Подготовка ягодных кустарников к зиме

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Урожай в саду во многом зависит от состояния кустарников и деревьев весной, на выходе из зимовки. Не только мороз, холодный ветер, давление снега на кроны, яркое зимнее солнце, смена оттепелей и заморозков могут стать причиной локальных повреждений или гибели всего растения. Устойчивость к воздействию погодных факторов зависит от иммунитета дерева или куста, зрелости молодых побегов, концентрации сахаров и белков в клеточном соке – эти показатели можно изменить в лучшую сторону, выполнив несколько мероприятий по уходу.

План работ

Подготовка сада к зиме для начинающих дачников может оказаться непростой задачей из-за непонимания сроков и последовательности выполнения процедур. Сроки зависят от динамики похолодания и погоды осенью, которые могут существенно отличаться в разные сезоны даже в одном регионе. Зато последовательность работ можно определить достаточно четко:

По завершению сбора урожая деревьям и кустарникам следует дать подкормку, поскольку их корни после плодоношения активно растут, поглощая питание из почвы.
Обрезку веток нужно проводить, когда деревья перейдут в состояние покоя, на что укажет осыпающаяся листва. В этот момент растение перенесет травмирующую процедуру легче, чем в период до остановки соков.
После обрезки необходимо провести санитарные процедуры в саду – уборку листьев, удаление сорняков, очищение стволов от старой коры.
Закончив с уборкой, следует перекопать грунт в приствольном круге, побелить стволы и выполнить обработку от болезней и вредителей.
Когда температура воздуха достигнет уровня немного выше нуля, нужно провести предзимний полив и замульчировать приствольный круг, утеплив корни.
Только после выполнения этих процедур можно устанавливать укрытие для молодых деревьев и стволов.

Уборка

Очищение сада – обязательный этап подготовки деревьев и кустарников к будущей зиме. Некоторые садоводы откладывают обрезку на весну, как и обработку от болезней, если она носит сугубо профилактический характер, в зависимости от погоды и региона, могут не требоваться предзимний полив или укрытие, но уборка нужна в любом случае. Опавшая листва нередко становится прибежищем на зиму для грибков и личинок вредителей, поэтому сбор и сжигание подстилки – простейшая, но эффективная профилактика болезней. Вместе с листьями следует удалить и сжечь все сорняки.

Пепел, получаемый из листьев, превосходит золу других сортов по содержанию кальция – доля элемента может достигать 37%. Калия больше всего в золе из древесины, лидирует в этом качестве виноградная лоза – до 40% элемента.

Палые листья можно использовать для мульчирования или заложить в компостную кучу. Но если деревья или кустарники страдали каким-либо грибковым или вирусным заболеванием, даже в легкой форме, опавшие с них листья однозначно нужно сжечь, иначе инфекция будет распространяться и в следующем году. Обломанные и оставшиеся после обрезки ветки, особенно пораженные паршой или мучнистой росой, также необходимо собрать и сжечь.

Вас может заинтересовать:

Обрезка

Осенняя обрезка веток может преследовать несколько целей:

профилактику заболеваний – необходимо удалить побеги, зараженные или потенциально уязвимые для патогенной микрофлоры и вредных насекомых;
прореживание кроны – избыток ветвей лишает плоды необходимого для созревания объема солнечных лучей и провоцирует развитие грибков;
омоложение – подразумевает удаление старых веток, плодовитость которых падает, или укорачивание побегов, что стимулирует появление молодой поросли.

Для выполнения процедуры потребуется хорошо заточенный нож или секатор – затупившееся лезвие не позволит сделать ровный срез. Для старых веток используют пилу-ножовку. Оголившаяся живая ткань кустарника или дерева может стать входом для грибков и вирусов, во избежание чего нужно обрабатывать срезы садовым варом или 0,5% раствором медного купороса.

Садовый вар можно приготовить из следующих компонентов:

400 г смолы (сосновой или еловой);
400 мл скипидара;
100 г жира;
100 г пчелиного воска.

Срезы также можно закрасить масляной краской или, в качестве временной меры, замазать глиной.

В первую очередь нужно срезать ветки, поврежденные болезнью или насекомыми, а также сухие и обломанные. После этого при необходимости следует выполнить омолаживающую обрезку или приступить к прореживанию кроны. При удалении лишних веток приоритет отдают слабым, недоразвитым, имеющим видимые отклонения в росте. Кроме этого, куст нужно освободить от всех ветвей, растущих в направлении центра кроны.

Особенности обрезки фруктовых деревьев

Удаление ветвей при подготовке молодых деревьев к зиме в плодовом саду ограничивается минимальной санитарной обрезкой – потеря большой части кроны провоцирует загущение и задержку формирования цветковых почек, поскольку растение тратит все силы на восстановление срезанной поросли. В результате дерево дает меньший урожай, чем без обрезки.

На урожайности взрослых и старых деревьев обрезка, наоборот, сказывается благотворно, особенно если наблюдается снижение темпа прироста побегов. В этом случае хорошей стимуляцией ростовых процессов будет укорачивание всех веток. Вырезание старых веток целиком допускает удаление не более 1/3 от всего объема кроны. Следует минимизировать число срезаемых за раз ветвей, ввиду этого обрезку деревьев стоит проводить ежегодно. Удаляя ветвь, рекомендуют оставить небольшой пенек, чтобы предотвратить процесс вымерзания живой древесины, но весной нужно будет удалить его.

Специфика обрезки ягодных кустарников

Кустарники более требовательны к омолаживающей обрезке. После достижения растением определенного возраста каждый год нужно удалять все старые ветки, оставляя на кусте от 10 до 15 побегов, при этом большую часть их должны составлять отростки, находящиеся на пике плодородности.

Срез должен проходить над почкой, которая находится с наружной стороны ветки. Благодаря этому, на кусте будет меньше побегов, растущих в направлении его центра.

Принципы обрезки кустарников отличаются у разных культур:

Подкормка

В осенний период садовым растениям необходимо питание для вызревания побегов текущего года. Молодая поросль, не успев одревесневеть до наступления морозов, может подмерзнуть, что ослабит иммунитет и снизит урожайность в будущие сезоны. Это исключает из осенней подкормки азот, провоцирующий рост побегов. Важные элементы в этот период – фосфор, стимулирующий одревеснение зеленых тканей, и калий, который, помимо этого, повышает морозоустойчивость и иммунитет растений.

Органическая подкормка

Для подкормки органикой в осенний период можно использовать:

коровий навоз;
куриный помет;
компост;
древесную золу.

Навоз – лучшее удобрение для бедных, истощенных грунтов. Древесная зола – источник калия, обладает свойствами фунгицида, оптимально подходит для кислых грунтов, поскольку может быть применена для известкования. Такие удобрения, как коровий навоз и куриный помет, не должны быть свежими. Помет следует использовать сухой, навоз должен выпревать не меньше 4 месяцев, но стоит отдать предпочтение более старому сырью – 2-3 лет. Компост нужно выдерживать перед внесением не меньше года.

Вносить удобрения в приствольный круг деревьев можно при перекопке, заделывая в почву на глубину 15 см.

Еще один вариант органической подкормки – посев в приствольных кругах садовых кустарников и деревьев растений-сидератов. Произвести его следует в сентябре, срезать стебли нужно после достижения ими высоты 20 см. После этого следует перекопать грунт, не убирая срезанную зелень. Также можно заделать сидераты в грунт плоскорезом. Лучшими вариантами сидератов для сада будут овес, рапс, рожь.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения можно вносить в виде раствора для полива или засыпать в подготовленную возле корней растения лунку. Для кустов выкапывают лунки около 10 см в глубину, для деревьев – 15 см. Засыпав нужный объем вещества, заливают водой и закапывают ямку.

Нормы удобрений для взрослых растений:

Растение	Суперфосфат (г на 1м2)	Сульфат калия (г на 1м2)
Яблоня, груша	40-60	20
Вишня, слива	50	40
Смородина	20	20
Крыжовник	40-60	20-25
Малина	40	20

Предзимний полив

Приобрести хорошую зимоустойчивость растение не сможет, если не получит в осенний период достаточное количество влаги. В дождливый сезон дополнительное орошение не требуется, но при сухой осени плодовые деревья и кустарники нуждаются во влагозарядковом поливе.

Процедуру нужно проводить, когда похолодает до +2…+3°C. Вода для полива должна быть теплее примерно на 5°C, чем температура воздуха. Необходимо промочить грунт на глубину метра, для этого следует вылить в среднем 10 ведер воды на 1 м2. Молодым кустикам или деревьям, не превышающим 1 м в высоту, достаточно будет по 5 ведер на каждый.

Воду следует вносить в несколько заходов – каждый час выливать не больше 10-15 литров на 1м2. После полива полезно выложить приствольный круг слоем мульчи (торф, компост, перегной, еловые ветки), чтобы удержать влагу возле корней.

Защита от вредителей

Накануне зимы следует провести профилактику болезней и вредителей в саду. В этот период уже нет риска накопления ядов в плодах после обработки, поэтому можно использовать сильные средства, такие как бордоская жидкость, медный и железный купорос. Все вещества хорошо противостоят грибкам, кроме того, железный купорос эффективен в борьбе с лишайниками, мхами и рядом вредителей, а бордоская жидкость в концентрации 3% действует против плесени. От парши, коккомикоза и мучнистой росы результативна и обработка раствором карбамида.

культура	железный купорос (г на 1 литр)	медный купорос (г на 1 литр)	карбамид (г на 1 литр)
Яблоня, груша, айва, черноплодная рябина	50	10	50-70
Вишня, слива, абрикос персик	30	5-7	3-4
Смородина, малина, крыжовник	25	5-7	3-4

Опрыскиванию лечебными растворами следует подвергнуть и надземную часть растения, и почву в приствольном круге. Грунт предварительно необходимо вскопать, переворачивая пласты на глубине 10-15 см – именно на этом уровне зимует немало личинок вредителей, попав на поверхность грунта, часть из них вымерзнет. Между рядами почву нужно перекопать на глубину 15-20 см. Личинок, обнаруженных при перекопке, необходимо выбрать из почвы, чтобы не дать им зарыться глубже.

Немало разновидностей вредителей прячутся под корой деревьев, там же происходит активное размножение бактерий. С целью дезинфекции следует счистить остатки коры щеткой для металла или садовым скребком, а также, при необходимости, удалить со стволов мох и лишайники. Чистку нужно проводить аккуратно – следует снять только ту часть древесины, которая уже отмерла и отслаивается от ствола. Повреждение живой древесины, проводящей соки, травмирует растение. Для молодых деревьев такая обработка не требуется.Опрыскиванию лечебными растворами следует подвергнуть и надземную часть растения, и почву в приствольном круге. Грунт предварительно необходимо вскопать, переворачивая пласты на глубине 10-15 см – именно на этом уровне зимует немало личинок вредителей, попав на поверхность грунта, часть из них вымерзнет. Между рядами почву нужно перекопать на глубину 15-20 см. Личинок, обнаруженных при перекопке, необходимо выбрать из почвы, чтобы не дать им зарыться глубже.

Ободранную кору нужно сжечь, чтобы предотвратить распространение болезней. Стоит постелить перед началом процедуры пленку или брезент в приствольном круге, чтобы личинки вредителей или бактерий не попали в грунт.

Очищенные от коры стволы, как и скелетные ветки кустарников, советуют побелить известью. Эта процедура защитит растения от вредной микрофлоры. Для усиления защиты от грибков в побелку можно добавить медный купорос, а также клей – для лучшего прилипания смеси к поверхности ствола. Дозировка компонентов для такого раствора:

6 кг извести;
1 кг медного купороса;
200 г столярного клея;
30 л воды.

Допускается внести в эту смесь 3 кг глины.

Добавление в этот раствор порошка высушенной чемерицы придаст ему запах, отпугивающий мышей и зайцев. На каждое ведро раствора требуется 100 г средства.

В голодное зимнее время сад могут атаковать грызуны, выедая участки коры, что способствует промерзанию древесины. Как правило, достаточно защитить нижние 0,5-1 м ствола, чтобы животные не добрались до него. В продаже можно найти специальные пластиковые сетки, достоинством которых является воздухопроницаемость – это гарантирует, что ствол не запреет при повышении температуры. Стволы деревьев можно обвязать полосами рубероида, бамбуковыми ковриками, строительным бинтом, крафт-бумагой, лапником, капроновыми чулками, но если зимой бывают сильные оттепели, такая защита может навредить, а весной ее следует убирать, как только начинается сход снега.

Защита от погодных воздействий

При подготовке плодовых деревьев и кустарников к зиме важно знать, что наибольшую опасность мороз представляет для корней. Последствия от повреждения побегов, в зависимости от тяжести, могут быть полностью устранены за два-три сезона, реанимировать растение с подмерзшей корневой системой – задача сложная и зачастую невыполнимая. Поэтому уже к первым заморозкам приствольный круг должен быть прикрыт толстым слоем (5-7 см) компоста или торфа. На кислых почвах торф стоит заменить опилками или измельченной корой. В регионах на уровне Подмосковья эту процедуру нужно провести в конце октября, в крайнем случае – в начале ноября.

Вас может заинтересовать:

Стволы деревьев прикрывают с целью защитить от ветра, проникновения влаги в трещины коры, которая при замерзании может повредить дерево, солнечных ожогов. Особенно важно укрыть те деревья, у которых был поврежден живой слой коры.

Наиболее уязвимы перед непогодой молодые деревья и кусты, особенно зимующие в открытом грунте первый или второй год. Не имея надежной защиты в виде коры, побеги молодых растений чувствительны к иссушающему действию ветра и солнца и быстро идут в рост во время потепления. Если вслед за оттепелью температура понижается до отрицательных значений, отросшая зелень будет повреждена морозом, ветки начнут гнить.

Укрытие следует возводить при температуре не ниже -5°C. Ветки саженцев предварительно нужно связать, чтобы обеспечить им стойкость к порывам ветра или тяжести снега. Виноградную лозу следует пригнуть к земле.

В качестве укрытия используют:

пленку;
агроволокно;
еловые ветки;
щиты.

Выбор материала зависит от погоды, характерной для региона. Пленка обеспечивает изоляцию от влаги, но является слабой преградой для морозов, как и агроволокно. Деревянные щиты, листы фанеры или шифер защищают растение от порывов ветра и давления снега, оптимальны, если требуется подготовить сад к суровой зиме. Еловые ветки обеспечивают доступ воздуха, задерживают слой снега, который дает дополнительное утепление, и отпугивают грызунов.

Начинающему садоводу стоит обратить внимание, что основную часть процедур нужно проводить после листопада, но до установления нулевых температур. Если похолодание будет стремительным, большинство мероприятий придется уложить в пару дней. Поэтому следует заранее подготовить инвентарь и химические препараты.

С наступлением осени у садовода появляются новые хлопоты по уходу за растениями. Ведь их необходимо подготовить к зимним холодам, а также к плодоношению в следующем году. Например, ягодным кустам требуется не только обрезка, но и другие процедуры, которые помогут комфортно пережить зиму. Об осенних мероприятиях, о которых не стоит забывать, я расскажу далее.

Обрезка кустов

Обрезка — это самая важная часть подготовки ягодников к зимовке. После процедуры растение омолаживается, ягоды становятся более крупными, а урожаи гораздо обильнее. Процедуру выполняю в октябре, примерно за две недели до наступления первых заморозков, чтобы кусты успели восстановиться после нанесенных им повреждений.

Независимо от вида ягодной культуры есть общие правила обрезки, согласно которым:

обрезаю все лежащие на земле побеги, а также сломанные, старые и высохшие;
пораженные насекомыми и заболеваниями, иначе весной инфекция распространится на весь кустарник;
если есть тонкие, слабые, невызревшие побеги, то их тоже срезаю;
ветки, касающиеся и мешающие друг другу, растущие внутрь куста и загущающие его центр;
разросшиеся ветви у корней куста.

Однако каждый вид ягодной культуры имеет свои особенности обрезки, так как через определенный промежуток времени требуется полное удаление старых ветвей (до уровня земли). Такая нещадящая обрезка необходима для повышения урожайности куста за счет молодых побегов, которые вырастут на месте старых удаленных ветвей.

у черной смородины — 5-6-летние;
у ежевики и малины — 2-летние. У ремонтантной малины ветви срезаю полностью под корень;
у крыжовника — 5-летние;
у голубики — 6-летние;
у жимолости — старше 7 лет, оставляю пеньки высотой 30-40 см;
у аронии (черноплодной рябины) — 6-8 лет;
у ирги — 4-5-летние;
у красной и белой смородины — старше 9 лет, причем на этих видах кустарников обрезку нужно проводить раз в 2 года, но не ежегодно.

Смородина этих разновидностей растет не так интенсивно, дает мало прикорневой поросли, и загущение растения не происходит. Во время проведения процедуры срезы я обрабатываю садовым варом. Это защитит растение от инфекций, которые обычно проникают через ранки, а также от воздействия зимнего холода.

Чем можно подкормить

Поздней осенью отплодоносившие ягодники становятся ослабленными, так как много сил потрачено на вызревание урожая. Чтобы растения восстановились для обильного плодоношения в следующем сезоне, а также успешно перезимовали, их нужно поддержать при помощи подкормок. В это время основной упор делаю на составы, богатые калием и фосфором. Внесением подкормок занимаюсь в сентябре-октябре (в зависимости от погодных условий). Под каждый куст вношу по 20 г сульфата калия и до 2 ст. л. суперфосфата. Минеральные удобрения заделываю в грунт на глубину 10 см, затем поливаю.

Вместо магазинных средств можно использовать раствор древесной золы (на ведро воды — 150 г вещества). В нем также содержатся магний, железо и бор, которые необходимы для питания почвы. Нужно тщательно размешать смесь и полить приствольные круги в предварительно сделанные бороздки, после чего бороздки присыпать грунтом.

Подкормить растения и защитить корневую систему от морозов можно и с помощью органики: компоста, навоза или перегноя (10-20 л на взрослый куст).

Предзимний полив

Если осень была сухой или выпадало небольшое количество осадков, необходимо провести следующее мероприятие — влагозарядный полив. Предзимний полив необходим по таким причинам:

Зимой, хотя растение находится в фазе сна, оно продолжает накапливать полезные вещества, особенно в корневой системе. А так как оно может поглощать только растворенные в воде элементы, грунт в осеннее время года должен быть хорошо увлажненным.
Влажная земля меньше промерзает, чем сухая.
Насыщенные влагой ветки менее хрупкие, выдерживают сильные ветры и воздействие яркого зимнего солнца.

Насколько почва увлажнена и требуется ли влагозарядный полив ягодным культурам, я определяю таким образом:

делаю в саду углубление на 30-40 см;
со дна ямки достаю горсть земли;
пытаюсь слепить из нее ком.

Если земля рассыпчатая, кусты обязательно нужно полить. Хорошо сформированный влажный ком указывает на то, что в грунте достаточно влаги, и можно обойтись без предзимнего полива.

Расход воды для моих ягодников составляет примерно 40 л на каждый куст (норма зависит от погоды и типа почвы на участке). После влагозарядного полива почва должна быть хорошо влажной до 60 см вглубь.

Готовить плодовые деревья и ягодные кустарники к зимнему периоду следует с конца сентября – начала октября.

Сигналом к началу осенних работ обычно является окончание листопада – полное опадение листвы говорит о том, что садовая культура начала вступать в фазу покоя, поэтому можно проводить все подготовительные работы в саду.

Прежде всего нужно осмотреть все деревья и кустарники и собрать с них оставшиеся плоды. Всю гнилую продукцию следует закопать за пределами участка, но не закладывать ее в компост – падалица может быть источником патогенных микроорганизмов, которые будут размножаться в компостной куче и станут в результате причиной распространения инфекции на садовом участке.

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями. Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

Сентябрь

В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются.

Октябрь

В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов.

Ноябрь

Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос.

Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Удаление волчков на деревьях при осенней обрезке

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Полив

Этим исключается пересыхание почвы в приствольном круге и ее растрескивание. В противном случае при наступлении морозов холодный воздух может проникнуть достаточно глубоко, вплоть до корней. Исключение лишь для местности, где осень выдалась дождливой и грунт по определению насыщен влагой.

В чем особенность?

Побелка стволов деревьев в осенью

Для этого можно использовать побелку, приобретенную в садово-огородных магазинах, либо приготовить самостоятельно. Для этого в ведре воды разводят 3 кг известки и 0,5 кг медного купороса.

Защита коры плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Мульчирование приствольного круга

Этим решается главная задача – защита корневой системы плодовых кустарников и деревьев от промерзания зимой. Интереснее другое – чем делать?

По этому вопросу рекомендации самые разные, и все они вроде бы правильные. Но у всех полезных советов есть существенный недостаток – они не учитывают местных условий.

Торф, компост, перегной, перепревший навоз – эта органика отлично утепляет грунт, но одновременно и удобряет его. Если в течение сезона и осенью в него вносились подкормки, то вряд ли стоит ориентироваться на такой вариант мульчирования. Избыток микроэлементов в почве для растений нежелателен.

Хвоя (сосновая), опилки, стружка, лапник – они также защищают корни деревьев и кустарников. Если почва достаточно удобрена, лучше укрывать приствольный круг на зиму таким способом.

Геотекстиль. Дальнейшее утепление обеспечит снежный наст.

А вот опавшую листву, обрезанные ветки деревьев и кустов использовать для этих целей не стоит. Причина уже указывалась – на них могут быть садовые вредители и инфекции. Равно как и еловую хвою – на следующий год убрать ее будет довольно проблематично.

Осенний уход за кустарниками и подготовка к зиме

После того, как у ягодных кустарников опадет листва, проводится их санитарная обрезка. При этом вырезают лишние, больные, слабые, высохшие или поврежденные побеги. Косые срезы нужно делать над почками, направленными в наружную сторону кустарника.

У кустов черной смородины также удаляются все ветки старше пятилетнего возраста, у белой и красной срезаются под корень побеги возрастом более 8 лет. На таких побегах уже не образуются завязи, после их удаления все питание поступает к плодоносящим побегам.

После обрезки следует внести под каждый куст подкормку, содержащую фосфор и калий. Обычно под каждый кустарник вносят по столовой ложке суперфосфата и любой калийной соли.

Крыжовник также обрезают в процессе подготовки к зиме. Обрезке подлежат все кусты старше 6 лет. В процессе обрезки удаляются все старые, больные и сухие ветки, а также удаляется корневая поросль. После обрезки в прикорневую зону растений заделывают 2 ст. л. суперфосфата на глубину до 5 см. Также следует внести 1 ст. л. соли калия и 200-300 г древесной золы.

У не ремонтантных сортов малины осенью удаляют все прошлогодние побеги под корень, а молодые побеги пригибают к почве и укрывают еловым лапником или другим укрывным материалом. Также осенью под каждый куст малины нужно внести перепревший навоз – до 5-6 кг на каждый квадрат площади.

Если все осенние процедуры по уходу за садовыми культурами проведены правильно и своевременно, то в следующем сезоне они отблагодарят своих владельцев обильным плодоношением.

Собрав отличный урожай с ягодников в этом году, вы ведь мечтаете об аналогичном на будущий год, правда? В таком случае в осенний период вам придется постараться. С приходом сентября все растения начинают активно готовиться к морозному периоду. И ягодные кустарники — не исключение. Чем легче они перенесут зиму со всеми ее погодными перипетиями, тем обильнее будет принесенный ими урожай следующим летом. Во имя такой великой цели не грех и немного попотеть, правда ведь, садоводы и огородники? Изобретать велосипед и ломать голову над тем, как осуществить то или иное действие, не придется. Мы обо всем расскажем в мельчайших подробностях.

Осенняя обрезка ягодных кустарников

Ягодные кустарники гораздо сильнее нуждаются в обрезке, чем ягодные деревья. Это связано с интенсивностью их развития. Кустарник загущается в два счета. Мелкие побеги отнимают у растения соки, а “гнездо”, образованное внутри, препятствует качественной циркуляции воздуха. В итоге ягоды мельчают, урожайность снижается, а из-за плохого вентилирования кустарник становится подвержен атаке насекомых-вредителей и грибковых заболеваний, для которых переплетение густых ветвей — “святое место” для жизни и размножения.

Осенняя обрезка ягодников проводится исключительно после того, как с кустов опадут листья. Не бойтесь, что “подстрижете” куст чересчур сильно. Новые побеги мгновенно вырастут, можете об этом даже не переживать. Бояться стоит недостаточной обрезки, ведь у слишком густого ягодника хорошего урожая не получится.

Ниже перечислены важные моменты и рекомендации, касающиеся обрезки в общем смысле слова. Дальше мы поговорим об особенностях стрижки конкретных ягодных культур.

Корневая шейка — это место, на котором сосредоточены спящие почки. Как только вы проведете тотальную обрезку, почки получат сигнал к пробуждению — и следующей весной выдадут вам на-гора много новых молодых побегов.
Благодаря обрезке растение омолаживается. Это позволяет регулярно “стригущемуся” кустарнику жить и плодоносить гораздо дольше и обильнее, чем собрату, которого никто не стрижет.
Срезая ветви, старайтесь обрезать их практически под корень. Чем выше “пенек”, который вы оставляете, тем выше вероятность того, что он превратится в пристанище для вредителей или болезней.
От всех срезанных частей растения необходимо избавиться. Ветки и листья, которые опали в процессе, нужно собрать в одном месте и уничтожить путем сжигания. В противном случае эта куча растительного мусора может привлечь внимание вредителей, которые в этот период как раз ищут укромное место для зимовки.

Чтобы провести качественную обрезку, вам понадобится всего лишь два садовых инструмента. Первый из них — это секатор. А второй — специальная пилка, предназначенная для работы в саду. Также лучше надеть перчатки, чтобы не травмировать кожу острыми срезами и колючими ветками.

Обрезка малины

По правилам обрезка малиновых кустов проводится в летний период. Однако если вы по какой-то причине не успели сделать этого в жаркий сезон, можете смело приступать к стрижке осенью. Основные рекомендации касаемо того, каким образом обрезать малину, вы найдете ниже.

На малиновом кусте нужно срезать практически все побеги. Старые — все до единого. Молодые — практически все, обойдя стороной только самые сочные и крепкие.
Все новые веточки, торчащие из земли и выглядящие слишком слабыми, также необходимо ликвидировать.

Обрезка черной смородины

Черную смородину до года не обрезают вообще. А вот в возрасте от года до пяти кустобязательно подвергают формирующей обрезке. Омолаживающая растению потребуется несколько позже. Прежде всего взгляните на своего “подопечного”: в указанный выше возрастной период у черной смородины имеется около пяти основных побегов. Общее количество ветвей составляет примерно два десятка. Речь идет о побегах разного возраста — молодых и старых.

Ветви, которым больше пяти лет, нужно срезать под корень. Их очень легко вычислить в общей массе. У старых побегов кора окрашена в насыщенный темно-коричневый цвет. К тому же они самые толстые из всех веток, имеющихся на ягоднике.
Ветви, расположенные в центре кустарника, также необходимо проредить. Все вырезать не обязательно. Достаточно выбрать самые запутанные — и срезать их под корешок.
Ветви, которые достают до земли, также полностью удаляют.
Молодые веточки, которые пришли на смену “старикам”, срезанным вами в прошлом году, нужно обрезать на треть. Это позволит им в будущем сезоне качественно ветвиться.
Если побег, будучи молодым или зрелым, поражен вредителем или грибковым заболеванием, его непременно нужно срезать. В противном случае вы навлечете на ягодник беду и позволите насекомым расплодиться или болезни распространиться.

Чтобы получить завидный урожай, необходимо сделать так, чтобы количество молодых и старых веток на ягоднике было сбалансированным. Практика показывает, что наибольшее количество ягод созревает на побегах, которым 24-36 месяцев.

Обрезка красной и белой смородины

У красной и белой смородины принцип обрезки совершенно иной, нежели у черной “сестрицы”. У этих ягодников, наоборот, больше всего плодов созревает на “костяке” — так называемых скелетных побегах. Плодоношение таких ветвей продолжается как минимум шесть лет. Максимальный срок плодоношения — восемь лет.

Отличительная особенность здорового ягодника красной или белой смородины — это куст с 12 ветвями, возраст которых отличается. Побегов каждого возраста должно быть по два-три.

Все ветки, которым более восьми лет, в ходе осенней обрезки необходимо удалить.
Ветки, которые загущают сердцевину ягодника, тоже удаляют.
Тотальному удалению подвергают и зараженные побеги или те, на которых поселились вредители. Это универсальное правило для всех ягодников.
Однолетние стебли не трогают вообще.

То, что однолетние стебли не подвергают обрезке, имеет логическое обоснование. Дело в том, что плодовые почки у смородины (белой и красной) располагаются в верхней частимолодых побегов. Срезать их — значит собственноручно лишить себя урожая.

Обрезка крыжовника

Крыжовник обрезают примерно так же, как и кусты черной смородины. Но некоторые отличия в процессе все-таки имеются. Основное количество ягод созревает на веточках, которым от 24 до 36 месяцев. Поэтому здоровый плодоносящий куст должен состоять из двух десятков разновозрастных побегов. Чтобы этого достичь, необходимо ежегодно по осени осуществлять следующие манипуляции.

Все нулевые побеги, которых на крыжовнике очень много, необходимо удалять путем прореживания, оставляя не больше трех наиболее сильных стеблей.
Ветви, которые выросли в этом году, обрезают на треть.
Старые ветки, возраст которых перевалил за восемь лет, вырезают полностью, все до единой — без исключений.
Самые тонкие ветки тоже удаляют с куста. В их присутствии нет никакого смысла, так как ягоды на них все равно не созреют.

Этап второй: подкормка плодовых кустарников

Оптимальный период для внесения удобрений в осенний период — это время с начала сентября и до конца октября. Подкормкой не стоит пренебрегать, ведь именно благодаря этому этапу обработки почвы корневая система ягодников получает дополнительные силы, чтобы выстоять перед зимними морозами, колючим ветром и обледенением, которое тоже нередко случалось на памяти садоводов в наших краях.

Азотные подкормки, как правило, вносят в грунт в период вегетации растений. Поэтому выбирать “осенние” препараты необходимо, отталкиваясь от отсутствия азота. Его растениям и так было выдано предостаточно. Единственный случай, когда немного азота ягоднику не помешает, — ситуация, в которой в период вегетации ягодная культура этого вещества недополучила.

Варианты осенних подкормок:

двойной суперфосфат — по две столовых ложки под каждый куст;
сульфат калия — по две столовых ложки под каждый куст;
калимагнезия;
сернокислый калий.

Чтобы заложить удобрение, необходимо обратить внимание на проекцию кроны растения и сформировать согласно этой проекции миниатюрные бороздки. Полезные вещества засыпают в бороздки, а после обильно поливают куст.

Если удобрение при помощи минеральных веществ было произведено в начале осени, то в середине сезона можно и нужно “укрепить” ягодники навозом или компостом. Внесение этих веществ в грунт будет достойным завершением второго подготовительного этапа.

Этап третий: подзимний полив кустарников

В меру увлажненная земля — это благо. А чрезмерно увлажненный грунт — это зло. Если грамотно увлажнить грядку, на которой растут ягодники, то тепло, хранящееся в недрах земли, будет активно поступать к их корневой системе. К тому же в меру увлажненный грунт помогает растениям выстоять перед сильным снижением температуры воздуха.

А вот со слишком увлажненной землей все в точности до наоборот: бед от нее гораздо больше, чем пользы. Из-за обилия воды грунт сильно промерзает, подвергая корни ягодника серьезному испытанию. К тому же вода вытесняет из земли теплый воздух. В итоге корешки не только замерзают, но и задыхаются.В связи с этим несколько простых и интуитивно понятных правил подзимнего полива.

Если осень выдалась дождливой, земля в дополнительной влаге не нуждается.
Если конец лета и начало осени выдались засушливыми, то под каждый куст необходимо влить порядка четырех 10-литровых ведер воды.

Этап четвертый: обработка ягодников от насекомых и болезней

Все листья, которые опали с кустарников, а также все ветви, которые были сняты в ходе осенней обрезки, необходимо собрать в одну кучу и уничтожить путем сжигания. Об этом мы уже упоминали выше. Иначе вы оставите на участке идеальную локацию для зимовки паразитов — от личинок до имаго. После того как все предыдущие этапы будут успешно завершены, смело переходите к последнему — обработке от вредителей и недугов. Ниже перечислены несколько вариантов такой обработки. Выберите тот, который считаете наиболее доступным и подходящим в вашем конкретном случае.

Мочевина.Приготовить раствор для обработки можно по следующему рецепту: берем 10-литровое ведро с водой, высыпаем туда 500 г основного вещества, добавляем медный купорос объемом 0,05 кг. Мочевина — это вещество, которое негативно влияет не только на вредителей. Это отличное профилактическое средство от ряда серьезных недугов, а именно:

Содово-мыльный раствор.Этот препарат защитит растение от множества инфекций и от большинства вредителей, которые предпочитают лакомиться ягодниками. Чтобы его приготовить, необходимо смешать 350 г столовой соды с ведром воды. После тщательного растворения содового ингредиента в ведро нужно добавить предварительно измельченное на терке хозяйственное мыло. Вес добавки должен составлять 35 г.

Препараты меди.Отличное профилактическое средство — бордоская смесь. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

берем 100 г медного купороса;
смешиваем его с 150 г извести;
заливаем смесь ведром воды.

Железный купорос. Этим веществом обрабатывают ягодники уже после того, как осенний сезон перевалил за половину. Обработку проводят в комплексе с внесением в грунт препаратов меди.

В качестве альтернативы бордоской жидкости можно приобрести в садовом центре уже готовые средства для профилактической сезонной обработки ягодных кустарников. Два наиболее популярных из них — это “Оксихом” или обычный медный купорос.

Успешная зимовка – главное условие урожайности плодового сада. Умерить зимнее солнце, перепады температур и аппетиты вредителей способно разве что чудо. Но если правильно подготовить сад к зиме, можно повысить его устойчивость.

Август: подкормка плодовых деревьев и кустарников

В августе подкормите деревья и кустарники удобрениями, содержащими фосфор и калий. Эти элементы способствуют повышению зимостойкости всех частей растений. Можно использовать суперфосфат, двойной суперфосфат, сернокислый калий и внести рекомендуемую на упаковке дозу в приствольный круг. Но деревья более отзывчивы на некорневые подкормки (опрыскивание листвы слабым раствором). Для них лучше использовать легкорастворимые удобрения. Среди фосфорсодержащих таких очень мало, и, пожалуй лучшее дляэтой цели – монофосфат калия, он содержит оба компонента, необходимых растениям для подготовки к зиме.

Корневая система плодовых деревьев выдерживает понижение температуры до –16°С; у карликовых и полукарликовых подвоев предел морозостойкости на несколько градусов выше. Под снегом температура не опускается до таких значений, а вот морозы без снега очень опасны. Деревья с поврежденными морозом корнями погибают не сразу.

Весной они начинают распускаться (хотяпозднее и медленнее здоровых), могут даже зацвести, а летом погибнуть. Обнаружив, что дерево отстает в развитии, вы еще можете надеяться, что корни повреждены не полностью. Вернуть его к жизни помогут поливы и обработки стимуляторами, обладающими корневосстанавливающими свойствами ("Циркон", "Корневин", "Гетероауксин", НВ-101).

Август-Сентябрь: генеральная уборка в саду

Вовремя собирайте урожай, не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды – это источники патогенов.

Сентябрь: пилинг

Очистите стволы от старой коры и лишайников. В этом нуждаются деревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок удобен для работы в труднодоступных местах).

Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней.

Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом лучше делать в конце октября – начале ноября, так как раствор может повредить зеленые листья.

Сентябрь-Ноябрь: Закаливание и мульчирование

Если у вас есть молодые яблони ценных сортов, привитые на сильнорослый семенной подвой, и груши, можно провести закаливание корневой системы – это повысит их устойчивость в случае бесснежных морозов. В сентябре отгребите землю от штамба дерева на 3–5 см в глубину, обнажая верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю соберите и храните в непромерзающем помещении в подсушенном виде. С наступлением легких морозов верните землю на место.

Благодаря закаливанию корни постепенно привыкнут к низким температурам и успешнее переживут опасный период до выпадения снега. Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый подвой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими материалами. Его проводят в ноябре.

Октябрь: Влагозарядковый полив (начало - середина)

Во время листопада тщательно поливайте сад. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Дозы полива зависят от возраста растения: земля на глубине 40 см (для деревьев) и 20–30 см (для кустарников) по всей проекции кроны должна быть влажной.

Ориентировочный объем воды – 40–50 литров на дерево 4–6 лет. Полив можно провести за один раз, проливая каждое растение порциями и дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его на несколько дней.

Проливайте не только приствольную зону (кстати, вода не должна течь по стволу), но и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие корешки располагаются как раз по ее периферии. Чтобы вода не растекалась, соорудите земляной валик, опоясы-вающий приствольный круг радиусом 70 см (для деревьев до 5 лет) и 1,5–2-м (старше).

Октябрь: Защита от грызунов

Позаботьтесь о защите от грызунов. Для этого обвяжите штамбы (участок ствола от земли до первой крупной ветки) лапником (иголками вниз) или крафт-бумагой, пергамином, камышовыми матами, бамбуковыми циновками, рубероидом, толем, строительными бинтами. Или даже старыми колготками. Важно вовремя снять защиту весной, иначе кора под ней может подопреть. А лучше всего использовать специальные пластиковые сетки – они свободно пропускают воздух.

Конец октября - начало ноября: Искореняющее опрыскивание

Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень эффективная и экологически безопасная мера: после листо-пада можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опа-сений, что они обожгут листья или попадут в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3–5%-ный раствор – 300–500 г купороса на 10 л воды). Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов.

Ноябрь, февраль-март: Побелка

Яркое весеннее солнце и особенно лучи, отраженные от снега, вызывают у молодых растений солнечные ожоги. Наибольший вред они наносят деревьям в возрасте от 5 до 10–12 лет. Для защиты от ожогов и морозобоин используют садовую побелку, которую наносят на штамб и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-марте. Можно использовать специальную краску для деревьев на латексной основе – она не смывается осенними дождями. Наносите побелку или краску только на сухую кору и не в дождливый период.

Читайте также: