Посадка что такое в шитье

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Терминология ручных работ

Некоторые из ручных операций носят временный характер. Они используются при подготовке изделия к примерке или в процессе пошива.

Подготовка к примерке

Все временные швы впоследствии удаляются, поэтому величина стежков большая 0,5-1,5 см, зависит от толщины ткани. Используются белые нитки №40 или светлые на выбеленной ткани.

Основной пошив

В ручных операциях есть и те, что носят постоянный характер и служат показателем мастерства или класса ателье:

Последние операции больше относятся к профессиональному шитью и знакомиться с ними лучше после освоения первых видов ручных работ.

Швейная машина, выполняя стежок, каждый раз передвигает материал назад. В то же время прижимная лапка давит на материал и тем самым удерживает его на месте. Зубчатые рейки механизма подачи материала тянут нижний слой ткани назад, а прижимная лапка смещает верхний слой ткани вперед относительно нижнего. Именно эта особенность конструкции швейной машины является причиной того, что происходит относительное смещение слоев ткани и после выполнения шва нижний слой становится как бы короче верхнего. При выполнении отделочной строчки это смещение приводит к образованию косых сборок вдоль линии шва.

Чтобы предотвратить относительное смещение слоев материала, воспользуйтесь следующими советами:

При пошиве различных изделий часто требуется проводить влажно-тепловую обработку ткани.

Например, при пошиве брюк иногда требуется точнее "посадить" брюки по фигуре, задние половинки брюк в местах ягодиц нужно расширить, растянуть влажный участок ткани утюгом и таким образом придать дополнительный объем в этом месте. Некоторые участки брюк наоборот нужно заузить.

Без влажно-тепловой обработки не обойтись при втачивании рукава, окат которого должен плавно продолжать линию плеча и др.

Что такое декатирование ткани

Чаще всего, под влажно-тепловой обработкой подразумевается декатирование (от французского decatir — уничтожать блеск) ткани, проще говоря, искусственная усадка ткани, имеющей в своем составе хлопчатобумажные или шерстяные волокна.
Особенно это актуально для современных смесовых тканей на трикотажной основе содержащих хлопковое волокно, тканей типа стрейч.

Чтобы определить, нужно ли проводить декатировку ткани проутюжьте горячим утюгом небольшой участок ткани (уголок). Если ткань изменила свои размеры, значит, ее обязательно нужно декатировать, иногда даже "постирать" в теплой воде и слегка просушив, прогладить горячим утюгом по изнаночной стороне до полного высыхания.
Если этого не сделать вовремя, то после стирки размеры одежды могут сильно уменьшиться. Брюки станут короткими и узкими, рубашка тесная в плечах и т. д.

Нормы усадки ткани
Все ткани в какой-то мере дают усадку при стирке или отпаривании.

Большей усадкой обладают натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть, шелк, или ткани с эластаном, поэтому их декатировать обязательно, чтобы потом не было сюрпризов. Более того, трикотажные хлопчатобумажные ткани мало того, что достаточно сильно усаживаются по основе (по долевой, длине), но еще могут сильно растянуться по утку (по ширине).

Некоторые ткани при увлажнении дают большую усадку по длине и несколько меньшую по ширине.

Некоторые ткани дают одинаковую посадку в обоих направлениях, что влечет за собой изменение размеров и искажение формы одежды не только в длину, но и в ширину.

Меньшую усадку дают смесовые ткани, а синтетические практически не усаживаются.
Во избежание появления такого эффекта после стирки шерстяные ткани или ткани из искусственных волокон (креп, штапель и др.) обязательно проверьте на усадку и если требуется, проведите влажно-тепловую обработку, декатирование.

Процесс влажно-тепловой обработки заключается в увлажнении ткани, пропаривании ее волокон и последующем просушиванием.
В домашних условиях декатирование производят следующим образом.

Шерстяную или хлопчатобумажную ткань равномерно увлажняют (пульверизатором) с изнаночной стороны, а затем проутюживают через тонкую ткань в долевом направлении до полного просыхания.

Особенности декатирования различных тканей

Полиамидные ткани
Ткань из искусственного волокна вначале замачивают в воде, слегка отжимают, завертывают в сухую простыню, через 2-3 часа ткань развертывают и проутюживают по изнаночной стороне.
Перед влажно тепловой обработкой тканей с набивным рисунком рекомендуется проверить стойкость красителя путем замачивания образца.

Хлопчатобумажные ткани, недорогие искусственные ткани (например, ацетатный шелк) следует на несколько минут опустить в теплую воду, слегка выжать, не выкручивая, затем вытянуть лучше всего на палке или перекладине. Имейте ввиду что х/б ткани могут линять. Особенно это касается красных и зеленых цветов. Чем больше подвержена линьке ткань, тем менее теплой должна быть вода. Слегка влажную ткань утюжат с изнанки. Утюг при этом ведется по долевой нити. Перед декатировкой необходимо проверить на небольшом кусочке ткани, не остаются ли на ней пятна от воды и утюга.
Декатируя хлопчатобумажные ткани, сбрызгивайте их пульверизатором, проутюживайте с изнаночной стороны в направлении долевой нити. если ткань не слишком плотная, то этот процесс можно выполнить без пульверизатора, проутюжив ткань паровым утюгом.

Льняные ткани замочите вначале в горячей воде, отожмите и просушите и слегка во влажном состоянии проутюживайте с изнаночной стороны.

Шерстяные, полушерстяные ткани заверните в хорошо увлажненную в растворе простыню (на 2 литра теплой воды 1 столовая ложка уксуса и 1 чайная ложка соли) и оставьте на 10-12 часов. Разверните, сложите вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь, совмещая кромки. Проутюжьте с изнанки стороны в долевом направлении через хлопчатобумажную или льняную проутюжку.

Шелковые ткани из натурального шелка имеют незначительную усадку. Их достаточно проутюжить через влажный проутюжильник, совмещая долевую нить. Но в некоторых случаях можно выполнить влажно-тепловую обработку (особенно креповые ткани), добавляя в воду немного желатина. Затем подсушить и проутюжить в слегка увлажненном состоянии.

Креповые, шелковые и штапельные ткани смочите в теплой воде с уксусом, отожмите и, не выкручивая, высушите в тени, без провисания и растягивания. Сложите пополам, проутюжьте по долевой нити с изнаночной стороны.

Костюмные ткани, драпы можно декатировать следующим образом: просто разложить их на столе или на гладильной доске, затем проутюживать их через намоченный и слабо отжатый проутюжильник.

Не забывайте декатировать тканые прокладочные и подкладочные материалы.

Прокладочные материалы замачивают в чуть теплой воде, дают им стечь, потом заворачивают в махровое полотенце с целью удаления влаги, затем окончательно высушивают на веревке или перекладине.

Подкладочные материалы замачивают в теплой воде, слегка отжимают, просушивают но не до конца и проутюживают чуть влажными.

Декатируют так же тесьму, используемую для формирования плечевых срезов трикотажных изделий, формирования линии лацканов и оката рукавов, ткань для карманов.

Нетканные вспомогательные материалы (флизелин, синтепон), и клеевую подгибку для низа изделий декатировать не следует. Они не дают усадки.

Имейте ввиду, что на некоторых тканях из искусственных, синтетических и смесовых волокон замины и заломы, образовавшиеся при неаккуратном проутюживании удалить невозможно. Такое редко встречается, но об этом нужно знать.

Вельвет, бархат, плюш и прочие ворсовые ткани не декатируют.
Если возникает потребности в проутюживании, это делают на весу, или же ткань укладывается на широкую щетку из натуральной щетины (искусственная щетина плавится!) ворсом на щетку. Можно еще уложить ворсовую ткань на ткань с таким же ворсом (т. е. ворс к ворсу) и слегка через влажный проутюжильник, почти не касаясь утюгом ткани просто обработать ткань паром.

Искусственную и натуральную кожу, лаке, "мятые" ткани ( из х/б, шелковых, искусственных и смесовых волокон), болонью, не подвергают декатировки.

Способы декатировки выбираем с учетом свойств ткани:

Замачивание в воде
(Замачивать ткань можно от нескольких минут до нескольких часов, температуру замачивания и стирки выбираем ту, при которой в последующем будет стираться сшитая из этой ткани вещь)

Стирка без стирального порошка
Стирка со стиральным порошком (если есть подозрение на линьку);

Обработка паром

Обработку паром и отпаривание через влажный проутюжильник применяют, в основном, для толстых шерстяных и смесовых тканей.

Если вы не планируете стирать будущую сшитую вещь, а собираетесь отдавать ее в химчистку, то ткань декатировать не нужно.

Советы как выполнять декатирование ткани
Ткани с лавсаном утюжить нужно только с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через слегка увлажненный фланелевый проутюжильник.
После декатировки шерстяных, полушерстяных, шелковых и штапельных тканей нужно срезать кромки, поскольку усадка кромки будет заметно меньше, чем усадка полотна ткани.

Ткани из синтетических волокон при воздействии на них утюгом дают значительную усадку, поэтому их надо обязательно проутюживать перед раскроем.

Иногда встречаются ткани с перекосом нитей. Если перед раскроем не устранить этот дефект, изделие будет плохо сидеть, детали будут перекошены, швы искривлены.
Для устранения перекоса ткани нужно выдернуть вдоль срезанного края (поперечное направление) уточную нить и сложить ткань пополам в долевом направлении. Совместите края ткани по линии, оставленной выдернутой нитью и долевыми кромками. Сколите ткань по краям и кромкам булавками, затем проутюжьте через мокрый проутюжник, расправляя и перетягивая ее.

Необходимо добиться исчезновения слабины и заломов, совпадения долевых и поперечных нитей на верхней и нижней части полотна ткани. Но, если вы заметили этот дефект сразу после покупки, то лучше ткань вернуть в магазин. Это считается заводским дефектом и вам обязаны обменять такую ткань или вернуть деньги.

Многие современные ткани содержат примеси различных волокон, как правило, это связано c технологическими особенностями их производства. Например, ткани стрейч должны быть крепкими, в то же время эластичными и растяжимыми и содержать примесь хлопковых волокон. Для производства таких тканей используется несколько типов волокон, каждое из которых придает определенное свойство ткани, поэтому влажно-тепловая обработка этих тканей, декатирование - это одно из условий, что сшитое вами изделие не изменит своих размеров и форм впоследствии.

Однако, вы должны учитывать, что такая предварительная обработка ткани требуется на всегда. Поэтому, вначале проверьте на небольшом кусочке ткани ее свойства, и лишь после этого решайте, нужно искусственно делать усадку ткани или нет.

После высыхания ткани ее нужно прогладить негорячим утюгом. Все! Ткань готова к раскрою!

P.S.
Во многих пособиях по шитью советуют обработать хлопок элементарным способом: сбрызнуть водой и проутюжить. Возможно, этот способ подойдет, если вещь будут очищать в химчистке. Если же готовое изделие планируется стирать в машинке, не рекомендуется следовать этому совету. Изделие из хлопка с добавлением может "сесть" настолько, что перестанет сходиться, хотя до раскроя ткань была подвержена замачке его в горячей воде.
Поэтому, если вы планируете стирать готовое изделие из хлопка, перед раскроем обязательно постирайте ткань (с порошком. ) в машинке с отжимом. Именно в комплексе с отжимом и порошком ткань дает максимальную усадку.

Что же касается других тканей, то лучше постирать в машинке с отжимом все ткани, которые планируете стирать (шелк, вискоза, шерсть и т. д.). Если платье или пиджак планируете отдавать в химчистку, то перед раскроем ткань необходимо проутюжить через влажную марлю.

Такой вопрос обычно возникает у начинающих рукодельниц, потому как они ранее не сталкивались с подобным выражением и, соответственно, не имеют понятия о том, как правильно определять подобную прибавку в разных изделиях.

Что такое припуск? Это величина, которую добавляют при раскрое деталей на сам шов, его обработку (оверлок или подгиб). Есть несколько факторов, влияющих на это:

вид изделия;
материал и его плотность;
назначения шва;
дальнейшая обработка.

Домохозяйки

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

В индивидуальном пошиве размер припусков мы можем выбрать произвольный. И часто берем большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое. Но слишком большие припуски мешают в работе и увеличивают расход ткани.

Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Существуют таблицы рекомендуемых припусков на швы для различных видов изделий. Предлагаю Вам ознакомится с припусками для платья, юбки и брюк.

Припуски на швы для деталей платья

Припуски на швы для деталей юбки

Припуски на швы для деталей брюк

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Источник

Величина в изделиях

Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.

Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
Боковые швы — 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
Подкладочная ткань — 1 см.
Обтачивание воротников и стоек — 0,7 см.
Стачивание деталей из синтепона или ватина — 0,5-0,7 см.

Как перенести на ткань?

Если смотреть внимательно, то выкройки из журналов уже включают в себя необходимые припуски на обработку. В описании модели это должно быть указано, в том числе их величина. Поэтому, перед тем как переносить ее на ткань, необходимо прочитать информацию, которая к ней прилагается. Во время построения лекал по своим параметрам вы можете сразу делать прибавку или при переносе на ткань выбирать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков — обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:

Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.

Эти два варианта можно использовать не только непосредственно на ткани, но и при изготовлении лекала. После пошива нескольких изделий вы уже без дополнительных линий сможете сделать расчет припусков. На швейных производствах существует стандартная прибавка — 1 см.

Припуски на швы

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Припуски на швы для деталей платья

Припуски на швы для деталей юбки

Припуски на швы для деталей брюк

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Неправильная величина прибавки

Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:

изделие не будет соответствовать размеру;
одни детали меньше будут, другие — больше необходимого;
одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.

Это далеко не весь список того, что может произойти в случае неправильной прибавки на шов. Поэтому важно учитывать все нюансы и разбираться более тщательно в вопросе: что такое припуск. При индивидуальном пошиве стоит делать их немного больше, после примерки и корректировки лишнее легко убирается при помощи ножниц.

Высекание

Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.

Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.

LiveInternetLiveInternet

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
Шитье:Разметка припусков на швы и Маленькие полезности от Татьяны Максименко
Маленькие советы по шитью Разметка припусков на швы / Seam allowance

Не один раз меня спрашивали о способе разметки припусков на швы. А рассказывать-то было и нечего, никаких хитростей-премудростей за пазухой не держала, всё, наверное, как у всех. На прямых участках размечала припуски по линейке для квилтинга, а изогнутые линии в большинстве случаев чертила просто на глаз. Вот только если была нужна особая точность, то ставила несколько контрольных меток, отмеряя расстояние линейкой, и уже потом чертила изогнутые линии. И это приблизительное черчение (а больше именно рисование) меня, в общем-то, вполне устраивало, я эти 5-10 мм припусков уже нутром чую. Но с месяц назад совершенно случайно в первом же попавшемся магазине для рукоделия взгляд выхватил на прилавке странные яркие пуговицы с одним отверстием посередине. Оказалось, это никакие не пуговицы, а гениальные сложнейшие инженерные приспособления для разметки припусков на швы, придуманные как минимум Леонардо да Винчи, ну или где-то в недрах засекреченного оборонно-космического НИИ. После первого же эксперимента я была ими так очарована, что решила обязательно о них рассказать. Может и открою вам Америку или же я вообще последний человек на Земле, который не знал про это чудо, но всё равно не удержусь и расскажу…

Вставляю в отверстие кругляша нужного мне размера (в данном случае 5мм) карандаш или маркер и завожу кругляш под выкройку так, чтобы она попала в паз и упёрлась.

Мягко без сильного нажима веду по контуру выкройки, при этом придерживаю выкройку другой рукой, чтобы она не смещалась.

Ну не красота, а? Секунда, и готова разметка. Космические нанотехнологии…

Если проходить не полукруглый угол, не отрывая маркер, получается не очень, угол скругляется. Просто исправляю, подрисовывая прямой уголок, чтобы не забыть при раскрое, как надо вырезать. Хотя изготовитель мог бы и не полениться, а добавить лазерный анализатор углов или портал в пространственно-временной континиум, чтобы предварительно сделать анализ будущего движения вокруг угла и произвести корректировку заранее.

Разметка разной ширины припусков 3, 5, 7 и 10мм:

В общем, рекомендую. Раскроя без них я себе теперь не представляю. Из этой же серии незаменимых мини-помощников у меня есть, например, устройство для формирования уголков, без которого не представляю выворачивание или, скажем, гладильный окорок, без которого я даже за утюг не берусь. И чувствую, что таких штучек полным полно, мимо которых пройдёшь — не заметишь, а как начнёшь пользоваться, уже и не знаешь, как без них обходился раньше.

Маленькие полезности

Как обрезать припуски на швы для идеального выворачивания?

Этот вопрос встает особенно остро при сборке изделий сложных форм, таких, как на фотографии. Что надо сделать для того, чтобы после выворачивания швы не топорщились и все линии и изгибы легли ровно? На самом деле, нет ничего сложного. 1) После сшивания изделия, необходимо срезать припуски на швы близко к строчке, оставив не более 5 мм, а в особо сложных местах и на мелких изделиях срезать больше. Припуски на швы вдоль отверстия, оставленного для выворачивания, не срезать! 2) На вогнутых швах сделать перпендикулярные насечки. Чем круче изгиб, тем больше насечек (фото 1). На выгнутых швах вырезать маленькие треугольники. Чем сильнее выгиб, тем больше треугольников надо вырезать (фото 2).

3) Все имеющиеся уголки срезать (например, углы у подушек, низ у сердечка и т.д.). 4) Если ткань очень рыхлая и есть опасение, что края могут осыпаться, особенно в процессе выворачивания, то перед тем, как срезать припуски и делать насечки, можно приутюжить к детали тонкий клеевой флизелин. Он несколько стабилизирует края и помогает избежать осыпания.

Как пришить тонкую тесьму?

Как проложить ровную линию?

Еще одно применение липкой ленты, причем не обязательно специальной ленты для ткани, а самого обычного скотча. Если нужно вышить, прошить или простегать ровную линию, ее можно, конечно, начертить, но я опасаюсь делать это лишний раз, особенно на светлой ткани, а к тому же, есть более быстрый способ. В качестве ориентира можно приклеить на ткань липкую ленту и шить вдоль ее края. Быстро и точно. Данный способ подойдет для прокладывания декоративных линий, таких, как на фотографии или, допустим, при прострачивании кулиски на мешочке.

Как точно совместить детали?

А вернее, как точно совместить швы? Несмотря на то, что в качестве иллюстрации я положила фотографию блоков пэчворка, где, безусловно, все швы должны быть идеально состыкованы, проблема совмещения возникает довольно часто и при шитье других изделий. Например, боковые швы на сумке и на подкладке должны точно совпасть при сшивании их друг с другом. Скажу честно, я долго не могла взять в толк, почему у меня не получается идеальной состыковки, пока, наконец, не дошло :). А оказалось, всего-то надо сколоть булавкой сами швы, которые должны быть совмещены. Причем, вколоть булавку точно сквозь оба шва (фото 1). И вывести булавку наружу также точно сквозь оба шва (фото 2). Проложить строчку на машинке не вынимая (!) булавки (фото 3). Идеальное совмещение гарантировано (фото4).

Как пришить аппликацию?

Аппликацию можно пришивать и не подворачивая вовнутрь края ткани. Иногда это вполне допустимо и уместно. Но, если требуется, чтобы срезов не было видно, то нужно сделать следующее. 1) Вырезать из плотной бумаги или картона шаблон точно по размеру детали без припусков на подгибку. Подготовить припуски на подгибку, сделав насечки или вырезав треугольники в зависимости от того, какие изгибы имеет деталь (фото 1). 2) Приложить шаблон к детали с изнаночной стороны и заутюжить на него припуски на подгибку (фото 2). В тех местах, где ткань подгибается плохо, сделать дополнительные насечки или вырезать треугольники. 3) Шаблон вынуть. Аппликацию можно пришивать.

Ну что? Все за шитье?

Припуск при помощи машинки

Если у вас уже готова выкройка, но вы точно не знаете, какой величины заложена прибавка на шов, тогда стоит воспользоваться советом опытных мастериц. Нужно сделать припуск на лапку. Это достаточно просто, не нужно выдумывать никаких техник и делать расчеты. Необходимо сложить детали лицом к лицу, опустить лапку и уровнять со срезом. Дальше остается сделать прямую строчку.

Также можно использовать и другие приспособления, чтобы выполнить припуск определенной величины. От иголки откладывают нужное расстояние и прикрепляют резинку, ленточку, магнит или наклейку. Такие варианты совсем не требуют денежных затрат. Кроме этого, в специализированных магазинах можно найти сменные лапки с ограничителем. Цена у них варьируется, все зависит от качества и производителя.

ОТСТРОЧИТЬ – сделать отдельную строчку вдоль края или шва изделия.

Очень часто отстрачивают изделие “в край” – это означает, что от края нужно отступить 0.1 – 0.2 см.

Еще часто используется выражение “на ширину лапки” – это нужно совместить внешний край лапки швейной машины с краем изделия и строчат на расстоянии 0.5 – 0.7см. (см. фото – слева строчка контрастной ниткой на 0.1см, справа – на 0.5см).

Для выполнения отделочной строчки на большом расстоянии от края изделия – используют линейку, которая обычно имеется в прикладе к вашей швейной машинке.

Для отделочной строчки часто используются обычные нитки для шитья, одинарные или двойные, нитки для обметывания петель или специальные нитки для декоративных строчек. Красиво выглядит отстрочка двойной иглой для швейной машины.

ОБТАЧКА – отдельно выкроенная деталь для обработки среза изделия и всегда повторяющая этот срез.

Обычно для обтачки не дается отдельная выкройка – она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. Если не дается специальных указаний, то направление долевой нити на обтачке и основной выкройке совпадают.

Цельнокроеная обтачка – ее можно выкроить с основной деталью и при шитье отвернуть на изнаночную сторону в том случае, если для подлежащей обтачки прямой срез.

ОТТЯГИВАНИЕ – увеличение размеров детали на отдельных участках, точнее: нужный для оттягивания срез на выкройке короче необходимой длины.

Материал до нужной длины оттягивается при помощи утюга с увлажнителем или через влажную ткань. Предварительно нужно попробовать на ненужном лоскуте ткани. На выкройке место оттягивания обычно отмечено соответствующей меткой.

ПРИПОСАЖИВАНИЕ – уменьшение линейных размеров детали на ее отдельных участках, для придания нужной формы или нужной длины.

Например: чтобы припосадить рукав по окату – сделать машинную строчку по месту, которое отмечено для припосаживания и вытягивая одну нить из этой строчки, уменьшить окат на нужную длину. Еще при выполнении плечевых швов часто делают посадку на плечевых срезах спинки. Шов выполняется со стороны спинки. Затем избыточная ширина сутюживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем, чтобы сборки-волны исчезли.

ПРИСБОРИВАНИЕ – уменьшение линейных размеров детали путем создания сборок.

Деталь присборивается, до длины среза к которому она будет притачиваться. По краю изделия нужно проложить 2 машинные строчки на максимальной длине стежка. Затем, вытягивая нижние нитки, стянуть ткань на нужную длину. Равномерно распределить сборки. При стачивании срезов деталей, прокладывать строчку по присборенной детали и следить за тем, чтобы сборки были распределены равномерно. После притачивания вытащить нитки, на которых делалась сборка. Если нужно присборить на длинном участке, то лучше всего это сделать на нескольких участках в отдельности.

ДОЛЕВАЯ НИТЬ – направление нити основы в тканях.

Нити основы – это продольные нити, натянутые на ткацком станке. Поперечные нити зарабатываемые в ткань, называются нитями утка. Долевая нить – это и есть продольное направление ткани. На выкройках долевая нить всегда обозначена (обычно длинной стрелкой) или надписью. При раскрое нужно совмещать долевую нить на ткани и на выкройке. На всех тканях долевая нить идет параллельно кромке.

ПРОРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ – обметываются, если нет дополнительных указаний на швейной машинке. Длина прорезной петли должна быть на 2 мм больше, чем диаметр пуговицы. Перед обметыванием петель нужно уточнить и разметить их правильное расположение. Обязательно нужно сделать пробную петлю на лоскуте ткани.

СТАЧАТЬ – это значит соединить срезы на швейной машине.

Перед началом работы нужно проверить хорошо ли строчит ваша швейная машинка на данной ткани. Если нет, то нужно отрегулировать натяжение нитей, подобрать нужного размера иглу, соответствующую толщине ткани – см. инструкцию к своей швейной машине.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОРСА – у тканей с ворсом (бархат, вельвет и т.п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить самой. Проведите по ткани рукой: он лежит гладко – значит это и есть направление ворса, если приподнимается – значит против. Материал с ворсованной поверхностью (драп, велюр …) так же имеют направление ворса, что следует учитывать при раскрое. Все детали бумажной выкройки необходимо класть и кроить только в одном направлении!

ЧИСТО ВЫТАЧАТЬ – профессиональный термин, включающий в себя несколько операций:

• сложить детали лицевыми сторонами и стачать стачать их срезы;

• обработать припуски шва: на прямых срезах – обрезать на нужную ширину и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах – сделать рассечки к строчке , не доходя к шву 1мм.; на внешних уголках – срезать наискосок.

• вывернуть деталь на лицевую сторону;

• выметать вытачанный край;

• приутюжить.

ОСНОРОВИТЬ – это срезать лишнее, возможно что-то выровнять, скруглить

ОБЛЮМОВКА (ОБЛИМОВКА) – окантовка края тесьмой. Часто используется для обработки карманов. Для этого используется специальная насадка для швейной машинки. В итоге облюмовка чем-то напоминает обработанный край руликом.

РАССЕЧКА, МЕТКА – ножницами на припуске для шва сделать небольшую надсечку на ткани, не доходя до места шва в нужном месте, т.е сделать контрольную точку.

ДЕКАТИРОВАНИЕ – это влажно-тепловая обработка ткани перед раскроем (ВТО). Проутюжить ткань с паром. Если в ткань из натуральных волокон или с их добавками, то при такой обработке она дает усадку.

Читайте также: