Ручная коса для скашивания травы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте. Подскажите начинающему как выбрать косу по себе чтобы удобно было косить.Какие то параметры есть?

Коса какая ручная или электрическая,а может бензокосу имеете ввиду?

Обыкновенная простая ручная коса . Как то не получается косить. То ли сам нож длинный то ли рукоятка. Вот я и спросил как выбирать .По типу выбора лыж. Вытянул руку. Уперлись лыжи в ладошку- твой размер.

Чтобы отбить косу, нужна наковаленка (например, из ролика диаметром 40-50 мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду) и закаленный слесарный молоток массой до 400 г.

Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1,5-2 мм от края. Основная цель - в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1,5-2 мм от первоначального положения.
Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой.

У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна "брить" траву, невзирая на то, когда производится косьба - по росе (утром) или насухую (в полдень).

И еще о правильной "настройке" косы.
1) Ручку для правой руки (речь идет о косе-литовке, а есть еще и коса-горбуша) устанавливают на уровне пояса (по-русски на уровне пупа), когда окосье вертикально опирается на косу возле носков ног. Угол между воображаемыми поскостями, образованными "окосье-ручка", "окосье-полотно косы", - 50-70 градусов.
2) Затем укрепляют полотно косы таким образом, чтобы расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до мыска косы были одинаковыми.
Вот теперь с отбитой и настроенной косой не стыдно пойти в чисто поле (в луга, на самоом деле) и помахать часа три-четыре в свое удовольствие. Обычно по площади - это шесть-восемь соток.
А если скошенную траву перенести (перевезти) на свой участок, то запаса органики хватит на следующий год! Дерзайте!

Косы бывают разных размеров. Для сада и заросших луговин нужна коса поменьше, для чистого поля-побольше. Саму косу лучше искать старую, советскую, даже ржавую-можно отчистить. Сталь была добрая. Нынешние гремят, как консервные банки. Насадка косы-искусство. Вроде бы всё правильно делаешь, а всё не то. Нужны и опыт, и чутьё. Но не боги горшки обжигают.

Косой пользуюсь регулярно.Начните с 7-ки,по русски длина самой косы семь кулаков.Правильно насаженная коса залог успеха в косьбе.Прокос пока нет опыта поменьше.Пятку прижимаем и не отрываем.Водим по ровной поверхности т.е.тренируемся.Скоро зима так,что время есть для тренировки,а уж весной по молодой траве можно и на результат.

Огромное всем спасибо.Я так и знал что должны быть свои хитрости.Будем пробовать.

Наверняка у ваших знакомых есть косы. Приглядитесь к ним . У хорошей косы железка держится крепко даже в незамоченном состоянии. Ручка тоже сидит крепко, гладкая и удобная. Коса крепится при помощи клиньев, хомутов с винтом, колец, проволоки. Чем длиннее клин, тем надёжнее крепление. Лучше обойтись без винтового хомута, он узкий, винт размочаливает древесину. Приемлимее кольца, можно склёпанные из мягкой стальной полосы, по размеру и форме точно садящиеся на всю связку окосья, железки и клина. Если есть простейшая слесарная мастерская, лучше сделать кольца.

На косовище хорошо бы подобрать в лесу молодую ёлочку, вытянуть , подсушить а потом подровнять рубанком. Рукоятка обычно делается из ивы.

Коси коса пока роса.

Коса-литовка

В своем огороде нередко приходится удалять, скашивать траву возле плодовых деревьев, кустов, у забора, да и в других местах. Потому коса-литовка вовсе не такой уж ненужный инструмент.

Литовки бывают разных размеров, но если не озадачиваться заготовками сена, а ограничиться лишь подобными мелкими работами, большую литовку брать не только нет смысла, но и не нужно. С ней будет очень неудобно управляться в огороде.

Раньше полотно литовки к косовищу крепили с помощью стального кольца и деревянного клина. Было время, приходилось мне бывать на покосах и косить траву, потому скажу, что такой способ крепления не очень удобен и надежен. Я свою литовку креплю проще. Обычный болт с резьбой 8 мм, гайка и вогнутая большая шайба - вот и все, что требуется для достаточно прочного соединения.

Сложнее дело с рукояткой. Ее, как правило делали из мягкого дерева, например, липы, стесывали в середине и огибали косовище, стягивая бечевкой. А порой просто небольшой деревянный стержень прибивали к косовищу длинным гвоздем.
Однако, более надежную рукоятку можно сделать так: вытесываю топориком стержень из березового полена, длиной 30-35 см.

Этот стержень обрабатываю крупной наждачкой, чтобы придать ему более правильную форму с диаметром приблизительно 25 мм.

Затем, после обработки, распилю его на две одинаковые половинки. Это будут две части рукоятки для косовища.

Концы стержней обработаю таким образом, чтобы свободные в будущем имели сглаженный торец, а крепежные - особую форму, огибающую косовище.

Сделать это можно тем же бруском с наждачной бумагой, а еще легче и быстрее с помощью ленточной шлифмашины.

Теперь осталось вырезать полоску из оцинкованной стали, пробить в ней отверстия под саморезы и скрепить ею обе половинки рукоятки. Края стальной полоски аккуратно подбить молотком, чтобы заглубить в древесину рукоятки, так не будет возможности пораниться голой рукой при работе.

Закреплять рукоятку следует на уровне пупка, если поставить литовку на землю.

Теперь, когда литовка готова, необходимо ее правильно заточить. Тупая литовка траву резать не станет. Раньше грубую заточку делали отбивкой, для этого существовали специальные молоточки и наковаленки. А мы всегда просто срезали ее старым трехгранным напильником. Но предварительно этот напильник должен быть обработан на наждаке: насечка снята и грани заострены.

Срезать литовку - значит, сделать ее режущую часть более тонкой. Упираю литовку концом в пенек или что-то другое, животом прижимаю, а напильником, как ножом, снимаю стружку с края полотна.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Отбивка косы

Качественная отбивка косы - это если не искусство, то уж, во всяком случае - высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Бабка для отбивки косы

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

При работе же надо помнить, что коса - инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

Когда нужно косить траву?

Прежде чем переходить к вопросу о том, чем лучше косить траву, нужно познакомиться с правилами кошения. Растительность косят по мере ее роста. Наиболее интенсивен такой уход в конце весны — в конце апреля и начале мая. Как правило, рост травы усиливается после дождей. Стрижку газона советуют проводить утром или вечером при сухой погоде. Идеальное условие — чуть влажный грунт.

Скошенную траву рекомендуют сразу же убирать, так как оставленные части растений при влажной почве могут начать расти. В дальнейшем операции повторяют каждые 1-2 недели, однако периодичность в большей степени зависит от скорости роста растений. Жаркая погода — причина повременить со скашиванием, поскольку очень низкая трава под беспощадными лучами солнца начнет выгорать. Когда приходят прохладные дни, достаточно стрижки газона 2 раза в месяц. Последний покос проводят в октябре.

Потенциальные инструменты и виды оборудования

Ответ на вопрос, чем лучше косить траву, находится в следующем списке. Для ухода за растительностью на участке используют различные инструменты и оборудование.

Потенциальные инструменты для ручного труда

Некоторые хозяева, не боящиеся трудной работы, до сих пор используют ручные косы. Как правило, инструмент помогает избавляться от травы, которая предназначается на сено. Некоторые владельцы выравнивают им газоны. Разновидностей ручных кос есть несколько.

Литовка. Это самый известный вариант с прямой и длинной рукояткой и таким же полотном.
Горбуша. Она имеет ручку изогнутой формы, помогает избавиться от травы в труднодоступных местах, на участках со сложным рельефом.
Серпан — мини-коса, коса-серпан. У этого инструмента короткое полотно и такая же рукоятка. Он предназначен для удаления растений с твердыми стеблями и ветками (заросли трав, кустарники и т. д.).

Работать даже со знакомым инструментом человеку неподготовленному будет трудно. Необходимо время, чтобы к нему привыкнуть. Как косят траву?

Левой рукой берут косу выше рукоятки, правой — за ручку.
Правую ногу для упора выставляют вперед, левую немного назад.
Делают круговые махи, действуя справа налево. Ручку стараются удерживать на линии пояса.
Корпус во время работы наклоняют и немного поворачивают. Носик полотна поднимают от земли, чтобы предотвратить касание им земли и гарантировать ровное срезание травы.

При работе с ручной косой очень важно соблюдать максимальную осторожность, потому что острым инструментом легко нанести травмы не только себе, но и окружающим.

Использование специального оборудования

Механические (ручные) газонокосилки

Эти конструкции довольно просты. С виду они похожи на тележки с двумя колесами. Между ними располагается барабан с ножами. Такая косилка начинает работать, когда человек приводит ее в движение. Ножи двигаются, когда колеса вращаются. Срезы получаются ровными. Этот способ, в отличие от косы, гарантирует более высокую скорость работы.

Ручные газонокосилки имеют несколько преимуществ перед конкурентами. К ним можно отнести:

Еще одно несомненное достоинство — невысокая цена такого ручного оборудования.

Недостатки у ручных агрегатов тоже есть. Это:

При регулярном использовании механических газонокосилок хозяевам придется систематически заниматься заточкой ножей.

Колесные газонокосилки и райдеры

Эти машины — более совершенные, поскольку требуют от хозяев малейших усилий. Газонокосилки делятся на три вида — на аккумуляторные, бензиновые и электрические агрегаты. Райдеры бывают только бензиновыми и аккумуляторными. Такие агрегаты практически лишены недостатков, но за удобство придется платить, причем немалую сумму.

Виды оборудования

Бензиновые модели имеют двигатель, который работает на топливной смеси. Их ножи также расположены в нижней части корпуса, они приводятся в действие уже не колесами, а валом мотора. Главное их отличие от другого оборудования — наличие четырех колес.

Газонокосилки оснащаются рукоятками, на которых находятся рычаги управления. Скошенная растительность собирается в специальную емкость — в травосборник. Объем его зависит от модели. Есть другой вид газонокосилок, с функцией мульчирования. Такое оборудование не собирает траву, а разбрасывает ее по поверхности газона. Существуют и более универсальные модели, в которых предусмотрен и травосборник, и возможность мульчирования.

Бензиновые аппараты — самый сложный и требовательный вид. Такие машинки требуют правильных пропорций топливной смеси (бензин и масло), использования подходящих нефтепродуктов. Эти агрегаты заводят по инструкции.

Аккумуляторные и электрические газонокосилки более просты в эксплуатации. Работают они так же эффективно. Разница между аппаратами — принцип работы двигателя. Других отличий (в комплектации, функциях) нет.

Особенности работы с газонокосилками

Научиться обращаться с таким оборудованием довольно легко. Однако первым делом нужно попробовать косить растения разной высоты. Данный этап поможет понять, как нужно управлять газонокосилкой. Работа включает несколько этапов.

Сначала участок проверяют на наличие потенциальных помех. С территории убирают камни, сучья, ветки и другой крупный мусор.
Тележку устанавливают на ровную поверхность, затем оборудование осматривают. Убеждаются в том, что элементы (ножи) имеют надежное крепление. В бензиновых моделях проверяют количество топлива.
Затем машину включают. Бензиновые газонокосилки запускают стартером. Сначала шнур вытягивают до упора, затем его резко дергают на себя. Электрические аппараты включают значительно проще — кнопкой.
Работа с техникой максимально проста: тележку катят в нужном направлении. Движение должно быть плавным, ровным, без рывков. Если возникла необходимость вернуться назад, то сначала газонокосилку выключают, и только потом перемещают.

Электрические модели не рекомендуют использовать для кошения мокрой травы, поскольку не исключено, что работающий с ней получит удар током.

Самоходные газонокосилки

Садовые машины — райдеры

Газонокосилки-роботы

Роботы не имеют травосборника, поскольку срезают всего несколько (десятков) миллиметров. Ширина полосы кошения составляет 250-350 мм, высота стрижки — от 15 до 60 мм. Некоторые газонокосилки способны обработать до 400 м2, причем территория может иметь уклон до 35°.

Триммеры

Эти устройства — мобильный вариант садовой техники. В состав такого оборудования входит двигатель, триммерная головка и режущий инструмент — нож, диск или леска. Это элементы могут быть изготовлены из пластика или металла. Соединяет триммерную головку с двигателем штанга, но которой располагается рычаг для управления аппаратом и ручка для удобства работы. Дополнительный элемент для максимального комфорта — наплечный ремень.

Модели триммеров также делятся на несколько видов — на бензиновые, электрические и аккумуляторные. Первые также работают на топливной смеси, вторым необходимо электричество, поэтому розетка поблизости — необходимость. Аккумуляторные триммеры отличаются небольшим весом, поэтому данные устройства оптимальны для женщин и пожилых людей. Минус их — ограниченное время работы: аппараты придется периодически заряжать.

Преимущества и недостатки триммеров

К достоинствам этого вида относится:

Без недостатков не обошлось, но они связаны с особенностями конкретных моделей. В список входит:

Теперь о том, как косят траву триммером. Работа с этим оборудованием очень похожа на обращение с ручной косой.

Сначала аппарат включают, штангу, как и простой инструмент, тоже удерживают двумя руками.
Затем плавными движениями триммером проводят слева направо или вперед. Никаких серьезных усилий такое кошение не требует.

Чем лучше косить траву?

После знакомства с потенциальным оборудованием логично перейти к вопросу о том, чем лучше косить траву. Ответ будет зависеть не только от площади территории, но и от условий на участке, от вида режущего инструмента.

Что лучше — нож, леска или диск?

Этот вопрос нередко возникает у владельцев триммеров и мотокос. Причина — широчайший ассортимент, который традиционно ставит в тупик владельцев техники с режущими инструментами.

Пильные диски используют для удаления поросли деревьев (диаметр 120-150 мм) мощными мотокосами. Для другой работы на загородных участках эти режущие инструменты не предназначены. Толстые лески и тяжелые приспособления всегда требуют оборудования высокой мощности. Иначе возможна поломка техники.

Чем лучше удалить высокую траву?

В этом случае вариантов несколько. Раньше для такой работы использовали один инструмент — ручную косу. Теперь к армии помощников примкнули усовершенствованные орудия труда — триммеры. Использование колесной косилки — способ, который можно рассматривать, если заросли находятся на большом участке. Однако он обязан быть ровным и очищенным от любого мусора.

Есть единственный вариант, который не имеет слабых мест. Это бензиновый триммер высокой мощности. В этом случае владельцы относительно легко справятся со всеми препятствиями — с зарослями у деревьев, кустарников, у скамеек (и под ними), заборов, бордюров и т. д.

Как избавиться от растительности на маленьких участках?

Чем можно срезать траву вручную?

Это вопрос нередко возникает у садоводов. В этом случае можно обратить внимание на газонные ножницы. Выпускают два вида ручных инструментов:

Что делать, когда нет косы, триммера и газонокосилки?

Самый незатейливый, но трудоемкий способ — ручное избавление травы. Поэтому данный вариант применяют только для борьбы с сорняками. Этот метод поможет избавиться от молодой растительности. Развитая корневая система значительно затруднит операцию.

Ответ на вопрос, чем лучше косить траву, может быть разным. Все зависит от имеющегося арсенала, от состояния участка и высоты его растительности. На самом деле, можно выбрать любой из вариантов, который уже есть в хозяйстве, и подходит для такой работы.

Чем лучше косить траву? С одним из мнений можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего видео:

Коса какая ручная или электрическая,а может бензокосу имеете ввиду?

Огромное всем спасибо.Я так и знал что должны быть свои хитрости.Будем пробовать.

Коси коса пока роса.

Коса-литовка

Затем, после обработки, распилю его на две одинаковые половинки. Это будут две части рукоятки для косовища.

Сделать это можно тем же бруском с наждачной бумагой, а еще легче и быстрее с помощью ленточной шлифмашины.

Закреплять рукоятку следует на уровне пупка, если поставить литовку на землю.

Итак, когда все приготовлено, как описано выше, закрепляются надежно коса и ручка. Жаль, что заводы-изготовители кос не отбивают их перед сдачей в продажу, передавая эти функции покупателям. Первое же начальное выполнение этой операции сложно и по силам далеко не всем, кто хочет освоить профессию косца. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках.
Важна изаточка. Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас. Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая — для наковальни, последняя на 25-30 см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой. Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы.
Заточка. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента.
Затачиваем в 2-3 этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону.
Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие — залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос.
Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина.

Читайте также: