Росток лимона перестал расти

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

О том, как сложно вырастить комнатный лимон из косточки, проблемы увядания и мой способ удачного выращивания

Как же давно я мечтала о своем лимонном деревце! Покупала магазинные, но спустя время, все они умирали. Все ведь знают, что растение могут флористы перекормить, и купив красавца-откормыша, вы даже не узнаете, чем напичкан цветок или дерево. Вот и я знала, но каждый раз надеялась, что это дерево особенное и будет жить у меня долго и счастливо!

Устав плакать над каждым умершим деревом, я решила вырастить свое. И тут начался ряд экспериментов и неудач. Что я только не пробовала! Прибегала ко всевозможным способам с различных сайтов и форумов. Итог всегда один - семена не приживались. Самое распространенное указание - это отмачивать до появления отростков в марле, а потом пересадка в горшок. Но тут оказалось не все так просто. По этому методу семена гниют еще до появления первых отростков.

Оказывается, подходят на посев не все сорта лимона. Многие, даже те, которые прорастут, погибнут в комнатном содержании из-за климата, в котором росло само дерево. Самым идеальным является грузинский лимон. Сочный, крупный и жесткий.

И вот как я вырастила свое любимое деревце. Необходимо аккуратно извлечь семена из мякоти лимона, не повредив их, промыть от сока, просушить. Налить в блюдце воды, положить марлю или кусок ваты так, чтобы она была в воде. Затем положить подготовленные семена и оставить на дня 3. Спустя эти дни, можно спокойно пересаживать набухшие семена в маленький горшочек с хорошей землей. Садить семена глубоко не надо, достаточно углубить их сантиметра на 2-3 и присыпать землей. Поставить на солнечное место и полить. На этом нехитрые манипуляции заканчиваются.

Около месяца я ждала, когда же появятся молоденькие побеги. А их все нет и нет. Ну, думаю, снова неудача, полью в последний раз, в потом выкину. И что Вы думаете? Появились малюсенькие росточки, которые, в дальнейшем, начали очень быстро расти.

Спустя месяца 4-5, когда лимонное дерево стало напоминать полноценный куст, появились новые проблемы. Дерево начало увядать из-за появившихся мошек. Не помогали специальные "травители" для земли, спреи. спустя время они появлялись снова. И тут я уже догадалась, что дело в земле и нужно ее поменять. В итоге, источником всех бед стала сгнившая шелуха от семян. Мой совет: когда побеги окрепнут достаточно для пересадки, необходимо удалять расколотые семена. Это спасет ваше дерево от гниющих корней, мошек и увядания.

После появления первых листочков, дерево нужно начать подкармливать. Подойдет обычная подкормка для комнатных растений (следуйте инструкциям на упаковке). Моим цветам и дереву идеально подошла универсальная подкормка "Агрикола".

И вот, спустя год я имею два полноценных небольших деревца. Что примечательно, в домашних условиях взрослое дерево вырастет не больше метра, в отличии от своего дикого родителя.

Одно уточнение: лимонное дерево любит солнечное место (в жару нужно убирать в полу-тень) и одного хозяина, энергией которого оно питается (как бы странно это не звучало). У меня было 5 подрощенных деревьев, три из которых я отдала. Ни у одного человека, кроме меня, деревья не прижились.

Цвести дерево начнет только через года 2 после посадки семян. Так как я цветовод-садовод любитель, то для меня слишком сложно будет делать различные манипуляции и прививания для плодоноса. Самым простым методом является: оторвать несколько цветков и потыкать ими другие цветы для опыления. Собственно, пчелиный метод (они опыляют цветы с одного куста или дерева, собрав пыльцу с другого). Когда мое дерево зацветет, я обязательно дополню свой отзыв.

Небольшая инструкция к статье:

Помогаем ростку избавиться от каски

Очень часто, когда проростки вылезают из почвы, семядоли остаются внутри скорлупки и она не открывается сама по себе.

не все ростки канабиса могут сбросить каску самостоятельно

Большинство ростков, скорее всего, соберутся с силами и в итоге сбросят скорлупу, но драгоценное время будет потеряно, а ростки сильно вытянутся. Так что лучше как можно скорее снять каску самостоятельно. Главное тут влага. Если росток еще едва вылез и его еще можно прикрыть влажной почвой, так и сделайте. Скорее всего, это поможет. Если нет, то через пару часов скорлупка достаточно намокнет, чтобы можно было легко удалить ее пальцами.

Если росток уже слишком высокий, чтобы его можно было засыпать влажной почвой, опрыскайте его водой из пульверизатора или посадите каплю воды на скорлупку - тогда через некоторое время она станет влажной и мягкой. Затем снимите ее пальцами.

посадите на росток каплю воды с пальца или еще как.

Иногда каска слезает сама, а вот пленка, покрывающая семядоли, остается. Обычно это и есть причина того, что семядоли не раскрываются. Пленка слишком сухая и стягивает их. Намочите пленку и, когда она размякнет, снимите ее пальцами. Обычно она соскальзывает довольно легко.

Мы удалили скорлупу с ростков справа и в центре. Но тот, что в центре, по-прежнему сохраняет пленку.

Предупреждение: если саженец еще как следует не укоренился и центральный корешок еще очень короткий (пару сантиметров длиной), описанная процедура может привести к тому, что вы полностью выдернете росток из почвы. Поэтому никогда не применяйте чрезмерную силу. Лучше еще раз намочить каску/пленку и еще немного подождать. Если вы вытащили росток из земли, вы все равно можете воткнуть его обратно. Возможно, в этом случае лучше сначала снять скорлупку. Большинство саженцев могут пережить это без видимого шока или стресса.

В будущих гровах позаботьтесь, чтобы ростки вылезали из почвы (или другого субстрата) с уже слезшей каской. Всегда держите поверхность почвы влажной, а также, вероятно, имеет смысл сажать семена немного глубже, чем до этого. В этом случае проросток встретит большее сопротивление на пути вверх, и скорлупа соскользнет сама.

Вытягивание ростков: причины и решения

Большинство сеянцев в первые дни бывают высокими и худосочными, но иногда стебелек получается уж слишком длинным, слабым и тонким и больше не может выдерживать вес семядолей. В результате он растет не прямо, а вбок или даже вниз. Причина проста: недостаточно света. Либо источник слишком слабый (например, вы держите саженцы на подоконнике), либо лампа расположена слишком высоко. В любом случае ростки бесконтрольно тянутся к свету и заваливаются набок.

только не сажайте 2шт в один стакан, но здесь вероятно всего в одном семени было два зародыша, такое происходит очень редко. Эти саженцы растут на подоконнике и явно получают недостаточно света

Мы все же рекомендуем вам перестраховаться в первые пару дней и держать лампу на расстоянии. Дайте саженцу достичь высоты 5-7 см - это нормально и уж точно лучше, чем когда росток наоборот подвергается стрессу из-за слишком большого количества света (а иногда и тепла). Потихоньку корректируйте расстояние, пока не увидите, что вытягивание прекратилось. Со временем вы будете знать точное расстояние для лампы вашего типа.

Но что делать, если саженец уже склонился и упал на землю? Вы всегда можете использовать зубочистку, чтобы подпереть росток. Однако лучше укоротить слишком длинный стебель. Вы можете сделать это, подсыпав почвы (или кокоса, или другого субстрата) - тогда из присыпанной части стебля вырастут дополнительные корешки, и это здорово. Или, если горшочек для этого недостаточно высок, вы можете прижать саженец к земле (это легко, если стебель уже согнулся или саженец упал) и засыпать его тонким слоем почвы. Если стебелек сопротивляется, аккуратно сдавите его кончиками пальцев у земли - тогда он точно упадет, и это нисколько ему не повредит.

Росток сгнивает, и другие проблемы корневой системы

Задержка роста или медленный рост - обычная проблема на любой стадии развития каннабиса, и саженцы не являются исключением. Причина может быть любой: от неправильных условий до стресса и шока, но здесь мы поговорим о проблемах в корневой зоне. Здоровый рост корней - самый важный фактор для благополучия растения, и если вы видите, что ростки марихуаны перестали расти или растут очень медленно, или особенно если сеянцы продолжают умирать у вас раз за разом, первое, что нужно проверить - это корни и что с ними происходит. Не поражены ли они каким-нибудь грибком? Нет ли корневой гнили?

В большинстве случаев эти проблемы возникают, когда почва постоянно влажная и холодная одновременно. Это идеальные условия для плесени и грибка, которые вполне могут убить всходы. Помимо того, что у саженца не растут листья или он медленно растет в целом, вы заметите, что стебель истончается в ниточку у самой почвы. И, конечно же, на поверхности почвы может появиться беловатый налет. Когда почва кажется влажной и холодной на ощупь, такое случается очень часто. И проблемы есть не только на поверхности, но, что более важно, глубоко внутри.

Еще одна причина, по которой саженец пророс, но не растет дальше, заключается в том, что какой-то вредитель, живущий в почве, съел корень. Вы удивляетесь, почему росток не развивается, а под поверхностью тем временем фактически нет никаких корней. Такой росток погибнет, и это уже не исправишь. Чтобы этого не случилось в будущем, еще до высадки убейте всех паразитов путем нагрева почвы. Просто смочите почву и поместите ее в духовку с температурой около 90–100° C на полчаса или около того.

Ну и наконец, если вам кажется, что ваш росток марихуаны растет медленно или недостаточно быстро, убедитесь, что вы не ожидаете слишком многого. Загуглите фото ростков конопли в разном возрасте и сравните с тем, что видите у себя в боксе.

Слишком много света

Большинство гроверов клянутся, что слишком много света не бывает. Однако стресс из-за переизбытка света - это реальная проблема, особенно для рассады. Нам присылали бесчисленное количество фотографий ростков с признаками светового стресса. Откровенно говоря, иногда мы (ошибочно) диагностировали проблему как дефицит калия (K), который часто проявляется как пожелтение по краям нижних листьев. Однако, если вы видите этот симптом у проростков, первое, что вам следует заподозрить, это то, что ваша лампа слишком мощная или находится слишком близко.

росток обожгло лишним светом

Вы спросите, почему тогда этот симптом (желтые края) появляется не на самых верхних листьях, а на нижних? Дело в том, что нижние листья дольше подвергались стрессовому воздействию света (просто потому, что они появились раньше и стояли под лампой дольше). Пожелтение листьев из-за светового стресса бывает очень редко, если вы используете лампы ЭСЛ, но при использовании ламп типа ДНаТ или ДРИ или светодиодных “груш” или LED-светильников эти проблемы очень распространены.

еще один пример светового ожога у ростка

Если вы видите, что листья ростков белеют, иногда до полного обесцвечивания, это также может быть вызвано слишком большим количеством света, но также усугубляется тепловым стрессом (см. ниже) и, возможно, дефицитом кальция (эти две проблемы часто идут рука об руку) , Помните, что дефицит кальция особенно характерен для конопли, выращиваемой на кокосе.

Еще один признак того, что вы даете слишком много света на данном этапе, - это то, что росток остается очень приземистым. У него просто нет причин тянуться к лампочке. Более того, плотный поток фотонов постоянно лупит по нему, прибивая к земле.

Если вы видите эти признаки светового стресса, просто отодвиньте лампу или используйте более слабую.

Проблемы с питанием

Если листья ростков желтеют, это не обязательно признак светового стресса (как описано выше). Это может быть также недостаток питательных веществ. В почве это случается редко, потому что в почвенные смеси вносятся удобрения, органические или синтетические, и этого достаточно на первые две недели или около того. Но если вы используете стерильную среду, такую как кокос или минеральная вата, задача обеспечения рассады питанием ложится на вас самих. К сожалению, здесь совершить ошибку более чем просто.

Нездоровый росток с проблемами в питании

Внимательно прочтите инструкцию к удобрению и следуйте ей, не забывая корректировать дозировку для разных этапов. Обратите внимание на цвет вашего саженца: его листья должны быть здорового ярко-зеленого цвета. Если листья светло-зеленые или желтоватые или пожелтели семядоли, это может быть вызвано недостатком азота (N). Хотя иногда, если вы переливаете молодые растения в течение нескольких дней или недель, они могут показать тот же симптом (но будут и другие, более специфические, см. ниже).

Если саженец темно-зеленый, это больше похоже на передозировку азотом. При сильной передозировке листья ростков будут поджиматься, как лапа хищной птицы.

Мы уже упоминали об обесцвечивании и белых пятнах, когда обсуждали световой стресс и упоминали, что это может вызываться или усугубляться дефицитом кальция, наиболее часто встречающимся при выращивании в кокосе.

И, конечно же, существует широко распространенный симптом, когда буреют кончики листьев. Это признак химического ожога (общей передозировки удобрений). Он показывает вам, что та доза удобрений, которую вы даете своим растениям при поливе (или которые присутствуют в почвенной смеси), слишком высока и вам следует уменьшить ее или временно перейти на полив чистой водой.

Необычный цвет - не всегда признак проблемы

Когда вам кажется, что цвет вашего ростка не совсем нормальный, возможно, вы ошибаетесь. Конечно, желтые оттенки всегда должны настораживать. Исключение составляют случаи, когда вы смотрите на растение утром и замечаете желтый цвет в середине самых верхних молодых листочков или желтые прожилки на них. Это может просто означать, что это новая ткань, которая выросла в темноте и у которой еще не было возможности заполниться зеленым хлорофиллом. Когда эти желтоватые места подвергнутся воздействию света, они мгновенно позеленеют.

Цвет стебля может варьироваться у разных растений. Он может быть белым, красным, фиолетовым, а иногда даже коричневым. Если других тревожных признаков нет, скорее всего, это естественное явление, связанное с определенной генетикой.

Фиолетовый цвет стебля, прожилок или листа целиком также может быть связан с более низкими ночными температурами (у генетически предрасположенных сортов). Поэтому, если ваш росток стал фиолетовым, проверьте, не слишком ли холодно ночью.

Тепловой стресс

Если ваш росток перегревается, это определенным образом влияет на форму листьев: они поднимаются торчком. Был период, когда мы держали лампочки ЭСЛ слишком близко к ростку, и вместо того, чтобы уклоняться от такой близости, росток, казалось, пытался “обнять” лампочку своими верхними листьями. Причина этому проста: не имея возможности отодвинуться от света, росток пытается расположить свои листья так, чтобы свет падал на них только по касательной. Это помогает им поглощать меньше тепловой энергии. Если вы продолжите подвергать растения воздействию жары (будь то горячий воздух или жар от лампы), вы увидите более зловещий симптом: края листьев начнут закручиваться кверху. Жара также часто усугубляет дефицит кальция и наоборот.

тепловой стресс

Чтобы решить эту проблему, всегда старайтесь поддерживать правильный температурный диапазон в гроуруме и держите лампу не слишком близко, чтобы она не обжигала. В этом вам может помочь "тест тыльной стороны ладони". Поместите руку под лампой на уровне верхушек растений и подержите так некоторое время. Если вы чувствуете, что свет "кусается", или чувствуете другой дискомфорт, лучше отодвинуть лампу.

Перелив/Недолив

Новички постоянно заливают коноплю водой. К счастью, у растений есть способ показать хозяину, что тот переусердствовал с поливом. Первый признак чрезмерного полива - это скручивание листьев книзу. Если вы коснетесь листьев перелитого растения, то почувствуете, какие они упругие. И наоборот, если листья смотрят вниз, но кажутся вялыми и безжизненными, значит, росток, скорее всего, страдает от жажды.

из-за перелива листья конопли поджимаются

Листья могут даже менять цвет из-за переизбытка воды. Если вы будете постоянно переливать коноплю, листья начнут желтеть, а со временем и отмирать. Итак, если вы видите, что ростки каннабиса поджимают листья книзу, откорректируйте график полива.

хронический перелив может привести к желтению и отмиранию листьев

Иногда у ростков листья получаются волнистыми. Мы не знаем точной причины, но есть предположение, что это связано с нерегулярным поливом. Или точнее с тем, что сначала росток слишком обильно поливался, а потом эта проблема была устранена. Олнако следы остались - вот эта самая волнистость. Пока эту гипотезу мы опровергнуть не смогли, наблюдаем дальше. В любом случае это не страшный симптом. Саженцы с волнистыми листьями может и не выглядят на все сто, но в остальном они вполне здоровы и сильны.

если листья волнистые, возможно, раньше росток слишком сильно поливался, сейчас всё нормально.

Ветровой ожог

Мутации ростков конопли

Деформированные, скрученные, сморщенные листья - эти симптомы могут появляться у ростков каннабиса без всякой причины и должны считаться мутациями. Такие растения никогда не радуют в плане выращивания, но, если вы доведете их до урожая, готовый продукт может вас приятно удивить. Вам решать, что делать с мутантами. Семена вещь не дешевая, и, возможно, вам захочется сохранить все растения до единого. При этом селекционеры всегда выбрасывают ростки со скрученными листьями, а также с другими мутациями. Это - не та генетика, которую стоит сохранять на будущее.

Редкая и классная мутация: растение с 3 листьями.

Физические повреждения: Когда можно спасти росток, а когда нельзя?

Особый случай проблем с рассадой - это когда гровер сам повреждает ее в результате неправильного обращения. Росток можно опрокинуть или случайно выдернуть. Если корневая система не сильно нарушена, наиболее сильные ростки вполне могут пережить обратную высадку, даже не замедлив роста.

Повреждение корней - более серьезная проблема. Часто бывает, что при пересадке отваливается ком почвы, отрывая при этом часть корневой системы. Просто закопайте то, что осталось, в почву и надейтесь на лучшее. Когда корни рвутся, это серьезный стресс для ростка, поэтому постарайтесь облегчить ему жизнь в следующие пару дней. Вы можете сделать это, создав более мягкие условия, такие как свет и температура, и, конечно же, воздерживаться от каких-либо серьезных процедур (пересадки, перехода на 12/12 или переезда в аут), пока поврежденный саженец не возобновит свой рост.

А если стебель сломался? Несомненно, частично сломанный стебель заживет. Просто наложите шину и перевяжите место слома, и место повреждения не только заживет, но даже станет прочнее. Даже если вы сломаете стебель начисто, его, вероятно, можно будет снова срастить. Делают же садоводы прививки на деревьях, и чужие ветки приживаются. Однако проще будет укоренить то, что вы оторвали - так же, как вы бы сделали это с обычным клоном.

Чего вы не можете сделать, так это спасти росток, который состоит только из корней и стебля, но не имеет точки роста, другими словами, макушки с листочками, например когда их кто-то объел. Дело в том, что каннабис не растет от корней. Там просто нет точек роста. Такой саженец спасти невозможно.

Вот и все! Надеемся, что вы нашли для себя что-то полезное

Большинство проблем с рассадой решаемо, причем довольно легко. Только не впадайте в панику и руководствуйтесь здравым смыслом. В конце концов, в каннабисе нет ничего волшебного. Это просто сорняк, и убить его довольно сложно. А если не удалось спасти тот или иной росток, научитесь не повторять ту же ошибку в следующий раз.

Остались вопросы или сомневаешься в чем-то? Зайди в чат гроверов и найди свой ответ в общении с более опытными гроверами!

Вырастить лимон из косточки – задача не самая сложная, с ней справится даже школьник. Проблема в том, чтобы заставить его плодоносить, и желательно пораньше: для этого надо вовремя сделать прививку, а также грамотно выполнять обрезку. Сам же уход за деревцем лимона в условиях городской квартиры ничуть не сложнее, чем за большинством комнатных растений.

Какой сорт лимона можно вырастить на подоконнике, чтобы он плодоносил

Взрослое дерево лимона в дикой природе достигает в высоту 6 м, поэтому при выращивании в квартире следует выбирать специальные сорта, вырастающие в форме компактного деревца высотой не более 2 м.

Селекционерами выведен не один десяток сортов и гибридов комнатного лимона, наиболее популярными являются:

Павловский. Считается самым неприхотливым, способен к круглогодичному плодоношению, засухоустойчив. Плоды среднего размера, со слегка сладковатым вкусом, семян мало.
Мейера. Скороспелый гибрид, отличается небольшим количеством шипов, компактностью, требует частого опрыскивания. Плоды массой всего около 150 г, но их много.
Юбилейный. Крупноплодный гибрид, считается одним из самых урожайных. Легко переносит засуху. Кожура очень ароматная, но толстая.
Пандероза. Интересен тем, что плодоносит волнами, в результате чего на деревце одновременно могут присутствовать цветы, завязи и спелые крупные плоды. Кожура толстая, с горьковатым привкусом. Жароустойчив, но требователен к составу грунта.
Дженоа. Высокоурожайный сорт, один из самых неприхотливых. Плоды со съедобной кожурой, вкусные, массой до 100 г.

В квартирах нередко выращивают также сорта: Майкопский, Лисбон, Новогрузинский и др. В большинстве городов несложно купить качественные саженцы лимона. При выращивании из косточки нет смысла искать плоды именно названных сортов: всё равно впоследствии саженец надо будет перепрививать, тогда и придётся искать необходимые черенки.

Как вырастить лимон из косточки – пошаговая инструкция

Вырастить лимон на подоконнике можно из косточки, взятой из спелого фрукта, или из черенка, срезанного с взрослого плодоносящего деревца. Второй путь надёжнее: при вегетативном размножении полностью сохраняются сортовые признаки. Однако часто садоводы-любители, желающие заниматься с растениями круглогодично, высевают косточки понравившегося лимона в надежде через несколько лет получить свой урожай. Деревце вырастет обязательно, хоть не из каждой косточки, но попробовать плоды получится нескоро. Даже если вовремя сделать прививку, от посева до первых плодов пройдёт более пяти лет.

Подготовка грунта

Комнатные лимоны лучше растут в рыхлых слабокислых (pH 5,5-6,5) почвах, обогащённых фосфором. В цветочных магазинах можно приобрести специальную смесь, предназначенную для цитрусовых культур. Если это не удастся, подойдёт универсальный грунт для комнатных цветов, к которому добавляют почти столько же торфа. Нетрудно приготовить смесь и самостоятельно. Например, можно перемешать и перетереть через сито с ячейками размером 3-4 мм дерновую землю, торф и перегной, взятые поровну. Если смесь покажется слишком плотной, в качестве разрыхлителя можно добавить речного песка.

Для профилактики инфекционных заболеваний в приготовленную смесь иногда добавляют толчёный древесный уголь, но в любом случае грунт перед посадкой дезинфицируют. Проще всего прокалить его в духовке.

В качестве посадочной ёмкости годятся цветочные горшки из керамики или пластмассы; для посева семян они могут быть небольшими. На дно укладывают слой дренажа в 1,5-2 см (лучше – керамзитовые шарики или вермикулит). Почвенную смесь насыпают почти доверху.

Посадка косточки

Специалисты рекомендуют начинать посадочные работы в самом конце зимы. Для отбора косточек годятся любые спелые мясистые фрукты без признаков гнили, купленные в магазине. Для надёжности стоит взять семена из нескольких лимонов. После разрезания выбирают крупные косточки, без повреждений, равномерно окрашенные. Очищать их от оболочки не требуется. Косточки можно посадить сразу же, тогда их не надо обрабатывать. Если они полежали некоторое время и высохли, придётся замочить их в стимуляторе роста (например, Эпин-Экстра или Циркон) по инструкции к нему.

Даже у подготовленных семян всхожесть невелика, поэтому стоит посадить хотя бы десяток. Глубина – до 2 см, расстояние между ними такое же. Ёмкость до появления всходов накрывают стеклом или плёнкой. Почву поддерживают в умеренно влажном состоянии, температуру – не ниже 18 о С, лучше – около 24 о С. В таких условиях для появления первых всходов требуется 2-3 недели. Если они оказываются частыми, самые слабые вскоре удаляют.

В стадии 3-4 настоящих листочков лучшие сеянцы аккуратно рассаживают по отдельным горшкам. Эту операцию выполняют предельно аккуратно: сеянцы переносят с земляным комом, чтобы не повредить нежные корешки. Следующую пересадку планируют на то время, когда растения достигнут высоты 15-17 см.

Полив

Уход за домашним лимоном включает в себя те же операции, что и в случае любого комнатного растения.

Особенности полива заключаются в следующем:

желательно использовать талую или дождевую воду (можно умягчённую с помощью дистиллированной воды) комнатной температуры;
полив проводят при подсыхании верхнего слоя почвы (2-3 см);
воду льют не под корень, а по периферии горшка.

Водопроводную воду для полива используют только после отстаивания. В ряде регионов, где она мягкая, добавление дистиллированной не обязательно, но есть местности, где без этого не обойтись. Особенно часто поливать приходится в жаркую погоду: до 3-4 раз в неделю. Весной и осенью поливы требуются реже, а в зимнее время – не чаще трёх раз в месяц.

Помимо полива, при влажности воздуха ниже 60-65% лимону требуется опрыскивание листьев. Чтобы вода не попадала на корневую шейку, грунт прикрывают плёнкой.

Температура и освещение

Лимон – выходец из тропических стран, ему требуется тепло. Впрочем, специально подогревать квартиру, как правило, не приходится: оптимальная летняя температура составляет 20…25 о С, зимой – на 5-6 градусов ниже. Если сорт предполагает круглогодичное плодоношение, разница летних и зимних температур – ещё меньше.

К освещению лимон относительно лоялен, но световой день в любое время года должен длиться более 10 часов. Лучше располагать горшок на южном подоконнике, однако от прямых солнечных лучей требуется притенение. Чтобы крона развивалась равномерно, периодически растение разворачивают к свету разными сторонами.

Удобрения

Относительно подкормок правила просты:

удобрения начинают вносить через 2-3 месяца после появления всходов;
весной и летом подкормки дают 2 раза в месяц, осенью вдвое реже, в зимнее время лимон обходится без дополнительных удобрений;
лучше использовать специальные смеси (Идеал, Здравень и др.).

Помимо удобрений промышленного изготовления, периодически используют и натуральные. Так, во время активного роста не помешает полив настоями органики, а ближе к осени – древесной золы.

Другие важные операции

Чтобы приблизить плодоношение, следует правильно формировать крону лимона. Обрезку проводят острым продезинфицированным секатором, лучшее время – конец зимы. Необходимо вызвать рост боковых побегов с помощью прищипывания верхних почек, а также вовремя вырезать мешающие ветви. Таковыми считаются деформированные побеги и растущие внутри кроны, излишне загущающие её.

Примерная схема обрезки выглядит так:

Через год после рассаживания сеянцев по горшкам обрезают центральный ствол, оставляя 20-25 см с несколькими развитыми почками. Желательно, чтобы они располагались примерно на одном уровне по разным сторонам ствола.
На следующий год сильно укорачивают вертикально растущие новые побеги.
На третьем году проводят обрезку побегов третьего порядка.
Ещё через год заканчивают формирование кроны, укорачивая ветви, появившиеся за последний год.

Плодовыми побегами у лимона являются ветви 4-5-го порядка, цель формирования растения – их появление и полноценное развитие. Помимо удаления лишних побегов, иногда приходится убирать и соцветия: они могут появиться уже на 2-3-й год жизни деревца. Плоды всё равно не завяжутся, а силы на цветение расходоваться будут.

Как привить лимон, выращенный из косточки

Деревце лимона из косточки обязательно зацветёт и даст плоды, но, во-первых, они не обязательно будут того же сорта, что и лимон, из которого был взят посадочный материал, и, во-вторых, произойдёт это лет через 7-10. Правильная обрезка сократит время ожидания на пару лет, но гораздо надёжнее прививка. После неё через пару лет уже появятся плоды желаемого сорта.

Молодое деревце считается готовым к прививке уже в годовалом возрасте или чуть позже. Лучшее время для операции – начало активного роста (вторая половина апреля и чуть позже). К этому времени на лимоне, выросшем из косточки, уже появляются новые побеги.

Известны два основных способа прививки:

копулировка (прививается черенок с 2-3 почками, желательно – одинаковый по толщине с побегом подвоя);
окулировка (привоем служит здоровая почка с небольшим фрагментом древесины).

Техника копулировки гораздо проще, окулировка же менее травматична для растения. Прививать в любом случае следует на побег толщиной не менее 5 мм. Острый нож необходимо перед операцией продезинфицировать. Черенки, нарезанные с плодоносящего деревца, используют в тот же день. В крайнем случае, их можно сохранить пару суток в холодильнике обёрнутыми во влажную натуральную ткань.

Черенок под нижней почкой обрезается под углом 45 градусов.
Так же, ближе к основанию, срезают побег, на который выполняется прививка.
Места срезов плотно соединяют; особенно важно, чтобы совпали слои камбия (тонкие слои, находящиеся под корой).
Место стыка плотно обматывают стерильным бинтом, после чего замазывают вокруг садовым варом.

После прививки горшок размещают в тёплом месте, исключая падение на него прямых солнечных лучей. Полное срастание происходит примерно за месяц. После этого из привитых почек появляются новые листочки. В случае окулировки побег подвоя обрезают выше привитой почки, замазывают место среза садовым варом.

Полезные советы и нюансы

Чтобы получить из лимонной косточки плодоносящее деревце, опытные садоводы дополнительно советуют:

Не стоит драматизировать ситуацию, если осенью лимон сбросил листья. Хорошего в этом мало, но деревце не погибло: скорее всего, оно так среагировало на слишком сухой воздух. Наладив условия, можно ожидать возвращения растения к нормальной жизни.

Выращивание плодоносящего лимона из косточки – не лучший выбор, но очень интересное занятие. Получить деревце можно из любого спелого фрукта, но в 1-2-летнем возрасте на него придётся привить черенок или почку от надёжного плодоносящего дерева специальных комнатных сортов.

Свет, температура и влажность – основные условия для выращивания цитрусового дерева. Создать благоприятные условия для лимона возможно и в домашних условиях.

Недопустимо резкое изменение условий содержания, например, перестановка или вынос на улицу — растение может перестать цвести.

Здоровье и иммунитет

Вирусы и бактерии являются одной из причин заболевания деревца. Некоторые из них переносят насекомые, другие — распространяются по воздуху и могут завестись в горшке растения из-за недостатка кислорода. Ослабление иммунитета — самая распространенная болезнь домашнего лимона, а виноват в этом зачастую сам человек.

Основные причины:

Некачественный грунт.
Неблагоприятные условия, такие как повышенная температура или влажность.
Неправильный полив и (или) удобрение.

Правильные условия содержания и ухода

Лимон предпочитает длинный световой день – для этого необходимо правильно расположить дерево в квартире (например, восточные или западные окна). В зимний период растение нужно ставить ближе к окну и освещать с помощью фитолампы 5-6 часов в сутки. Летом дерево не должно подвергаться сквознякам и прямым солнечным лучам.
Растение не переносит жару. Оптимальная температура в комнатных условиях — от 18 до 20° летом и 12-15° зимой. Лимон не выносит резкой перемены температуры, поэтому в период зимнего покоя дерево можно поливать чуть теплой водой.
В комнате, где находится цитрус, воздух должен быть хорошо увлажнен, для этого комнату нужно систематически проветривать, а рядом с растением поставить емкость с водой.
Один или два раза в неделю лимон необходимо опрыскивать.

Неправильный полив

Лимон не зацветет (или сбросит появившиеся было бутоны), если ему не обеспечить достаточный регулярный полив. Растение относится к разряду влаголюбивых, поэтому плохо переносит пересыхание земляного кома. Если таковое произошло, деревце, скорее всего, избавится от бутонов или завязей, а иногда – даже от части листвы, чтобы сохранить недостающую влагу на обеспечение основных жизненных процессов.

Одинаково вреден также избыточный полив: тогда почва в горшке уплотняется, а корневая система растения больше не способна извлечь из нее питательные вещества. Чтобы лимон зацвел, необходимо поддерживать грунт в емкости с ним постоянно слегка увлажненным, не допуская пересыхания или застаивания влаги. Нелишним будет также опрыскивание дерева – высокая влажность окружающего года придется по нраву вашему любимцу.

Сроки цветения и плодоношения

Многим интересно, когда комнатный лимон должен начать цвести и давать плоды. Оказывается, он может зацвести уже в первый год жизни, однако, рекомендуется оборвать цветки еще в бутонах, так как цветение сильно истощает молодое растение и может погубить его. Допускать плодоношение рекомендуется когда на деревце уже есть минимум 20 листьев.

Сам период от начала цветения до плодоношения занимает 6-8 месяцев(в зависимости от сорта) при поддержании необходимых условий. Домашний лимон цветет дважды в год – зимой и осенью. После посадки дерево сможет порадовать плодами только через три-четыре года.

При надлежащем уходе лимоны в домашних условиях могут цвести и плодоносить около 40 лет. Основной фактор в жизни растения – Ваша забота, так как жизнь дерева всегда можно продлить с помощью воздушных отводок, черенков и прививок на другие растения.

Вооружимся инструментами

В среде любителей-цветоводов почему-то до сих пор распространено мнение, что выполнять прививки — занятие весьма непростое, если не сказать, сложное. На самом деле, при некоторой тренировке и сноровке сделать простую прививку (а способов прививок существует немало) не так уж сложно. Было бы желание, да некоторая склонность к экспериментам, к риску!

Для начала подумаем, чем прививать, и подготовим необходимые инструменты. Они нехитрые, доступны любому.

– Садовый секатор . Этот инструмент продают во многих цветочных магазинах, тем более, в крупных садовых центрах. Он нужен для того, чтобы нарезать для себя черенки, а также обрезать веточки деревьев и кустов. Если вы занимаетесь прививками нечасто, секатор можно и не покупать, заменив его обычным ножом.

– Прививочный нож . Пожалуй, это главный инструмент в прививочном деле. Он важен для цветовода не менее чем хороший скальпель для хирурга. Собственно, сравнение не случайно. Прививочный нож должен быть острым, как скальпель! И, кстати, некоторые цветоводы в качестве прививочного ножа используют именно медицинские скальпели. Прививочные ножи всегда можно купить в крупных садовых центрах.

Запомните! Тупым ножом прививку сделать не удастся! Дело в том, что только острым, как бритва, ножом можно сделать гладкий, без микроскопических заусениц, срез древесной ткани.

– Садовый вар . Тоже приобретается в садовых магазинах, используется в качестве своеобразной замазки, которую наносят на место прививки.

– Раствор для обеззараживания и чистая салфетка . Ими протирают место прививки, черенки, а также прививочный нож. Удобно в качестве раствора использовать водку или чистый спирт. Его понадобится совсем немножко.

Почему растение дома не дает урожая?

Причин отсутствия плодов домашнего лимона может быть несколько, например:

Если цитрус выращен из косточки, растение необходимо привить и подождать несколько лет, прежде чем начнется цветение.
Вредители и бактерии.
Сухой воздух или повышенная влажность.
Скудная почва, недостаток удобрений и минеральных веществ.

Неправильный уход

Однако, основная причина того, почему комнатный лимон не дает плоды – это неправильные условия содержания растения:

Повышенная или пониженная температура воздуха в помещении. Оптимальная температура воздуха в помещении для выращивания лимонного дерева — от 18 до 20 градусов по Цельсию.
Неправильный полив. Поливать лимон нужно регулярно, предварительно отстоявшейся водой, чтобы из нее успел выветриться весь хлор. Летом и весной 2 раза в день, зимой — 2 раза в неделю. Температуру для полива следует выбрать комнатную.
Нехватка удобрений. Домашний лимон удобряют в период активного цветения с марта по сентябрь, один или два раза в две недели, в противном случае дерево сбросит цвет. Во время зимнего покоя и при наличии заболеваний растение подкармливать не стоит.
Неправильное местоположение и освещение. Лимон рекомендуют помещать ближе к солнечному свету. Отличным вариантом будут комнаты, окна которых выходят на запад или восток, также подойдет утепленная лоджия.
Но стоит учитывать, что цитрусы боятся сквозняков, особенно во время цветения. В жаркий период дерево необходимо притенять. Недопустимо попадание солнечных лучей на растение, это приведет к ожогам листьев.
Неправильный грунт.
Нельзя насыпать слоями разные части грунта.
Земля должна быть рыхлой, без комков.
В грунт можно добавить дренаж для обеспечения корней кислородом.
Уровень кислотности почвы не более 7 (pH = 7), определяется с помощью иономера.
Почву необходимо регулярно удобрять.
Раз в два года цитрусовое дерево пересаживают с полной заменой грунта.
Плохое опыление. Плодоношение лимона произойдет без какого-либо вмешательства с Вашей стороны. Если же вы хотите получить обильный урожай, необходимо с помощью ватной палочки стряхнуть пыльцу с тычинок на пестик.
Стоит действовать осторожно, так как велик риск повреждения цветков. Процедуру следует повторить в ближайшие пару дней. Дерево может плодоносить как с опылением, так и без, но в последнем случае в плоде лимона не образуются семена.
Чересчур обильное цветение. Большое количество цветков забирает у растения много сил. Необходимо периодически удалять лишние завязи для того, чтобы цитрус смог плодоносить.
Рекомендуется оставлять 10 листьев из расчета на 1 цветок.

Лимон не переносит резких колебаний температуры

Лимонное деревце я начала выращивать несколько лет назад, когда увлеклась комнатными Павловскими лимонами. Черенок лимона мне дали знакомые.

Посадила подаренный черенок в горшок с песком, создала лимону для укоренения благоприятный микроклимат. Вскоре черенок успешно принялся и тронулся в рост. Каждую весну я пересаживала развивающийся лимон в подходящие горшки размером побольше.

Вырос у меня этот лимон до метровой высоты, с очень раскидистой кроной – даже на подоконнике перестал умещаться… Пришлось мне пересадить такое крупное растение в 10-литровое оцинкованное ведро, продырявив в днище несколько дренажных отверстий.

Я заботливо ухаживала за лимоном в доме, регулярно увлажняла его листочки. И вот через 2 года мой лимон впервые зацвел — уж я рада была! Однако все цветки у лимона вскоре опали, так и не образовав завязей…

На следующий год лимон снова зацвел. Тут мне вдруг вспомнилось, как моя мама вручную опыляла цветки растений. И я решила сделать то же самое со своим лимоном. После искусственного опыления цветков лимона у него завязались первые плоды. Но и здесь опять неудача: только три завязи не опали и стали развиваться дальше.

Созревали мои первые лимоны ровно 9 месяцев — пока не пожелтели и не опали сами. Я специально не обрывала плоды. Ждала, сколько же времени они будут созревать, и какую наберут массу. Лимоны с моего деревца по вкусу оказались такие же, как и покупные в магазине. А весом они были примерно по 150г.

Окрылённая таким успехом, на следующий год весной я выставила лимон на балкон. Подумала, что здесь для этого светолюбивого и теплолюбивого растения будут более благоприятные условия, чем в доме. И действительно, мой лимон обильно цвел на балконе, и завязей на деревце тогда образовалось уже много. Но вот наступила осень. А когда я занесла лимон в комнату, то все его листья и плоды опали. Моё деревце засохло…

В то время я не могла понять, почему вдруг погиб мой лимон, совершенно здоровый и плодоносящий. Потом вычитала в библиотечной книге причину этого. Оказывается, деревце лимона не переносит резких колебаний температуры содержания. Поэтому при переносе растения на лето в сад или поместив лимон на балкон, при приближении осени нужно внимательно следить за погодой. При угрозе похолодания необходимо заблаговременно занести деревце в помещение, чтобы не подвергать лимон опасному температурному шоку.

Надеюсь, что мой опыт выращивания лимона поможет другим любителям цитрусовых растений избежать подобной ошибки.

Как сделать прививку?

Есть два способа прививки цитрусового дерева:

Окулировка — самый безопасный метод. Молодую и крепкую почку лимона помещают под кору молодого саженца. У этого способа высокий процент приживаемости.
Копулировка — более травматичный для растения способ. Черенки плодоносящего лимона и материнского дерева обрезают под острым углом специальным, продезинфицированным инструментом и фиксируют между собой. Важно, чтобы после прививания не было оголенной древесины.

Может ли возраст культуры быть причиной отсутствия урожая?

Старый лимон может не давать плодов по той же причине, что и молодой — неправильные условия содержания.

Лимонное дерево живет и активно плодоносит до 40-50 лет, главное правильно за ним ухаживать.

Юное растение, наоборот, не будет плодоносить первые несколько лет. Привитый, выращенный из черенка лимон при правильных условиях даст первые плоды через 3-4 года, а тот, который пророс из косточки — может не плодоносить и через 10 лет.

Можно заставить лимонное деревце цвести или нет и как?

Правильному развитию лимонного деревца способствует надлежащий уход. Есть несколько способов, как заставить растение цвести:

Можно создать экстремальные условия. Например, выполнить короткую обрезку или немного повредить кору лимонного дерева постучав по ней палкой или другим предметом. Также можно на вертикальные веточки повесить маленький груз таким образом, чтобы ветки приняли горизонтальное положение. В таком случае натяжение коры поспособствует цветению в стрессовой ситуации.
Формирование кроны. В домашних условиях рекомендуется формировать деревцу плоскую форму. Для этого нужно надрезать и аккуратно обламывать побеги к подоконнику. После того, как размеры оконного проема и кроны станут одинаковыми, проводят прищипку или даже обрезку. С данным видом кроны лимон будет прекрасно себя чувствовать и сможет дать хороший урожай. Главное успеть сформировать крону до начала плодоношения.
Стягивание веток. Ветки нужно стягивать мягкой проволокой в начале сокодвижения — для того чтобы сконцентрировать в них питательные вещества, которые пригодятся при следующем цветении. В ноябре растение освобождают от подвязки.

Кольцевание зеленых побегов

Если вы боитесь слишком сильно увлажнить почву, то можно провести кольцевание зеленых побегов кустарника. Тогда лимон интенсивно начнет поглощать резервные питательные вещества, накопленные в листовых пластинах, что простимулирует распускание цветочных почек и образование плодов. Для кольцевания выберете молодой зеленый побег . Лезвием бритвы или канцелярским ножом снимите небольшое колечко коры между двумя цветочными почками. Ленточка из коры должна быть шириной до 0,5 см.

Важно при кольцевании не повредить цветочные почки. Снимать кору лимона нужно аккуратно, стараясь её не разорвать. Затем кору переворачивают наизнанку и приматывают обратно к стволу побега. Кору нужно зафиксировать скотчем или лентой, так чтобы она покрывала весь срез.

Причины опадения завязей

Есть несколько причин почему растение буйно цветет, но не плодоносит:

Неподходящая температура и освещение.
Возраст деревца — возможно, лимон еще слишком молод для плодоношения.
Слишком бедный грунт, отсутствие прикорма и удобрений.
Несоответствие количества цветков и листьев (один цветок на два десятка листьев; остальные оборвать еще в бутонах).
Сухость почвы или, наоборот, перелив.
Неправильное опыление (аккуратно перенесите пыльцу ватной палочкой с бутона на бутон).

Таким образом, заставить цвести и плодоносить лимон в домашних условиях достаточно сложно, но интересно. Если соблюдать все вышеописанные рекомендации и серьезно подойти к выращиванию растения, оно обязательно отблагодарит Вас буйным цветением и множеством плодов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: