Росток растения для посадки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1. Стебель растения в самом начале его развития из семени, корневища, клубня, луковицы. Картофель, репа дают в совершенной темноте подвалов длинные ростки. Тимирязев, Жизнь растения. Мы с няней посадили цветы — левкои и табак — и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Каверин, Два капитана.

2. обычно мн. ч. (ростки́, -о́в) перен.; чего. Первые проявления чего-л., начало чего-л.; зародыш. Не пора ли уж нам --- обратиться к свежим, здоровым росткам народной жизни? Добролюбов, Черты для характеристики русского простонародья. Литература XVIII века в России дала первые ростки революционной морали. М. Калинин, О коммунистическом воспитании.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Ро́сток (нем. Rostock) или Ганзе́йский го́род Ро́сток (нем. Hansestadt Rostock) — город в Германии, крупнейший на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Росток был самым крупным портом ГДР и центром восточногерманского судостроения.

РОСТО'К, тка́, м. 1. Стебель растения в самом начале его развития из зерна или корня. Семя дало или пустило р. 2. Отрезок ветки с почками для посадки, черенок (сад.). 3. перен. Признак начинающегося развития чего-н. (книжн.). Первые ростки революции в Западной Европе.

Ро́сток

росто́к

1. стебель растения в самом начале его развития из семени, клубня или от корня

2. разг. отросток с почками для посадки; черенок

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: припирать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Описание удобрения

Это удобрение также обладает следующими полезными свойствами:

является естественным регулятором роста и развития растений, активизирует обмен веществ в клетках;
способствует лучшей приживаемости рассады после высадки ее в открытый грунт;
оказывает на растения иммуностимулирующее действие, повышая их сопротивляемость заболеваниям, вредителям, неблагоприятным условиям окружающей среды;
активизирует синтез белка, процессы углеводного обмена;
помогает растениям легче переносить стрессовое действие пестицидов, ограничивая накопление ядов и поступление токсикантов в клетки;
повышает энергию прорастания семян, увеличивая их всхожесть;
положительно сказывается на прохождении всех фенологических фаз: укрепляет жизненные силы всходов, ускоряет созревание плодов, обеспечивает хорошую лежкость урожая и т.д.;
способствует повышению урожайности и качества продукции, улучшает ее вкусовые характеристики.

Достоинства и недостатки

Преимущества препарата:

Превышение допустимых норм внесения препарата чревато появлением ожогов, которые впоследствии могут стать причиной гибели растений.

Для достижения максимального эффекта от применения препарата следует четко соблюдать все рекомендации по его использованию.

Инструкция по приготовлению и использованию удобрения

Рабочий раствор препарата можно приготовить двумя способами:

В 1 литре воды разводят 10 мл средства с 0,1%-й концентрацией активного вещества.
В 10 литров воды добавляют 10 мл 1%-го удобрения.

Особенности использования препарата в различных целях

Рассматриваемое средство имеет широкий спектр областей применения:

Правила применения удобрения для различных культур

Специфика использования средства разнится в зависимости от вида насаждений:

Опрыскивают растения регулярно, но не чаще 3 раз за месяц. Первый полив средством проводится, когда развернется 2 настоящий листок, второй – через 7 дней, остальные – каждые 14 дней.

Использование препарата с другими удобрениями

Насаждения могут страдать и от стрессового воздействия химикатов, получать ожоги и другие повреждения, вызванные превышением допустимых норм внесения того или иного микроэлемента.

Ориентировочная стоимость препарата составляет около 50 руб. за 1 бутылку емкостью 0,55 л.

Хотите иметь дома фикус? Попробуйте размножить его самостоятельно. Процедура несложная, это сделает даже начинающий цветовод. Существует несколько способов культивирования. Один из вариантов – взять часть от взрослого растения.

Как размножить растение с помощью отростка?

Для этой процедуры сначала выбираем веточку. Затем отделяем его от взрослой особи. Выполнив условия при посадке, остаётся правильно ухаживать за молодым цветком. Это поможет ему вырасти и укрепиться.

Необходимый грунт и инвентарь

Внимание! Выбирая субстрат, учитывайте особенности культуры. Для фикуса подойдёт универсальный грунт или специальный для соответствующего вида.

Его покупают в магазине или готовят самостоятельно из нескольких составляющих.

Для молодого растения в пропорции 1:1 смешивают торф, песок и перегной.
Для взрослого соотношение меняется, наполовину снижается количество песка.
Чтобы повысить влагоёмкость, добавляем древесный уголь, вермикулит или отсев гранита. Это поможет удерживать влагу, а потому реже поливать.
Обязательно используем дренаж, лучше керамзитовый, подойдут кусочки красного кирпича или глиняные черепки, он занимает пятую часть посуды.

Выбираем подходящее место. Чтобы в процессе ничего не переносить.

Чтобы посадить растение, нужно подготовить:

ёмкость, на 2–3 см шире, чем корневая система;
дренаж;
грунт;
лопатку для засыпания земли;
заточенный нож или лезвие, тупыми инструментами легко повредить растению;
средства для обработки конца отростка;
подстилку чтобы не запачкать вокруг.

Как правильно выбрать горшок?

Сосуд должен соответствовать размеру растения. При выборе большого вазона придётся повременить с развитием цветка. Пока корневая система не займёт свободное пространство, верхняя часть фикуса расти не начнёт.

Фикусы рекомендуется сажать в керамические или пластиковые вазоны. Учитываем глубину, потому что культура крупная, с хорошо развитыми корнями. Обращаем внимание на ширину посуды, узкая будет мала.

Справка. Удобнее использовать керамические горшки, они тяжёлые и помогут уберечь растение от опрокидывания.

Как взять материал для посадки?

Берут верхушку у взрослого цветка или вырезают кусочек ствола с парой листочков, длиной свыше 10 см. Режем под острым углом.
Ставим в воду части растения, чтобы получить корешки. Для ускорения процесса и предотвращения загнивания корня, бросаем в воду активированный уголь.
Посуду размещаем в тёплом месте, где нет прямого солнечного света.
Когда часть воды испарится, доливаем свежую, до нижнего листа. До посадки в горшок ждём увеличения корешков около месяца.

Выбираем подходящий отросток. Этим лучше заниматься весной или летом, в тёплое время года, потому что зимой у растений наступает период покоя.

Как укоренить отросток?

Высаживаем в грунт, если материал готов.

На дно выбранного горшка кладём осколок керамики, он даст возможность воде стекать в поддон через специальные отверстия.
Насыпаем керамзит, следом землю, устанавливаем растение, доверху досыпаем грунт.
Для укоренённого отростка делаем маленький парничок из целлофанового пакета, когда он подрастёт, убираем.

Как укоренить материал без корня?

Решили укоренить веточку? Тогда:

После выбора и срезания подходящего материала, ставим отростки в воду на два часа, чтобы избавиться от млечного сока.
Конец смазываем средством “Корневин”, помогающим росту корневой системы. И приступаем.
В посуду укладываем дренаж, затем грунт, помещаем цветок и добавляем земли доверху.
При влажности субстрата с поливом повременим.

Другие способы посадки

Метод выбираем исходя из характерных особенностей каждого вида.

Из листа

Такой вариант подойдёт для сортов с крупными листовыми пластинами.

Для посадки выбираем материал без повреждений. Режем наискось.
Вымачиваем, избавляясь от лишнего млечного сока.
Срез обрабатываем средством для усиления роста корней, но это необязательно.
В ёмкость для высадки насыпаем дренаж, грунт, устанавливаем лист, свёрнутый и перевязанный ниткой.
В серединку закрутки вставляем палочку, для устойчивости. Засыпаем землёй до черешка.
За месяц он укоренится. Создаём температуру выше +27 градусов, или помещаем ёмкость в парник.

Воздушными отводками

Метод подойдёт для опытных. Лучше использовать взрослое растение.

Ищем стебель длиннее полуметра. Срезаем лист на той высоте, где хотим получить отводок.
В месте среза острым ножом неглубоко надсекаем. Сок, образовавшийся при процедуре, удаляем.
Для допуска кислорода в него вкладываем спичку. Это место оборачиваем влажным мхом. Сверху наматываем плёнку, внутри оставляем воздух .

Ожидать появления корешков придётся в течение месяца. Когда корни разовьются, побеги срезаем и высаживаем в отдельный горшок.

Для сортов с вьющимися стеблями применяем метод размножения горизонтальными отводками.

Выбираем побег без повреждений.
Очищаем его от листьев, делаем срез острым ножом, прикапываем в землю.
Когда отводок укоренится, отсаживаем его как отдельное растение.

Черенком

Черенкование применяют для многих пород фикуса. Этот способ также позволяет получить новую молодую культуру из верхушки старой. Растения младше двух лет для такого размножения не подойдут.

Для получения черенка от макушки фикуса отступаем 10-15 см. У крупнолистных представителей вида пригодна к использованию не только верхняя часть, но и кусок стебля с несколькими листами.
Лишние листовые пластины удаляем.
Срез делается обязательно под углом. После этого смывается сок и просушивается.
Черенок ставят в ёмкость с водой и убирают на месяц в тёплое место, подготовленное заранее.
Температуру поддерживаем выше +27 градусов. Или изготавливаем парник.

Ниже представлено видео о размножении фикуса черенками на примере Каучуконосного:

Семенами

Этот способ сложнее других.

Материал для посадки приобретают в магазине. Из полученных дома растение не вырастет, потому что они не опыляются как в природных условиях.
Сначала семена обрабатывают фунгицидом для уничтожения грибков.
Грунт и ёмкость для посадки тоже дезинфицируют.
Посуду выбирают плоскую для закрывания полиэтиленом, обязательно проделать дренажные отверстия.
Почву перед посадкой не поливают, а опрыскивают. Потом выкладывают семена.
Температура поддерживается выше + 23 градусов. Опасно попадание прямых солнечных лучей.
Для проветривания плёнку поднимают.
Когда появятся ростки, их приучают к комнатной температуре, снимая покрытие.
Как только появились листочки – нужно пересадить отросток в новую ёмкость. В первые месяцы молодые растения пересаживают несколько раз, по мере роста.

Подкормка после проведения процедуры

Укоренив молодые растения, их не подкармливают месяц. В новом субстрате содержатся питательные вещества и поэтому во внесении дополнительных удобрений нет необходимости.

Почему вырастить культуру нелегко: возможные трудности

При выполнении несложных правил трудности возникать не должны. А вот выращивание культуры более сложное мероприятие.

Размножение фикусов в домашних условиях дело нетрудное, зная характерные особенности и учитывая разные факторы:

Небольшая инструкция к статье:

Помогаем ростку избавиться от каски

Очень часто, когда проростки вылезают из почвы, семядоли остаются внутри скорлупки и она не открывается сама по себе.

не все ростки канабиса могут сбросить каску самостоятельно

Большинство ростков, скорее всего, соберутся с силами и в итоге сбросят скорлупу, но драгоценное время будет потеряно, а ростки сильно вытянутся. Так что лучше как можно скорее снять каску самостоятельно. Главное тут влага. Если росток еще едва вылез и его еще можно прикрыть влажной почвой, так и сделайте. Скорее всего, это поможет. Если нет, то через пару часов скорлупка достаточно намокнет, чтобы можно было легко удалить ее пальцами.

Если росток уже слишком высокий, чтобы его можно было засыпать влажной почвой, опрыскайте его водой из пульверизатора или посадите каплю воды на скорлупку - тогда через некоторое время она станет влажной и мягкой. Затем снимите ее пальцами.

посадите на росток каплю воды с пальца или еще как.

Иногда каска слезает сама, а вот пленка, покрывающая семядоли, остается. Обычно это и есть причина того, что семядоли не раскрываются. Пленка слишком сухая и стягивает их. Намочите пленку и, когда она размякнет, снимите ее пальцами. Обычно она соскальзывает довольно легко.

Мы удалили скорлупу с ростков справа и в центре. Но тот, что в центре, по-прежнему сохраняет пленку.

Предупреждение: если саженец еще как следует не укоренился и центральный корешок еще очень короткий (пару сантиметров длиной), описанная процедура может привести к тому, что вы полностью выдернете росток из почвы. Поэтому никогда не применяйте чрезмерную силу. Лучше еще раз намочить каску/пленку и еще немного подождать. Если вы вытащили росток из земли, вы все равно можете воткнуть его обратно. Возможно, в этом случае лучше сначала снять скорлупку. Большинство саженцев могут пережить это без видимого шока или стресса.

В будущих гровах позаботьтесь, чтобы ростки вылезали из почвы (или другого субстрата) с уже слезшей каской. Всегда держите поверхность почвы влажной, а также, вероятно, имеет смысл сажать семена немного глубже, чем до этого. В этом случае проросток встретит большее сопротивление на пути вверх, и скорлупа соскользнет сама.

Вытягивание ростков: причины и решения

Большинство сеянцев в первые дни бывают высокими и худосочными, но иногда стебелек получается уж слишком длинным, слабым и тонким и больше не может выдерживать вес семядолей. В результате он растет не прямо, а вбок или даже вниз. Причина проста: недостаточно света. Либо источник слишком слабый (например, вы держите саженцы на подоконнике), либо лампа расположена слишком высоко. В любом случае ростки бесконтрольно тянутся к свету и заваливаются набок.

только не сажайте 2шт в один стакан, но здесь вероятно всего в одном семени было два зародыша, такое происходит очень редко. Эти саженцы растут на подоконнике и явно получают недостаточно света

Мы все же рекомендуем вам перестраховаться в первые пару дней и держать лампу на расстоянии. Дайте саженцу достичь высоты 5-7 см - это нормально и уж точно лучше, чем когда росток наоборот подвергается стрессу из-за слишком большого количества света (а иногда и тепла). Потихоньку корректируйте расстояние, пока не увидите, что вытягивание прекратилось. Со временем вы будете знать точное расстояние для лампы вашего типа.

Но что делать, если саженец уже склонился и упал на землю? Вы всегда можете использовать зубочистку, чтобы подпереть росток. Однако лучше укоротить слишком длинный стебель. Вы можете сделать это, подсыпав почвы (или кокоса, или другого субстрата) - тогда из присыпанной части стебля вырастут дополнительные корешки, и это здорово. Или, если горшочек для этого недостаточно высок, вы можете прижать саженец к земле (это легко, если стебель уже согнулся или саженец упал) и засыпать его тонким слоем почвы. Если стебелек сопротивляется, аккуратно сдавите его кончиками пальцев у земли - тогда он точно упадет, и это нисколько ему не повредит.

Росток сгнивает, и другие проблемы корневой системы

Задержка роста или медленный рост - обычная проблема на любой стадии развития каннабиса, и саженцы не являются исключением. Причина может быть любой: от неправильных условий до стресса и шока, но здесь мы поговорим о проблемах в корневой зоне. Здоровый рост корней - самый важный фактор для благополучия растения, и если вы видите, что ростки марихуаны перестали расти или растут очень медленно, или особенно если сеянцы продолжают умирать у вас раз за разом, первое, что нужно проверить - это корни и что с ними происходит. Не поражены ли они каким-нибудь грибком? Нет ли корневой гнили?

В большинстве случаев эти проблемы возникают, когда почва постоянно влажная и холодная одновременно. Это идеальные условия для плесени и грибка, которые вполне могут убить всходы. Помимо того, что у саженца не растут листья или он медленно растет в целом, вы заметите, что стебель истончается в ниточку у самой почвы. И, конечно же, на поверхности почвы может появиться беловатый налет. Когда почва кажется влажной и холодной на ощупь, такое случается очень часто. И проблемы есть не только на поверхности, но, что более важно, глубоко внутри.

Еще одна причина, по которой саженец пророс, но не растет дальше, заключается в том, что какой-то вредитель, живущий в почве, съел корень. Вы удивляетесь, почему росток не развивается, а под поверхностью тем временем фактически нет никаких корней. Такой росток погибнет, и это уже не исправишь. Чтобы этого не случилось в будущем, еще до высадки убейте всех паразитов путем нагрева почвы. Просто смочите почву и поместите ее в духовку с температурой около 90–100° C на полчаса или около того.

Ну и наконец, если вам кажется, что ваш росток марихуаны растет медленно или недостаточно быстро, убедитесь, что вы не ожидаете слишком многого. Загуглите фото ростков конопли в разном возрасте и сравните с тем, что видите у себя в боксе.

Слишком много света

Большинство гроверов клянутся, что слишком много света не бывает. Однако стресс из-за переизбытка света - это реальная проблема, особенно для рассады. Нам присылали бесчисленное количество фотографий ростков с признаками светового стресса. Откровенно говоря, иногда мы (ошибочно) диагностировали проблему как дефицит калия (K), который часто проявляется как пожелтение по краям нижних листьев. Однако, если вы видите этот симптом у проростков, первое, что вам следует заподозрить, это то, что ваша лампа слишком мощная или находится слишком близко.

росток обожгло лишним светом

Вы спросите, почему тогда этот симптом (желтые края) появляется не на самых верхних листьях, а на нижних? Дело в том, что нижние листья дольше подвергались стрессовому воздействию света (просто потому, что они появились раньше и стояли под лампой дольше). Пожелтение листьев из-за светового стресса бывает очень редко, если вы используете лампы ЭСЛ, но при использовании ламп типа ДНаТ или ДРИ или светодиодных “груш” или LED-светильников эти проблемы очень распространены.

еще один пример светового ожога у ростка

Если вы видите, что листья ростков белеют, иногда до полного обесцвечивания, это также может быть вызвано слишком большим количеством света, но также усугубляется тепловым стрессом (см. ниже) и, возможно, дефицитом кальция (эти две проблемы часто идут рука об руку) , Помните, что дефицит кальция особенно характерен для конопли, выращиваемой на кокосе.

Еще один признак того, что вы даете слишком много света на данном этапе, - это то, что росток остается очень приземистым. У него просто нет причин тянуться к лампочке. Более того, плотный поток фотонов постоянно лупит по нему, прибивая к земле.

Если вы видите эти признаки светового стресса, просто отодвиньте лампу или используйте более слабую.

Проблемы с питанием

Если листья ростков желтеют, это не обязательно признак светового стресса (как описано выше). Это может быть также недостаток питательных веществ. В почве это случается редко, потому что в почвенные смеси вносятся удобрения, органические или синтетические, и этого достаточно на первые две недели или около того. Но если вы используете стерильную среду, такую как кокос или минеральная вата, задача обеспечения рассады питанием ложится на вас самих. К сожалению, здесь совершить ошибку более чем просто.

Нездоровый росток с проблемами в питании

Внимательно прочтите инструкцию к удобрению и следуйте ей, не забывая корректировать дозировку для разных этапов. Обратите внимание на цвет вашего саженца: его листья должны быть здорового ярко-зеленого цвета. Если листья светло-зеленые или желтоватые или пожелтели семядоли, это может быть вызвано недостатком азота (N). Хотя иногда, если вы переливаете молодые растения в течение нескольких дней или недель, они могут показать тот же симптом (но будут и другие, более специфические, см. ниже).

Если саженец темно-зеленый, это больше похоже на передозировку азотом. При сильной передозировке листья ростков будут поджиматься, как лапа хищной птицы.

Мы уже упоминали об обесцвечивании и белых пятнах, когда обсуждали световой стресс и упоминали, что это может вызываться или усугубляться дефицитом кальция, наиболее часто встречающимся при выращивании в кокосе.

И, конечно же, существует широко распространенный симптом, когда буреют кончики листьев. Это признак химического ожога (общей передозировки удобрений). Он показывает вам, что та доза удобрений, которую вы даете своим растениям при поливе (или которые присутствуют в почвенной смеси), слишком высока и вам следует уменьшить ее или временно перейти на полив чистой водой.

Необычный цвет - не всегда признак проблемы

Когда вам кажется, что цвет вашего ростка не совсем нормальный, возможно, вы ошибаетесь. Конечно, желтые оттенки всегда должны настораживать. Исключение составляют случаи, когда вы смотрите на растение утром и замечаете желтый цвет в середине самых верхних молодых листочков или желтые прожилки на них. Это может просто означать, что это новая ткань, которая выросла в темноте и у которой еще не было возможности заполниться зеленым хлорофиллом. Когда эти желтоватые места подвергнутся воздействию света, они мгновенно позеленеют.

Цвет стебля может варьироваться у разных растений. Он может быть белым, красным, фиолетовым, а иногда даже коричневым. Если других тревожных признаков нет, скорее всего, это естественное явление, связанное с определенной генетикой.

Фиолетовый цвет стебля, прожилок или листа целиком также может быть связан с более низкими ночными температурами (у генетически предрасположенных сортов). Поэтому, если ваш росток стал фиолетовым, проверьте, не слишком ли холодно ночью.

Тепловой стресс

Если ваш росток перегревается, это определенным образом влияет на форму листьев: они поднимаются торчком. Был период, когда мы держали лампочки ЭСЛ слишком близко к ростку, и вместо того, чтобы уклоняться от такой близости, росток, казалось, пытался “обнять” лампочку своими верхними листьями. Причина этому проста: не имея возможности отодвинуться от света, росток пытается расположить свои листья так, чтобы свет падал на них только по касательной. Это помогает им поглощать меньше тепловой энергии. Если вы продолжите подвергать растения воздействию жары (будь то горячий воздух или жар от лампы), вы увидите более зловещий симптом: края листьев начнут закручиваться кверху. Жара также часто усугубляет дефицит кальция и наоборот.

тепловой стресс

Чтобы решить эту проблему, всегда старайтесь поддерживать правильный температурный диапазон в гроуруме и держите лампу не слишком близко, чтобы она не обжигала. В этом вам может помочь "тест тыльной стороны ладони". Поместите руку под лампой на уровне верхушек растений и подержите так некоторое время. Если вы чувствуете, что свет "кусается", или чувствуете другой дискомфорт, лучше отодвинуть лампу.

Перелив/Недолив

Новички постоянно заливают коноплю водой. К счастью, у растений есть способ показать хозяину, что тот переусердствовал с поливом. Первый признак чрезмерного полива - это скручивание листьев книзу. Если вы коснетесь листьев перелитого растения, то почувствуете, какие они упругие. И наоборот, если листья смотрят вниз, но кажутся вялыми и безжизненными, значит, росток, скорее всего, страдает от жажды.

из-за перелива листья конопли поджимаются

Листья могут даже менять цвет из-за переизбытка воды. Если вы будете постоянно переливать коноплю, листья начнут желтеть, а со временем и отмирать. Итак, если вы видите, что ростки каннабиса поджимают листья книзу, откорректируйте график полива.

хронический перелив может привести к желтению и отмиранию листьев

Иногда у ростков листья получаются волнистыми. Мы не знаем точной причины, но есть предположение, что это связано с нерегулярным поливом. Или точнее с тем, что сначала росток слишком обильно поливался, а потом эта проблема была устранена. Олнако следы остались - вот эта самая волнистость. Пока эту гипотезу мы опровергнуть не смогли, наблюдаем дальше. В любом случае это не страшный симптом. Саженцы с волнистыми листьями может и не выглядят на все сто, но в остальном они вполне здоровы и сильны.

если листья волнистые, возможно, раньше росток слишком сильно поливался, сейчас всё нормально.

Ветровой ожог

Мутации ростков конопли

Деформированные, скрученные, сморщенные листья - эти симптомы могут появляться у ростков каннабиса без всякой причины и должны считаться мутациями. Такие растения никогда не радуют в плане выращивания, но, если вы доведете их до урожая, готовый продукт может вас приятно удивить. Вам решать, что делать с мутантами. Семена вещь не дешевая, и, возможно, вам захочется сохранить все растения до единого. При этом селекционеры всегда выбрасывают ростки со скрученными листьями, а также с другими мутациями. Это - не та генетика, которую стоит сохранять на будущее.

Редкая и классная мутация: растение с 3 листьями.

Физические повреждения: Когда можно спасти росток, а когда нельзя?

Особый случай проблем с рассадой - это когда гровер сам повреждает ее в результате неправильного обращения. Росток можно опрокинуть или случайно выдернуть. Если корневая система не сильно нарушена, наиболее сильные ростки вполне могут пережить обратную высадку, даже не замедлив роста.

Повреждение корней - более серьезная проблема. Часто бывает, что при пересадке отваливается ком почвы, отрывая при этом часть корневой системы. Просто закопайте то, что осталось, в почву и надейтесь на лучшее. Когда корни рвутся, это серьезный стресс для ростка, поэтому постарайтесь облегчить ему жизнь в следующие пару дней. Вы можете сделать это, создав более мягкие условия, такие как свет и температура, и, конечно же, воздерживаться от каких-либо серьезных процедур (пересадки, перехода на 12/12 или переезда в аут), пока поврежденный саженец не возобновит свой рост.

А если стебель сломался? Несомненно, частично сломанный стебель заживет. Просто наложите шину и перевяжите место слома, и место повреждения не только заживет, но даже станет прочнее. Даже если вы сломаете стебель начисто, его, вероятно, можно будет снова срастить. Делают же садоводы прививки на деревьях, и чужие ветки приживаются. Однако проще будет укоренить то, что вы оторвали - так же, как вы бы сделали это с обычным клоном.

Чего вы не можете сделать, так это спасти росток, который состоит только из корней и стебля, но не имеет точки роста, другими словами, макушки с листочками, например когда их кто-то объел. Дело в том, что каннабис не растет от корней. Там просто нет точек роста. Такой саженец спасти невозможно.

Вот и все! Надеемся, что вы нашли для себя что-то полезное

Большинство проблем с рассадой решаемо, причем довольно легко. Только не впадайте в панику и руководствуйтесь здравым смыслом. В конце концов, в каннабисе нет ничего волшебного. Это просто сорняк, и убить его довольно сложно. А если не удалось спасти тот или иной росток, научитесь не повторять ту же ошибку в следующий раз.

Остались вопросы или сомневаешься в чем-то? Зайди в чат гроверов и найди свой ответ в общении с более опытными гроверами!

Читайте также: