

Еще одно интересное решение для классической гравийной дорожки. Деревянные "ступени" особенно уместно смотрятся на участке в деревенском стиле, или стиле рустик (в переводе с латыни rusticus означает "деревенский"). Принцип установки тот же, что и у бордюра: деревянные брусья укладываются на тонкий слой гравия, остальное высыпается после. Такая дорожка – неплохой вариант для неровных участков.

4. Галька и плитняк

Галька – материал более декоративный, чем гравий. Чтобы дорожка выглядела эффектно, выбирая материал, проследите за тем, чтобы плитняк отличался по цвету от гальки. Чтобы сделать такую дорожку, в подготовленную траншею (вскопанную, засыпанную крупным гравием и утрамбованную) всыпьте слой песка (3 см), разровняйте, утрамбуйте и установите каменные плиты в желаемом порядке, затем засыпьте пустое пространство галькой.

5. Мозаика из гальки и камня

Пожалуй, один из самых декоративных вариантов обустройства садовой дорожки. Используя гальку и камни разных оттенков и размеров, вы можете создать очень оригинальные узоры. Такая садовая дорожка не просто украсит сад, а наделит его "характером". Сделайте набросок узора на бумаге и подберите подходящие камни. Для мозаики можно использовать также разбитую керамическую плитку.

Располагайте галечную мозаику немного выше земли или на одном уровне с ней, чтобы на дорожке не скапливалась вода. Низинные места категорически не подходят для мозаики, так как вода будет вымывать камешки.

В траншею глубиной 15-20 см всыпьте крупный щебень или гравий, затем положите слой песчано-цементной смеси (5-7 см). Намочите последний слой и обозначьте на нем контуры будущей мозаики. Начиная от центра, приступайте к выкладке рисунка при помощи гальки и камней. Заполните щели цементной смесью, смочите ее, а затем очистите мозаику щеткой и накройте пленкой или брезентом на 2 дня. Снимите укрытие и добавьте цементную смесь, если необходимо. Пользоваться дорожкой можно через 1,5-2 недели.

Дорожка из камня своими руками

Садовые дорожки из камня или брусчатки – это, во-первых, очень эстетично. Во-вторых, такая дорожка выносит большие нагрузки и может прослужить вам очень долго. Недостаток заключается в том, что каменная садовая дорожка обойдется недешево (если, конечно, у вас на участке нет запаса валунов). Еще один "пунктик": в траншее обязательно должен быть дренажный слой, иначе дорожку затопит.

1. Брусчатка (тротуарная плитка)

Садовая дорожка из тротуарной плитки (брусчатки) – прекрасный вариант для тех, кто во главу угла ставит практичность и надежность. Дорожка из тротуарной плитки совсем не "скучная", как может показаться на первый взгляд. Вы можете использовать плитку разных оттенков, а также укладывать ее по нестандартной схеме: "елочкой", в форме окружности, в шахматном порядке и т.д. Кстати, брусчатку можно сделать своими руками:

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Для изготовления садовых дорожек из брусчатки применяют геотекстиль: 1 слой ткани кладут на дно траншеи, затем высыпают крупный гравий и снова застилают все материалом. После этого "ложе" засыпают влажным песком и приступают к укладке брусчатки. Вместо тротуарной плитки можно использовать кирпич.

2. Каменные ступени

Мало какой материал может сравниться в долговечности, прочности и одновременно декоративности с натуральным камнем. Если вы обладатель участка с уклоном, то каменная лестница в саду – то, что вам нужно. Украсить сад лестницей можно и с помощью других материалов:

Для начала нужно определиться с высотой ступенек и размером плитняка. Каждую каменную плиту укладывайте на заранее подготовленную "подушку" (смесь песка и щебня), фиксируя ступень цементным раствором. Чтобы укрепить лестницу, соорудите подпорную стенку.

Если хотите, чтобы ступени в будущем обрамляла трава, то зазоры между камнями засыпьте песком.

3. Плитняк

Прекрасный материал для садовых дорожек. Благодаря естественности формы и цвета плитняк (песчаник) отлично сочетается с зеленью сада. Особенно хорошо такие садовые дорожки (см. фото) смотрятся в солнечных местах загородного участка.

Используйте плиты разного размера, выкладывая их на цементный раствор. Расстояния между плитами можно заполнить мелким гравием.

4. Мульча и камень

Один из самых простых способов сделать садовую дорожку на даче. Выройте неглубокую траншею (как для вышеупомянутых насыпных дорожек, например, из гравия), на дно выложите смесь глины и крупного гравия, затем насыпьте песок. Каждый слой нужно смачивать и утрамбовывать. Затем уложите каменные плиты в произвольном порядке, а оставшееся пространство заполните мульчирующим материалом: опилками, корой хвойных деревьев и др.

5. Булыжник

Чтобы воссоздать атмосферу старинного сада, сделайте садовую дорожку, мощенную булыжником. Для этого вам понадобится довольно много (в зависимости от масштаба дорожки) камней. Чем больше они будут отличаться друг от друга окраской и размерами, тем лучше. Укладка камней ничем не отличается от укладки брусчатки и других похожих материалов: в подготовленную траншею помещается бетонная смесь, на которую укладываются камни.

Дорожки из бетона

Садовые дорожки из бетона подходят как любителям строгости, так и фантазерам: при работе с цементными смесями можно проявить свою креативность. К тому же в прочности бетонной дорожке не откажешь. И все же серый цвет этого материала способен нагнать тоску. Но есть выход: плиты можно раскрасить красками!

1. Бетонные плиты

Возможно, кому-то дорожка из бетонных плит покажется слишком серой или строгой. Чтобы избежать эффекта "официоза", сделайте для такой дорожки симпатичный бордюр из красного кирпича или окантовку из гравия или гальки. Принцип укладки такой же, как в вышеописанных вариантах дорожек.

2. Цемент

Вот уж где можно вдоволь разгуляться фантазии! Применив смекалку, а также используя различные формы-трафареты для цемента, вы запросто создадите оригинальную садовую дорожку на своем дачном участке. О том, как правильно это сделать, читайте в нашем материале по теме:

Садовые дорожки из дерева

Деревянные дорожки вписываются почти в любой садовый стиль. Кроме того, летом по ним приятно пройтись босиком, ведь дерево сохраняет тепло. Но вот в дождливую погоду по таким дорожкам лучше не бегать – можно поскользнуться! Проблема решается при помощи временной укладки нескользящих ковриков поверх древесины.

1. Доски и брусья

Деревянная садовая дорожка прекрасно смотрится в любом саду и освежает вид участка. Для изготовления такой дорожки можно использовать, к примеру, доски от деревянных поддонов, старого забора и т.д. Траншея подготавливается обычным способом (см. выше). Перед укладкой досок или брусьев древесину нужно обработать антисептиком и нанести защитное покрытие. Свободное пространство при желании засыпьте гравием.

2. Деревянные спилы

Очень симпатичный вариант садовой дорожки. Заготавливая спилы, позаботьтесь об их обработке: каждый спин нужно очистить от коры и обязательно пропитать олифой – эти процедуры продлят жизнь вашей садовой дорожки. Детальное руководство по изготовлению такой дорожки читайте в нашем материале:

Садовые дорожки из других материалов

Вот еще несколько оригинальных садовых дорожек, которые вы без особого труда можете сделать самостоятельно.

1. Травяная дорожка

Когда мы говорим про садовые дорожки с малыми затратами, нельзя не вспомнить о, пожалуй, самом простом способе. Чтобы сделать травяную дорожку, вам не придется копать траншею и готовить подушку для укладки материала. Достаточно неглубоко вкопать несколько плоских камней или каменных плит, чтобы обозначить "путь", а вдоль высадить невысокие растения.

2. Гранит

Если у вас есть гранитные обрезки, используйте их, чтобы создать красивую садовую дорожку для сада. Подготовьте траншею и "подушку", как это описано выше, а затем установите бордюрные камни (можно использовать брусчатку или небольшие валуны). После этого влейте цементную смесь и выложите гранитные бруски рядами по диагонали (или любым другим способом).

Садовые дорожки, сделанные своими руками, а не приобретенные в магазине, это не только хороший способ украсить сад, но и повод для гордости. О том, что еще важно знать о строительстве дорожек, вы узнаете в наших материалах.

Вы когда-либо задумывались, почему одни дорожки служат десятилетиями без особых разрушений, а другие начинают деформироваться уже на следующий год после укладки? Если задумывались, то, наверное, могли предположить, что во втором случае были допущены серьезные ошибки на этапе монтажа. Так и есть. Ошибок может быть много, но одна из самых серьезных – неиспользование геотекстиля или использование неподходящего материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия на вашем участке, разберемся, какой геотекстиль выбрать для садовых дорожек и как правильно его уложить.

Садовые дорожки – важная декоративная часть любого участка. Кроме того, на нее возлагаются и серьезные функции. Как минимум, тропинка должна быть крепкой и долговечной, не проседать под первым же дождем, не деформироваться от корней деревьев вне зависимости от того, из какого материала она выполнена. На помощь приходит геотекстиль – синтетический материал, который производят из полимерных нитей.

Геотекстиль выполняет следующие функции:

защита дорожки от деформаций, образования внутренних пустот и осадки под действием дождя, снега и нагрузок. Без геотекстиля щебневое основание тропинки легко проседает в слой грунта под ним, провоцируя образования пустот и последующие разрушения. Использование геотекстиля позволяет удержать щебень на месте и предотвратить последствия;
эффективное удаление влаги с дорожки за счет высокой влагопроницаемости геотекстиля;
защита дорожки от разрушительного воздействия корней деревьев и кустарников;
защита от прорастающих сорняков;
повышение уровня стойкости к нагрузкам;
защита от грязи, так как слой грунта и песка отделены;
укрепление грунта на склонах;
возможность локального ремонта дорожки.

Геотекстиль имеет небольшую массу, прост в транспортировке и монтаже, но боится ультрафиолета, потому работать с ним лучше максимально быстро.

Виды геотекстиля по материалу

Геотекстиль используется не только при обустройстве садовых дорожек – он необходим при строительстве дорог и фундаментов, при выполнении дренажных работ. Для всех этих случаев необходим материал с различными свойствами. Именно поэтому разнятся технологии производства геотекстиля и используемые материалы.

По типу применяемого сырья геотекстиль бывает:

полиэфирный (полиэстерный) геотекстиль производят из тонких волокон полиэфира. Выходит экологичный, но не очень долговечный материал, который не выдерживает воздействия многих факторов окружающей среды, боится кислот и щелочей;
геотекстиль из полипропилена более прочный и долговечный, устойчивый к внешней среде, отлично проводит влагу, не гниет;
смесовый геотекстиль в составе имеет безопасное вторсырье, в т.ч. нити хлопка и шерсти. Выходит более дешевый материал, но намного менее прочный и долговечный, чем его аналоги. Натуральные нити быстро сгнивают, образуя пустоты и снижая эффективность применения геотекстиля.

Для садовых дорожек подойдет геотекстиль из полиэфира или полипропилена.

Виды геотекстиля по технологии изготовления

В зависимости от особенностей производства геотекстиль бывает:

иглопробивной получается при связывании волокон полипропилена или полиэфира особенным способом, благодаря чему достигается способность пропускать воду вдоль и поперек волокна. Материал не будет засоряться грунтовыми частицами и заливаться водой;
термоскрепленный получается при сплавлении волокон друг с другом, за счет чего обеспечивается рекордная прочность, но слабые фильтрующие способности – вода проходит только в поперечном направлении;
вязально-прошивной получается при переплетении волокон. Хорошо пропускает воду, но не выдерживает воздействия многих внешних факторов, неустойчивый.

Для садовых дорожек лучше всего брать иглопробивной геотекстиль, хотя многие допускают использование и термоскрепленного материала.

Плотность геотекстиля

При выборе геотекстиля для садовых дорожек обязательно необходимо обращать внимание на плотность материала. Считается, что чем выше этот показатель, тем лучше перед вами материал. Плотность колеблется от 17 до 600 г/м 2 и более. Самый тонкий геотекстиль используют в качестве защиты грунта от птиц, для покрытия парников и теплиц.

Для организации садовых дорожек пригодится материал плотностью 100-250 г/м 2 . Выбор лучше делать на основании анализа типа почвы и особенностей участка. Так, если территория равнинная, а грунты стабильные, то достаточно будет использовать геотекстиль 100-150 г/м 2 , если грунт подвижен и нестабилен, то лучше взять геотекстиль плотностью 250 г/м 2 и даже больше. В большинстве случаев останавливаются на варианте 150-200 г/м 2 – это отличное соотношение прочности и цены.

Как уложить геотекстиль

Безусловно, мало выбрать качественный геотекстиль – надо его еще грамотно монтировать, чтобы обеспечить стабильность садовых тропинок. Покрытие дорожки может быть любым: асфальт, плитка, деревянные спилы, гравий, камень, декинг, кирпич и т.д. Для примера рассмотрим использование геотекстиля при монтаже дорожки из тротуарной плитки:

на грунте отмечаются границы будущей дорожки. В некоторых случаях есть смысл выложить плитку на неподготовленный грунт, но можно обойтись и без этого;
провидится выемка грунта на глубину 35-40 см (зависит от толщины песчаного, щебневого слоя и самой плитки);
со дна траншеи убирают весь мусор, корни деревьев, тщательно трамбуют его;
укладка геотекстиля на дно траншеи, нахлест полотен – не менее 20 см, материал должен укрывать также стенки траншеи и выходить на поверхность на 5-10 см. Для фиксации можно использовать камни или другие подручные предметы;
настилается слой щебня около 15 см, тщательно разравнивается;
щебень покрывается еще одним слоем геотекстиля;
насыпается мелкозернистый песок слоем около 10-15 см, качественно трамбуется, на него и происходит укладка плитки. Многие мастера рекомендуют укладочный слой делать из смеси цемента М500 и песка в соотношении 1:4, т.е. где 10 см можно засыпать только песком, остальные 5 см – смесью;
плитка трамбуется каучуковой киянкой, хорошо заглубляется в смесь, при необходимости выполняется подрезка, швы засыпаются той же цементно-песчаной смесью или песком;
остатки геотекстиля подрезаются, устанавливаются бордюры.

Если даже и случится такое, что какая-то плитка просядет, можно обойтись локальным быстрым ремонтом. Плитка поднимается, под нее подсыпается песок, плитка устанавливается обратно и трамбуется. При правильном монтаже ремонтные работы придется проводить крайне редко.

Отметим, что на рынке фигурирует множество производителей геотекстиля, потому перечислить хотя бы некоторых из них очень сложно. При покупке не поленитесь изучить отзывы о продукции, чтобы выполненные работы были не напрасными.

Читайте также: